Архив рубрики «Здоровый сад и огород»

Доломитовая мука

Доломитовая мука как использовать в саду

В Подмосковье почвы в большинстве своем глинистые, кислые. Их обязательно нужно раскислять, ведь в кислой почве накапливаются нитраты. Находящийся в кислой почве алюминий и его соли забирают себе калий, кальций, магний, селен, фосфор, молибден и другие микроэлементы, а растения голодают и поэтому задерживается и даже замирает их рост и развитие. В Подмосковье осадков выпадает намного больше, чем нужно для питания растений или испаряется. Многие важные элементы просто вымываются, например, кальций и магний, которые не только необходимы для питания растений, но и нужны для нейтрализации почвенной среды.

Ионы водорода, которых очень много в кислой среде, влияют токсично не только на зеленых питомцев, но и на разнообразные полезные микроорганизмы, обитающие в почве. А вот болезнетворные организмы наоборот хорошо развиваются в кислой почве. Например, полностью может погубить декоративные растения или уничтожить урожай кила капусты, серая гниль на томатах, розах, клубнике, винограде, фузариозные грибы на баклажанах, картофеле, огурцах, клематисах, флоксах и т.д.

Чтобы избавиться от кислой среды, используют удобрения с различными соединениями кальция  Ca, в частности карбонат кальция (углекислый газ CaCO₃).  Продвинутые садоводы знают, что для раскисления почвы можно применять золу, гашеную известь-пушонку, мел, измельченный ракушечник и доломитовую муку. Сегодня речь пойдет о последней. Сейчас можно спокойно купить доломитовую муку в отделах для сада и огорода супермаркетов и садовых центрах, стоит она недорого. Продается в разных расфасовках от 1 кг, а также россыпью.

Доломитовая мука

Доломитовая мука что это такое?

Доломитовая мука – это измельчённая до порошка горная порода доломит, химическая формула которого CaCO₃MgCO₃. Это минеральное удобрение природного происхождения, его не обогащают дополнительно никакими другими добавками, а применяют в чистом виде для газонов, плодовых и овощных культур, цветов (в том числе и комнатных). При использовании доломитовой муки улучшается структура почвы, нормализуется кислотность, меньше растут сорняки, активизируется деятельность полезных макро- и микроорганизмов, растения очищаются от радионуклидов.

Кальций и магний в доломитовой муке находятся в карбонатной форме, не обжигают корешки растений и почвенную живность. К тому же, они накапливаются в овощах и плодах в малых дозах, не вредят здоровью человека. Чтобы применять доломитовую муку, необходимо знать кислотность почвы.

Как определить кислотность почвы?

1.По сорнякам. Если на участке растут преимущественно подорожник, мокрица, лютик, то почва кислая. Мать-и-мачеха, пырей, ромашка, клевер и одуванчики предпочитают слабо кислую почву. Крапива и лебеда растут преимущественно на нейтральных почвах. Справедливости ради надо заметить, что современные сорняки умеют приспосабливаться к любым условиям и одни и те же сорные растения могут расти на почвах с разной кислотностью.

2.При помощи уксуса. Этот метод был найден мной в интернете. Горсть садового грунта сбрызгивают уксусом. Если почва начинает пузыриться и вспучиваться, значит, кислотность нейтральная или кислая. Почва у нас на участке кислая, однако, уксус никакой реакции не дал. Поэтому считаю этот метод ненадежным.

Определение кислотности почвы

3.С помощью специальных приборов или индикаторных полосок. В продаже есть измерительные индикаторные полоски или цифровые измерители. Можно даже приобрести приборы 3 в 1: для определения кислотности почвы, влажности и освещенности.

Каким растениям не нужна доломитовая мука?

Растения, которые любят или мирятся с кислой почвой, не нуждаются в доломитовой муке. Более того они плохо себя чувствуют на щелочных почвах, которые придется подкислять. Самые распространенные это: рододендроны и азалии, верески, калины, магнолии, гортензии (древовидная, метельчатая, крупнолистная), баданы, люпины, ландыши, живучки, многие папоротники, камелии, большинство хвойных растений, айва японская, голубика, клюква, акация, мхи и др. Их овощных культур кислую почву предпочитают щавель, редька, шпинат, ревень. Слабокислую – огурцы и томаты. А вот свекла, салаты, спаржа и цветная капуста совсем не развиваются на кислых почвах.

Как применять доломитовую муку?

Так как доломитовая мука имеет порошкообразную структуру, то ее просто разбрасывают поверхностно под мульчу (торф, песок) или с заделкой в почву. Чтобы доломитовый порошок равномерно распылялся, можно использовать сито и через него сыпать. Делать это можно в течение всего садового периода ежегодно. Но следует помнить, что при внесении осенью и под зиму, большая часть доломитовой муки будет вымыта дождями и таящим снегом. Поэтому, рекомендую весну и до середины лета.

В садоводческой литературе часто можно встретить рекомендации использовать известкование один раз в 3-5 лет. Эта практика идет из советских времен колхозов и совхозов, когда в больших объемах без специальной техники сыпалась известь  и потом постепенно вымывалась за 4-5 лет до нормального состояния почвы. На частных небольших участках в наши дни такая практика недопустима. Известковать нужно ежегодно, соблюдая нормы!

Следует помнить, что при внесении осенью и под зиму, большая часть доломитовой муки будет вымыта дождями и таящим снегом. Поэтому, рекомендую весну и до середины лета.

Как использовать доломитовую муку на огороде и в саду?

У себя на участке в Подмосковье на среднем суглинке ежегодно распыляю весной 1 стакан доломитовой муки на 1 м² как на газоны, так и под декоративные и плодовые растения и овощные культуры.

Под плодовые деревья (яблоня, груша, абрикос, вишня, черешня, слива, алыча) и кустарники (красная смородина, черная смородина, крыжовник, жимолость садовая) вносят в приствольные круги с заделкой в почву или под мульчу (торф, песок). Под малину разбрасывают в радиусе 20-25 см от куста под мульчу (торф, песок). Под клубнику, приподнимая листья, разбрасывают доломитовую муку в радиусе 10-15 см от кустика с заделкой в почву грабельками.

Доломитовая мука весной или осенью добавляется прямо в подготавливаемую почву при посадке растений, перемешивая вместе с остальными компонентами (торф, компост, песок).

Можно вносить доломитовую муку и в компостные кучи, переслаивая. Уже в марте-апреле ее добавляют в поверхностный слой в теплицах.

Чтобы достичь быстрого эффекта, рекомендуется поливать почву раствором: 200 г доломитовой муки на 10 л воды. Этот метод удобен для газонов, если не успели распылить доломитовую муку по снегу над газонами.

Опытные садоводы рекомендуют применять смесь Миттлайдера №1: углекислый кальций CaCO₃ + борная кислота H₃BO₃ или бура Na2B4O7.

Как приготовить смесь Миттлайдера №1? Нужно взять 5 кг доломитовой муки и 50 г борной кислоты (продается в аптеках) или буры. Что означает, то же самое, что 3,5 л доломитовой муки и 2 столовых ложки борной кислоты или буры. Все надо равномерно, медленно, чтобы не пылить, перемешать.  Удобно перемешивать рукой в резиновой перчатке.

При большой кислотности глина становится плотной, не пропускает воздух, так необходимый для дыхания корней. При внесении доломитовой муки в такую почву, она становится более рыхлой, в виде небольших комочков, между которыми уже проходит воздух. Конечно, в чистую глину нужно добавлять еще и другие составляющие для улучшения структуры, такие как торф, компост, песок, мелкий гравий, кору, перегной и т.д.

Доломитовая мука

Производитель доломитовой муки дает такую инструкцию по применению:

Кислая почва с pH меньше 4,5 вносят

— на почвах с легкой структурой 350-450 г/м²

— со средней структурой 500-600 г/м²

— с тяжелой структурой 600-700 г/м²

Среднекислая почва с pH = 4,5-5,2 вносят

— на почвах с легкой структурой 300-350 г/м²

— со средней структурой 450-500 г/м²

— с тяжелой структурой 500-600 г/м²

Слабокислая почва с pH = 5,2-5,7 вносят

— на почвах с легкой структурой 250-300 г/м²

— со средней структурой 350-450 г/м²

-с тяжелой структурой 400-500 г/м²

Применение доломитовой муки способствует укреплению клеточных стенок корней растений, а это в свою очередь, затрудняет проникновение всевозможных корневых грибных и бактериальных инфекций. А значит, растения получают больше питательных веществ через здоровые всасывающие корешки.

С чем можно смешивать доломитовую муку?

Доломитовая мука совместима только с борной кислотой и медным купоросом. Все остальные удобрения: азофоска, нитрофоска, аммиачная селитра, мочевина, суперфосфат, сульфат аммония, навоз, следует вносить через две недели после внесения доломитовой муки.

Считаю, что наряду с Эпином, Фитоспорином и Корневином, Алирином, Гамаиром и Глиокладином, доломитовая мука должна применяться в каждом Подмосковном саду. Тогда растения будут всегда здоровыми, а урожай экологически чистым.

 

 

 

Компост и компостная куча

Что такое компост и как сделать компостную кучу?

Сделать почву на своем участке плодородной под силу любому садоводу. Кухонные и садовые отходы можно пустить в дело – переработать в высококачественные удобрения, а не выбрасывать. Зачем тратить деньги на покупку органики, не понятно из чего приготовленной, когда все можно правильно сделать самому. Приготовление качественного компоста – основа экологического земледелия.

компостная куча

Компост – это органическое удобрение, биологический продукт преобразования отходов с помощью микроорганизмов (грибов и бактерий), а также червей и насекомых. Он насыщает почву питательными веществами и увеличивает ее способность накапливать влагу. Приготовить компост можно в компостной куче, которую делают, выкопав на участке яму или канаву, глубиной около метра, либо создав поверх почвы ограждения из дерева или пластика. Сейчас в продаже есть разнообразные компостеры-короба, которые можно приобрести, установить на участке, и они прослужат много лет. На небольших участках компост можно делать в бочках без дна или в черных полиэтиленовых мешках, в которых нужно сделать дырки для поступления воздуха.

Компост содержит большое количество питательных веществ, которые полностью удовлетворяют нужды большинства растений. К тому же, он делает почву рыхлой и плодородной, обогащая почву гумусом – продуктом разложения органических остатков. Ведь в компостной куче почвенные насекомые, в частности черви, измельчают, перемешивают и перерабатывают части компоста, а всевозможные бактерии и грибы разлагают отходы до тех элементов, которые спокойно усваиваются растениями. Черви заводятся сами, но если вы хотите ускорить их появление, то компостных червей сейчас можно купить.

Где можно сделать компостную кучу?

Компостная куча обычно выглядит не очень декоративно. Конечно, ее можно задекорировать зеленой изгородью, высадить в ряд шток-розу или топинамбур, посеять поверх нее тыквы, кабачки или патиссоны, но в течение всего сезона этот объект не должен бросаться в глаза. Лучшее место для расположения компостной кучи – это полутенистое место, защищенное от сильных ветров. Однако, к ней нужно будет часто добираться как из сада, так и из дома, это нужно учитывать. Хорошо сделать рядом две компостные кучи: одну заполнять в текущем году, а из другой брать зрелый компост по надобности.

компост

Когда можно делать компостную кучу?

Да в любое время, как только можно работать в саду. Конечно, лучше всего начать закладку весной, когда  много всевозможных растительных остатков. Но, к сожалению, времени в этот период не хватает. Поэтому делаем компостную кучу тогда, когда есть время.

Что можно класть в компост?

1.Все то, что дает сам участок:

— листья

— ветки

— скошенная трава

— ботва

— сорняки

— птичий помет и навоз животных

— торф, земля

— сено, солома

2.Кухонные отходы:

— обрезки и очистки овощей и фруктов

— шелуха от семечек, орехов

— продукты с просроченным сроком годности

— вода с остатками рыбьей чешуи и кишок

— вода после промывки мяса и его отходы

— яичная скорлупа от сырых яиц

— шмыг от кофе и чая

3.Бытовые отходы органического происхождения:

— бумага, картон, контейнеры из-под яиц полиграфическая продукция

— натуральные ткани

— опилки и стружки

— зола

Что нельзя класть в компост?

— больные и содержащие вредителей растительные остатки (большинство возбудителей болезней погибнет при компостировании, однако, есть и живучие вирусы)

— семенные коробочки сорняков

— кожуру от цитрусовых (за 1 год не перегнивает)

— все то, что обрабатывалось гербицидами

— древесные отходы, которые обрабатывались лаком

— синтетические материалы

компостная куча

Как правильно сделать компостную кучу своими руками?

Компостная куча должна проветриваться, чтобы почвенные организмы работали в полную силу. Советую на дно компостной кучи положить крупные ветки и сучья, оставшиеся после обрезки деревьев и кустарников. Если на участке присутствуют кроты, то сначала кладем на землю кусок мелкоячеистой сетки, а затем сучья. Перед компостной кучей кладут дощечки, ряд плитки или брусчатки, чтобы можно было подойти к ней в любую погоду, не запачкавшись

Один слой в компосте может быть около 20-40 см. Каждый слой следует переслаивать почвой (торф, садовая земля) или навозом. Хорошо материалы мелкой фракции переслаивать с отходами крупной фракции. Например, скошенную траву переслаивают обрезками веток или измельченной древесной корой. Опавшую листву хорошо переслаивать овощными или фруктовыми отходами, или навозом. Материалы грубой фракции удерживают воздух и обеспечивают пористость в компостной куче. Для снижения кислотности можно добавлять в компост доломитовую или известняковую муку. Хотя зрелый компост имеет кислотность, близкую к нейтральной.

При закладке компостной кучи рекомендуется чередовать слои азотистых отходов (очистки овощей и фруктов, трава, навоз или птичий помет) со слоями углеродистых (опилки, бумага, картон, солома, осенняя листва). В этом случае компост получится более качественным. Компост созревает в течение 6-12 месяцев. Признаком того, что компост зреет является высокая температура в компостной куче. В самом начале температура может быть около +60-70°С, а затем она плавно понижается. Зрелый компост имеет темный цвет, мелкозернистую структуру и пахнет приятно свежей землей.

Микроорганизмам нужна слегка влажная среда (как губка после отжима), поэтому рекомендуется поливать компост при подсыхании. Можно разводить коровяк, настаивать луковую шелуху, делать отвары из трав и ими поливать, а также добавлять жмых, оставшийся после питательных настоев. В течение сезона кучу нужно хотя бы раз поворошить, перемешать вилами. Это добавит воздуха, перемешает слои и ускорит работу микроорганизмов.

Рекомендуется накрывать компостную кучу темной пленкой, чтобы сорняки не росли, на солнце компост не пересыхал, а при дожде не переувлажнялся.

Сейчас в продаже есть различные растворы (3 М-препараты) для ускорения созревания компоста, их разводят в воде и поливают компостные кучи. При соблюдении инструкции, указанной на упаковке, производители обещают, что компост будет готов через 2 месяца. Хочу заметить, что им можно мульчировать почву, но добавлять при посадке растений проблематично – попадается крупная фракция составляющих компоста. Или можно просеять компост через сетку, а крупные части отсева опять заложить в компост.

компост

Как узнать, что компост готов?

Зрелый компост имеет темный цвет, мелкозернистую структуру, рассыпчат и пахнет приятно свежей землей.

Куда можно добавлять компост?

На огороде. Компост заделывают граблями или вилами в верхний слой почвы около 2-3 л на м ². Это хорошо делать перед посевом или высадкой рассады в открытый грунт. Если почва глинистая, то компост вносят осенью при обработке гряд на зиму.

В цветниках и миксбордерах. Можно использовать при посадке растений, добавляя в посадочную яму по 1-2 л под одно растение. Или можно мульчировать почву вокруг многолетников весной или осенью.

В саду. Под плодовые деревья и кустарники вносят по периметру кроны под рыхление почвы приствольного круга или просто мульчируют землю весной или осенью.

Газон. В мае рассыпают тонким слоем компост прямо по растущей траве после первого скашивания.

Для комнатных растений. При посадке и пересадке комнатных «зеленых питомцев» хорошо добавлять компост в почву, как 1/3 часть от всего грунта.

 

 

 

Эпин Экстра

Эпин экстра инструкция

Эпин  — биостимулятор роста и развития растений, синтезированный аналог природного вещества. Он обладает сильным антистрессовым действием, помогает активировать  собственные защитные силы растений. Эпин повышает  иммунитет растений, способность противостоять неблагоприятным факторам окружающей среды и следит за сбалансированностью веществ в растении (гомеостазом). Это абсолютно безопасный препарат для людей и насекомых, средства защиты не нужны. Конечно, если капелька попадет в глаз, то его нужно промыть водой.

эпин

Эпин-экстра – это растворенный в спирте эпибрассинолид 0,025 г/л, который просто спасает начинающие чахнуть растения при болезнях, плохом уходе, стрессе или старости. Пахнет эпин спиртом, а при разведении в воде появляется пена. Если пены нет, значит у вас подделка. Сейчас выпускается только эпин-экстра. Срок годности препарата в упаковке 3 года.

Для чего нужен эпин?

Эпин применяют для:

— скорейшего прорастания семян, луковиц, клубней и корневищ

— стимулирования быстрого наращивания всасывающих корешков у высаживаемых деревьев, кустарников и многолетников

— получения качественной, устойчивой к засухе, заморозкам и болезням, рассады

— приживаемости высаживаемой в открытый грунт рассады овощей и цветов

— стимулирования укоренения черенков

— препятствия опадению завязей

— быстрейшего заживления ран

— увеличения размера и объема плодов

— ускорения созревания урожая

— повышения стойкости растений к различным заболеваниям и вредителям

— снижения количества нитратов, гербицидов, пестицидов, радионуклидов и тяжелых металлов в выращиваемых плодах

— комнатных растений (при пересадке, увядании, черенковании и др.)

— здоровых растений, для поддержания здоровья

Эпин можно применять в виде раствора для замачивания (семян, луковиц и корневой системы растений), опрыскивания «с ног до головы» и полива под корень.

эпин экстра

Приготовление раствора

Эпин-Экстра продается в пакетике, внутри которого ампула с 1мл препарата. Это примерно 30 капель, больше у меня не получается.

Ампулу разводят в 5 л чистой кипяченой воды. Та вода, что течет у нас из-под крана, имеет щелочную среду, в которой эпин разрушается. Если вы используете воду из-под крана, то в нее нужно добавить примерно чайную ложку без верха лимонной или борной кислоты на 5 л воды плюс к 1 мл эпина. Все хорошо размешиваем и используем в течение суток, лучше сразу. Помним, что на свету эпин разрушается!!! Хранить пакетики с ампулами  и раствор нужно в темноте.

После обработки эпин постепенно распадается в растениях в течение 14 дней, обрабатывать чаще не эффективно. Если остается раствор после замачивания семян, клубней, череков или саженцев, то этим раствором, разведя его водой, можно поливать прямо по листьям любые растения.

Для замачивания семян их рекомендуется насыпать в марлевый или холщовый мешочек и опустить в раствор на 4-6 часов, поставив емкость в темное место.

Для замачивания луковиц  ампулу 1 мл растворяют в 2 л воды и опускают луковицы, предварительно отобрав с дефектами, больные или поврежденные. Луковицы можно замачивать на срок 12-24 часа.

При замачивании черенков ампулу 1 мл также разводят в 2 л воды, опускают черенки и ставят емкость в темное место на сутки, а затем высаживают.

Клубни картофеля за 2 часа до посадки рекомендуется опрыскать раствором: 1 ампула 1 мл эпина на 250 мл воды. Этого хватает примерно на 50 кг клубней.

Грибы (вешенки, шампиньоны, шиитаке и др.) обрабатывают мицелий перед посадкой, а затем перед каждой волной плодоношения

Для комнатных растений можно разводить 3-5 капель эпина на стакан воды 100 мл и поливать или опрыскивать. Удобно использовать шпиц без иглы.

Для опрыскивания деревьев, кустарников, многолетников и всех цветов рекомендую использовать стандартный раствор ампула 1 мл на 5 л воды. Приготовили и сразу опрыскали в безветренную погоду, лучше утром или вечером, когда у растений всасывание большее.

Овощные культуры опрыскиваем

— перед цветением и во время цветения огурцы, помидоры, перец, баклажаны

— во время появления 2-3 настоящего листка и в начале цветения арбуз, дыню, тыкву

— все корнеплоды (морковь, свекла, редис, редка, репа, турнепс и др.) в фазе 2-4 настоящих листочков

капуста a фазе формирования кочанчика

лук репчатый, лук-порей в фазе 3-4 перьев

Эпин-Экстра и другие препараты

В отличие от Корневина, Гетероауксина, Циркона, которые практически приказывают растению расти и развиваться, эпин активизирует собственные силы растения, помогая ему полноценно развиваться, то есть действует мягче.

Эпин –экстра можно совмещать с препаратами Цитовит, Феровит и ЭкоФус. Нельзя совмещать с препаратами Циркон, Домоцвет, Силиплант. Все эти препараты выпускает компания НЭСТ М.

 

Болезни роз как лечить

Болезни роз и чем лечить

Розы, как и другие растения, болеют. Причины различны: неблагоприятные погодные условия, неправильное место посадки, бедная почва, недостаточные или избыточные подкормки, загущенные посадки и др. Применение народных средств борьбы: настои и отвары трав, повышает иммунитет растений и не вызывает привыкания у возбудителей болезней. Используя химию на участке, стоит помнить, что препараты нужно менять: возбудители болезней, как и вредители, приспосабливаются к ядам и опрыскивания становятся бесполезными.

розы

Мучнистая роса – белый мучнистый налет, как правило, появляется в августе. Это напасть может поражать листья, бутоны, цветки, молодые побеги. Мучнистая роса проявляется при неблагоприятных погодных условиях, загущенной посадке и при избыточных подкормках азотными удобрениями.

Для профилактики ранней весной, после снятия укрытия с роз, после обрезки проливают розарий раствором «Фитоспорина». Обработку можно повторить через 10-14 дней. Под каждый кустик рекомендуется вносить по стакану золы с заделкой в почву или под мульчу. Перед началом цветения (на третий год после посадки, если яма была заправлена удобрениями) розы подкармливают комплексным удобрением (30-40 г под каждый кустик с заделкой в почву или под мульчу). Сейчас в продаже есть удобрения специально для роз, лучше использовать их. Все подкормки совмещаем с поливом (сначала хорошо поливаем, затем подкармливаем или наоборот).

мучнистая роса на розах

мучнистая роса на розах

Меры борьбы. Грибы, возбудители мучнистой росы зимуют в почве, поэтому все пораженные листья, цветки и побеги следует уничтожать. Обработки проводят в сухую безветренную погоду. Из народных средств используют раствор золы или крапивы. При применении химии на участке, розы опрыскивают 3 %-ным раствором медного купороса или 2-3 %-ой бордоской жидкостью. Так же можно использовать для обработки препараты на основе триазолов – «Скор», «Топаз». Также эффективны препараты: «Профит», «Ридомил Голд», «Чистоцвет». Мучнистая роса останется на листьях (со временем они засохнут и опадут). О выздоровлении будет свидетельствовать новый рост здоровых побегов и листьев.

Читайте еще про мучнистую росу здесь

Черная пятнистость – на листьях появляются темно-бурые, а затем и черные пятна с желтоватыми краями. Затем листья постепенно желтеют полностью и опадают. На смену опавшим листьям из спящих почек растут новые молодые листочки, что ослабляет розы, и, следовательно, они оказываются слабо подготовленными к зиме. Как правило, болезнь поражает розы в августе, при теплой и влажной погоде. Появление черной пятнистости свидетельствует о недостатке калия.

черная пятнистость на розах

черная пятнистость на розах

Меры борьбы. Возбудитель зимует на листьях, поэтому все пораженные листья нужно собирать и сжигать. Затем розы обязательно опрыскивают народными средствами: отваром крапивы или хвоща. Кто использует химию на участке, обрабатывает кустики 3 %-ным раствором железного купороса с добавлением мыла для прилипания к листьям или 1 %-ой бордоской жидкостью. Также помогает опрыскивание препаратами: «Топаз», «Скор», «Профит», «Ридомил Голд».

Инфекционный ожог побегов. Весной после снятия укрытия можно увидеть на некоторых побегах роз различные бурые, темно-коричневые или ярко-малиновые пятна. Это инфекционный ожог побегов. Он появляется при раннем укрытии роз на зиму, в трещинах коры от морозов, при излишней влажности (укрытие пленкой, например), от излишних подкормок роз азотными удобрениями, а также от прения (если поздно сняли укрытие). После обнаружения инфекционного ожога пораженные побеги обрезают до здоровой ткани, а срезы обрабатывают пастой «Раннет» или садовым варом. Если не обрезать, то пятна будут разрастаться и окольцовывать больной побег. Он начнет сохнуть, скручиваться и со временем погибнет, вытягивая силы с куста, что не будет способствовать хорошей перезимовке. Потеряв же срезанные больные побеги, роза не будет тратить силы на борьбу с болезнью, а начнет выгонять новые здоровые ветви.

инфекционный ожог на розах

инфекционный ожог на розах

Меры борьбы. После того, как больные побеги будут вырезаны, следует опрыскать кустики раствором препарата «Фитоспорин». В дальнейшем перед укрытием роз на зиму, нужно вырезать все невызревшие побеги (они красноватого цвета) и листья, а также обработать кустики бордоской смесью (2-3 % -ым раствором). Укрывать розы необходимо в сухую погоду.

Ржавчина. Это заболевание проявляется уже весной: на нижней стороне листа появляются выпуклые желтовато-оранжевые пятна, которые постепенно темнеют (это споры гриба). Больные листья сохнут и опадают. В конце лета споры гриба становятся почти черными, превращаются в пылевидную массу, которая легко разносится ветром и насекомыми, заражая здоровые розы. Все пораженные ржавчиной листья и побеги обрезают и сжигают.

ржавчина на розах

ржавчина на розах

Меры борьбы. В течение сезона рекомендуется обрабатывать розы, склонные к поражению ржавчиной, народными средствами: настоями или отварами крапивы, полыни или чеснока. Из химических обработок рекомендуется опрыскивание больных кустиков 2 %-ой бордоской смесью. Можно использовать любые медьсодержащие препараты: «Хом», «Оксихом», «Абигапик».

 

Мучнистая роса

Как бороться с мучнистой росой?

Мучнистая роса – довольно опасное грибное заболевание, которое в зависимости от сорта сильно вредит растениям и может полностью уничтожить урожай. Возбудителем этой напасти являются различные виды микроскопических грибов родов Spaerothecia, Erysiphe и других. Заболевание проявляется обычно при температуре воздуха +18-25°С во влажную теплую погоду.

Мучнистая роса на крыжовнике

мучнистая роса на крыжовнике

Как выглядит мучнистая роса?

Это грибное заболевание может поражать почки, соцветия, листья и побеги.

На листьях появляется пылевидный белый налет, который со временем становится порошистым и буреет, постепенно могут появляться мелкие черные точки. В дальнейшем листья прекращают рост, желтеют, закручиваются и засыхают. Обычно поражаются молодые листья.

При благоприятных условиях мучнистая роса перекидывается на побеги, соцветия и плоды. На побегах по всей длине стебля расселяются рыхлые войлочные подушечки буроватого цвета – это мицелий грибов, побеги прекращают рост.

Если распространение мучнистой росы происходит во время цветения, то страдает опыление, соцветия засыхают, завязывания плодов не происходит. Болезнь, прогрессируя после образования плодов, может загубить весь урожай – на плодах появляется бурый налет, грибной запах и привкус.

мучнистая роса

Когда может появляться мучнистая роса?

Споры мучнистой росы летают в воздухе с весны до конца лета. Однако, так как заболевание сначала поражает молодые листья, то вовремя принятые меры останавливают распространение грибов. Нужно помнить, что в растительных остатках, а также в коре пораженных побегов инфекция сохраняется.

Меры для профилактики мучнистой росы

— полив растений под корень своевременно, а для сохранения влаги в почве используем мульчирование, так как основной предпосылкой для возникновения и развития мучнистой росы являются сухие корни растения при влажной листве

— глубокая перекопка почвы осенью под новые посадки весной, очистка участка от старых листьев, в которых могут зимовать споры

— место для посадки культур, склонных к поражению мучнистой росой, должно быть солнечное, открытое, хорошо проветриваемое. В цветниках сильно разрастающиеся экземпляры нужно регулировать выламыванием лишних побегов. Сорняки своевременно удаляем, а посадки не уплотняем.

— выбираем сорта, устойчивые к мучнистой росе

— для культур, поражающихся мучнистой росой, лучшие предшественники это: чеснок, лук, свекла, морковь, пряные травы, салат, полынь, зверобой

— используем смешанные посадки

— обработка растений «фитоспорином», во время бутонизации «иммуноцитофитом»

— регулируем подкормки: с середины лета исключаем азот из подкормок, оставляем только фосфор и калий. Хорошо использовать для подкормок жидкие удобрения, вносить их из распрыскивателя прямо по листьям, рассыпать под кустики золу

— на ягодных посадках нужно своевременно собирать ягоды, пораженные серой гнилью или фитофторозом.

мучнистая роса

Какие растения поражаются мучнистой росой?

Мучнистая роса может проявляться на многих культурах: яблонях, грушах, дубах, кленах, барбарисах, боярышниках, карагане, томатах, баклажанах, огурцах, перце, кабачках, картофеле, тыкве, черной смородине, крыжовнике, красной смородине, жимолости, флоксах, розах, клематисах, анютиных глазках, астрах, лилиях, дельфиниумах, хризантемах, травянистых пионах, гладиолусах, геранях и других культурах.

На разных культурах симптомы мучнистой росы и борьба с ними одинаковы. Возбудители заболевания на одном виде растения, как правило, не перекидываются на другое. Поэтому не нужно бояться, что мучнистая роса с крыжовника, например, перейдет на дельфиниум или розы.

мучнистая роса

Меры борьбы с мучнистой росой

Если у вас есть возможность опрыскивать растения в целях профилактики от мучнистой росы, то воспользуйтесь народными средствами.

Для начала хочу напомнить: при применении специальных препаратов нужно соблюдать нормы, указанные в инструкции. Лучше не доложить, чем переборщить!

Практически все химические препараты для борьбы с мучнистой росой имеют в своем составе серу. При опрыскивании пораженных растений сера всасывается клетками грибов, превращаясь в сероводород, и действует как токсин. При начальных признаках мучнистой росы растения опыливают смесью молотой серы + известь в соотношении 2:1, или обрабатывают раствором медного купороса (20г) + зеленое мыло (100 г) на 10 л воды. Сейчас в продаже есть различные фунгициды: Фундазол, Каратан, Топсин, Топаз, Хорус, Скор, Раек, Чистоцвет, Прогноз и др.

Хорошо помогает приостановить распространение мучнистой росы опрыскивание листьев с двух сторон слабым раствором мочевины.

Те, кто не использует на участке химические средства, может воспользоваться народными средствами. Так же есть микробиологические препараты для борьбы с мучнистой росой и не только: «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир», «Глиокладин».

Черная ножка

Черная ножка, что делать?

Часто от садоводов приходится слышать, что вся рассада того или иного растения погибла за один день, ее убила черная ножка. Как не остаться без рассады? Черная ножка что это такое? Как с ней бороться и можно ли предотвратить ее появление? Чем лечить? Чем обработать?Давайте об этом поговорим.

Черная ножка – это такое грибное заболевание, при котором корневая шейка растения (кто не знает, что это, загляните в «словарчик«) темнеет и загнивает: нижняя часть стебля истончается и появляется черная перетяжка. При выращивании рассады в комнатных условиях, при высокой влажности воздуха почерневшая часть стебелька уже через 4-6 дней размягчается, и он надламывается. Всходы полегают, увядают и погибают. Это заболевание и называют черной ножкой.

Черная ножка

Всходы поражаются черной ножкой с начала прорастания семян до появления 2-3 настоящих листочков. Возбудителями ее являются грибы (как правило, Olpidium и Pythium), которые живут в поверхностных слоях почвы. Пищей для них служат мертвые ткани растений. Но в условиях высокой влажности соприкасаясь с корнями и корневой шейкой сеянцев грибы переходят на живые растения.

Причина поражения всходов черной ножкой чаще всего кроется в грунте. Однако развитию этого заболевания способствуют загущенные посадки, плохая вентиляция, избыточный полив (в частности холодной водой), резкие перепады температуры и влажности. Если температура воздуха в парничке высока, а посевы недостаточно проветриваются, то это ускоряет развитие заболевания.

Когда сеянцы ослаблены, они не могут противостоять болезнетворным микробам. Для рассады очень важно регулярное проветривание парника и соблюдение режима поливов. К тому же нужно покупать качественные семена устойчивых сортов и не высаживать их слишком рано, когда недостаточно освещения и тепла.

Как известно, болезнь лучше предупредить, чем потом лечить. Чтобы обезопасить свою рассаду от появления черной ножки, рекомендуется придерживаться определенных правил:

-Использовать для посевов обеззараженный грунт. Рекомендую высаживать семена в покупной грунт, он стерилен. Свою землю придется пропаривать, а это трудоемко и проблематично. К тому же в квартире еще долго будет чувствоваться неприятный запах.

-Обеззараживать грунт перед посевом розовым раствором марганцовки или «Фитоспорина».

-Проводить предварительную подготовку семян к посеву, замачивая их в растворе любого фунгицида (Фитоспорин, Максим, Витарос) или темно-розовом растворе марганцовки в течение 15-20 минут. После препаратов семена промывают чистой водой и высаживают. Можно воспользоваться природными стимуляторами, которые обеззараживают семена (чеснок, луковая шелуха, древесный уголь).

Хорошие результаты дает замачивание семян на 6-12 часов в растворе препаратов, стимулирующих иммунную систему растений: «Эпин», «Циркон», «Иммуноцитофит», гумат, «Агат». Читаем инструкции к препаратам обязательно!

-Рекомендую после посева семян засыпать их сверху: мелкие семена – чистым речным песком, а крупные – смесью песка и покупного грунта в соотношении 1:1.

Рассада в рулонах

-Рекомендую высаживать семена в рулоны, оставшиеся из-под туалетной бумаги. При таком посеве сеянцы не соприкасаются с землей и не болеют черной ножкой. В рулонах можно выращивать томаты, перцы, баклажаны, огурцы, капусту, лук-порей, рассаду цветов (петунии, лобелии и др.)

-Обязательно проветривать посевы, емкости с которыми стоят в мини-тепличках или накрыты полиэтиленовой пленкой.

-Избегать переувлажнения грунта. Пока рассада не достигнет фазы 2-3 настоящих листочков, поливать ее лучше из шприца со снятой иглой, который при поливе заглубляется в почву на 3-5 мм. Верхний слой почвы остается менее влажный в этом случае. Лишнюю воду из поддона обязательно нужно убирать.

-Избегать резких колебаний температур. Если нужно открыть окно для проветривания, на подоконнике которого стоит рассада, ее убирают в место без сквозняков на время проветривания.

Как бороться с черной ножкой, если она  появилась на рассаде? Чем можно полить?

-Пораженные растения вместе с корнями сразу нужно удалить при первых признаках заболевания. Оставшиеся всходы проливают теплым +22-25°С раствором марганцовки (3 г на 10 л воды). После этого рекомендуется почву как бы «посолить» смесью чистого прокаленного песка с золой в соотношении 1:1.

-Если объём поражения рассады большой, то оставшиеся сеянцы лучше сразу распикировать в отдельные горшочки с чистым грунтом, полить раствором Фитоспорина, а затем почву сверху присыпать чистым прокаленным песком. Емкости с пересаженными всходами нужно поставить в теплое место, притененное от прямых солнечных лучей. Через 5-7 дней, когда распикированные сеянцы укоренятся, емкости переставляют в более прохладное место.

-Если черная ножка только начала появляться, а рассада еще совсем маленькая, то ее нужно полить смесью биопрепаратов «Алирина» и «Гамаира» (по 4 таблетки каждого на 10 л воды).

 

Народные стимуляторы корнеобразования

Народные стимуляторы корнеобразования

Если под рукой не оказалось специальных препаратов для стимуляции корнеобразования (гетероауксин, корневин, эпин, гумат и др.), то можно воспользоваться и народными средствами – природными стимуляторами образования корней, которые применяли еще наши бабушки и прабабушки. Эти средства не менее активны, чем покупные препараты, к тому же натуральны.

Раствор меда

Натуральный мед стимулирует рост, так как содержит биогенные стимуляторы, к тому же  обладает противомикробным и  противовоспалительным действиями.  Чайную ложку меда без вершка растворить в 1 л воды. Черенки выдержать в растворе 18-24 часа, затем промыть водой и сразу посадить в землю или поставить в чистую воду до посадки. Черенки можно погружать в медовую настойку полностью.

Раствор сока алое, меда и золы

Срезать 1-2 листика алое, положить на сутки-двое в холодильник, затем выдавить из него сок. Делаем раствор: 150 г отстояной или ключевой воды, 2 чайные ложки сока алое, 1 чайная ложка меда, 1 чайная ложка древесной золы. Все размешать и опустить нижние срезы черенков в этот раствор на 6-12 часов. После этого черенки высаживают в емкость с подготовленной влажной почвой. Сверху емкость нужно накрыть прозрачным пакетом, а снимают его, когда появятся молодые листочки.

Раствор яичного белка

Яичный белок заливаем стаканом теплой воды, настаиваем неделю, затем разводим 1:2 водой (1 часть настоя, 2 воды). Раствор готов, хотя запах не совсем приятный.  Поливаем высаженные черенки, рассаду, многолетники или приболевшие экземпляры. Раствор отличный – даже не подающие признаков жизни растения после 3-кратной обработки оживают.

Раствор дрожжей

Дрожжи 1 г (1\4 чайной ложки) хорошо развести в чуть теплой воде. Черенки поставить в раствор на сутки. Затем их промыть и посадить в подготовленный грунт или поставить в баночку с чистой водой, где оставить до посадки.

Настой ивы

Пару веточек ивы (вербы) поставить в воду на неделю. Затем их вынимают и ставят в эту воду нужные черенки до образования корешков. По мере того, как вода испаряется, ее доливают.

Настой папоротника мужского

Листья папоротника мужского заварить 10 л кипятка и настаивать двое суток. Этот настой не только стимулирует рост корней, но и повышает тонус растений, сопротивляемость их неблагоприятным природным факторам.

Питательные вещества картофеля

Клубень картофеля – это отличное место для перевозки черенков. Для этого  срезы черенка  вставляют в клубень на 3-5 см, т.е. на черенки с двух сторон надевают по клубню картофеля. Однако, сок картофеля еще и стимулирует образование корней. Достаточно разрезать клубень картофеля, вставить между двумя половинками черенки и через 2-3 недели на черенках будут хорошие корешки. Чтобы картофель не пересыхал, его нужно обернуть целлофановым пакетом или придется опрыскивать из пульверизатора каждый день.

Родиола розовая

5 капель экстракта родиолы розовой растворить в 1 л воды. Черенки выдерживают в растворе до 2 суток, затем высаживают в подготовленный грунт .

Алое

Сок алое (столетника)

Сок алое повышает иммунитет, укрепляет защитные силы растений, влияет на деление клеток, способствует ускоренному образованию корней. В 1 л воды растворить 5-7 капель сока алое. В растворе выдерживают черенки 18-24 часа, затем высаживают в подготовленную почву. Этим раствором затем можно полить комнатные растения.

Можно срезать 1-2 листа алое, положить в холодильник на 5-7 дней. Затем достать из холодильника, залить водой, настоять  2-3 дня и стимулятор роста готов. В этом растворе можно замачивать семена перед посадкой, поливать высаженную рассаду, черенки, только что посаженные многолетники, деревья и кустарники, а так же комнатные растения.

Настой крапивы

100 г свежих листьев крапивы заливают 1 л воды, настаивают неделю. Черенки, семена выдерживают в растворе  до 12 часов, затем высаживают. Можно использовать сухие листья: 1 столовая ложка на 1 л кипятка, настоять 3-5 дней, затем полить рассаду, черенки, любые растения.

Шелуха лука

Настой луковой шелухи

100г луковой шелухи залить 1 л кипятка, настоять 2 суток. Разводим  1:3 (1 часть настоя и 3 части воды). Можно поливать раствором черенки, рассаду, пересаженные растения.

Настой древесной золы

На 1 л воды берем столовую ложку древесной золы. В раствор опускаем черенки на сутки, затем их высаживаем в подготовленную почву или ставим в обычную чистую воду .

Биологические средства защиты растений

Биологические средства защиты растений

В современном мире развитие науки привело к новым методам защиты растений, основанном на повышении иммунитета самих растений. Выведены различные вещества, которые активируют защитные свойства растений. Они называются элиситорами и применяются в очень малых дозах. Это как при прививке – вводится безвредное количество, а в результате вырабатывается иммунитет.

Препараты

Самый известный и применяемый элипситор – это Фитоспорин. Его можно купить в магазинах в виде порошка, пасты и в жидком виде для комнатных цветов. В Фитоспорине есть живая бактерия – хищница Busillussubtilis, которая избавит ваш сад от возбудителей любых грибных и бактериальных заболеваний. Эта бактерия погибает при минусовой температуре –20 градусов, что благоприятно для обработки сада осенью. Если зима теплая, то бактерия может и перезимовать под снегом. Во всяком случае продолжительное время она будет чистить ваш сад.

Возьмите себе за правило – обрабатывать почву и растения в вашем саду, как минимум, два раза в год – весной и осенью. Если грибных заболеваний много у ваших питомцев, то обработайте сад три – четыре  раза.

Фитоспорин используют для обработки новых растений перед посадкой и перед закладкой на хранение овощных культур. Когда вы срезаете у растений их листья, стебли и оставляете их перегнивать там же, то обработайте обязательно Фитоспорином.

Не так давно на нашем рынке появилась троица микробиологических препаратов – Алирин, Гамаир и Глиокладин.

Алирин и Гамаир эффективны в борьбе с грибными заболеваниями, выпускаются в виде таблеток, растворимых в воде (срок годности три года). Применяются для замачивания семян и новых растений, для обработки растений в период вегетации и почвы под ними. Для профилактики заболеваний, внекорневых подкормок рекомендуют использовать состав – 1 таблетка Алирина + 1 таблетка Гамаира на 1,5 литра воды. Если растение нужно лечить, то растворяют по 2 таблетки Алирина и Гамаира (в тяжелых случаях по 3-4) на 1 литр воды.

Глиокладин содержит гриб Trichodermaharziannum, которые эффективны против корневыхгнилей, вертицилеза, увядания, фитофтороза. Это единственный профилактический препарат против корневыхгнилей! Выпускается в виде таблеток, к сожалению, нерастворимых в воде. Применять вместе с другими препаратами нельзя, обязателен перерыв 7 – 10 дней.

Гриб, входящий в состав глиокладина, наиболее активен только в верхнем слое почвы на глубине 10 см. Влажность почвы должна быть 60 – 80%, температура 14 – 27 градусов.

Впервые использовать рекомендуют два раза в год – весной и осенью, в последующем, однократно – весной. Вокруг растения увлажняют почву, кладут одну или две таблетки ( зависит от размера растения)около корней, мульчируют органикой (перепревший навоз) и поддерживают влажность несколько дней. Мульча обязательна всегда слоем 6 – 9 см, в неприкрытой земле глиокладин не будет работать!

Споры гриба, входящие в Глиокладин, прорастают, внедряясь в корень растения, образуют плотное сплетение грибницы и корня растения. В результате такой микоризы питание растений через корень увеличивается в несколько раз – нерастворимые соединения из почвы преобразуются в форму, которая хорошо усваивается растениями. Зеленые жители вашего сада всегда будут получать своевременное питание (минеральные соли, биостимуляторы, ферменты и различные другие полезные вещества).

Розы, пионы, флоксы, ирисы частенько болеют. Обязательно поместите в районе их корней Глиокладин для профилактики. При малейших признаках заболеваний обработайте составом – 2 таблетки Алирина + 2 таблетки Гамаира на 1 литр воды.

Для обеззараживания луковичных хорошо использовать Максим или Витарос.

Максим предотвращает гниение во время хранения и после посадки. После деления кустов можно обрабатывать корни и корневища растений.

Витарос обладает контактным и системным действием против внешней и внутренней инфекции. Растения обеззараживают перед посадкой и борются с корневыми гнилями, используя раствор – 2 г Витароса на 1 литр воды, выдерживают 2 часа.

Фитоспорин

Фитоспорин

Как известно, большое количество возбудителей болезней находятся в почве, за исключением вирусов, которые спокойно живут в клеточном соке больных растений. Как же бороться с ними?

В настоящее время учеными ведутся активные разработки в области защиты растений, которые основаны на повышении иммунитета растений, а не на уничтожении различных патогенов, что происходит при применении пестицидов. Вещества, которые стимулируют защитные силы у растений, называют элиситорами. Они применяются в очень маленьких дозах.По сути, растению как бы делается прививка против болезней, в результате чего повышается его иммунитет. Растение становится крепче, ткани его толще, повышается его сопротивляемость к болезням, погодным условиям, стрессам. В продаже появились препараты новейших разработок ученых, которые производятся на основе бактериальных культур. Самый известный элиситор – это препарат Фитоспорин. Поговорим сегодня о нем.

Фитоспорин

Фитоспорин применяется для лечения и профилактических обработок почвы и самих растений от любых грибных и бактериальных болезней в том числе корневых гнилей, фитофторы, мучнистой росы, парши, черной ножки, ржавчины и других.

Препарат Фитоспорин производится на основе гумуса, в котором спит до поры до времени почвенная бактерия Bucillus subtillis (сенная палочка). Эта бактерия – хищница пожирает возбудителей грибных и бактериальных болезней, так как вырабатывает антибиотики. Она может оставаться жизнеспособной при температуре от -я жизнеспособной при температуре от — 20 градусов до + 40 градусов. И когда эта бактерия попадает в почву, она имеет возможность чистить сад от возбудителей болезней практически весь год. Ведь даже под снежным покровом температура почвы очень редко опускается ниже – 20 градусов (в Подмосковье, во всяком случае).

Раствор Фитоспорина применяется

-для обработки растений перед посадкой (обрабатываются как корни, так и ветви, листва и цветы)

-для обработки почвы в саду, в горшках и контейнерах

-для обработки урожая (овощи и фрукты) перед помещением его на хранение

Фитоспорин выпускается в виде порошка, пасты и раствора для комнатных растений.

В состав пасты Фитоспорин входят гуматы, бактерия Bucillus subtilis и консервант, который позволяет держать эту бактерию в спячке. До тех пор, пока консервация консерванта высокая, бактерия будет спать. Но как только концентрация раствора снизится, бактерия проснется. А для питания ей нужны возбудители болезней, иначе бактерия погибнет от голода. Именно поэтому не следует разводить весь Фитоспорин сразу. Пасту разводят 1:2, воду добавляется в 2 раза больше, чем пасты. В таком концентрированном растворе бактерия может спать весь сезон. Раствор хранят в закрытой таре в тенистом месте. Когда нужно, 1 столовую ложку раствора разводят в 10 л воды и используют по назначению.

Рекомендуется проливать почву в саду 2-3 раза за сезон для профилактики (весной, летом и осенью) – 1 столовая ложка раствора на 10 л воды. Если в саду много грибных или бактериальных заболеваний, то проводят 4 обработки.

Когда на растении появились первые признаки заболевания, то для обработки берут 2 столовых ложки раствора на 10 л воды.

Если при обработке раствор попал на овощи и фрукты, есть их можно, но только следует хорошенько вымыть.

В продаже можно найти и  другие препараты, которые содержат бактерию Bucillus subtilis, но штаммы (кто не знает что это, загляните в «словарчик») там немного отличаются: Алирин и Гамаир.

Корневин

Корневин

Каждому садоводу хочется, чтобы купленное растение обязательно прижилось после посадки и радовало глаз долгие годы. Думаю, и у вас бывало, что приобретенное растение «не захотело» жить в вашем саду. А причина этого может быть всеволишь в плохом старте. В настоящее время учеными синтезировано много препаратов, которые могут улучшить старт роста растения, вызвать скорейшее разрастание корневой системы. Один из таких препаратов – корневин. Сегодня поговорим о нем.

Корневин

В частном саду, где требуют обработки всего несколько растений, в отличие от гетероауксина, удобнее использовать препарат – корневин (действующее вещество у них одинаковое). Корневин выпускается в виде грязно-белого порошка, который спокойно растворяется в воде. Можно использовать совсем малое количество.

Назначение препарата

Корневин  — это биостимулятор для растений, в состав которого входит индолилмасляная кислота. Кислота даже в совсем маленьких количествах, попадая на растение, раздражает стенки его тканей, что способствует образованию каллюса (заживлению тканей), в котором и закладываются придаточные корешки.

Алое

Алое плохо укореняется в воде, просто гниет. С помощью раствора корневина образовались хорошие корешки

Корневин используется:

-для быстрейшего укоренения и приживаемости саженцев различных плодовых, ягодных, декоративных и цветочных культур

-для стимуляции образования корней при черенковании

-для ускорения приживаемости рассады всех культур при пересадке

-для улучшения всхожести семян

-для  увеличения образования деток у луковичных (тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, крокусов, сцилл и др.)

-для нарастания крепких больших клубней у клубнелуковичных (георгинов, бегоний и др.)

-для стимуляции быстрейшего выхода цветоносов у летников

К тому же, корневин  поднимает иммунитет растений: после обработки зеленые питомцы легче переносят различные неблагоприятные природные факторы такие, как засуха, переохлаждение, переувлажнение и др. Конечно, это не значит, что после обработки корневином растение не нужно будет поливать и удобрять. Это только своеобразный допинг для растений, взбодряющий  их внутренние силы. Но зато огромный помощник для роста и развития.

Инструкция по применению

Корневин можно использовать как в сухом виде (порошок, в котором он продается), так и в виде раствора (порошок, растворенный в воде). Количество препарата, которое потребуется в миллиграммах. Как же отмерить эти миллиграммы в домашних условиях? Да очень просто!

1г сухого удобрения – это примерно 1 мл в обычном шприце. Если надо 200 мг, то рассыпаем из шприца на бумаге тонким равномерным слоем порошок в виде дорожки, а затем делим эту дорожку на 5 частей. Одна часть и будет 200 миллиграммов. Оставшийся порошок следует хранить в плотно закрывающейся крышкой емкости (стеклянной или пластиковой). На баночку нужно наклеить этикетку, на которой написать срок годности препарата (узнать его можно на упаковке, в которой был куплен). Просроченный препарат использовать нельзя!

Корни саженцев перед посадкой рекомендуется опудривать порошком. Однако можно переборщить с дозой, что отрицательно сказывается на растениях (они угнетаются, эффект будет обратным). Из опыта рекомендую использовать для этих целей лучше раствор, в который погружаются саженцы. Раствор приготовить очень просто: 1 г на 1 л воды, соответственно 4 г на 4 л и т. д. После замачивания раствором можно пролить высаженные растения, добавив воды.

Раствор всегда должен быть свежеприготовленным!

Сроки замачивания:

Саженцы, корневища, черенки растений – на срок от 2 до 16 часов

Луковицы, клубнелуковицы и семена – на срок от 15 до 18 часов

Корневин

Для черенков удобнее использовать порошок. Готовый черенок опускают в стакан с чистой водой, стряхивают, затем опускают в порошок корневина, опять стряхивают, а затем высаживают в емкость с подготовленной почвой с наклоном в 45 градусов. Высаженные черенки поливают чистой водой. Дают воде стечь и накрывают емкость стеклом или пленкой.

Для полива на одно растение нужно:

Саженцы деревьев и высоких кустарников – 1,5-3 л

Саженцы небольших кустарников – 250-350 мл

Многолетники – 100-150 мл

Рассада цветочных, овощных, декоративных культур – 40-60 мл

Меры предосторожности

Производители корневина ставят ему 3 класс опасности : умеренно опасен для людей и животных, порошок не токсичен. Работать нужно в перчатках, упаковку нужно сжигать.

В заключении хочется отметить, что порой черенки, не обработанные биостимуляторами, приживаются и растут лучше, чем обработанные. Однако для трудно укореняемых  растений, таких как хвойные, айва, йошта, яблоня, слива, груша, абрикос, вишня и др. приходится применять биостимуляторы. Кроме корневина, можно использовать для этих целей препараты Крезацин и Энергия.

Если нет под рукой специально производимых препаратов, то можно использовать для этих целей народные средства для стимуляции корнеобразования (настои или отвары).

Рубрики

Бесплатная книга

Чтобы получить книгу, заполните форму ниже

Ваш email:
email рассылки Конфиденциальность гарантирована
email рассылки
Свежие комментарии