Март 2015

Перец

Перец сладкий (Capsicum annum)– любимая многими культура в нашей стране, широко используемая в пищу как в свежем виде, так и при кулинарной обработке (икра, тушеный, фаршированный перец) и  в консервировании.

перец красный

Перец богат различными витаминами и микроэлементами (железо, калий, фосфор, цинк, йод, кальций, натрий и т. д. ) содержит большое количество клетчатки, крахмала, эфирных масел.

Содержание витамина C (не разрушается в плодах до 80 дней) в перце в несколько раз выше, чем в черной смородине или лимоне, и гораздо больше, чем в других овощах. Запомните, что перец красного цвета содержит гораздо больше питательных веществ, чем перцы другой окраски.

Количество в перце витамина A, который оказывает огромное влияние на состояние кожи, волос, костей и зрения, не уступает его содержанию в моркови.

Перец – теплолюбивая и светолюбивая пасленовая культура родом из Центральной Америки, где жаркий и влажный климат. В Подмосковье перец всегда выращивали в закрытом грунте или в комнатных условиях на подоконнике  в горшках (декоративный мелкоплодный горький перец, который можно использовать в пищу или некрупные сладкие сорта).

горький перец

 

В последние годы в Подмосковье стало возможным выращивать перец в открытом грунте или под небольшим укрытием, так как появились устойчивые к нашим погодным условиям сорта. Существуют сорта сладкого и острого (горького) перца, которые высаживать рядом нельзя иначе произойдет переопыление и весь перец будет горьким. Перец имеет длинный период роста, поэтому в открытый грунт и в теплицу его высаживают рассадой.

Как вырастить рассаду перца в домашних условиях? Это совсем не сложно. Если вы уже выращивали на рассаду томаты, баклажаны или цветы (например, петунию), то выращивание рассады перца не будет для вас проблемой. Вырастить перец на рассаду гораздо легче. Но обо всем по порядку.

Лучшие предшественники для перца – это огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, капуста, фасоль, горох, бобы, морковь. Допустимо сажать перец после салата, укропа, петрушки, лука. Если на грядке росли прежде баклажаны, перец, томаты, картофель, физалис, то перец на это место можно высаживать не ранее, чем через 3 года (у этих культур общие болезни, передаваемые через почву).

Расположение

Для выращивания перца в открытом грунте выбирают высокий, хорошо прогреваемый солнцем, защищенный от ветра, не затапливаемый водой участок. Для перца важна легкая , плодородная, богатая гумусом, почва с реакцией pH 5,5-6,5. Для известкования почвы хорошо подойдет древесная зола – 3-4 стакана на 1 метр квадратный. Перец очень требователен к свету, при выращивании его в затененных местах урожай будет низкий.

Перец рекомендуют высаживать вдоль рядов с томатами, тогда можно будет избежать нападения тли, которая не переносит их запаха. Эта рекомендация актуальна и для выращивания перца в теплице. Хотя перец лучше всего выращивать под невысокими дугами, потому что он любит сухой воздухи и болеет при перепадах температур. А в невысоком парнике температура ночью снижается не так сильно, как в высоком.

Перец необходимо высаживать на теплые высокие (20-25 см) гряды, в основу которых закладываются измельченные ветки, листья, перепревший компост, сено. Навоз не следует использовать, так как перец будет тогда наращивать зеленую массу, а бутоны завязывать не будет. Хорошо использовать гряды шириной 80-90 см с междурядьями около 50 см для хорошего проветривания растений.

перец желтый

Сроки посева перца

Если вы ориентируетесь на лунный календарь при посеве, то загляните в разделы: «Февраль«, «Март«, «Апрель«.

Так как перец имеет длинный вегетационный период, его выращивают методом рассады. Созревание плодов у перца происходит через 100-150 дней. Рассаду высаживают в возрасте 60-80 дней на постоянное место. Поэтому, чтобы получить ранний и отличный урожай, на рассаду семена перца сажают в почву с 10 февраля до 10 марта. Если у вас обогреваемая теплица, в теплице сделаны теплые гряды или вы используете в теплице дополнительные дуги с укрытием, то можно сеять с 1 февраля.  С момента всходов до начала цветения перцу требуется более 100 дней (обязательно читайте об этом на упаковке семян – от этого зависит срок посева). Рассаду можно выращивать в квартире, на застекленном балконе или в парнике.

Как вырастить рассаду перца в домашних условиях

Если вы выращивали помидоры рассадой, то выращивание рассады перца, как и баклажана, не будет для вас трудным. Для начала семена перца, как и любой культуры, следует подготовить к посеву.

Перец всходит плохо, семена следует замочить в растворе «Эпина» или гумата минут на 20, а потом сеять. Или создать стрессовые условия – сначала замочить в горячей воде (до 50 градусов) минут на 15 — 20, следом поставить в холодильник на несколько часов, а затем высаживать.

Перец можно сеять пророщенными семенами – после замачивания семена достают из раствора, опрыскивают водой, раствором древесной золы (1 ст. ложка на 1 л воды) или раствором жидкого удобрения Идеал, Агрикола (1 ч. ложка на 1 л воды), кладут на влажную салфетку в закрывающуюся емкость. При температуре 25 градусов семена проклюнутся через 3-5 дней, такие семена сеют обязательно во влажную почву и смотрят, чтобы не было пересыхания.

Почву для посева перца нужно приготовить. Можно использовать готовый покупной грунт для рассады перца, добавив в нее промытый песок и золу (0,5 ведра песка, 1 л золы  на 2 ведра грунт). Можно использовать перегной и торф (1:1) вместо покупного грунта.

Перец выращивают рассадой как с пикировкой, так и без. Для перца лучше выращивать без пикировки (т. е. сразу садить по 1 семечку в 1 горшок), потому что он не любит пересадок. Такая рассада лучше приживается при пересадке в грунт.

Если выращивают перец с пикировкой, то берут сразу  большие емкости (высотой 7- 10 см), так как  после малейшего повреждения всасывающих корешков перец долго отходит. Контейнер для посева промывают в растворе марганцовки, заполняют увлажненной подготовленной почвой и уплотняют ее. До верхнего края контейнера должно быть примерно 3 см. Семена сажают на глубину 2-3 см через 2-2,5 см. Семена раскладывают пинцетом по поверхности, сверху насыпают слой почвы (2см) и уплотняют (ложкой, например). Если вы выращиваете несколько сортов перца, то поставьте этикетки с названием сортов. Контейнер хорошо поместить в парник или пакет, чтобы влага не испарялась. Через 10-16 дней при температуре 23-25 градусов семена начнут всходить. Лучшие всходы – это те, которые всходят дружно. Выскочки или последние всходы лучше сразу убрать, они, как правило, не самые лучшие.

Поливают всходы умеренно, из поддона воду сливают. Чтобы всходы не были однобокими, наклоняясь в сторону света, контейнеры периодически поворачивают. Хорошо досвечивать фитолампой.

Подкармливать всходы начинают сразу, как только развернуться семядоли. Лучше всего использовать для подкормок удобрение, в названии которого есть  слово «бутон» (Бутон, Унифлор-бутон и т. д. ). Разводят 2 чайных ложки удобрения в 5 литрах  и поливают по 1 чайной ложке на 1 растение.

При загущенных посевах на рассаде перца может появиться черная ножка — грибное заболевание, при котором можно потерять все растения за один день. Что делать, если всходы начали гибнуть? Чем обрабатывать? Чем лечить? Чем полить, если черная ножка появилась на рассаде перца?

Рекомендую почитать статью: «Черная ножка».

Пикировка рассады

Когда у рассады появятся 2-4 настоящих листочка, это значит, что пришло время пикировать рассаду.  Чем перец старше (больше настоящих листочков), тем легче он перенесет пересадку. Главное при пикировке – не повредить корешок!

Горшочки или стаканчики с отверстиями для стока воды для пикировки должны быть 100-150 мл, их готовят заранее. В таких емкостях корни хорошо оплетают земляной ком, земля не закисает. Горшочки заполняют подготовленной почвой, уплотняют и хорошо проливают.  Затем делают лунку пальцем или специальной лопаточкой такой глубины, чтобы корни свободно помещались в ней.

Рассаду хорошенько проливают, чтобы легче было вынуть растение.  Сеянцы берут за листики, чтобы не повредить стебель. Сеянец помещают в лунку аккуратно, чтобы корешок не загнулся и не сломался. Перец нельзя заглублять, загнивает стебелек, поэтому при пикировке его следует высаживать на ту же глубину, как он рос, или заглубить  корневую шейку не более чем на 0,5 см. Почву вокруг сеянца аккуратно обжимают и поливают водой с удобрением (1 чайная ложка), придерживая растение пока вода не впитается.

Емкости с растениями ставят на подоконник, притеняя первую неделю от прямых солнечных лучей. Температура почвы в горшочках должна быть не ниже 15 градусов, иначе рост перца прекращается.

Если вновь появившиеся листочки светлее остальных, это значит, что рассада прекрасно развивается. Поливают растения примерно раз в неделю, не заливая, иначе есть опасность заражения черной ножкой.

До высадки рассады в грунт ее подкармливают каждые 2 недели подкормками в жидком виде. Сейчас выпускается много жидких удобрений, можно их и использовать (Фертика-люкс, Агрикола, Растворин).

За 2 недели до высадки в грунт  рассаду начинают закаливать на свежем воздухе, защищая от сквозняков и притеняя от прямых солнечных лучей.

Высадка рассады перца в грунт

Если почва прогрелась до 15-16 градусов тепла, то рассаду перца можно высаживать в грунт. Рассаду хорошенько проливают перед пересадкой. В грядке для перца делают лунки, чтобы ком земли, в котором росла рассада, хорошо располагался. В каждую лунку необходимо внести по 1 ст. ложке полного минерального или хотя бы калийного  удобрения, перемешать и хорошо пролить. Когда вода уйдет, высаживают рассаду, не разрушая земляной ком. Заглублять перец нельзя, засыпают почвой высаженное растение ровно на столько, как оно росло в горшочке. Почву вокруг растения уплотняют, проливают, кустики подвязывают к колышкам. Посадки загущать нельзя, иначе это приведет к гнилям. Очень важно замульчировать посадки для сохранения влаги, предотвращения роста сорняков и образования почвенной корки.

перец

Подкормки и полив

Подкормки и полив лучше всего осуществлять рано утром или поздно вечером.

Как только появился следующий листочек, значит, рассада прижилась и можно начинать подкормки. Сначала подкармливают минеральными удобрениями – на 10 литров воды берут 1 ст. ложку двойного гранулированного суперфосфата, 1 ст. ложку калийного удобрения и 1,5 ст. ложки мочевины. Выливают по 1 стакану под растение. Хорошо пару раз подкормить перец любым питательным настоем.

В дальнейшем подкармливают перец каждые 10-14 дней составом: на 10 л воды 1 ст. ложку калия, 2 ст. ложки азофоски, 2 ч. Ложки микроэлементов (Фертика, буйские удобрения, Унифлор-микро).

Получение собственных семян

Из понравившихся сортов перца ( не из гибридов) можно получить собственные семена. Для этой цели оставляют первый плод в развилке. Нужно дождаться, чтобы он окрасился в нужный цвет сорта.  Перчик кладут в теплое сухое место для дозревания семян (примерно  неделя). Как только плод  достигнет биологической зрелости, его разрезают, достают семена и подсушивают их, не промывая. Если семена не вызрели, то при сушке они, как правило, темнеют, а края у них загибаются. Такие семена выбрасывают. Опытные садоводы считают, что семена из перезревшего перца обладают плохой всхожестью.

Болезни

Стеблевая гниль – грибное заболевание, при котором растения увядают, стебель начинает загнивать. Если достать больное растение из почвы, то можно увидеть темные бурые корни. Заболевание появляется в загущенных посадках при плохом проветривании или при большой влажности, при похолодании. Белый налет – это первый признак заболевания. Нужно сразу прекратить полив и проветрить теплицу. Следует срезать все нижние листья до развилки. Хорошо обработать растения раствором Фитоспорина.

Если листья перца закручиваются вверх и по краю листа идет коричневая полоска – растению недостает калия. Делаем внекорневую подкормку по листьям рано утром или поздно вечером –  1 ст. ложка калийного удобрения на 10 л воды. Так же можно подкормить растения золой (3 ст. ложки на 1 растение).

При недостатке азота все листья у перца светлеют. Следует подкормить растения мочевиной – 2 ст. ложки на 10 л воды.

При недостатке фосфора у перца  листья поднимаются вверх. В этом случае подкармливаем суперфосфатом – 3 ст. ложки на 10 л воды.

Опытные садоводы рекомендуют опрыскивать посадки перца  раз в месяц смесью из 3 препаратов : 2 капли «Эпин-экстры» + 2 капли «Циркона» + 2 капли «Цитовита» растворить в 1 литре воды

Вредители

Для борьбы с вредителями применяйте лучше народные средства, берегите свое здоровье и жителей вашего сада.

Тля – основной вредитель перца, который наносит огромный вред. Тля питается соками растения, может появиться на листьях цветках и стеблях. Используйте биологические препараты, которые безвредны для людей и животных, для борьбы с тлей – «Искра-био» и «Фитоверм». Опрыскивание повторяют через 2-3 недели.

Паутинный клещ – вредитель, который высасывает сок с нижней стороны листа. Растения обрабатывают настоем чеснока – на 10 л воды берут стакан измельченного чеснока и 1 ст. ложку жидкого мыла.

Слизни выгрызают дыры в плодах и на листьях. Для борьбы с ними опыляют растения красным перцем, табачной пылью, сухой горчицей (1 чайная ложка на метр квадратный). Можно опрыскать растения и почву под ними раствором уксуса (0,5 стакана 9 % уксуса на 10 л воды). В продаже есть специальные средства для борьбы со слизнями – «Гроза» и «Мета», гранулы которых раскладывают вокруг стеблей.

 

Классификация роз

Современные садовые розы, их виды и группы

роза Bremer Stadtmusikanten/Belami

Селекционеры постоянно работают над выведением новых сортов, поэтому классификация роз периодически меняется — появляются новые группы, границы между которыми становятся все более размытыми. Представители различных новых сортов роз совмещают лучшие качества роз разных групп, поэтому становится трудно определить к какой группе относится та или иная роза.

Исходя из вышесказанного, классификацию роз, приводимую ниже, можно назвать условной, где розы сгруппированы в зависимости от формы куста и применения в ландшафтном дизайне.

Плетистые розы

роза Rosarium Uetersen

 

 

 

 

Плетистые розы, розы с длинными побегами, всегда были, есть и будут модны и любимы, так как прекрасно подходят для украшения балконов, арок, пергол, беседок.

 

 

 

 

 

 

 

 

роза Aloha

Клаймберы – плетистые розы, имеющие пряморастущие сильные стебли высотой до 3 метров и крупные цветки до 10 см в диаметре. Как правило, цветут повторно, обильно и продолжительно. Можно выращивать без опор, но некоторые побеги наклоняются к земле, поэтому придется подвязывать. Клаймеры (Rosarium Uetersen) устойчивы к заболеваниям и хорошо зимуют даже без укрытия.

роза Jasmina

Рамблеры – плетистые розы с длиннными до 5-6 метров гибкими зелеными стеблями и мелкими цветками 2-5 см. Обязательно требуется опора, подвязка.  Цветут, как правило, один раз около месяца на прошлогодних побегах слабопахнущими или совсем не пахнущими мелкими махровыми или простыми цветами. Хотя сейчас выведены сорта повторноцветущие (Super Dorothy, Super Excelsa). Происходят от роз Вихура, мультифлора, роз Бенкса.

роза Sympathie

Шрабы – плетистые розы с прямостоящими побегами, представляют собой пышный куст высотой до 2,5 метров.  Эти розы часто называют полуплетистыми. Цветут они довольно продолжительное время, есть однократноцветущие, есть повторноцветущие (большинство). Цветки могут быть самые разнообразные от простых немахровых до цветков чайно-гибридных  или старинных ностальгических(RosedeRescht, ComtedeChambord, JacquesCartier), которые цветут однократно густомахровыми цветками. Сейчас выведены сильнопахнущие сорта. Сюда относят анлийские розы, розы Кордес, новые сорта парковых роз. Эта группа довольно устойчива к болезням, прекрасно зимует в большинстве своем без укрытия. Шрабы прекрасно подходят для групповых посадок в компании с многолетниками и хороши в живых изгородях.

роза Rosenstadt Zweibrucken

 

 

Summer Song

Summer Song

 

 

Читайте статью об английских розах: «Розы Дэвида Остина»

 

 

 

 

Чайно-гибридные розы

Чайно-гибридные розы – это результат скрещивания ремонтантной розы с чайной. Родоначальником стал французский сорт «La France».

роза Hamburger Deern

Имеют, как правило, крупные махровые элегантные цветки (от 10 до 14 см) и пряморастущие побеги высотой до 1 метра. Чайно-гибридные розы представляют собой раскидистый куст от 55 до 150 см с со светло-зеленой  или темно-зеленой блестящей или матовой листвой. Окраска цветов может быть самой разнообразной – от зеленовато-белой до темно-бордовой. Выведены сорта двух- и трехцветные, в полосочку, с разводами и штрихами. Многие из роз этой группы имеют сильный аромат, прекрасно подходят для срезки. Цветут около месяца на побегах текущего года., потом отдыхают около двух недель, затем цветут менее обильно до глубокой осени.

Чайно-гибридные розы (GloriaDei,AugustaLuise,WarmWishes) хорошо смотрятся в цветниках рядом с травянистыми многолетниками, в групповых посадках, на штамбах.

Парковые розы

К парковым розам относят дикоративные виды шиповников, виды старинных роз и их гибриды. Они имеют простые цветки видовых роз, из которых к осени (в зависимости от вида) формируются яркие плоды. Побеги колючие, веточки сплошь покрыты большим количеством шипов.

роза Escimo

Парковые розы представляют собой раскидистые кусты до 3 метров, хотя цветут один раз, но продолжительно до глубокой осени. Часто используются в городском озеленении, так как практически не нуждаются в уходе и отлично зимуют с легким укрытием или вообще без укрытия.

Современные парковые розы очень красивы, обильно цветут, хорошо размножаются, зимуют на собственных корнях. Отлично смотрятся как в солитерной посадке, так и группами, в живой изгороди.

Сюда входят роза морщинистая, роза ругоза, их гибриды, а так же не так давно появившиеся у нас канадские розы.

Клумбовые розы

роза Pomponella

Имеют цветки всевозможной окраски и форм, собранные в большие соцветия, которые пахнут очень слабо или вообще не пахнут. Однако клумбовые розы продолжительно цветут  и имеют размер цветка 7-14 см, за что эта группа роз стала самой популярной у наших садоводов. Сюда входят розы Флорибунда (LeonardodeVinci,AspirinRose,Rosenfee) и Полиантовые розы. Клумбовые розы имеют высоту 50-90 см и поэтому прекрасно подходят для выращивания, как в цветниках, так и в горшках.

роза Rosenfee

Почвопокровные розы

Почвопокровные розы представляют собой низкорослые раскидистые кустики с мелкой блестящей листвой, которые хорошо нарастают. Они имеют высоту до 50 см и различную форму роста – от стелющихся до прямостоячих или поникающих. Побеги у почвопокровных роз гибкие, тонкие, их можно подвязывать и выращивать в кустовой форме.

роза Sommerwind

Современные почвопокровные розы(TheFairy,Certinia,SweetHaze) обильно  и продолжительно цветут с весны до осени простыми, полумахровыми или махровыми цветками, как правило, без запаха,  универсальны в применении. Почвопокровные розы морозостойки (отлично зимуют под снегом) и устойчивы к грибным заболеваниям, хотя требовательны к земле. Покажут себя во всей красе на легкой, хорошо проницаемой, плодородной почве.

В ландшафтном дизайне почвопокровные розы высаживают в цветниках как подбивка к более высоким сортам, на подпорных стенках, в каменистых садах и рокариях.

Фирма Мейана (Meilland)поставляет большое количество сортов почвопокровных роз на наш рынок. В продаже они называются ландшафтные или пейзажные.

Миниатюрные розы

Миниатюрные розы представляют собой компактные кустики – классические садовые формы роз только в уменьшенном размере. Они сплошь покрыты мелкими зелеными листиками и цветочками 1,5-3 см в диаметре.

Миниатюрные розы имеют высоту до 30 см, самые низкие розы, большинство из которых ремонтантные. Цветки формой напоминают цветки чайно-гибридных роз, могут быть разнообразной окраски как простые, так и махровые. Подходят идеально для выращивания в контейнерах, горшках или балконных ящиках. Однако выносливые сорта могут расти и в цветниках, в розариях, на каменистых горках. Сейчас можно купить современные сорта, устойчивые к различным заболеваниям (LittleArtist,GreenIce,Bluesette).

Корневая система у миниатюрных роз поверхностная, поэтому полив должен быть более частый, чем у обычных роз. Хорошо помогает мульчирование почвы для сохранения влаги.

роза патио Biedermeier

Очень похожи на миниатюрные розы патио, мини-флорибунда, высотой 35-50 см. Они хорошо размножаются черенками, красивы в штамбовых формах.

Штамбовые розы

Штамбовые розы – это изысканное украшение любого сада. Они великолепно смотрятся как солитер на газоне или вместе с почвопокровными розами, гармонирующими по цвету., а так же в композиции с низкими хвойными.

штамб Rosarium Uetersen

Штамбовые розы представляют собой розы из групп Флорибунда, чайно-гибридные, почвопокровные или миниатюрные, привитые на штамб, высотой 40-140 см. Хорошо смотрятся как в цветнике, так и в горшках.

Штамбовые розы – это замечательная находка для небольших садов. Каскады цветов, спускающиеся к ногам, могут быть с поникающими побегами(RosariumUetersen,Guirlanded’Amour),  а могут выглядеть как аккуратненький шарик(LadyEmmaHamilton,GoldenCelebration,CrocusRose). Отлично чувствуют себя привитые на штамб обильно цветущие розы флорибунда и почвопокровные розы с небольшими цветками(TheFairy,LeonardodeVinci,SweetHaze).

 

 

 

Цветы в контейнерах

вход в дом

Цветы в контейнерах, горшках, ящиках и подвесных корзинах сегодня можно увидеть практически в любом саду. Они играют важную роль в дизайне сада.

Главное – подобрать контейнеры, гармонирующие друг с другом и окружающей средой. Их можно располагать на ступенях, подпорных стенках, на стеллажах, у отдельно стоящих скамеек, на площадках возле пруда, бассейна, на пересечении дорожек, а так же на балконе.

кашпо

Как же выбрать контейнер для создания цветочной композиции?

Всевозможные старые ведра, деревянные ящики, кадки, бочки, ушата, большие глиняные горшки и плошки, старые баки для сбора воды будут отличным украшением сада. Контейнеры, сделанные своими руками, придадут саду уникальность. Их можно декорировать плиткой, галькой, бамбуком, корой дерева, засушенной листвой.

В контейнере на даче или на балконе можно организовать мини – пруд или поилку для птиц.

композиция

Цветник в контейнере имеет немало преимуществ:

1. Позволяет использовать широкий выбор растений как однолетних, так и многолетних (многолетники по окончании сезона можно высадить в сад).

2. Мобильность. Контейнеры легко переместить в другое место, к тому же их можно устанавливать на разных уровнях.

горшки

 

3. Различные размеры и формы горшков, как по высоте, так и по ширине позволяют создавать эффектные композиции. Однако, следует помнить о том, что в одной группе можно использовать различные по размеру, но однотипные емкости (не забываем о гармонии).

 

 

 

4. Контейнеры можно разместить в тех местах, где обычно невозможно разбить цветник – на террасах, лоджиях, ступенях и в мощении.

горшок

5. Композиции из цветов позволяют поддерживать вход в дом всегда нарядным. В подвесные кашпо лучше посадить ампельные растения – петунии, фуксии, бегонии, лобелию, настурцию. Недостаток – почва быстро пересыхает. Чтобы влага дольше сохранялась, я добавляю в землю гидрогель. Во время полива он впитывает воду, а затем постепенно отдает ее корешкам цветов. Для сохранения влаги еще очень хорошо использовать мульчу небольшим слоем поверх земли, чтобы до краев емкости было около 2 см. В качестве мульчи я использую гравий, керамзит, мох и измельченные после обрезки ветви деревьев и кустарников. Сейчас можно купить мульчу разнообразных цветов и оттенков.

6. Если растение в контейнере потеряло декоративность (отцвело, например), на его место всегда можно посадить новое.

7. Контейнеры необычайно оживят тенистый уголок, где солнце бывает пару часов в день или не заглядывает вовсе. В таких условиях прекрасно растут бальзамины, плющ, фуксии, будра плющевидная, а так же разнообразные хосты.

весна

 

 

8. Наиболее удобные емкости для выращивания растений – это вазы и ящики из бетона, керамики и дерева. Я использую контейнеры из шамотной глины. Они прекрасно переносят морозы, не трескаются, а зимой поддерживают декоративность сада.

9. В контейнерах можно выращивать разнообразные хвойные, топиарии,  которые на зиму лучше прикопать в саду.

 

 

 

Главное правило для цветника в контейнере – горшечные растения в одной композиции должны совпадать по своим требованиям к условиям освещенности, почвы и ухода, а величина растений и размеры емкости должны соответствовать друг другу.

подвесные ящики

Посадка цветов в контейнеры

Для заполнения контейнеров можно использовать рассаду, выращенную своими руками, или же купленную в садовом центре.

Емкость для посадки обязательно должна быть с отверстием для слива воды. На дно горшка кладем слой дренажного материала – керамзит, гравий или кусочки разбитых горшков. Заполняют емкости готовой универсальной земляной смесью, купленной в торговом центре. Грунт, продающийся в наших торговых центрах, как правило, на основе торфа, не держит влагу, быстро пересыхает. Я предпочитаю добавлять к купленному грунту листовой перегной и песок(2:2:1). В подвесные корзины, в которых почва высыхает быстрее, чем в напольных емкостях, добавляю еще чайную ложку гидрогеля, который перемешиваю с почвой. Гидрогель (гранулы) при большом количестве влаги забирает ее, а когда почва подсыхает, постепенно отдает воду корням растений.

контейнеры

Рассаду методом перевалки высаживают в подготовленный горшок, не заглубляя. Как рассада росла в горшочках, на том же уровне край почвы должен быть и в новой емкости. Оставшиеся пустоты заполняют подготовленным грунтом и хорошенько проливают. Сверху почву можно замульчировать, оставляя несколько сантиметров до края горшка. Мульча сохранит влагу в почве, убережет цветочные горшки от сорняков, да и просто послужит украшением композиции.

молодило

Уход за растениями в горшках

Почва в цветочных горшках, кашпо или подвесных корзинах быстро пересыхает. Полив очень важен для растений в такой ситуации. Лучше всего поливать емкости рано утром или поздно вечером, когда испарение влаги минимальное. Если почва по каким-то причинам (не успели вовремя полить, было слишком жарко) сильно пересохла в горшке, то следует поместить горшок в емкость с водой большего размера на несколько часов, чтобы грунт хорошенько пропитался.

Если почва пересохла в большом ящике, и нет возможности его передвигать, то положите по периметру почвы кусочки льда. Лед постепенно будет таять и промочит грунт, который впоследствии легче будет окончательно пропитать.

композиция

 

 

Подкармливать растения в горшках следует через день удобрением для цветущих растений. Можно использовать гранулированное комплексное удобрение, которое используется в саду, предварительно растворив в воде. Сейчас в продаже есть медленно растворимые удобрения в виде  палочек длительного действия. Это очень удобно, 1-2 палочек в горшке хватает на сезон.

 

 

 

Контейнер – это прекрасная возможность  экспериментировать с растениями, составлять  различные сезонные цветущие уголки. Я очень люблю поместить рано весной в большие вазы у входа в дом  горшки с просыпающимися луковичными (тюльпаны, гиацинты), которые зимовали прикопанными в саду. Когда они отцветут, высаживаю другие растения на летний период, а к осени могу добавить в композиции злаки.

Горшки с не зимующими у нас красивоцветущими растениями (бегонии, плющ, будра, пеларгонии и др.) при наступлении заморозков заносят в дом или выставляют на застекленный балкон, где они еще долго будут радовать своим цветением.

вазы

 

 

Безвременник колхикум

Луковичные осеннего цветения

колхикум

Безвременник(Colchicum) – это многолетнее ядовитое клубнелуковичное эфемероидное растение, высотой 10-15 см – цветок, 30 см – листья. Насчитывается около 65 видов. Весной у безвременника отрастают красивые удлиненно-ланцетные зеленые листья, в июле вызревают семенные коробочки, листья желтеют и отмирают. А в конце августа, сентябре появляются замечательные цветы без листьев.

Безвременник получил свое название за необычное время цветения. Имея хрупкие нежные весенние цветы, безвременник цветет осенью, когда практически все растения заканчивают вегетацию и их листва желтеет. Хотя некоторые безвременники цветут весной вместе с отрастающими листьями (колхикум желтый, Регеля, Биберштейна, Совича, пучковатый).

В наших садах чаще всего можно встретить два вида безвременников, цветущих осенью  – безвременник осенний и безвременник великолепный.

листья безвременника

Безвременник осенний – зимостойкий осенне-цветущий вид. Цветет в августе-сентябре лилово-розовыми или белыми цветками высотой 15-20 см, 1-6 шт. из одной луковицы. Листья до 20 см длиной появляются рано весной, а в конце июня отмирают.

Безвременник великолепный цветет крупными лилово-розовыми или белыми цветками высотой до 40 см с лепестками длиной 5-8 см.

Окраска цветков у безвременника бывает белой, розовой, сиреневой, пурпурной, красновато-фиолетовой. Сам цветок с желтыми тычинками может быть как простым, так и махровым, с явно видным жилкованием и без, с отогнутыми лепестками и прямо стоящими, с игольчатыми кончиками или с округлыми. Цветение длится от 2 недель до месяца (в зависимости от вида).

Посадка, расположение

Сажают безвременники в конце июля, начале августа. Почва предпочтительнее умеренно влажная суглинистая рыхлая, питательная, лучше всего смесь компоста, перепревшего навоза, торфа и листовой земли. Хорошо при посадке добавить 1 стакан золы и 30-50 г комплексного удобрения на ведро земли. Перед посадкой садовую почву перекапывают на 20-25 см, добавляя приготовленную почвенную смесь (см. выше). Клубнелуковицы высаживают на глубину 15-20 см, мелкие на 6-8 см. Посадки рекомендуется замульчировать для безпроблемной зимовки луковиц.

Уход

Безвременники – неприхотливые многолетники, не требующие особого ухода. На одном месте могут расти 5-8 лет и больше. Хорошо отзываются на подкормки. Весной проливают растворенным в воде весенним комплексным удобрением (Fertika, буйские удобрения), а в июле осенним удобрением (калийно-фосфорным).

В июне обрезают желтеющие пожухшие листья, хотя можно этого и не делать, если вас не раздражает желтая сохнущая листва.

Осенью цветки безвременника могут поражаться слизнями. Для борьбы с ними нужно своевременно пропалывать сорняки, рыхлить почву, присыпать поверхность земли суперфосфатом.

Размножение

Безвременники можно размножать семенами, но это очень неперспективное занятие. Так как из семян растения зацветут лет через 10. Но если у вас есть желание повозиться, то семена высевают сразу после сбора в подготовленные гряды.

Лучше всего размножать безвременники дочерними  луковицами. После того как листва пожелтеет, ее обрезают и выкапывают клубнелуковицы, очищают их от кроющих чешуек,  промывают, делят, просушивают в темном сухом месте. В конце июля, начале августа высаживают на подготовленное место. Осенью многие из вновь посаженных клубнелуковиц порадуют вас своим цветением. На зиму посадки укрывают торфом или опавшей листвой.

Выгонка

Безвременники прекрасно поддаются выгонке. Даже без земли и воды клубнелуковица выпускает цветок осенью в свое обычное время цветения.

Однако можно сразу после пожелтения листвы выкопать луковицы, промыть, просушить и поместить в темное прохладное место (в холодильник). Недели за 2 до предполагаемого времени цветения луковицы достают и высаживают в подготовленную почву в горшок. Ставят емкость на освещенное место, поливают редко и умеренно (примерно 1 раз в неделю). Из одной луковицы может появиться до 5-6 цветков попеременно. Когда безвременник отцветет, горшок прикапывают в саду (если есть возможность) или хранят до весны в прохладном месте (в холодильнике, подвале, на балконе).

После выгонки, как правило, следующий раз цвести безвременники будут лишь через год — у луковицы просто не хватит сил на повторное цветение.

В срезке цветы стоят 5-6 дней.

Использование в ландшафтном дизайне

Располагают безвременники с восточной и юго-восточной стороны деревьев, кустарников, построек для ярких цветовых пятен в осеннем природном саду. Они хорошо растут вдоль дорожек, вокруг водоемов, на альпийских горках, в рокариях, каменистых садах, в цветниках и миксбордерах, как в одиночных посадках, так и группами.

 


 

 

Мульчирование

Мульчирование почвы. Виды мульчи. Что, когда и чем мульчировать

 

мульчирование сада

Мульча – основное средство для плодородия почвы в саду. В природе ведь земля всегда прикрыта листовым опадом, сломанными веточками и сучками. Когда нижний слой разлагается, образуется гумус, а верхний слой минерализуется под воздействием кислорода и в почву поступают минеральные элементы. Если вы хотите, чтобы растения всегда были здоровы, мульчируйте!

Мульчирование – это эффективный агрономический прием для удачного земледелия, который помогает:

1.Развитию микрофлоры и микрофауны (например, дождевых червей).

2.Улучшает плодородие и структуру почвы.

3. Поддерживает равномерную температуру почвы, защищая корни растений от перегрева летом и промерзания зимой.

4. Можно подобрать мульчу именно для данного участка, чтобы улучшить кислотность почвы для определенных растений.

5. Защищает грунт от размывания, выветривания и уплотнения, мульча сводит к минимуму рыхление почвы.

6. Создает комфортные условия для корней растений, сохраняет влагу в почве, предотвращая испарение.

7. Блокирует рост сорняков, сводя к минимуму прополки.

солома

 

8. Препятствует гниению урожая на поверхности почвы у таких культур, как клубника (земляника), огурцы, кабачки, патиссоны, томаты, тыквы.

9. Затрудняет попадание почвы на листья и цветки растений при поливе, да и вода быстро впитывается, не образуя луж.

9.С помощью мульчирования можно зрительно объединить разрозненные участки, используя одинаковые материалы для мульчи. К тому же мульча делает сад опрятным и ухоженным.

Укладывать измельченную мульчу следует на предварительно пролитые грядки, на прогретую и прорыхленную почву!

В качестве мульчи можно использовать различные материалы как органические, так и неорганические.

мульча

Органическая мульча со временем перегнивает и улучшает структуру почвы, однако может менять и кислотность почвы. Поэтому применяя ее в саду, следует действовать обдуманно. Органические мульчирующие материалы символически  делятся на две группы – с высоким содержанием азота (торф, перегной, навоз, компост, трава) и с высоким содержанием углерода (опилки, кора, ветки, солома, мох, листва, хвоя, шишки). Лучше всего использовать мульчу из различных материалов.

Торф широко используют для мульчирования. Однако хорош лишь низинный торф, верховой же увеличивает кислотность почвы и при высыхании образует сплошную корку, промочить которую порой очень трудно.

Компост подходит для мульчирования любых растений, имеет нейтральную реакцию, содержит небольшое количество питательных веществ.
Скошенная трава богата азотом, однако при разложении нагревается, лежит плотным слоем и не пропускает воздух и влагу к корням растений, запросто загнивает. Поэтому перед мульчированием скошенную траву следует подсушить. Укладывать скошенную траву следует слоем 5-8 см. Периодически придется слой мульчи обновлять — просто кладем новую скошенную траву поверх старой.

Солома очень медленно разлагается, при перегнивании уменьшает уровень азота в грунте, однако отлично держит тепло в почве. Хорошо подходит для мульчирования овощных грядок и земляники (клубники). Зимой может служить приманкой для мышей.

Опавшие листья измельченные – прекрасная мульча под деревья и кустарники, так как быстро разлагаются и обогащают почву питательными веществами.

Яичная скорлупа  богата кальцием, имеет щелочную реакцию. Отпугивает улиток и слизней.

щепаХвоя и кора хвойных повышает кислотность почвы. Хорошо использовать для растений, нуждающихся в кислой почве (рододендроны и гортензии).

Древесные опилки, стружка, разлагаясь, поглощают азот из почвы, однако отпугивают слизней. Но лучше всего использовать в смеси с навозом или компостом.

Мульча из листьев и стеблей томатов отпугивает капустную белянку.

Щебень, галька, каменная крошка используется для оформления декоративных огородов, дорожек, каменистых горок, площадок для отдыха, берегов водоемов.

Бумага и картон, измельченные в шредере, используются как прокладка под другие виды мульчи.

Мох сфагнум – прекрасный материал на зиму для мульчирования почвы вокруг растений, склонных к вымерзанию. Однако его можно использовать в темных и влажных местах для подавления сорняков, где впоследствии мох прирастает и живет своей жизнью. На солнечных местах мох впитывает росу и под ним корешкам растений вольготно, и лишнюю влагу на себя забирает, когда влажно.

В качестве мульчи используют растения – сидераты, зелень которых богата различными микроэлементами и азотом.

 

Неорганическая мульча тоже применима в саду. Она может быть декоративной и улучшать внешний вид сада.

Гравий, щебень, камень и др. весьма декоративны, выглядят естественно и имеют долгий срок службы, практически не требуют ухода.

Лутрасил, спанбонд прекрасно пропускает воду и воздух. На овощных грядках может служить до 5 лет.

Нетканый материал хорошо использовать при устройстве рокариев и каменистых садов. На лутрасил(спанбонд, агрил) укладывают гравий или щебень. В покрытии вырезаются ниши для посадки растений. Сорняки растут минимально.

Мульчирование хорошо начинать в конце весны, когда почва хорошо прогреется. В Подмосковье это конец мая — начало июня для теплолюбивых культур (бобы, огурцы, томаты, перцы, кабачки, тыквы, баклажаны, розы) и конец апреля – начало мая для культур, любящих прохладу ( редис, салат, капуста, горох, клематисы). Убираем мусор, выпалываем сорняки, вносим удобрения и слегка заделываем в почву, проливаем и мульчируем.

мульча

Мульча может быть летней или зимней.

Летнюю мульчу в течение сезона каждые 2 недели следует подсыпать. Прежде чем насыпать новый слой, хорошо старый пролить каким-нибудь бактериальным средством (Сияние, Байкал, Фитоспорин) для скорейшего разложения. Если в качестве мульчи используется плотный материал (кора), то слой мульчи насыпаем около 3 см, во всех остальных случаях – 6-8 см. Толщина слоя мульчи зависит и от почв на участке – если почва глинистая, то мульчируем слоем 3-5 см, если суглинок или супесчаная почва, то слой может быть 5-8 см. Стволы и стебли растений мульча не должна касаться, иначе они загниют.

Зимняя мульча рассыпается на глинистых почвах слоем 7-10 см, а на супесчаных и суглинках – 10-15 см. Для зимней мульчи используют оставшиеся после обрезки и раздробленные стебли и ветки деревьев и кустарников, навоз, опилки, а так же измельченные сорняки и сидераты.

Мульчирование используют и для растений в горшках и кадках, а так же для комнатных растений.

Открытая почва под внешним воздействием (солнце, ветер, дождь) теряет свое плодородие. Используя мульчу, вы сбережете свое время и силы, получите прекрасный внешний вид своего сада.

 

 

 

Морковь в открытом грунте

Морковь выращивание в открытом грунте

Морковь – корнеплод семейства зонтичные (сельдерейные). Садоводы любят морковь и частенько выращивают на своих огородных грядках. А первоначально морковь выращивали ради душистой зелени и семян. Современная корнеплодная морковь появилась в Европе в начале XIV века. По содержанию полезных веществ  для нашего организма она превосходит многие овощи.

Морковь

 

Морковь – это источник каротина, чем насыщеннее окраска корнеплодов, тем больше каротина. В сыром виде в моркови содержится много калия, кальция, цинка и железа. Морковь укрепляет сетчатку глаз, соком ее лечат воспаление носоглотки, болезни печени и сердца.

Расположение, почва

Где лучше всего растет морковь?

Чтобы получить отличный урожай моркови, ее высаживают в рыхлую супесчаную, суглинистую или торфяную почву, которая содержит много органических веществ. Низинные места для посадки корнеплодов моркови непригодны, хороши освещенные ровные места или с небольшим уклоном. Замечательны участки в хорошо продуваемом месте, что снижает вероятность заселения корнеплодов морковной мухой.

Грядки для посева моркови должны быть высокие, около — 20 см, которые с осени перекапывают вилами на глубину около 40 см. Из почвы при перекопке выбирают корневища сорняков (можно граблями), камни и другой мусор. Хорошо добавлять в землю золу (на ведро почвы 1 литр золы) и песок (на ведро почвы 0,5 ведра песка). Почва для моркови должна быть со слабокислой или нейтральной реакцией (рН 6,3-6,8), иначе корнеплоды болеют, теряют вкус и плохо хранятся.

Свежий навоз и много органических удобрений в почве приводят к растрескиванию и ветвлению корнеплодов. Хорошо вносить органику за год до посадки моркови. Отличными предшественниками для моркови служат – огурцы, капуста, лук, томаты.

Посадка моркови весной

Морковь – холодостойкий корнеплод, хорошо переносит заморозки до -5 градусов. Наиболее оптимальные сроки для посадки в Подмосковье с  20 апреля. Кому интересно, когда сажать морковь по лунному календарю, загляните в запись «Апрель«, «Май«.

Семена моркови прорастают уже при температуре 4-6 градусов, однако, оптимальная температура – около 13 градусов. Ранний посев моркови дает возможность избежать набегов зонтичной листоблошки. Морковь можно сеять и в начале июня, что тоже позволяет избежать листовой блошки. Однако, в это время температура может быть более 20 градусов, и тогда морковь плохо прорастает, а корнеплоды становятся слишком грубыми.

Чтобы всходы любого высеваемого растения были дружными, семена должны пройти специальную подготовку.

Семена моркови очень мелкие, имеют твердую плотную оболочку, сохраняют всхожесть 2-3 года,  прорастают медленно и если земля сухая, то могут и не взойти. Частенько всходы сорняков заглушают всходы моркови, так как появляются раньше.  Поэтому рекомендуют сеять семена моркови вместе с какими-нибудь быстро всходимыми  растениями (салат, редис), добавляя их совсем немного. Всходы моркови еще не видны, а редис или салат своими всходами обозначают бороздки, и можно пропалывать сорняки в междурядьях, не боясь повредить морковь. Сорняки лучше срезать на уровне почвы, а не вырывать с корнем.

На замедленность всходов моркови влияют эфирные масла, которые содержаться в семенах моркови. Чтобы их вымыть рекомендуют замачивать семена моркови на сутки в проточной воде. Однако при таком приеме из семян вымывается и калий, что впоследствии неблагоприятно сказывается на качестве моркови. Вернее использовать другой метод – семена моркови насыпают в полотняный мешочек и держат под струей горячей воды около получаса.

Морковь можно сеять сухими семенами (таких семян потребуется больше), в благоприятных условиях всходы появляются через 2-3 недели. Такой посев возможен на чистой от сорняков грядке, иначе всходы сорняков(которые появляются раньше) заглушат всходы  моркови.

Можно высевать морковь пророщенными семенами (сбор урожая будет  на 10-20 дней раньше). Для  этого семена моркови раскладывают на мокрой ткани в теплом месте и накрывают. Как только появятся ростки, приступают к посеву (если нет возможности сразу посадить, то такие пророщенные семена можно хранить в холодильнике в отделении с положительной температурой). Почва при посеве пророщенными семенами  должна быть обязательно влажной и необходимо поливать посадки до появления всходов. Если у вас нет возможности регулярно поливать, то при посадке грядки хорошенько пролейте и накройте пленкой, которую снимите при появлении всходов.

Сейчас можно купить семена моркови на посадочной ленте. Это очень удобно – лента раскладывается на грядке вдоль бороздок и присыпается землей, вот и вся посадка. Семена можно самому наклеить на бумажную полоску, промазанную силикатным клеем(клейстер из  крахмала). Семена раскладывают с помощью пинцета через 4-5 см. Чтобы они не осыпались, бумажную полоску сгибают пополам вдоль. Пока клей не высох, на бумажную ленту с наклеенными семенами накладывают такую же пустую. Полоскам дают высохнуть и сворачивают в рулоны. Однако из практики замечу, что такие семена всходят долго (часто больше месяца).

В продаже есть гранулированные семена моркови, которые тоже всходят долго. Правда, в их состав входит набор микроэлементов, гель, разбухающий в воде и морковное семечко. Благодаря такому набору, росток на первое время развития получает все необходимые вещества.

Семена моркови высевают в канавки на глубину 1 см рядками, которые располагают на расстоянии 20 см друг от друга. Семена присыпают смесью торфа, песка и золы(1:0,5:0,1). Почва должна быть влажной, всходы появляются через  8-15 дней. Грядку с посеянной морковкой накрывают пленкой, которую снимают при появлении всходов. Пленку можно заменить затем на лутрасил или спанбонд, морковь тогда весь сезон будет недостижима для вредителей. А поливают в этом случае по укрывному материалу при необходимости.

Выращивание моркови в открытом грунте довольно хлопотное занятие, так как необходимо, как минимум дважды, прореживать посевы (оставляя более сильные), иначе корнеплоды будут мелкими. Чтобы не возиться с прорывкой, рекомендуют сеять семена моркови вместе с пылевой фракцией (измельченные гранулы) любого комплексного удобрения и песком. На 1 чайную ложку семян моркови берут 1 чайную ложку удобрения и 0,5 стакана мелкого просеянного песка (вместо песка можно использовать труху от чая или кофе). Смесь размешивают и сеют на грядки, как будто солят, затем присыпают почвой, проливают и накрывают до всходов пленкой. При таком посеве не нужно прореживать посевы  и нет необходимости подкармливать.

морковь

Уход

Очень хорошо сразу при посеве моркови междурядья замульчировать, это избавит грядки от почвенной корки.

В начале роста морковь плохо переносит  глубокое рыхление и прополку, так как ее тонкие корешки легко повредить и будущий корнеплод может быть искривлен. Поэтому первое прореживание делают,  не выдирая лишние всходы, а просто срезая их на уровне почвы. Эту процедуру хорошо проводить с помощью маникюрных ножниц.

При первом прореживании расстояние между растениями оставляют около 2 см, при втором – 5-6 см. Важно не опаздывать с первым прореживанием в стадии 1-2 настоящих листочков, иначе корнеплоды будут мелкие.

Слишком обильно поливать морковь нельзя, иначе корнеплоды загниют. Морковь наиболее засухоустойчива по сравнению с другими корнеплодами. Обязательный полив и постоянная влажность нужны моркови до появления всходов. Затем же, при отсутствии естественных осадков морковь поливают один раз в две — три недели (после образования трех — четырех настоящих листочков). Хорошо поливать методом орошения, это удваивает урожай корнеплодов моркови. При избытке влаги корнеплод растрескивается, плохо хранится. Поэтому, когда у моркови образуется 4-5 листьев, а значит хороший корнеплод и центральный корень, уходящий в глубь земли, морковь не нуждается в поливе вообще.

Подкормки

Для получения отличных корнеплодов моркови нужны подкормки.

Первую подкормку делают вместе с первым прореживанием (если вы не высаживали морковь вместе с пылевой фракцией любого комплексного удобрения). Можно использовать настой сорняков, разведенный водой 1:5, в который обязательно добавляют 1-2 ст. ложки калийного удобрения на ведро раствора.

Вторую подкормку проводят при втором прореживании(в стадии 4-5 настоящего листа). Подкармливают опять калийным удобрением 3 ст. ложки на 10 литров воды (если при посадке не использовалось комплексное удобрение).

Болезни и вредители

У морковки основной вредитель – это зонтичная листоблошка, которая зимует на хвойных культурах. Кода у моркови появляется 1-2 настоящих листочка, листоблошка откладывает личинку внутри розетки листьев. Личинка высасывает сок из листьев, вызывая их закручивание. Чтобы избежать нападения листовой блошки, морковь следует высаживать как можно раньше. Хорошо помогает укрытие спанбондом или лутрасилом на вес сезон.

Наносит вред моркови и морковная муха, которая появляется первый раз во время цветения вишни, а второй раз с конца июля до конца августа. Летом морковная муха появляется вместе с бабочкой — белянкой. Поэтому. Увидев бабочку – капустницу, стоит накрыть посевы моркови спанбондом или лутрасилом.

Чтобы отпугнуть морковную муху рекомендуют высаживать рядом с морковкой лук, бархатцы, кориандр, календулу, ромашку и брахикому. Хорошо чередовать на грядке морковь, лук и свеклу. Это поможет избежать нематоды.

Урон урожаю могут нанести и проволочник, полевки и гусеницы различных совок.

Заболевание моркови —  фомоз  (гниль) как правило, поражает корнеплоды при хранении. Споры гриба живут в почве около 4 лет, поэтому, если морковь болела фомозом, то на этом месте снова сажать морковь можно только через 4 года. Усиленные дозы калия помогают избежать заболевания.

Летом можно увидеть закручивание листьев, которые приобретают красновато – синеватый оттенок. Это недостаток калия, просто подкормите морковь («унифлор-бутон»).

Если корнеплод выпирает из земли, то следует подсыпать почвы, иначе выпирающая часть станет зеленой и несъедобной.

Уборка

Морковь убирают сразу после первых заморозков (как правило, начало октября). Морковь обязательно должна пройти естественное охлаждение, иначе зеленая масса будет продолжать расти, высасывая соки из корнеплода, вынуждая его вянуть. Если вам пришлось убрать морковь до заморозков, то поместите ее на сутки в холодильник, а затем уже укладывайте на хранение.

На легких почвах морковь можно выдернуть за ботву, на более плотных подкапывают. Если морковь предполагают заложить на хранение, то  ботву обрезают, оставляя около 1 см.

Поврежденную и растрескавшуюся морковь перерабатывают. Хранят здоровые корнеплоды в диаметре не менее 2 см.

Перед закладкой на хранение морковь хорошо опрыскать раствором фитоспорина и просушить.

Хранение

Ели зимы не морозные, то морковь можно хранить прямо в грядке.

В домашних условиях морковь хранят в ящиках, уложив рядами, пересыпая корнеплоды слоем песка. Для этих целей речной песок не годится, поэтому используют чистый свежий карьерный песок. При таком методе хранения испарение минимальное, а больные корнеплоды изолируются от здоровых.

Так же можно хранить морковь в открытых полиэтиленовых мешках, засыпая сверху слой песка 3-4 см. Температура хранения должна быть около 1-2 градусов тепла.

На даче или садовом участке морковь можно хранить в яме или траншее, температура и влажность при этом меняются незначительно. Подойдет сухой участок на возвышенности с небольшим уклоном для стока воды. Место должно быть защищено посадками или строениями от зимних ветров.

Выкапывают траншею, глубина которой 1-1,5 м, рядом делают канавку для отвода  воды. Для защиты от мышей выкладывают по контуру траншеи лапник. Морковь укладывают прямо на землю на дне траншеи, засыпают слоем земли (около 5 см), сверху насыпают слой соломы (3-5 см), затем снова слой земли горкой (около 15 см), делая валик. Земляной валик должен быть шире траншеи, чтобы не затекала вода.

Применение

Морковь используют в сыром, варенном и консервированном виде. Из моркови готовят оладьи, котлеты, добавляют в супы, гарниры, хороша всеми любимая корейская морковь. Если пить по полстакана морковного сока 3 раза в день, то авитаминоз и утомляемость вам не грозит.

Видео о посадке моркови с помощью клейстера (крахмал с водой)

Сорта моркови

Сейчас выведено много сортов моркови, отличающихся размером, формой, окраской.

Ранние сорта моркови:

Амстердамская – сладкие небольшие корнеплоды с тонкой сердцевиной, длиной 20-40 см. Посев в открытый грунт с марта по июль, урожай снимают с мая по октябрь, можно регулярно подсеивать. Хранится плохо.

Пармекс–гладкий круглый корнеплод с отличным вкусом. Посев с марта по июнь. Урожай снимают с июня по октябрь, можно выращивать в горшках и контейнерах.

Фея «заморозь!»- 95-105 дней от всходов до урожая, хорошо хранится, устойчив к болезням, растрескиванию, цветушности.

Морковь F1 Наполи – 80-100 дней от всходов до сбора урожая, цилиндрический корнеплод для ранних и поздних посевов.

Морковь со средними сроками созревания:

Лосиноостровская – 85 дней от всходов до урожая, цилиндрический корнеплод длиной около 17 см, устойчив к цветушности.

Нантская – цилиндрический корнеплод с тупым кончиком и нежной мякотью. Посев в открытый грунт с марта до июля, сбор урожая с июня до октября.

Поздние сорта:

Флакке – длинный цилиндрический корнеплод длиной около 20 см для длительного хранения, от всходов до сбора урожая около  150 дней

Шантанэ – короткий корнеплод с небольшой сердцевиной конической формы длиной около 15 см для длительного хранения.

 

 

Ирис бородатый

Ирис бородатый посадка и уход в открытом грунте

Ирис бородатый (Iris) — красиво цветущее многолетнее растение из семейства касатиковые или ирисовые (Iridaceae)

ирис

 

Ирис природа одарила всеми цветами радуги – розовым и багряным, лимонным и оранжево – желтым, вишневым и сиреневым, снежно – белым и небесно – голубым. Может быть, поэтому древние греки назвали его по имени богини радуги Ириды. Ирисы это растения, у которых можно любоваться одним цветком!

 

Существует классификация сортов бородатых ирисов по высоте:ирис

Низкорослые – высота 25-36 см

Среднерослые – 37-70 см

Высокорослые – высотой более 70 см

 

 

При сильных морозах корневища могут либо погибнуть совсем (довольно редкое явление), либо верхняя часть, расположенная близко к поверхности земли, подмерзает. Это характерная особенность бородатых ирисов – выход корневищ на поверхность почвы. Сколько ни прикрывай их землей, через некоторое время корневища все равно стоят «раздетые». Осенью рекомендуется мульчировать ирисы небольшим слоем земли или торфа.

Куртина ирисов разрастается в стороны до 10 см в год(в зависимости от сорта). Если рядом растет несколько сортов, то через 5 лет можно запросто перепутать сорта, корневища сомкнутся.

Неоднократно замечала у себя в саду весной, как на старых кустах верхние ярусы корневищ выглядят безжизненными. Однако через 2 – 3 недели у кустиков отрастают новые корни, появляются листья и обильное цветение. Ирисы устойчивы к поздним весенним заморозками, выдерживают понижение температур до -7 градусов С.

 

ирис бородатый

 

Сорта разделяют по срокам цветения:

Ранние – зацветают в середине мая и цветут до конца мая

Среднеранние – зацветают в самом конце мая и заканчивают цветение в первой декаде июня

Средние и среднепоздние – цветут весь июнь

Поздние – зацветают в начале июля

 

 

Некоторые сорта зарубежной селекции цветут не каждый год в наших климатических условиях. Цветочная почка ирисов закладывается летом в предыдущем году при определенной сумме положительных температур. И если лето было прохладным, а значит ирисам не хватило тепла, то среднепоздние и поздние сорта могут не зацвести.

В саду ирисы цветут как раз после цветения нарциссов и тюльпанов, но до цветения пионов, лилий, флоксов.

 

Месторасположение

Ирисы светолюбивы, прекрасно растут на солнечных местах, выносят легкую полутень от редко стоящих деревьев. В плотной тени не цветут, хотя листва и развивается. Участок должен быть защищен от сильных ветров, хорошо, если солнце попадает в первой половине дня. Ирисы не переносят излишнего увлажнения – загнивают. Но в период цветения любят полив.

белый ирис

Размножение

Ирисы размножают вегетативно, разделяя корневища на звенья. Если вы пользуетесь ножом, то его надо постоянно дезинфицировать в растворе марганцовки(15 г на 10 л воды).

Ирис

Разламываем корневища на звенья

Я предпочитаю ломать корневища, а места разломов присыпать древесным углем. Делянка может состоять от 1 до 3 сросшихся годичных звеньев. Если на старых звеньях есть живые почки, то их также можно использовать для размножения. Куски корневищ высаживают в промытый грунт с песком на глубину 2-3 см.

Делянки ириса

Делянки ириса

Ирис

Обрезаем веер под углом 45 градусов

Ирис

Подрезаем корни

 

Как сохранить ирис до посадки, купленный феврале-марте?

Ирис засыпают СУХИМ песком или торфом, опилками или мхом, заворачивают в газету и кладут в полиэтиленовый пакет с дырками для вентиляции. Пакет кладут на дверку холодильника, проверяют периодически, чтобы не загнил. Если есть признаки гнили, то промывают водой и обрабатывают раствором одного из препаратов: марганцовкой, фитоспорином, максимом или витаросом. Затем промывают водой, просушивают и опять закладывают на хранение.

Советую прочитать статью: «Как сохранить растения до посадки

Посадка

Лучшими почвами для бородатых ирисов служат легкие суглинки, хотя растут и на глинистых почвах. Можно улучшить тяжелые почвы, добавив в них торф и песок. Кислые почвы нейтрализуют известью.

Перед посадкой ирисов участок следует перекопать на штык лопаты, тщательно удаляя сорняки. При подготовке почвы хорошо внести перепревший компост на глубину 20 см, не смешивая его с землей. Корневище не должно касаться навоза, иначе ирисы будут болеть, а всасывающие корешки его достигнут в процессе роста.

Когда сажать ирис бородатый?

Лучший срок посадки бородатых ирисов – сразу после окончания цветения. В это время корневая система хорошо нарастает, а значит, увеличивается приживаемость. Но так как сроки цветения отличаются у разных групп ирисов, то и посадка может быть в разное время. В любом случае посадка должна завершиться до 15 – 20 сентября, иначе ирисы могут не успеть укорениться.

Если вы купили ирис зимой или весной, то высаживать его можно, как только растает снег и почву можно копать. Ирис бородатый не боится возвратных заморозков. Если почва совсем холодная, то ее можно пролить перед посадкой горячей водой или использовать грунт, который хранился при комнатной температуре. После посадки рекомендую прикрыть растения на 10-14 дней куском лутрасила, чтобы они быстрее прижились.

Бородатые ирисы размножают только корневищами, так как при семенном размножении сортовые свойства не сохраняются.

Ирис

Срезы присыпаем золой (древесным углем)

ирис

Корни расправляем

Ирис

Корневище на уровне почвы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочная деленка у бородатого ириса должна иметь одно сформировавшееся звено корневища, как минимум. Оно должно быть здоровым, крепким, упругим, на срезе однородного светлого цвета. У деленки ириса листья укорачивают на 2/3, а корни на 1/3. Предварительно на дно лунки насыпают холмик земли, сверху его присыпают песком, и по его склонам расправляют равномерно корни, засыпают их землей и плотно прижимают руками. Корневище должно располагаться на уровне почвы, заглублять его нельзя. На зиму вновь посаженные куртины присыпают торфом.

Расстояние между растениями должно быть 35-40 см. Ирисы растут на одном месте около 3-4 лет, затем их необходимо делить. При посадке корни должны располагаться почти горизонтально, а листья – немного наклонно.

ирис карликУход

Уход за бородатыми ирисами заключается в периодическом рыхлении почвы, прополке и подкормке.

Рано весной после схода снега, если ирисы мульчировались, следует немного поворошить укрытие для доступа воздуха и приоткрытия корневищ. Рыхлить нужно очень осторожно, так как корни у бородатых ирисов находятся почти на поверхности почвы.

В засушливую погоду ирисы поливают, особенно в период цветения. В этот период следят за тем, чтобы отцветшие цветки не опадали на листья, так как листья могут загнить.

Подкармливают ирисы 3 раза за сезон.

Первая подкормка после снятия укрытия или мульчи – 20 г аммиачной селитры и 20 г сульфата калия

Вторая подкормка в июне – 25 г азота и 25г калия

Третья подкормка в июле – 50 г суперфосфата и 25 г сульфата калия на 10 л воды

Когда листья начинают коричневеть, с наступлением заморозков, их обрезают на 1/3. У новых и редких сортов прикрывают корневища лапником или лутрасилом.

ирисВредители и болезни

Рано весной на ирисы может напасть гусеница бабочки совки, которая подгрызает листья и цветоносы особенно, если весна сухая.

Бывает, что трипсы гнездятся в пазухах листьев. Можно использовать в виде опрыскивания карбофос(20-40 г на 10 л воды).

Во второй половине лета появляются слизни, поедающие листья. В этом случае почву вокруг растений присыпают суперфосфатом.

Когда стоит теплая влажная погода ирисы могут поражаться бактериальной гнилью корневищ. При поражении следует вырезать отмирающие участки до здоровой ткани, а срезы обрабатывают марганцовкой и присыпать древесным углем. Возбудитель гнили погибает на солнце, поэтому срез подсушивают под прямыми солнечными лучами.

Бывает, в конце лета листья ирисов покрываются ржавыми бурыми пятнами. Такие листья следует срезать и сжечь.

ирисИспользование в саду

Высокая декоративность бородатых ирисов, оригинальная листва, сохраняющаяся до осени, позволяет использовать их и в миксбордерах, и как солитер, и в группах на газоне в сочетании с другими многолетниками, и в рокариях, и рядом с водоемами.

В настоящее время выведено около 30 тысяч сортов гибридного садового ириса. Различают их по срокам цветения, по окраске и форме соцветий, высоте цветоноса. По окраске цветов ирисы делят на одноцветные, двуцветные – с различной окраской верхних и нижних долей околоцветника, пликата – с окраской в виде штрихов по краям, переливчатые, у которых окраска плавно переходит из одной тональности в другую.

По высоте цветоносов ирисы разделяют на 3 группы:

Низкорослые или карлики – до 37 см

Среднерослые – 37 – 70 см

Высокорослые сорта – более 70 см, замечательны в срезке

 

 

Видео как правильно посадить ирисы? Почему не цветут ирисы?

 

 

 

 

Печеночница

Печеночница — виды, сорта, посадка, уход, размножение, выгонка

печеночница

Печеночница (Heratika в переводе с латинского печень) семейство лютиковые – неприхотливый многолетник, один из самых долгожданных миниатюрных изысканных первоцветов.  Считается, что это милое зимнезеленое растение способно лечить печень.

Сорта и виды печеночницы

Существует несколько видов печеночницы, но у нас культивируется только два наиболее устойчивых и неприхотливых – печеночница благородная(Heratika nobilis) и печеночница трансильванская (Heratikatransilvanika).

Печеночница трансильванская имеет более крупные зубчатые  листья и чуть крупнее цветки, за счет чего более декоративна.

Чаще всего можно встретить печеночницу благородную – невысокое ( около 10 см) растение с коротким корневищем с зимующими красновато — зелеными кожистыми листьями.

Цветет печеночница рано весной (конец апреля) одиночными голубовато-фиолетовыми звездочками(2-4 см) с нежными контрастными тычинками в центре. Цветение длится около двух недель, так как бутончики открываются постепенно. Сейчас можно встретить и белую, розовую, сиреневую окраску цветов. У синих обычно окраска лепестков беловатая, а у розовых бывает белой и серединка цветка. Существуют и махровые формы, у которых можно наблюдать до 50 лепестков.

Во время цветения появляются новые красновато – фиолетовые листочки с милым серебристым опушением, а старые отмирают. Цветки печеночница открывает рано утром с восходом солнца, а к вечеру закрывает. На взрослом растении может быть до 150 цветков, под которыми даже листьев не видно.

Весенних заморозков печеночницы не боятся. Смотришь весной рано утром в саду все покрыто инеем, печеночницам все равно – стоят и блаженствуют в теплых лучиках восходящего солнца.

Посадка и уход

Печеночница может расти на одном месте довольно долго, на любых почвах и на солнце, и в тени. В природе можно увидеть и на открытых местах, правда, цветки мельче, да и цветение быстрее заканчивается. У меня печеночница растет под деревьями и кустарниками, прекрасно себя чувствует. Ведь цветет она, когда еще деревья и кустарники только начинают просыпаться, и листья еще не развернулись в полную силу. Печеночница очень любит расти под хвойными растениями, это ведь лесное растение.

Если вы хотите, чтобы печеночница обильно цвела, ее нужно высаживать в легкую, рыхлую, питательную почву. После цветения хорошо замульчировать каждый кустик компостом или перегноем. Во второй половине лета печеночницу необходимо поливать, выпадающих природных осадков ей недостаточно. Даже если вы посадите печеночницу и забудете о ней, она все равно будет радовать вас цветением каждую весну, правда, цветение будет не такое обильно, как при уходе, и цветки будут мельче.

Если же печеночница весной не зацвела, тогда вам просто необходимо браться за дело – разделить кустик, поменять верхний слой почвы, подкормить, хорошенько полить, замульчировать землю вокруг кустика. И тогда следующей весной вы будете радоваться небесным звездочкам в вашем саду.

Выбирая место для посадки печеночницы, учитывайте ее миниатюрность. Замечательно смотрятся куртинки  по краю цветника, рядом с дорожкой, на альпийской горке или в каменистых садах. Высаживать печеночницу хорошо рядом с обриетой, камнеломками, хостой, папоротниками, гейхерами, флоксом шиловидным, ветреницей. Сине-фиолетовые цветочки  хорошо перекликаются с весенними луковичными –сциллой, мускари и хионодоксой.

Размножение

Печеночницы прекрасно размножаются самосевом, кустики могут появиться рано весной в разных самых неожиданных уголках сада. Сеять хорошо свежие семена, всхожесть больше, или под зиму. Нужно прикопать в землю  какую – нибудь емкость с подготовленной почвой для посадки. Сеем свежесобранные семена, присыпаем сверху песком и проливаем из пульверизатора. Такие посадки в первую зиму хорошо прикрыть лапником или лутрасилом. Рано весной появляются всходы, а зацветают растения из семян на третий год, как правило, по 1-2 цветочка, но кустики уже крепенькие к концу первого сезона.Семенной способ размножения возможен только для простых форм, махровые семян не образовывают. Если семена несвежие, то они нуждаются в предварительной подготовке.

Так же печеночницу можно размножить делением куста рано весной до начала цветения, осенью или летом. Можно делить и во время цветения, если необходимо срочно поделиться с кем-то экземпляром, печеночница перенесет такие «забавы» неплохо. Оставшиеся цветы и нераскрывшиеся бутоны лучше обрезать в этом случае, чтобы не истощать растение. Делить можно на совсем мелкие части, через год – два кустики замечательно выглядят. Махровые формы размножают именно делением куста.

Выгонка печеночницы

Печеночница может использоваться для выгонки, чтобы получить ранние голубые цветочки у себя на подоконнике. Для этого в конце лета или в начале осени выкапывают с комом земли хороший кустик, методом перевалки сажают его в горшок, подходящий по размеру. При этом не нарушают корневую систему.  На дно горшка нужно обязательно положить дренаж слоем 2-3 см. Емкость с печеночницей прикапывают в саду.

Когда наступят постоянные заморозки, горшок переносят в помещение с температурой от 0 до 5 градусов — подвал или нижняя полка холодильника, периодически проверяя, чтобы ком земли не пересох. К нужной дате достают и вносят в комнату, ставят на подоконник. Растение, как правило, зацветает через 3 недели. Поливать нужно по мере просыхания верхнего слоя земли. Ухаживают как за обычным комнатным растением. Когда в саду растает снег, и можно будет работать с землей, печеночницу пересаживают из горшка в сад на постоянное место. Для следующей выгонки лучше использовать другое растение.

Цветки печеночницы прекрасно смотрятся в миниатюрных изящных букетиках, хотя стоят в срезке они мало — день, два.

 

Видео как цветет печеночница

 

 

 

Рубрики
Bookmarks