Апрель 2015

Стефанандра

Стефанандра выращивание

Стефанандра (Stephanandra) – декоративный листопадный кустарник, пока еще редкость в наших садах. И это зря, стефанандра весьма изящный кустарник с рассеченной зубчатой листвой и мелкими нежными зеленовато-белыми цветками. Цветет всегда очень обильно в июне. Но красота, как мне кажется, в листьях, которые весной и летом имеют светло-зеленый оттенок, а осенью окрашиваются в лимонно-золотисто-оранжевый цвет. Побеги у стефанандры красновато-коричневые, которые прекрасно контрастируют летом с листвой, а зимой со снегом.

стефанандра

Стефанандра относится к семейству Розоцветных (Rosaceae), к которому принадлежат как плодово-ягодные культуры (айва, яблоня, груша, черешня, вишня, абрикос, слива, рябина, черемуха, боярышник, рябина, малина, земляника и др.), так и декоративно-лиственные (роза, гравилат, лапчатка, манжетка, кизильник, спирея, миндаль и др.).

Стефанандру можно встретить как дикорастущий кустарник в Корее и Японии, где насчитывается 4 вида. У нас неплохо себя чувствуют 2 вида: стефанандра надрезаннолистная и стефанандра Танаки.

Стефанандра надрезаннолистная (St. incisa)- декоративный почвопокровный кустарник высотой 1,5-2 метра шириной около 2 метров (расползается вширь). Растет довольно медленно – за 4 года у меня достиг размеров 1м на 1,5 м. Укореняющиеся раскинутые побеги красновато-коричневые тоненькие дугообразные с красивой глубоко зубчатой листвой. Цветет в конце мая – в июне около месяца мелкими зеленовато-кремово-белыми душистыми цветочками, собранными в небольшие метелки. Заостренные листочки расположены в одной плоскости, чем-то напоминают листья крыжовника, только цвет более жизнерадостный – салатово-зеленый. Осенью окрашиваются в золотисто-красный цвет.

У стефанандры надрезаннолистной есть карликовый сорт «Crispa», который прекрасно подходит для выращивания в частных садах, так как имеет высоту около 70-80 см и ширину до 1,5 метров. Такая подушка-коврик, состоящая из переплетенных красно-коричневых изогнутых ветвей, которые укореняются, соприкасаясь с землей. И ежегодно кустик выбрасывает новые побеги во все стороны. Листочки меньше, чем у исходного вида, однако сильнее рассечены и изогнуты по краю за счет морщинистости. Осенью приобретают желто-оранжевый оттенок. Цветет бело-кремовыми мелкими пахнущими цветочками, которые постепенно коричневеют.

Стефанандра Танаки (St. tanakae) – более высокий декоративный кустарник высотой до 2 метров и шириной до 2,5 метров. Такие размеры дают справочники, хотя за 3 года высота моего кустика 1,5 м и ширина 1 м. Яркие бордово-красные побеги чуть толще, чем у стефанандры надрезаннолистной, дуговидно склоняются к земле. Листья так же крупнее до 8 см с резкими зубцами, осенью меняют цвет на лимонно-оранжево-шоколадный. Цветет с середины июля больше месяца соцветиями до 10 см, формой напоминающие соцветия спиреи. В суровые зимы обмерзает до высоты снежного покрова, но весной выпускает новые побеги и быстро восстанавливается.

стефанандра

Расположение

Для стефанандры лучше выбрать защищенное от ветра солнечное место, хотя лучше растут в тени, если нет возможности периодического полива. На солнечных местах помогает мульчирование земли под кустиками. Почва умеренно плодородная супесчаная, нейтральной и кислой реакции. Застой воды не переносит, поэтому в глинистые почвы стоит добавить торф и песок.

Уход

Весной стефанандре нужна санитарная обрезка, удаляют старые, поломанные и подмерзшие ветки. Если растение старое или выглядит непривлекательно, развалилось или загущено,  то для омоложения можно применять обрезку «на пень». Кустарник имеет прекрасную способность быстро наращивать новые побеги.

Полив требуется на солнечных местах, об этом скажут поникшие листочки. В подкормках стефанандра практически не нуждается, хорошо растет на естественной почве, но раз в несколько лет стоит порадовать растение любым комплексным гранулированным удобрением.

Требуется прополка от сорняков, что весьма проблематично со стефанандрой надрезаннолистной – очень трудно пробраться к корням из-за переплетающихся побегов. Чтобы стефанандры кустились, кончики ветвей прищипывают или подрезают, что очень актуально для почвопокровных растений для создания плотного коврика.

стефанандра

стефанандра Танаки

Размножение

Стефанандру размножают семенами, делением куста, отводками и черенками. Семена высевают сразу после сбора (сорт «Crispa» не сохраняет свои сортовые свойства). Делят кусты рано весной или с конца августа. При размножении черенками лучше использовать зеленые черенки, приживаемость 90-100 %.

Ветви стефанандры, соприкасаясь с землей, укореняются сами без чьей-либо помощи. Остается только отрезать укоренившийся кусочек ветки и отсадить на другое место.

Применение в ландшафтном дизайне

Сефанандры можно высаживать в групповых посадках, в композициях, возле водоема, на ступенях, склонах, альпийских горках, в рокариях. Стефанандра Танаки хорошо будет смотреться в японском саду (прекрасная замена или компаньон кленам),  к тому же это – замечательный солитер, а осенью – просто звезда сада.

Стефананды отлично смотрятся рядом с хвойными растениями, бересклетами, рододендронами, иргой, калиной, ивой пурпурной «Nana», айвой, метельчатыми гортензиями, астильбами, очитками, хостами, горянками, примулами, флоксом шиловидным.

Стефанандра ничем не болеет и не поражается, красивое ажурное растение для сада.

 

 

Древовидный пион

Древовидный пион посадка уход выращивание

Древовидный пион (Paeonia suffruticosa), в отличие от травянистых пионов, представляет собой довольно большой листопадный многолетний кустарник с диаметром кроны у взрослого куста около 1 метра. Этот рано цветущий кустарник (цветет раньше, чем травянистые пионы) совсем неприхотлив, важно выбрать удачное место и правильно его посадить.

древовидный пион

Сейчас в продаже можно встретить сорта древовидных пионов самой разнообразной окраски, как и у плетистых сортов роз – белые, розовые, желтые, зеленовато-лиловые, малиновые, сиреневые и др. А размер цветка может достигать 25 см и бывает разной формы – махровой, полумахровой и простой. К тому же великолепные цветки с золотыми тычинками источают нежнейший аромат.

Древовидные пионы лучше всего высаживать осенью, но если пион куплен весной, то его следует сразу посадить на постоянное место. Если на улице еще лежит снег, то пион хранят в холодильнике,  раз в две недели проверяя влажность. Корни пионов, как правило, при продаже обернуты мхом-сфагнумом, снимать его не следует. Оборачиваем весь саженец в газету, кладем в целлофановый пакет и опускаем в отделение для овощей в холодильнике.

Древовидный пион

Приручить древовидный пион  и добиться цветения с первого раза у меня не удалось. Думаю, что просто опыта было маловато – мой первый кустик был обрезан почти под корень на зиму (этого делать нельзя у молодого куста), но за два года вновь нарастил побеги и уже неоднократно радовал цветением. Все мои древовидные пионы – импортные, были куплены рано весной в садовых центрах. Чем меньше времени пион проведет на магазинной полке, тем лучше – больше гарантии, что он приживется. В продажу древовидные пионы поступают с открытой корневой системой, которая оборачивается мхом и целлофаном. Можно свободно выбрать лучший экземпляр с хорошей корневой шейкой и крепкими здоровыми корнями.

Если вы купили древовидный пион в феврале, что делать? Мой совет — сразу сажать.

Весной много работы в саду, и я высаживаю древовидные пионы в горшок сразу после покупки. Купив саженец с открытой корневой системой, внимательно осмотрите его. Если есть поломанные или гнилые корешки, обрежьте их. Затем следует замочить древовидный пион в растворе корневина на срок от 2 до 12 часов.

раствор корневина

Замачивание в растворе Корневина

Потом нужно обработать его любым фунгицидом (мне нравится Фитоспорин-М). Все поломанные и больные части следует удалить. Кончики корней подрезаем, они на срезе должны быть белые. Срезы нужно опудрить золой, это предотвратит гниение. Для посадки можно использовать большие пластиковые горшки (от 5 литров), оставшиеся после покупки деревьев и кустарников. На дно емкости насыпаем слой дренажа (около 2 см) и немного земли. Почву я использую покупную для цветущих растений с нейтральной кислотностью, в нее добавляю вермикулит и золу (на 10 л – стакан золы и стакан вермикулита), все хорошо перемешиваю. Располагаем в горшке пион, корни его должны свободно помещаться. Сверху засыпаем землей и хорошенько проливаем. После полива почва в горшке осядет, следует сверху подсыпать еще земли, чтобы корневая шейка была закрыта. Почву покрываем слоем снега, если он есть. Хорошо горшок поставить в прозрачный целлофановый пакет, сделав дырки для вентиляции, или накрыть половинкой пластиковой бутылки для уменьшения испарения и сохранения тепла.

Горшки с посаженными пионами хранят при температуре от 0 до +10 градусов в темном месте. Как только почки тронутся в рост, следует выставить емкости к свету. Я использую застекленную лоджию, где температура не опускается ниже 0 градусов. Если нет застекленной лоджии, то пион оставляем в помещении на подоконнике с восточной или северной стороны. Проблема сохранения пиона в горшке в помещении – это полив. Ты или заливаешь пион, или пересушиваешь. Избежать этого и помогает целлофановый пакет, полив практически не требуется. Из поддона воду обязательно сливать.

В сад такие пионы высаживают, когда минует угроза поздних весенних заморозков. Если место для постоянной посадки древовидного пиона пока не выбрано, то можно прикопать его вместе с горшком в полутени в пасмурную погоду, прикрыв лутрасилом на 2 недели, не забывая периодически поливать. Древовидные пионы плохо приживаются, однако, за сезон пион наберется сил, окрепнет и без проблем перенесет пересадку в грунт на постоянное место.

бутоны

Расположение, посадка

Древовидные пионы лучше и дольше цветут в полутени, однако на солнце цветки будут большего размера. Место должно быть защищено от сильных ветров, хотя древовидные пионы хорошо растут на склонах и террасах.

Почва для посадки древовидного пиона должна быть рыхлой, воздухопроницаемой, влагоемкой с кислотностью pH6-6,5. Если почва кислая, то обязательно под пионы ее следует раскислять – добавлять доломитовую муку. Если почва постоянно влажная или грунтовые воды находятся высоко, то необходим дренаж или посадка древовидного пиона должна осуществляться на насыпной холмик. В этом случае на зиму потребуется дополнительное мульчирование корневой зоны кустика.

Яму под посадку древовидного пиона готовят размером примерно 50 х 70 см. Все зависит от почвы в саду. В любом случае яму следует заправить специально приготовленным грунтом, состоящим из дерновой земли, компоста и песка (3:2:1). На 10 л подготовленной почвы рекомендую добавить стакан золы. В подготовленную земляную смесь можно добавить осколки битого кирпича, старых горшков  или гравий. Специально слоем я дренаж не кладу, перемешиваю с грунтом, так как почва у меня на участке глинистая, и если делать слой дренажа, то там все время стоит вода. На 1 куст в подготовленный грунт добавляют 60-80 г комплексного гранулированного удобрения и перемешивают.

Корневую шейку (кто не знает, что это, загляните в словарчик) у древовидного пиона, как и у роз, я заглубляю на 5-6 см, для защиты от переохлаждения зимой. Как правило, засыпаю нейтральным торфом, так как на корневой шейке находится почка возобновления. Я стараюсь покупать древовидные пионы с явно видной почкой на корневой шейке. Она, как правило, попадает под упаковку целлофана и всегда крепенькая и живая, что значит, если стебли пересушены и не проснутся, то пион отрастет из этой почки.

Следует не забывать, что если яма копается непосредственно перед посадкой пиона, то почва после посадки недельки через 2 осядет и древовидный пион тоже потянет за собой. Поэтому в этом случае корневую шейку пиона оставляем на уровне почвы, чуть присыпав землей. А когда почва просядет, досыпаем легкого грунта на 5-6 см выше корневой шейки. Почву вокруг древовидного пиона обязательно мульчируем, это сохранит влагу, избавит от сорняков, а, следовательно, освободит драгоценное время.

пион древовидный

Размножение

Древовидные пионы размножают семенами, зелеными черенками, отводками, прививкой и делением куста. Семенами размножают простые формы, такие пионы зацветут на 4-5 год.

У себя в саду я практикую размножение отводками. Рано весной (в мае) выбираю крепкий молодой (1-2 года) здоровый побег (лучше всего расположенный близко к почве), аккуратно его наклоняю к земле, можно в несколько приемов. Со стороны, ближайшей к земле, кору повреждаю чистым ножом и ранку обмакиваю в стимулятор роста корней (Корневин, Гетероауксин) . Пришпиливаю побег повреждением к земле и сверху насыпаю небольшой горкой (8-12 см)грунт.  За сезон на наклоненном побеге образуются корни и его можно отделить от материнского куста и посадить на постоянное место.. Опытные садоводы рекомендуют это делать осенью (в сентябре), но я отрезаю весной (придерживаюсь правила, что «весной и палка прорастает»).

Можно размножить взрослые древовидные пионы (начиная с 5-летнего возраста) делением куста. Куст выкапывают (лучше в сентябре), землю с корней отряхивают, смывают. Затем делят куст, как можно меньше повреждая корни. Стандартная деленка должна иметь 2-3 побега. Ранки обрабатывают толченым древесным углем или марганцовкой.

Черенкованием древовидные пионы размножают в середине июня. Выбирают полуодревесневший побег, на котором есть почки. Черенок срезают под образовавшейся почкой наискосок, срез обрабатывают корнестимулятором (гетероауксин, корневин). Листочки укорачивают на 2/3 листовой пластинки. В подготовленные емкости насыпают смесь торфа, компоста и песка в соотношении 1:0,5:1, а сверху насыпают песок слоем 2-2,5 см. Черенки высаживают наклонно, под углом 45 градусов, чтобы они не касались друг друга. Нижняя почка над косым срезом должна быть заглублена полностью. Емкости с черенками накрывают стеклом или пленкой , чтобы почва была постоянно во влажном состоянии. Укоренение черенков всеволишь 20-30%, этот метод размножения трудоемкий и малоэффективный.

Самый продуктивный способ размножения древовидных пионов — прививкой. Этот метод достаточно сложный даже для опытных садоводов. Лучше всего прививать пионы в конце августа. В качестве подвоя используют корни травянистых или древесных пионов, которые заготавливают за 2-3 недели, выдерживая в прохладном месте. Для привоя подойдут только побеги текущего года. Распространено несколько способов прививки. Чаще всего используют с клинообразным срезом. Для подвоя берут отрезок корня длиной 10-15 см. Толщина его должна быть примерно равной или чуть больше толщине черенка. Черенок должен иметь два глазка. На подвое (корне) делают клинообразный вырез, нижнюю часть привоя (черенка) срезают в форме клина. Чтобы совпали камбиальный слои, поверхности привоя и подвоя должны быть гладкими. Привой вставляют в подвой и обвязывают изоляционной лентой (скотчем, пленкой), липкой стороной наружу. На черенке удаляют все листья для уменьшения испарения. Привитой материал высаживают в парник, притеняя от прямых солнечных лучей. Привой оставляют выше уровня почвы. Около месяца нужно регулярно поливать. Затем можно высаживать на постоянное место, располагая растение под углом 45 градусов.

пион древовидный

Семенами размножают, как правило, селекционеры для выведения новых сортов. Зацветают пионы при семенном размножении на 5-6 год. Свежесобранные семена, высаженные в грунт в сентябре или октябре, прорастают чаще всего только на 2-3 год.

Удод и подкормки

Уход за древовидным пионом такой же, как за любым декоративным кустарником. В засушливую погоду требует обязательного полива. Сохранить влажность почвы помогает мульчирование.

Если посадочная яма была заправлена специально подготовленным  для древовидных  пионов грунтом с добавлением комплексного минерального удобрения, то подкормки в первые 2 года не нужны. А дальше обязательна ранняя весенняя подкормка комплексным удобрением перед началом цветения. Древовидные пионы хорошо отзываются на подкормки настоем коровяка до распускания бутонов, так же следует вносить в почву стакан золы под каждый куст весной. Цветки тогда становятся больше и цветут дольше. Осенью (сентябрь) обязательна подкормка осенним удобрением с содержанием калия и фосфора для хорошей зимовки куста.

Ранней весной обязательна санитарная обрезка кустов, при которой удаляются все поломанные и сухие ветви. Старые ветки (более 10 лет) следует срезать до нижней почки, оставляя 5-7 см от земли. В Китае практикуют омоложение «кустов под пень», обрезая все ветви до земли. У древовидных пионов просыпаются почки у основания побегов,  и за один сезон кустик наращивает хорошую зеленую массу.

пион древовидный

Укрытие на зиму

Древовидные пионы в Подмосковье хорошо зимуют и не требуют укрытия. Но если пион посажен осенью и не успел нарастить хорошую корневую систему, то следует связать ветви шпагатом и обернуть кустик укрывным материалом (спанбонд, лутрасил). Почву вокруг куста следует замульчировать опавшей листвой слоем от 10 см.

Использование в ландшафтном дизайне

Древовидные пионы отлично смотрятся в групповых древесно-кустарниковых группах или в одиночной посадке на газоне. Компаньонами могут быть спиреи, барбарисы, чубушники, вейгела и др. Из хвойных растений рядом высаживают шаровидные или пирамидальные туи. Хорошо подсаживать к раноцветущим древовидным пионам тюльпаны в тон, манжетку, декоративные луки. Удачно смотрится рядом посаженный молочай, который цветет в одно время с пионами.

Мне кажется, что древовидные пионы украсят любую композицию, так как цветут рано, а потом сохраняют до осени замечательную разрезную сочную листву, на фоне которой будут выигрышно смотреться любые многолетники.



 

Наперстянка

Наперстянка (Digitalis) – семейство Норичниковые(к нему относятся вероника, коровяк, льнянка и др.) – многолетник, но в Подмосковье ведет себя как двулетник, на третий год, если выживает, то радует только подушкой мягких листочков.. Известно около 20 видов.

 

наперстянка

В наших садах наперстянка – редкость, но если встречается, то это формы наперстянки пурпурной (D.purpurea), которые могут вырастать до 1,5-2 метров. Цветут эти замечательные растения пышно и довольно продолжительное время с июля по август. Цветок – колосовидное соцветие-пирамидка состоит из многочисленных венчиков, напоминающих наперстки (отсюда и название). На хорошей почве одно растение имеет несколько соцветий сразу. Окраска их может быть от бело-розовой до пурпурно-красной с коричневыми пятнами внутри. Причем, когда наперстянка отцветает, этого даже не видно. Отцветший венчик незаметно падает с колоска и на его месте продолжает расти листик-прицветник. Постепенно снизу растение покрывается растущими зелеными листочками. Колосовидные изумительные необычные соцветия, выходящие из подушки мягких листьев – это завораживающее зрелище.

 

наперстянка

Расположение, почва

 

Место посадки для наперстянки выбирать лучше всего полутенистое теплое, хотя цветут они и на солнце, и в тени. Почва должна быть рыхлая,  кислая, умеренно-сухая, желательно с внесением компоста, хотя наперстянки мирятся с любой почвой и минимальным уходом. У меня наперстянки замечательно себя чувствуют как на чистой глине, так и в рокарии на песке. Конечно, среди камней это миниатюрные растения до 0,5 м, но цветут так же обильно небольшими колокольчиками, как и в благодатных условиях.

 

 

 

наперстянка

Уход

Уход за наперстянками заключается в рыхлении почвы, прополке от сорняков и в поливе в засушливую погоду, в остальное время им хватает природных осадков. После цветения цветоносы следует срезать, это продлевает жизнь растения, почти все экземпляры цветут на следующий год.

Наперстянки отлично цветут без подкормок, но если вы пару раз за сезон подкормите растения любым жидким удобрением, то цветы и листья будут гораздо большего размера.

 

Размножение, посев

 

Наперстянки размножаются семенами, которые можно назвать пылевидными, однако в пакетике их довольно много. Появляющиеся росточки совершенно хрупенькие тонюсенькие, как у лобелии. Однако эти проростки поражают своей жизнестойкостью.

Наперстянки можно выращивать через рассаду. Если посадить семена в марте, то растения зацветут в этот же год. Для посадки на рассаду берут глубокие от 20 см емкости (у наперстянки стержневой корень, как и у морозника, синеголовника и др.). В дне посадочных горшков обязательно делают отверстия для стока воды. Их заполняют легким грунтом для рассады, хорошо проливают. Когда лишняя вода стечет, сверху насыпают слой песка с золой (1:0,5). И затем поверхностно рассыпают семена, не засыпая землей. Емкость помещают в полиэтиленовый пакет и ставят на окно. Хорошо раз в неделю открывать пакет и проветривать  на пару минут. Поливать не следует, влажности достаточно. Когда появятся ростки, следует сделать для вентиляции отверстия в пакете. В этой емкости наперстянки растут до высадки в открытый грунт. Если влажности недостаточно (нет на пакете капелек воды), то можно полить аккуратно из пулевизатора.

Высаживают рассаду наперстянки на выбранное место в пасмурную погоду. Первое время (3-5 дней) хорошо бы притенить. Без цветов наперстянка выглядит как серо-зеленая  подушка, покрытая мелкими волосками. В первый год она может достигнуть  до 20 см в диаметре. Если какие-то растения зацветут в год посадки, то срезав соцветия в конце августа, наперстянки будут цвести в следующем году. Пересаживать розетки наперстянки на место, где хотелось бы, чтобы растения цвели в следующем году, нужно в августе.

Если наперстянка поселится в саду, то дальше она будет размножаться самосевом. Причем она никогда не будет сорняком, так как новых растений будет немного, им всегда можно будет найти достойное место, аккуратно пересадив.

наперстянка

Болезни и вредители

Наперстянки практически не болеют, вредителей я тоже не замечала. Однако в садовой литературе пишут, что наперстянки могут поражаться мучнистой росой, различными видами гнили, страдать пятнистостью листьев и на растения может нападать тля. Если такое произошло, то советую воспользоваться народными средствами борьбы.

 

 

Использование в ландшафтном дизайне

 

Наперстянки – это прекрасная вертикаль в любом саду, ведь ярких  растений высотой до 2 метров не так уж и много. По создаваемому образу с ней может соперничать разве что коровяк. Замечательно смотрятся наперстянки в миксбордерах, эффектны на заднем плане цветников, можно использовать для декорирования заборов, стен построек.

Так как наперстянки хорошо цветут в тени, то это незаменимое растение для мест, куда солнце практически не заглядывает. На альпийской горке в песчаном грунте наперстянки вырастают не более метра, но великолепно смотрятся. А посаженная рядом с розами, она подчеркнет романтический образ королев сада. Идеальными партнерами для наперстянок будут монарды, дербенники, медуницы, астильбы, хосты, герани и др. Фоном для вертикалей наперстянок могут служить  дерены, калины, чубушники, пызыреплодники и другие кустарники.

Низкие виды наперстянок клубникоцветных  прекрасно подходят для выращивания в контейнерах.

Наперстянки можно использовать для составления букетов, они довольно долго стоят в вазе.

Не следует забывать, что наперстянки ядовиты. Поэтому контакты детей с этими прекрасными растениями должны быть исключены.

наперстянка

Виды и сорта

Наперстянка желтая (D.lutea)- растение с желтыми цветками и гладкими зелеными листьями высотой до 1 м.

Наперстянка крупноцветковая (D.grandiflora) – высокое до 1,20 м растение, цветет  желтыми с коричневыми прожилками внутри колокольчиками.

Наперстянка пурпурная (D.purpurea) – двулетник, в районах с мягким климатом выращивают, как многолетник. Выведены сорта разнообразной окраски и высоты от 1 до 2 метров.

 

 

Петрушка

Петрушка (Petroselinum )– двулетняя холодостойкая культура семейства сельдерейные (зонтичные), родина которой Сардиния, где и сейчас можно встретить петрушку, растущую на камнях. Ближайшими родственниками ее являются  укроп, тимьян, фенхель и базилик.

петрушка

 

Петрушка содержит большое количество витаминов (B1, B2, K, PP) и минералов (калий, магний, фосфор, кальций). Листья богаты  витамином C в 5 раз больше, чем  лимон.

Петрушка имеет две разновидности – листовую и корневую. Листовая петрушка образует хорошие листья в большом количестве (до 90 штук)  и мочку корней, корневая дает и листья, и корнеплоды. Листовая петрушка делится на листовую обыкновенную и листовую кучерявую (кудрявую).

У нас чаще возделывают корневую петрушку. В первый год жизни она образует небольшой слабоветвистый корень и розетку листьев (около 30 штук). На следующий год весной корешок дает раннюю зелень.  Можно посадить петрушку из семян в этот год. Она появляется как раз тогда, когда зелень из корневой петрушки прошлого года уже отходит.

Расположение

Корень у петрушки стержневой, пересадку переносит плохо, поэтому ее сразу сажают на постоянное место рано весной.  Почва должна быть рыхлая. Петрушка нетребовательна к плодородию, однако любит фосфор (больше, чем сельдерей). Поэтому при посадке следует рассыпать и заделать в почву 3 ст. ложки суперфосфата на 1 метр квадратный (при внесении комплексного удобрения суперфосфат не вносят). Так же вносят золу ( 1 стакан на метр).

Петрушка – растение светолюбивое, поэтому сажать ее рекомендуют на хорошо освещенных местах. Если почва тяжелая глинистая, то следует добавить песок и перегной.

Посадка

Лучшими предшественниками для петрушки являются огурцы, бобовые и картофель.

Семена петрушки содержат много эфирных масел (как и морковь), которые препятствуют прорастанию, поэтому она может долго всходить. Чтобы ускорить прорастание, семена должны пройти специальную предпосадочную обработку. Мне нравится такой метод – в холщовый мешочек насыпают семена, держат около получаса под текущей горячей водой, затем рассыпают на бумаге, подсушивают до сыпучести, и лишь потом сажают.

Можно высаживать петрушку проклюнувшимися или проросшими семенами. Для этого после обработки семена помещают во влажную тряпочку и держат в закрытой емкости, периодически проверяя влажность. Через неделю некоторые семена наклевываются, можно приступать к посадке. Такие набухшие или проросшие семена сажают только во влажную почву, иначе проростки высохнут. Грядку обязательно накрывают пленкой для сохранения влаги в земле.

Петрушка – растение холодостойкое, сеять можно в марте на грядку, подготовленную с осени. Борозды проливают из чайника горячей водой, присыпают немного золой и сеют петрушку. Сверху семена присыпают почвой, которую хранят с осени в подвале или покупают рано весной. Если еще лежит снег, то грядку с петрушкой сверху можно засыпать снегом. Всходы получаются дружные и ранние.

Хорошо высевать петрушку, так же как и морковь, делая смесь – 1 чайную ложку семян петрушки смешать с 1 чайной ложкой измельченного комплексного удобрения (Кемира-люкс, AVA) и с 3 чайными ложками просеянного песка. Сеют такую смесь в подготовленные бороздки так, как будто солят.

Всходы сорняков появляются раньше, чем всходит петрушка, поэтому рекомендуют добавлять в бороздки вместе с семенами петрушки несколько семян быстро всходимых культур (салата или редиса) для опознания бороздок и чтобы видеть, где можно безбоязненно полоть. На грядках не должно быть сорняков, иначе они забьют всходы петрушки.

Сверху посадки петрушки накрывают пленкой для сохранения влаги в верхнем слое почвы. Когда появятся всходы, пленку убирают вообще или заменяют ее на  любой укрывной материал (спанбонд, лутрасил).

Семена петрушки прорастают при температуре 1-6 градусов, всходы появляются через 2 – 3 недели. Всходы выдерживают заморозки до -9 градусов. Взрослые растения прекрасно зимуют под снегом.

Если вы сажаете петрушку для получения хороших корнеплодов на второй год, то листву срезать не следует.

Уход

Петрушка – это засухоустойчивое растение, как и морковь. Полив требуется в начале роста и в засушливую погоду. Для сохранения влаги в почве хорошо применять мульчирование.

Болезни и вредители

На петрушку бывает, нападает морковная муха. Пораженные ей растения перестают расти. Чтобы отпугнуть морковную муху нужно посыпать посадки табачной пылью, сухой горчицей или применять народные средства (отвары и настои).

Уборка

Корневую петрушку выкапывают в конце сентября начале октября одной из последних. Корнеплоды убирают в сухую прохладную погоду, тогда они дольше хранятся. Зелень обрезают, оставляя пенек около 1 см.

Выращивание петрушки в домашних условиях

Для того чтобы получить зелень петрушки (сельдерея) зимой в квартире, следует поздно осенью выкопать корнеплод, оставляя на нем несколько листиков. Корневую систему обрезают на 2-3 см. Корнеплод петрушки нужно посадить в такой горшок или ящик,  в котором корневая система свободно бы помещалась, но в то же время лишней земли было бы мало. Например, в емкость 10х10 высаживают 4 растения плотно друг к другу.

На дно емкости обязательно насыпают дренаж. Верхушку не засыпают землей, оставляют 1-1,5 см. Почву перед посадкой проливают розовым раствором марганцовки.

Горшок ставят на хорошо освещаемый подоконник и ухаживают как за комнатным растением, поливая по мере необходимости, когда верхний слой почвы подсохнет. Лишнюю воду из поддона следует сливать, чтобы не загнивали корни. Первый раз почву проливают хорошо во время посадки, второй раз – когда зелень начнет отрастать.

Петрушка хорошо отзывается на подкормки каждые три недели. Первую зелень срезают через 30-40 дней после начала выгонки.

Наиболее хорошая зелень вырастает в конце зимы (вторая половина), когда день становится длиннее.

Применение

Листья и корни петрушки широко используют в кулинарии как в свежем, так и в сушеном виде. А в косметологии листья петрушки используют для приготовления отбеливающих масок для лица.

Сорта

Сахарная – скороспелый сорт с отличным вкусом, корнеплод конический с острым кончиком серовато – белого цвета. Длина 20-30 см, масса 25-55 г.

Урожайная – скороспелый сорт с коническим корнеплодом серовато — белого цвета. Длина 20 – 30 см, масса 20-40 г. Хорош для хранения.

Альба – позднеспелый сорт с удлиненно –коническим белым гладким корнеплодом. Длина 20-25 см, масса до 300 г. Отлично хранится.

Бордовикская – средне – поздний сорт с цилиндрическим серовато – белым корнеплодом. Длина до 36 см, масса 150-170 г. Хорошо хранится.

 

 

Борьба с вредителями и болезнями народными средствами

Боремся с вредителями и болезнями народными средствами

Защитить сад и огород можно без химических средств, приготовив растительные настои. Это сохранит экологию на вашем участке, где обитает много полезных насекомых и птиц. А так же ваш выращенный урожай будет экологически чистым.

Отвары, растворы и настои из различных растений – это  прекрасная помощь в ведении биологического или альтернативного земледелия на участке. Наряду с микробными биопрепаратами, которые сейчас можно приобрести в садовых центрах, настои и отвары так же обладают инсектицидными, антифидантными и фунгицидными действиями. Нужно помнить, что опрыскивать нужно многократно, один раз в 10-14 дней. Все растительные настои и отвары имеют короткий срок действия.

Как же приготовить отвары и настои против вредителей?

В первую очередь, следует знать, что все готовые растворы без мыла можно разливать в емкости, закупорить и хранить в холодильнике. Использовать по мере надобности, добавив в раствор перед обработкой 40 г зеленого жидкого мыла (продается в садовых отделах) для прилипания и опрыскивать. Можно не добавлять мыло, но тогда раствора нужно больше, ведь он будет стекать с растений, и потребуется часто повторять обработку.

А во-вторых, следует помнить, что все растворы при опрыскивании должны хорошо намочить растение. Обязательно опрыскивать нижнюю сторону листьев, ведь вредители, как правило, базируются там.

Отвар  пижмы поможет избавиться от малинового пилильщика и долгоносика, земляничного клеща и от  ржавчины

1 кг высушенной пижмы, которую собирают во время цветения, заливают 10 л воды, кипятят 10-15 минут, остужают, процеживают. Для опрыскивания 100 г полученного раствора разводят 10 л воды, добавляют 40 г жидкого зеленого мыла и опрыскивают.

Без кипячения можно 300 г пижмы заливают 10 л воды и настаивают, пока раствор не начнет бродить, процеживают. Для опрыскивания раствор разводят водой 1:3, добавляют40 г мыла на 10 л воды и опрыскивают.

Отвар из листьев крапивы против фитофтороза

1 кг листьев крапивы залить 5 л воды, довести до кипения, остудить, процедить, развести водой 1:10, добавить 40 г жидкого зеленого мыла и опрыскивать.

чеснок

Настой чеснока поможет избавится от любых листогрызущих и листососущих насекомых  (почкового клеща смородины, тли, паутинного клеща, трипсов, щитовки и др.) , фузариоза гладиолусов, фитофтороза томатов, картофеля, бурой и красной пятнистости у вишни и сливы

100 г чеснока измельчают, заливают 1 л воды, настаивают неделю, процеживают. Для опрыскивания  стакан раствора разводят 10 л воды, добавляют 40 г жидкого мыла и опрыскивают.

Настой красного острого перца против тли, яблоневой плодожорки, гусениц, морковной мухи

300 г стручков горького перца измельчить, залить 5 литрами воды, кипятить на небольшом огне 15 минут, остудить, процедить. Для опрыскивания 100г раствора залить 10 л воды, добавить 40 г жидкого мыла и опрыскивать.

Настой  из листьев бузины красной против гусениц, тли, слизней

1/3 ведра листьев, цветков и стеблей бузины красной залить теплой водой и настоять сутки, раствор процедить, добавить 40 г жидкого мыла и опрыскивать.

Настой из листьев, цветов и корней одуванчика помогает избавиться от тли, гусениц, клещей, медяницы

Полведра одуванчиков залить  10 л воды настоять 5 часов, процедить, добавить жидкое мыло 40г и опрыскивать.

Настой из листьев и цветков тысячелистника против тли, трипсов, медяниц, паутинных клещиков, гусениц, клопов

Листья и цветки тысячелистника измельчить. На 1 кг сухого тысячелистника берем 1 л кипятка, настаиваем около суток. Затем настой разводим водой 1:10 (получиться 10 л) и опрыскиваем, не забывая добавить мыло.

Из тысячелистника можно делать отвар. Для этого 1 кг растения залить 1 л воды и кипятить раствор в течение 30 минут на небольшом огне. Остудить, разбавить водой и опрыскивать.

Настой бархатцев против листогрызущих вредителей

Листья, цветки, стебли, корни бархатцев измельчить, сложить в ведро и залить теплой водой (1:1). Поставить в теплое место и дать настояться сутки-двое.  Затем настой нужно процедить через марлю или сито, и можно опрыскивать любые пораженные растения. Опрыскивания повторяют через 10-14 дней.

Настой хвои (ель, сосна, лиственница, туя) против тли, гусениц, медяниц

1 кг иголок залить 5 л воды настоять неделю в закрытой емкости, периодически помешивая, процедить. Добавить еще 10 л воды и 20 г жидкого зеленого мыла и опрыскивать.

Настой цитрусовых корок (апельсин, мандарин, лимон, лайм) избавит ваши растения от мучнистых червецов и тли

500 г измельченных цитрусовых корок заливается 2 л воды настоять неделю в закрытой емкости, процедить. Для опрыскивания 100 г раствора разбавить 10 л воды, добавить 40 г жидкого мыла и опрыскивать.

Шелуха лука

Настой луковой шелухи помогает против клещей, плодожорок, совок, тли, гусениц

1/3 ведра луковой шелухи залить 3 литрами горячей воды настоять в закрытой емкости 5 дней, процедить, добавить 10 г жидкого мыла и опрыскивать.

Отвар горькой полыни против гусениц и личинок белянок, совок, белокрылок на капусте, пилильщика, долгоносика, медяниц (листоблошек) на яблоне и груше

300 г стеблей и цветков полыни измельчить залить 3 л воды, настоять сутки,  прокипятить 30 минут на небольшом огне, охладить, процедить, разбавить водой – 100 г раствора на 10 л воды, добавить 40 г жидкого мыла и опрыскивать.

Настой из листьев томата против гусениц (очень хорошо для капусты) и морковной мухи

Полведра измельченных листьев томата залить водой 10 л, настоять 5 часов, процедить, добавить 40 г жидкого мыла и опрыскивать.

Настой сухой горчицы против гусениц, тли, плодожорки, морковной мухи

3 ст. ложкиг порошка сухой горчицы залить 5 л теплой воды, размешать, дать остыть, добавить 20 г жидкого мыла и опрыскивать.

Раствор молочной сыворотки против мучнистой росы на крыжовнике

0,5 л сыворотки разбавить 5  л воды, размешать и опрыскивать.

Настой коровяка против мучнистой росы

1/3 ведра залить до верха водой, настоять 3 дня, процедить. Для опрыскивания 100 г раствора залить 10 л воды, добавить 40 г жидкого мыла и опрыскивать.

Раствор пищевой соды против мучнистой росы

На 1 л воды берем 1 чайную ложку соды, 1 чайную ложку растительного масла, 1 чайную ложку любого жидкого мыла. Лучше брать теплую воду, тогда быстрее раствориться сода. Однако вода должна быть не больше 55°C, иначе сода потеряет свои свойства. Полученным раствором для профилактики против мучнистой росы опрыскиваем любые растения один раз в 7-10 дней.

Раствор перекиси водорода для профилактики против мучнистой росы

На 1 л воды добавляем 2 столовые ложки 3-х %-ой перекиси водорода (продается в аптеке). Раствором опрыскиваем любые растения 1 раз в 7-10 дней. Прекрасное безопасное средство (в составе только водород и кислород), стимулирует рост растений.

Настой золы  или табака против листогрызущих вредителей и мучнистой росы

300 г золы или табака заливают 10 л  теплой воды, настаивают 3 суток, процеживают, добавляют 40 г жидкого мыла и опрыскивают.

Раствор марганцовокислого калия против мучнистой росы на кабачке, огурце, тыкве, серой гнили садовой земляники

3-5 г марганцовки развести в 10 л воды, добавить 40 г жидкого мыла и опрыскивать.

Раствор дрожжей против фитофтороза на томатах, картофеле

Развести 10 г дрожжей в 10 л воды и опрыскивать по листьям.

Раствор против красногалловой тли на красной смородине (малиновые вздутия на листьях)

2 ст. ложки соды развести в  5 л воды и опрыскивать с обратной стороны листа.

Настой скошенной травы против сосущих вредителей и как удобрение

Бочку или другую емкость заполнить скошенной травой на 1/4, залить до верха водой, настаивать неделю. Для опрыскивания или полива 100 г процеженного раствора разбавить 10 л воды, добавить 40 жидкого мыла и опрыскивать.

 

В заключение, хочется напомнить, что на здоровые растения вредители не нападают, да и не болеют они тоже. В своем саду я уже давно ни с кем не борюсь, предоставляю это право синичкам, божьим коровкам, златоглазкам и др. Рано весной и поздно осенью опрыскиваю сад, растения и почву раствором Фитоспорина и эта вся работа опрыскивателя на сезон. И даже если что-то где-то кто-то подъел (калину, например) – это такой мизерный ущерб по сравнению с тем, какой вред наносят химикаты при их применении.

 

 

Гортензия метельчатая

Гортензия метельчатая

Гортензия метельчатая (H.paniculata) – неприхотливое быстрорастущее зимостойкое (зимует без укрытия) растение, формируемое в форме куста или маленького деревца. Достигает около 2-3 метров в высоту и до 3 метров в ширину.

гортензия
Цветет гортензия метельчатая, начиная с середины июня по сентябрь, но сохраняет декоративность до заморозков. Соцветия вытянутые, зеленовато-кремовые, размер их регулируют обрезкой. Так же, как и у гортензии древовидной, чем больше оставлено побегов, тем мельче соцветия. Сорта с понижением температуры меняют окраску соцветий – появляется больше розово-малинового цвета. Листья у метельчатой гортензии  темно-зеленые продолговатые до 12 см длиной.

Расположение, посадка

Так же, как и гортензию древовидную, гортензию метельчатую высаживают в тени или полутени. На солнце соцветия будут мельчать, полив нужен будет регулярный. Место для посадки следует выбирать защищенное от сильных ветров.

Почвы нужны плодородные глинистые, влажные и обязательно кислые. Если почва щелочная, то при посадке добавляют верховой торф, хвойные иголки (хотя бы оставшиеся от новогодней елки), ветки туи (оставшиеся после стрижки),  опилки. Корневая система у гортензии метельчатой большей частью поверхностная, растет в ширину. Поэтому очень хорошо для сохранения влаги обязательно мульчировать приствольный круг.

Ямы для посадки готовят заранее 40-50-60 см глубиной 40-50 см, заправляют подготовленной почвой. Обязательно к садовому грунту добавляют кислый торф, компост и листовой перегной (2:2:1). Если почва на участке глинистая, тяжелая, то добавляют еще крупный песок. А так же 50-80 г комплексного удобрения (Фертика, буйские удобрения). Все составляющие хорошенько перемешивают.

гортензия

Сорт «Phantom»

 

Если саженец с открытой корневой системой, лучшее время для посадки весна. Кустик предварительно замачивают в растворе корнестимулятора (корневин, гетероауксин и др.) на срок от 2 до 12 часов. Корни подрезают, оставляя 20-30 см. Если корневая система слабенькая, то пропорционально обрезают и наземную часть. Должен быть баланс между вершками и корешками. В ямку насыпают холмиком подготовленную почву, на верхушку ставят саженец, корни равномерно расправляют, затем засыпают сверху землей, а сверху хорошенько постепенно проливают. Следует не забывать, что почва со временем осядет и саженец уйдет вниз на 4-5 см. А корневую шейку (место, где отходят корни) заглублять нельзя. Поэтому сажаем чуть выше уровня почвы и обязательно мульчируем.

Если гортензия метельчатая была куплена в горшке, то горшок ставят в ведро наполненное водой или с раствором стимулятора корнеобразования на срок, пока ком земли в горшке хорошенько не промокнет (перестанут появляться пузырьки на поверхности воды). А затем высаживают на определенное место в подготовленную почву. Саженец не заглубляют, уровень почвы при посадке должен быть такой же, как растение росло в горшке. И конечно тоже мульчируют приствольный круг кислым торфом.

гортензия метельчатая

Уход

Весной проводят санитарную обрезку гортензий, вырезая поломанные и подмерзшие ветви, а так же ветви, растущие внутрь куста. Длину побегов укорачивают до хорошо развитой почки, которая смотрит наружу куста. Весной можно проводить и кардинальную обрезку кустов «на пень», оставляя 8-10 см над уровнем почвы, если нужно омолодить куст. Растение для этой процедуры должно быть обязательно здоровым, чтобы могло быстро восстановиться, нарастить зеленую массу и порадовать цветением в этом же сезоне.

Для гортензии метельчатой очень важен своевременный полив, в засушливую погоду из-за нехватки влаги растение опускает листочки, цветение быстрее заканчивается.

Подкармливают гортензию тем, что подкисляет почву (нитрофоска, азофоска, экофоска, специальными удобрениями для гортензий или Фертикой). Хорошо отзывается она на такую смесь: 25-30 г мочевины, 35 г суперфосфата  и 35 г сернокислого калия. Золу, доломитовую муку использовать для подкормок нельзя! Они нейтрализуют кислотность. Можно подкислять почву под гортензиями лимонной кислотой (1 чайная ложка на 10 л воды) или марганцовкой розового цвета (выливают ведро под один куст) один раз за сезон. Так же не забывайте о подкормках настоем сорняков (крапивы, одуванчиков и др.), который разбавляют в 10 раз. Хорошо раз в 2-3 недели подкармливать гортензии настоем коровяка, разбавленным водой 1:10.

Опытные садоводы для изменения цвета соцветий используют раствор железного купороса (1 чайная ложка на 7 л воды) или рассыпают под куст металлические стружки (получиться фиолетовый цвет). Если хочется получить голубой оттенок соцветий, то достаточно поливать гортензии слабым раствором квасцов.

Следует помнить, что побеги у метельчатой гортензии тонкие, снег их может запросто сломать. Поэтому обязательно нужно связывать кусты до наступления морозов пока ветви еще гибкие.

гортензия

Болезни и вредители

Следует помнить, что если растение здоровое, за ним ведется правильный уход и место для посадки выбрано правильно, то оно никогда не будет болеть и поражаться вредителями.

Но если на вашу гортензию напала тля или паутинный клещик, то не используйте химикаты, не засоряйте ваш участок, берегите полезных насекомых и птиц. Ведь можно воспользоваться для борьбы с тлей и паутинным  клещем народными средствами или биологическими препаратами («Искра-био», «Фитоферм»), которые сейчас можно спокойно купить в садовых центрах.

А для борьбы с мучнистой росой так же есть народные средства или в крайнем случае обработка 0,5 % хлорокисью меди.

А против хлороза листьев следует подкислить почву вокруг кустика, ведь он появляется от недостаточной кислотности почвы.

гортензия

Размножение

Метельчатую гортензию можно размножить отводками и черенкованием. На черенки можно пускать побеги после обрезки гортензии весной или зелеными черенками, которые нарезают с середины июня до середины июля. Черенок готовят с 2-3-мя междоузлиями, нижний срез делают косой, верхний ровный. Листья обрезают, оставляя 1/3 листа. Черенки можно заранее подержать в растворе Корневина 1-2 дня или обмакнуть кончики в порошок Корневина при посадке. Череночки высаживают в рыхлую влажную почву с наклоном в 45 градусов в тени, проливают и закрывают половинкой пластиковой бутылки или пленкой для сохранения влажности. Когда в междоузлиях появятся новые листочки, черенок прижился, можно будет снять укрытие, не забывая периодически поливать и полоть. В первую зиму черенки обязательно укрыть опавшим листом.

гортензия

сорт «Levana»

Применение в ландшафтном дизайне

Гортензию метельчатую можно прекрасно использовать для составления сухих букетов, срезая ветки, когда соцветия достигнут желаемого цвета. Листья удаляются полностью, ветки подвешиваются соцветием вниз или сразу ставятся в вазу без воды. Цвет соцветий не меняется всю зиму, однако их стоит беречь от солнца.

В городском озеленении гортензия метельчатая – незаменимое растение, так как она терпимо переносит загазованность. В частных садах ее можно высаживать в одиночной посадке, в миксбордерах, в древесно-кустарниковых группах, а так же в качестве живой изгороди.

Так как гортензия метельчатая цветет с середины июня, то хорошо в компанию к ней посадить тюльпаны, нарциссы, рябчики шахматные, пионы, ирисы, лилейники и, бесспорно, розы. Очень красиво смотрятся соцветия гортензии на фоне вариегатной листвы дерена или хвойных растений.

гортензия

Известные сорта гортензии метельчатой

Сорт «Grandiflora» — зимостойкий быстрорастущий куст с эллиптическими зелеными, опушенными снизу листьями. Цветет широкопирамидальными соцветиями, которые сначала зеленоватые, затем становятся белыми, а осенью, уже отцветая,  розовеют. Отлично подойдет для  городского озеленения, живой изгороди, в одиночных и групповых посадках.

Сорт «Tardiva» — куст с округлой кроной, имеет жесткие побеги. Цветет с июня до заморозков узкопирамидальными кремово-белыми соцветиями с июня до заморозков.

Сорт «Bobo» — зимостойкий карликовый сорт высотой до 80 см. Цвести начинает в июле очень обильно белыми огромными метельчатыми соцветиями, которые со временем розовеют.

Сорт «Phantom» — зимостойкий куст до 2 м, соцветие округлое белое до 20-30 см, цветение с июля до октября.

гортензия

Сорт «VanilleFraise»

Сорт «VanilleFraise»  –  неприхотливый зимостойкий морозоустойчивый сорт, цветет огромными конусообразными соцветиями, высота которых может быть до 50 см. Цветки сначала белые, затем розовеют, а к концу цветения становятся темно-красными.

Сорт «Limelight»  — куст до 2,3-2,5 м ,соцветие коническое, сначала бело-зелено-салатовое, затем белое. Цветет до октября.

Сорт «PinkyWinky» — куст до 1,5-1,6 м с коническим соцветием сначала белым, затем розовеющим.

Сорт «DiamondRouge»– морозостойкий  компактный куст высотой 1,3  м с ярко-зеленой листвой весной и пурпурно-оранжевой осенью. Цветет огромными шапками соцветий чисто белого цвета вначале, затем окраска меняется и доходит до вишнево-красной.

Сорт «GreatStar» — оригинальный высокорослый быстрорастущий куст высотой до 2 м и больше. Цветет с июля по сентябрь чисто-белыми соцветиями, в которых половина цветков в форме пропеллера в диаметре до 5 см.Окраска цветков к осени становится розоватой. Блестящие зеленые листочки простые, чуть морщинистые, овальные. Побеги прямые и прочные, хорошо держат форму куста. Прекрасно подойдет как для городского озеленения, так и для частных садов.

Сорт «Kyushy» — высокий сорт до 3 м с белым коническим соцветием, цвете с июня до конца августа.


 

 

Гортензия древовидная

Гортензия древовидная

Гортензия (Hydrangea –  значит «водная») семейство гортензиевые (Hydrangea)насчитывает около 35 видов. В Подмосковье самые распространенные, давно известные и любимые нашими садоводами гортензии –  это гортензия древовидная и гортензия метельчатая.

гортензия

 

Гортензия древовидная(H.arborescens) – растение замечательное – неприхотливое, зимостойкое (укрывать не надо), пышно цветущее ежегодно, родом с востока Северной Америки. Это пряморастущий куст, высотой до 2-2,5 м, с зазубренными эллиптическими зелеными листьями. Цветет огромными шапками соцветий, хотя молодые гортензии частенько не сразу проявляют свои сортовые признаки.

Гортензия древовидная цветет с июля по сентябрь на побегах текущего года, поэтому независимо от того, как вы обрежете ее рано весной, цветением вы все равно насладитесь.

Расположение и посадка

Гортензию древовидную высаживают в тенистое или полутенистое место, на солнце соцветия мельче, да и поливать нужно будет довольно часто.

Почва должна быть плодородной  без содержания извести, древовидные гортензии к ней очень чувствительны. Выбирайте лучше суглинистую, кислую почву, хорошо добавить под куст верховой торф.

Яму для посадки готовят заранее, большую (50х40 см), так как у гортензии поверхностная корневая система, но достаточно разветвленная. Заполняют ее торфом, компостом и дерновой землей (2:1:1). В посадочную яму добавляют 50 г любого комплексного удобрения. Хорошо смотрится, когда высажено несколько растений рядом.

гортензия

Лучше всего высаживать гортензию древовидную с открытой корневой системой весной, когда оттает земля. Корни обязательно подрезают (оставляют 25-30 см), растение замачивают на 2 часа в растворе стимуляторов роста корневой системы (корневин, гетероауксин или хотя бы эпин).  Должен быть баланс между вершками и корешками. Если веток много, а корней мало, то подрезают и ветки, в первую очередь, вырезая слабые и поломанные. В посадочной яме насыпают холмик из подготовленной почвы, на него ставят куст гортензии, расправляют равномерно корни, проливают и засыпают сверху землей, уплотняя ее, опять проливают. При посадке следует учесть, что почва осядет немного (примерно в течение двух недель) и потянет за собой кустик на 3-4 см. А гортензию нельзя заглублять, поэтому при посадке корневая шейка (место, где отходят корни) должна быть чуть выше уровня почвы (лучше насыпать холмиком вокруг нее земли или торфа).

Гортензию древовидную, купленную  в горшке, можно высаживать в течение всего сезона. Кустик так же замачивают в растворе стимулятора роста корней или просто воды, ждут, когда почва в горшке хорошо пропитается (пузырьки воздуха прекратят появляться на поверхности воды), и высаживают растение так, как оно росло в горшке, не заглубляя. Почву вокруг растения обязательно мульчируют.

гортензия

Уход

Уход за гортензией древовидной заключается в своевременном поливе в засушливую погоду, прополке сорняков и подкормках. Подкармливают рано весной комплексным удобрением (50-80 г) , в фазе бутонизации -50 г суперфосфата + 30 г сернокислого калия, а в конце августа – сентябре – комплексным осенним удобрением (Кемира, буйские удобрения).

обрезкаДля гортензии древовидной проводят санитарную и формирующую обрезки. Весенняя санитарная обрезка просто необходима, так как ветви гортензии зимой становятся очень ломкими и повреждаются в любом случае. Чем длиннее ветви вы оставите, тем больше будет соцветий, однако с возрастом они могут мельчать.  Раз в 3-5 лет вырезают старые побеги (как на фото). Периодически нужно омолаживать кусты, срезая все побеги, оставляя лишь 10-15 см веток от земли. Это кардинальная мера, но для омоложения куста просто необходима. Гортензия древовидная в этом же сезоне выбрасывает длинные здоровые побеги и радует цветением.

Если ежегодно формировать обрезкой кусты гортензий, то их высота будет меньше заявленной в каталогах (где-то около 1 метра). Зато соцветия будут огромными шапками (20-30 см в диаметре).

Обрезку соцветий можно проводить и поздно осенью. Однако для тех, кто бывает в саду зимой, рекомендую оставлять обрезку до весны, чтобы была зимняя картина сада. Очень красиво смотрятся соцветия гортензий, припорошенные снегом.

гортензия

Болезни и вредители

Гортензия древовидная при правильной посадке и уходе практически ничем не болеет и не поражается.

Если листья у гортензии желтеют и опадают, то следует посмотреть на обратную сторону листа, может там поселился паутинный клещ. Против паутинного клеща можно обрабатывать растение народными средствами или использовать биологические препараты («Искра-био», «Фитоверм»).

Из болезней гортензии известны ложная мучнистая роза (обработка народными средствами или 0,5% хлорокисью меди) и хлороз. Хлороз появляется, когда в почве много извести. Чтобы избавиться от хлороза гортензии, следует повысить кислотность почвы, где она растет.

Размножение

Древовидная гортензия прекрасно размножается делением куста, дает подземные побеги (отводки) и отлично черенкуется. Лучше всего использовать зеленые  или  одревесневшие черенки. Приживаемость черенков около 80%. Зеленые черенки нарезают в июне-июле. Черенок должен иметь 1-2 междоузлия. Листья обязательно укорачивают, оставляют 1/3. Верхний срез делают прямым, нижний косым. Черенок обмакивают в корневин или гетероауксин, высаживают в тени (можно в парнике) в легкую воздухо- и влагопроницаемую почву, поливают и сверху накрывают половинкой бутылки. Когда в междоузлиях появятся новые зеленые листочки, значит, черенок прижился, на постоянное место его высаживают через 1-2 года. Чтобы получить хороший большой кустик, рядом высаживают 3-5 черенков. В первую зиму черенки обязательно прикрывают опавшей листвой.

гортензия

Расположение в ландшафтном дизайне

Древовидную гортензию высаживают в одиночной посадке в качестве солитера, в миксбордерах и в виде живой изгороди. Это незаменимое растение для белого сада, а в деревенском саду – это отличный компаньон любому цветущему жителю. Гортензия древовидная отлично смотрится рядом со злаками, хостами, баданами, астильбами и, конечно же, розами.

Самые известные сорта

Сорт «Grandiflora» — высокий (2,5 метра) зимостойкий  давно культивируемый в России сорт. Листья светло-зеленые, а осенью меняют окраску на желтую. Цветет продолжительно (с июня по сентябрь) пышными кремово-белыми соцветиями до 20 см в диаметре.

Сорт «Annabelle» — небольшой компактный куст около 1,5 м  высотой с громадными шапками соцветий до 25 см и насыщенно зелеными листьями.  Взрослый куст может достигать около 3-4 м в диаметре. Цветет довольно продолжительно – с июня до конца августа. Куст рыхлый, требует подвязки во время цветения. Используется для одиночных, групповых посадок или для создания изгороди.

Сорт «Bounty» очень похож на «Annabelle», хотя куст более компактный.

Сорт «BellaAnna» — невысокий куст около 1-1,3 м с крупными шаровидными соцветиями, окраска которых от светло-розовой до пурпурно-розовой. Цветение довольно длительное с июня до заморозков. Чтобы соцветия были крупнее, обязательна обрезка рано весной. Темно-зеленые листья осенью становятся желтыми. Сорт имеет жесткие прямостоячие побеги, подвязка почти не требуется.

Сорт «Invicibelle»соцветие рыхлое прозрачное какого-то грязновато-розового цвета ни на что не похожее, на любителя. Стебли полегают, склоняя свои головки, требует подвязки.

Сорт «WhiteDome»(Dardom) – имеет красивую куполообразную крону  и крупные нежные выпуклые кремово-белые соцветия, плоские по краю со стерильными цветками. Очень красивая листва – большие немного гофрированные светло-зеленые, на ощупь мягкие и бархатистые. Куст невысокий – 0,8-1,2 м с крепкими толстыми неполегающими побегами, не разваливается и не требует подвязки.

Сорт «HillsofSnow» имеет супер обильное цветение, цветки к осени розовеют.

Сорт «Hayes Starburst» — сорт, у которого махровые цветки.

 

 

Подготовка семян к посеву

Как подготовить семена к посеву?

Хорошие  семена – это основа будущего  отличного урожая. От того насколько хорошо подготовлены семена к посеву, зависит 50% успеха (а может и больше).

семена

Если вы покупаете семена у проверенных производителей и знаете, что они качественные, то никакая предварительная подготовка им не нужна!

В первую очередь стоит помнить, что нужно приобретать семена районированных сортов, информацию о которых можно найти в специализированных изданиях.

Всхожесть семян

Всхожесть семян зависит от условий  и сроков хранения. Если семена хранились правильно (например, на дверке холодильника в закрытом целлофановом пакете с дырками для вентиляции), то ниже можно посмотреть всхожесть семян по срокам для различных культур.

Всхожесть  семян овощных культур

1-2 года: пастернак, сельдерей, лук репчатый

2-3 года: петрушка, укроп, щавель, шпинат, лук-порей, любисток

3-4 года: салат, перец сладкий, морковь, мангольд

3-5 лет: цветная капуста, кольраби, свекла, баклажан

4-5 лет: томат, редис, тыква, редька, дайкон, капуста белокочанная, брокколи, базилик, брюква

4-6 лет: горох

5-7 лет: фасоль, кукуруза, бобы

6-8 лет: кабачок, патиссон, огурец, дыня

Всхожесть семян цветов

1-2 года: флокс, вербена, бархатцы, нигелла, дельфиниум, примула, гелихризум, аркотис, ганация, немезия

2 года: анютины глазки, астра, диморфотека, календула, колокольчик карпатский, колокольчик персиколистный

2-3 года: бегония, георгин однолетний, колокольчик средний, маттиола, малопа, лобулярия, нивяник, космея, наперстянка, пиретрум, циния, гелиптерум, табак, петуния, портулак, львиный зев, фасоль огненно-красная

4 года: гвоздика перистая, турецкая, китайская, настурция, люпин, кореопсис, левкой

5-6 лет: амарант, душистый горошек

 

Чтобы проверить семена на всхожесть и получить достоверный результат, семян должно быть большое количество (от 50 до 200 шт.). Если же у вас пару пакетиков просроченных семян, то не стоит заморачиваться – купите новые или попробуйте посадить под зиму в горшочках.

Для тех, кто сам заготавливает семена в большом количестве, процедура очень проста. На обычную тарелку стелим  смоченную салфетку (фильтрованную бумагу), равномерно рассыпаем семена, накрываем стеклом и помещаем в прозрачный полиэтиленовый пакет. Если из 100 проверяемых семян, проклюнулось 80 – всхожесть составляет 80%, если проклюнулось 60 семян, то всхожесть – 60 % и т. д.

После того как был оценен семенной материал, можно приступать к предпосевной подготовке семян. Она занимает примерно дней 10 до посева семян, об этом следует помнить.

горчица

Основные этапы подготовки семян к посеву:

1. Сортировка

Для начала необходимо рассортировать семена – хорошенько осмотреть их, удалить все маленькие, пустые, поврежденные и изменившие цвет. Семена, которые мы покупаем в специализированных торговых точках, уже отсортированы производителем.

2. Калибровка

Растворяют 1-3 чайных ложки поваренной соли в стакане воды, опускают туда семена, размешивают. Ждут, пока семена намокнут. Всплывшие наверх семена выбрасывают, а утонувшие промывают в чистой воде и просушивают.  Чем более концентрированный делается раствор, тем жестче отбираются семена.

3. Прогревание

Прогревание повышает энергию прорастания семян и обеззараживает их. Семена рассыпают тонким слоем на бумаге для выпечки и прогревают в духовке при температуре 50-60 градусов 2 часа или при 40 градусах – 10 часов. Так же можно высыпать семена в марлевый мешочек и подвесить у отопительной батареи на 1 месяц.

4. Обеззараживание

Семена обязательно нужно обеззараживать, так как многие болезни растений связаны с инфицированными семенами. Сейчас в продаже есть уже обеззараженные семена или дражированные . Такие семена покрыты специальным цветным составом. Их не нужно дезинфицировать.

Для остальных семян обеззараживание можно провести одним из двух способов: химическим или термическим протравливанием.

При химическом обеззараживании семена обрабатывают в растворе марганцовки. Семена замачивают на 15 минут в растворе марганцовокислого калия малинового цвета, потом еще на 10 минут в растворе любого содержащего медь препарата (медный купорос 1г на 1 л), затем промывают водой.

Так же семена можно обрабатывать 5-10 минут в 2-3% растворе перекиси водорода, который предварительно нагревают до 35-45 градусов.

При термическом обеззараживании в домашних условиях используют обычный термос. Нагревают воду до 53 градусов, заливают в термос и опускают туда семена в марлевом мешочке на 20 минут, затем воду сливают. Семена просушивают до сыпучести и сразу сеют. При таком малом прогреве семена не страдают, а возбудители болезней гибнут.

кориандр

5. Обработка семян стимуляторами роста

Перед этой процедурой семена должны обязательно пройти обеззараживание. Если семена замачивать не просто в воде, в растворе биологически активных веществ, то замачивание будет более эффективным.

Для этих целей можно использовать:

Эпин (2 капли на 100 мл воды), семена выдерживают в растворе 12-24 часа, периодически перемешивая, затем промывают чистой водой, просушивают и высевают

Гуматы калия или натрия(1 г на 100 мл воды – 1% раствор), семена выдерживают в растворе 24 часа при температуре 26-28 градусов, периодически перемешивая, по истечении времени промывают чистой водой, просушивают и высаживают

Циркон (2 капли циркона на 300 мл воды), семена выдерживают 16-18 часов при температуре 23-25 градусов, периодически перемешивая, затем промывают водой, просушивают и высаживают

Сок алое – в нем можно выдерживать семена томата, баклажана, салата и капусты в течение суток. Сок алое готовят из нижних листьев растения, которые срезают, моют, кладут в холодильник на 3-5 дней, затем измельчают и отжимают сок. После сока алое семена подсушивают, не промывая водой, и высаживают

Древесная зола (150-200 г сухой золы на 10 л воды оставляют на 2 дня), в процеженном растворе семена оставляют на 4-6 часов, затем подсушивают и высевают

тмин

6. Закаливание

С помощью закаливания можно добиться более раннего (на 12-15 дней) и обильного урожая. Закаливание повышает холодостойкость семян. Закаливание заключается в смене температур, при которых держат семена. Сначала семена помещают в марлевый мешочек, замачивают чистой водой и оставляют (огурцы на 6 часов, томаты на 12 часов). Потом жидкость сливают и выдерживают  семена 12 часов при температуре 15-10 градусов, а затем 5-7 дней при температуре -1 градус.

7. Замачивание

Замачивание заключается в том, что семена выдерживаются в воде определенное время:

горох, фасоль – 2 часа;

морковь, лук, петрушка,

сельдерей – 36-48 часов;

огурцы, томаты, капуста – 8-12 часов

Вода тоже должна иметь определенную температуру: для теплолюбивых культур – 18-20 градусов, для холодостойких – 15-18 градусов. Семена периодически перемешивают. Если вода окрашивается, ее меняют. После замачивания семена либо высевают, либо проращивают.

8. Проращивание

Проращивание ускоряет всходы на 5-7 дней. Семена в один слой раскладывают на влажной салфетке или фильтрованной бумаге, смоченной в воде, накрывают влажной салфеткой или тканью, помещают в полиэтиленовый пакет и ставят в теплое место (20-25 градусов). Как правило, капуста и огурцы прорастают через 1-3 дня, томаты и свекла – через 3-5 дней. Проращивание завершено, когда семена дадут ростки. Не затягивайте посадку, так как корешок очень быстро растет и чем он длиннее, тем больше вероятность, что при посадке он повредится. Если у вас нет возможности сразу посадить, то положите семена на нижнюю полку холодильника, они прекрасно сохранятся и закалятся.

бобы

9. Дражирование

Дражирование применяется для мелких семян, чтобы облегчить посев. Семена покрываются специальным составом из питательных веществ (просушенные и просеянные торф, перегной, суглинок) и связующего вещества (клейстер из крахмала или желатина, раствор сахара или коровяка). После дражирования семена увеличиваются в размере за счет покрывающей оболочки из питательных веществ. Это актуально для мелких семян, что уменьшает их расход при посадке и облегчает их посев. В раствор для дражирования хорошо добавить азотные и калийные удобрения (1-2 г на 1 л воды) и микроэлементы (40 г-марганцовка или борная кислота).

В домашних условиях в обычную стеклянную банку  наливают клеящий раствор, насыпают продезинфицированные семена и энергично вращают, периодически подсыпая семена небольшими порциями. Каждое семя должно быть равномерно покрыто смесью. Когда семена увеличатся в размере: мелкие до 4 мм, средние до 5 см, крупные до 10 см, процесс дражирования завершен. Семена рассыпают тонким слоем по поверхности, подсушивают и высевают в легкую, воздухопроницаемую, увлажненную почву.

10. Барботирование

Барботирование – это дополнительное обогащение кислородом, увеличивает эффективность замачивания, ускоряет рост. Хорошо для культур, которые прорастают медленно – лук-порей,  морковь, петрушка и др.

Барботирование осуществляют с помощью электрического компрессора, который используют в аквариумах. В высокую емкость, наполненную наполовину водой (20-24 градуса), высыпают семена и вставляют трубку компрессора. Соотношение семян и воды должно быть 1:5.

Время барботирование разное для разных культур: огурец, морковь – 15-18 часов, петрушка, укроп  – 12-18 часов, шпинат – 17-24 часа, свекла, салат – 10-12 часов, баклажан, перец  – 24-27 часов, томат – 10-17 часов.

После барботирования семена выдерживают в  малиновом  растворе  марганцовки около 20 минут, проращивают и высевают. Если нет возможности сразу посеять, то семена рассыпают на ровной поверхности и оставляют в проветриваемом помещении до посадки. Эффект от барботирования сохраняется длительное время.

семена тыквы

11. Яровизация

Яровизация способствует увеличению холодостойкости растений, урожай раньше созревает. Семена замачиваются до полного набухания и прорастания , затем рассыпаются на блюдо тонким слоем и помещают в холодильник (температура от -1 до +1 градуса) на 10-15 дней. Яровизация не проводится для культур, склонных к стрелкованию – свекла, редька, редис и др. В холодильник хорошо помещать семена моркови, лука, петрушки и капусты.

12. Стратификация

Для семян с твердой оболочкой применяют стратификацию. Семена в марлевом мешочке попеременно опускают то в кипяток на несколько секунд, то холодную воду, в результате чего оболочка семени лопается.

Пескование – это один из видов стратификации. Семена помещают в марлевый мешочек, замачивают в воде (15-20 градусов), держат около часа. Затем вода выливается, а семена рассыпаются равномерно на влажной ткани в полиэтиленовом пакете для набухания 4-5 дней. После семена смешивают с песком (или торфом) 1:5 и помещают на 3-6 недель в холодильник.  Высевают вместе с песком. После такой процедуры прореживание не нужно. Пескование хорошо для моркови, петрушки, лука.

 

Все приведенные здесь приемы подготовки семян к посеву не следует считать строго обязательными. Как правило, для  семян овощных культур используют обеззараживание и еще какой-нибудь способ стимуляции.

 

Рубрики
Bookmarks