Май 2015

Барбарис

Барбарис посадка уход в Подмосковье

Барбарис (Berberis)– декоративный неприхотливый кустарник, король осени. В природе насчитывается около 500 видов, как правило, растущие в горах на сухих склонах.

Барбарис

Расположение, почва

Барбарисы , однако нуждаются в достаточном освещении, хотя могут расти и в полутени. Этот засухоустойчивый кустарник будет прекрасно себя чувствовать на открытых солнечных участках, на южных склонах с резкими перепадами температур и иссушением почвы.

Почва должна быть сухая, без признаков переувлажнения с хорошим дренажом, так как барбарисы не выносят застоя воды.

Посадка

Барбарисы лучше всего высаживать рано весной до начала распускания почек или осенью до первых заморозков. Если растение куплено в горшке, то его можно высаживать на постоянное место в течение всего сезона. Перед посадкой горшок с саженцем нужно замочить в растворе любого стимулятора (эпин, корневин, гетероауксин и др.) или просто в воде на 30-40 минут.

Посадочную яму выкапывают размером 50х50 см, которую заполняют питательной смесью из вынутого грунта, компоста (перегноя), торфа и песка (3:1:1:2). К этой смеси добавляют 300 г суперфосфата, 300 г доломитовой муки или 300 г древесной золы.

Барбарис

Уход

В первую очередь, это обязательная обрезка. Весной, до того как начнут распускаться почки, все ветви обрезают минимум на 1/4 длины или более (в зависимости от желаемой формы). Так же вырезают все поломанные, сухие, подмерзшие  и загущающие крону ветви. Рост побегов возобновляется из средней и нижней частей куста.

Подкормки

Достаточно вносить весной и осенью по 30-60 г полного комплексного удобрения под каждый куст. Однако опытные садоводы рекомендуют весной  добавлять в почву под каждый кустик 10 г мочевины, а осенью 10 г сернокислого калия + 15 г суперфосфата. Почву под барбарисами обязательно нужно мульчировать слоем 4-5 см. Для этой цели подходит торф, опилки и измельченная древесная кора.

Барбарис

Использование в ландшафтном дизайне

Привлекательно смотрятся посаженные группами барбарис Оттавский и барбарис Амурский, однако наибольший декоративный эффект достигается в смешанных композициях, древесно-кустарниковых группах.

Не рекомендуется размещать рядом несколько пестролистных сортов барбариса, лучше создать группу из 2-3 сочетающихся между собой сортов и видов, где лишь один экземпляр будет доминантой на фоне других.

Барбарисы хорошо подходят для создания густой живой изгороди, однако следует помнить, что в суровые зимы некоторые сорта могут сильно подмерзать и тогда в зеленой изгороди появиться дыра, потребуется замена сильно подмерзшего экземпляра. По моему мнению, есть гораздо лучший кустарник с мелкой листвой для создания живой изгороди, который не подмерзает и не выпадает в суровые зимы – это кизильник блестящий.

Для альпийской горки и рокариев замечательно подойдут низкорослые сорта барбариса Тунберга – «Эректа» и «Атропурпуреа Нана».

Барбарис

Теперь давайте рассмотрим сорта и виды барбарисов.

Самый распространенный и беспроблемный из барбарисов – это обыкновенный барбарис. Это кустарник, высотой до 2,5 м, у которого молодые побеги желтовато-бурые. Листики яйцевидной формы с мелкопильчатым краем. Осенью листва желтеет и очень красиво на ее фоне смотрятся ярко-красные сочные ягоды. Плоды съедобные, кисловатые на вкус.

У барбариса обыкновенного наиболее популярна форма Атропурпурея, у которой темно-пурпурные листья в течение всего сезона, а цветки оранжевые. У формы Альбовариегата пестро окрашенные бело-зеленые листья, а у Ауреомаргинаты – темно-зеленые с золотистой каймой.

Барбарис обыкновенный неприхотлив, свободно переносит засуху и морозы, хотя любит хорошо произвесткованные почвы. Высаживать рекомендуется на хорошо освещенном месте, где в полной мере проявится разнообразие окраски листьев.

Размножается барбарис обыкновенный делением куста, зелеными черенками и семенами. Семена должны пройти специальную подготовку – стратификацию . Их выдерживают при температуре 1-5 градусов около 2-5 месяцев. Пурпурная окраска листвы при семенном размножении почти полностью наследуется. При размножении зелеными  или одревесневшими черенками приживаемость около 80%. Черенки нарезаются и обмакиваются в стимулятор корнеобразования (корневин, гетероауксин). Высаживаются в питательную почву, смешанную с песком (1:1).

У барбариса обыкновенного есть существенный недостаток (по моему мнению), он поражается мучнистой росой. Когда лето стоит сырое и холодное, листья барбариса полностью покрываются белым налетом. С ней можно бороться народными средствами – отварами и настоями.

На барбарис обыкновенный очень похож барбарис амурский, который происходит из Приморья, Китая и Японии. Это красивый маловетвистый кустарник высотой до 3 м имеет широко раскидистую крону. Мелкозубчатые листья весной и летом ярко-зеленые, осенью – золотисто-красные. Цветет желтыми цветочками, из которых впоследствии формируются ярко красные плоды до 1 см.

барбарис

Барбарис амурский зимостоек и засухоустойчив, очень редко поражается ржавчиной и мучнистой росой. Размножить его можно семенами, зелеными черенками, корневыми отпрысками и отводками. Этот барбарис можно использовать для создания живой изгороди. Но и в групповых посадках рядом с хвойными и лиственными растениями смотрится отлично.

Самый любимый у ландшафтных дизайнеров – барбарис Тунберга (thunbergii), родиной которого является Япония и Китай. Кустарник небольшой, высота до 1 м, хотя в диаметре может достигать 1,5 м. Он имеет декоративные изящные мелкие листья (ярко-зеленые весной и летом, оранжево-красные осенью) и небольшие желтые цветочки – колокольчики со сладковатым ароматом, которые свисают по одному или пучками по 2-4 шт.Цветет обильно и ежегодно в июне. Плоды кораллово-красные, блестящие созревают в начале сентября, не опадают с куста всю зиму. С одного куста можно собрать до 10 кг плодов, их можно добавлять в плов.

Барбарис неприхотлив, морозостоек, растет на любой почве, вынослив к засухе. Хорошо растет как на солнце, так и в тени. Рекомендую стричь, куст будет более пышный и компактный. Этот барбарис прекрасно подходит для городского озеленения-высаженные 3 экземпляра на газоне смотрятся великолепно. Барбарис Тунберга хорош в зеленой изгороди, при создании невысоких бордюров, вдоль дорожек.

Размножают барбарис Тунберга семенами, зелеными или одревесневшими черенками, делением кустов.

Барбарис Тунберга не поражается грибными заболеваниями, но в слишком суровые зимы подмерзает, однако после стрижки хорошо восстанавливается и становится вновь декоративным за короткий срок.

Барбарис Тунберга имеет разнообразные сорта и множество форм с различной окраской листвы.

Эректа (Erecta)- прекрасная вертикаль в композиции. Листья светло- зеленые, салатовые, цветки – красные колокольчики. Осенью листья играют разнообразными оттенками желто — оранжевых и пурпурно – красных цветов. А зимой красные побеги с коралловыми ягодами – это что-то необыкновенное!

Золотое кольцо(Goldenring)- высокий до 2,5 м куст. Листья темно – бордовые с золотистой каймой по краю. Декоративен и в тени, и на солнце. В тени оттенок насыщеннее.

Барбарис

Ауреа (Aurea) – невысокий засухоустойчивый компактный кустарник с мелкими ярко желтыми продолговатыми листьями высотой до 0,6 м. Цветочка мелкие по одному или в пучках по 3-5 шт. внутри желтые, снаружи красные. Высаживают на солнечных местах для яркости цвета, в тени листва становится зеленоватой. Почва любая, сорт нетребователен к подкормкам. Прекрасно стрижется и формируется. Хорошо смотрится в древесно-кустарниковых группах, рядом с хвойными растениями или как фоновое растение.

Багатель – имеет коричневые листья, которые на ярком солнце становятся почти черными.

Розе Глоу – пестрые темно-пурпурные листья с сероватыми пятнами.

РедПилар, Ред Шеф и Дартс Ред Леди имеют ярко-красные листья и раскидистую крону.

Голден Ринг имеет тонкую салатовую кайму по краю темно-пурпурных листьев.

СильверБьюти на листьях имеет серебристые крапинки.

Самым эффектным считается барбарис Оттавский с некрупными листьями насыщенного пурпурного цвета весь сезон (если растет на солнце), осенью листья становятся красными. Этот барбарис может достигать 2 м и имеет темно-красные плоды.

У барбариса Оттавского наиболее известен сорт Суперба с раскидистыми побегами. Однако сорт Пурпуреа имеет более яркие алые листья, сорт Арлекин знаменит ярко-пурпурными листьями со светло-розовыми штрихами, а у сорта Аурикома крупные красные листья до 5 см и крупные желто-красные цветочки.


Горох посадка уход

Горох относится к семейству бобовые так же, как бобы и фасоль. Это однолетнее травянистое растение, родиной которого является Юго-Западная Азия. В России блюда из гороха – основные блюда в постные дни. Горох содержит белок, аскорбиновую кислоту, каротин, клетчатку, витамины группы B,PP, а так же соли кальция, калия, железа и фосфора.

горох

Горох делят на две основные группы: лущильный и сахарный. Лущильный (овощной) горох выращивают для получения зерна и зеленого гороха, так как створки его бобов с внутренней стороны имеют жестковатый пергаментный слой. Сахарный (спаржевый) горох не имеет пергаментного слоя и его употребляют в пищу целиком вместе с недозрелыми зелеными створками. Сахарные сорта, в отличие от овощного, имеют кустистые стебли и плоды 3-4 см длиной.

Самыми лучшими считаются мозговые сорта, которые имеют гладкие угловато-квадратные  морщинистые зерна с отличными вкусовыми качествами. Их используют в пищу как в сыром виде, так и для приготовления каш, супов, пюре, гарниров к различным блюдам.

Горох делят на раннеспелый (от полных всходов до получения урожая 55-60 дней), среднеранний (65-70 дней), среднеспелый (75-80 дней), среднепоздний (80-90 дней), позднеспелый (до 100 дней). Хорошо сеять разные сорта гороха, чтобы все лето быть с урожаем. Однако можно подсевать горох через 10 дней несколько раз до июля.

Расположение, почва

Горох высаживают на хорошо освещенном солнечном участке. Почва должна быть рыхлая, плодородная, хорошо дренированная. Подойдут легкие суглинистые почвы с pH6-7 без переувлажнения. Плотные тяжелые глинистые и песчаные почвы не подходят для выращивания гороха.

Горох

Посев гороха

Горох – это холодостойкая культура, поэтому высаживать его можно достаточно рано (семена прорастают при 5 градусах). Сеют горох без  предварительной подготовки сухими семенами, которые имеют всхожесть 80-90 %.

Почву рыхлят на глубину около 15 см, выбирают корни сорняков  и добавляют удобрения. Хорошо использовать удобрение Fertika-люкс мелкой фракции – 1 чайная ложка на 1 погонный метр и дополнительных подкормок весь сезон не нужно будет делать. Или вносим 1 ст. ложку калия + 1 ст. ложку суперфосфата + 2 стакана золы на 1 погонный метр. В почву можно добавить перегной. Следует помнить, что подкормки азотом, как и для всех бобовых, гороху не нужны.

В подготовленной почве делают бороздки через 18-20 см, глубиной 5-6 см. Горох сажают примерно через8-10 см. Рекомендую класть по 2 горошины рядом в одно углубление, чтобы растения вырастая, цеплялись друг за друга и не падали. После посева почву уплотняют и хорошо проливают. До появления всходов грядки с посевами рекомендуется прикрыть пленкой.

Горох всходит примерно через 12-15 дней. К сожалению, птицы очень любят нежные всходы гороха, поэтому следует принять меры по их отпугиванию. Опытные садоводы рекомендуют ставить опоры для подвязывания гороха сразу при посеве. Можно ставить вертушки или подвязывать блестящую ленту.

Подкормки, уход

Для ухода за горохом почву рыхлят, пропалывают и поливают. Когда растения вырастут до 15-20 см, их подвязывают.

Подкормок горох не требует, если вы внесли при посадке полное комплексное удобрение (Fertika, например). Разве что можно подкормить в начале роста настоем сорняков, разбавленным водой(1:5). Можно использовать любое жидкое комплексное удобрение «Унифлор-микро» (2 чайных ложки на 10 л воды).

Уборка

Урожай гороха следует снимать периодически (раз в 3 дня) по мере зрелости (ярко-зеленая окраска), так как перезревшие стручки становятся грубыми, твердыми и волокнистыми. Рекомендую срезать горох, потому что корневая система у него слабая и дернув за стебель чуть сильнее, его можно выдернуть из почвы полностью.

Стебли и корни гороха оставляют на грядке и закапывают в почву. Это добавит в почву азота, биологических веществ и поможет ее структурированию. Ведь на клубнях гороха живут клубеньковые бактерии, которые переводят азот из воздуха в азот в почве.

Болезни и вредители

Рекомендую для лечения болезней пользоваться народными методами борьбы или биологическими средствами.

Мучнистая роса – белый налет на листьях и стручках. Появляется при наступлении влажной холодной погоды в конце лета (как правило, позднеспелые сорта, которые имеют толстый облиственный стебель). Используем для опрыскивания «Фитоспорин» или настой сорняков, коровяка, раствор сыворотки, магранцовки (см. народные средства).

Гороховая листовертка ( плодожорка) откладывает яйца в момент появления первых бутонов. Хорошо опрыскивать «Фитофермом» в это время.

Жимолость съедобная

Жимолость садовая

Жимолость съедобная (садовая) все чаще встречается в наших садах и занимает достойное место рядом с типичными ягодными кустарниками – красной смородиной, крыжовником, черной смородиной, малиной. И главное достоинство этого кустарника  в том, что первые ягоды начинают созревать уже в начале-середине июня (в зависимости от погоды), раньше клубники на 2-3 недели, т.е. являются первой ягодой нашего сада. Эти ягоды содержат большое количество микроэлементов: йод, медь, марганец. По содержанию витамина C с жимолостью съедобной может поспорить разве что черная смородина.

жимолость садовая

Жимолость съедобная – это густо разветвленный прямостоячий раскидистый куст. Высота взрослого куста может достигать 1,5-2 метра, а диаметр кроны около 2 м. Кора у побегов бурая, шелушащаяся, начиная с 3 лет, отслаивается и становится видна красноватая древесина. Продолговатые опушенные листья и почки распределены на ветке округлыми парами, поэтому жимолость съедобную трудно перепутать с другим кустарником. Уже в конце апреля – начале мая на кустиках появляются красивые желтые ароматные цветочки.

цветки жимолости

Это зимостойкий кустарник, который переносит заморозки до -4—50 градусов. Поздние весенние заморозки почти всегда ее не беспокоят, так как процветает жимолость съедобная, как правило, до их начала, хотя цветки выдерживают заморозки до -7 градусов. Урожай кустарник дает ежегодно. Кисло-сладкие продолговатые ягоды – плоды имеют темно-фиолетовую с сизым налетом окраску и  даже на одном кусте созревают не одновременно. Большинство сортов начинает плодоносить на 3-ий год, а урожай в последующие годы может достигать 4-6 кг с одного куста. На участке следует высаживать несколько сортов рядом, так как жимолость – это перекрестноопыляемая культура.

Следует помнить, что у жимолости съедобной очень хрупкие веточки и легко обламываются, если их неаккуратно задеть. Лучшей соседкой для жимолости считают черную смородину, так что их кусты можно выращивать рядом.

жимолость съедобная

Расположение, посадка

Месторасположение должно быть освещенное или слегка затененное, защищенное от ветра. Однако жимолость садовая неплохо растет и в тени, но плодоносит хуже. На одном месте может расти довольно долго – около 20 лет.

Жимолость съедобная может расти на любых почвах, однако любит она средние или даже тяжелые по механическому составу, хорошо заправленные органикой, плодородные, воздухопроницаемые.  Кислотность почвы должна быть близка к слабо-кислой или нейтральной – pH4,5-7. Корни у жимолости садовой располагаются  в основном на глубине 30-60 см, лишь отдельные стержневые проникают на глубину 1-1,5 м.

Высаживать жимолость садовую можно, начиная с августа, так как с конца июля она переходит уже в состояние покоя и никакие пересадки ей не страшны. А вот весной садить можно только методом перевалки из горшка в грунт, так как она очень рано просыпается и двигается в рост, и все пересадки для нее огромный стресс, после чего жимолость болеет и плохо приживается.

Яма для посадки должна быть 40х50 см. На ее дно насыпают около 2 ведер перегноя или компоста, 1 литр древесной золы,150 г серно-кислого калия, 200 г двойного суперфосфата. А сверху уже насыпают подготовленный плодородный грунт. Все хорошо перемешивают и проливают. Когда вода в яме уйдет в более глубокие слои, в центре насыпают небольшой холмик земли, на него ставят саженец и расправляют корни (все поломанные и больные предварительно нужно обрезать). Сверху засыпают плодородным грунтом, который уплотняют и проливают. Корневую шейку (кто не знает что это, загляните в словарчик) при посадке можно заглубить на 4-6 см. Почву вокруг саженца обязательно следует замульчировать.

Независимо от того, высаживается жимолость съедобная с открытой корневой системой или с закрытой, следует замочить кустик на 2 часа в растворе корневина, гетероауксина или эпина для лучшей приживаемости.

Опытные садоводы рекомендуют при посадке не укорачивать ветви, чтобы жимолость съедобная быстрее вступила в плодоношение.

жимолость садовая

Подкормки и уход

Жимолость влаголюбива, требует хорошей влажности, как почвы, так и воздуха для отличных крупных плодов. Поэтому любит полив методом дождевания.

При правильной посадке и заправке посадочной ямы нужными удобрениями (см. выше) в первые 2 года дополнительные подкормки не требуются. А затем рекомендуется вносить рано весной по ведру перегноя или компоста под куст, а осенью 500 г древесной золы. Обильным урожаем ответит жимолость, если сразу после схода снега подкормить ее мочевиной (1 ст. ложка под куст).

В июне рекомендуется подкормить жимолость съедобную полным комплексным удобрением 30-40 г под куст.

Уход за жимолостью заключается в первую очередь в санитарной обрезке засохших, поломанных веточек. Осенью проводится формирующая обрезка, при которой вырезаются ветки, растущие внутрь куста, загущающие крону. Ветви 3-5-летнего возраста рекомендуется обрезать на сильную почку. Старые ветви следует полностью вырезать, начиная с 8-10-летнего возраста для омоложения куста. Жимолость садовая прекрасно себя чувствует, если годовой прирост составляет 25-30 см. В противном случае увеличивают подкормки и полив. В течение садового сезона своевременно пропалывается почва под кустами и обновляется мульчирование.

жимолость садовая

Размножение

Семенами. Для этого выбирают самые спелые и крупные ягоды понравившегося сорта. В полутенистом месте готовят рыхлую почву (питательный грунт + песок в соотношении 2:1) и проливают ее раствором «Фитоспорина». Затем в подготовленном месте делают лунки, глубиной 5-7 см, в которые раскладывают выбранные ягоды, слегка раздавив их. Ягоды засыпают землей и поливают. Посадки накрывают прозрачной пленкой. Всходы появятся через 14-21 день, пленку нужно сразу снять. Почву вокруг всходов лучше замульчировать для сохранения влаги и препятствия росту сорняков. На зиму посадки прикрывают сухой листвой. Рассаживать саженцы на постоянное место рекомендуется на следующий год, весной.

Зелеными черенками. Жимолость съедобная прекрасно размножается зелеными черенками, которые срезают в первой половине июня с верхних частей побегов, во время плодоношения. Черенки должны быть длиной 8-12 см и иметь 2-3 междоузлия. Делают верхний срез прямой, нижний косой  и 2-3 неглубоких  продольных разреза от нижнего края черенка 2-3 мм. Нижние листья удаляют полностью, верхние укорачивают на 1/2-1/3 . Перед укоренением черенки обмакивают в порошок корневина или гетероауксина и высаживают под углом 40 градусов в подготовленную почву  (смесь торфа и песка 1:1). Емкость с черенками ставят в мини-парничок и следят, чтобы там была постоянная влажность воздуха и почвы.  С середины августа их можно высаживать в грунт.

Если черенки высаживаются сразу в открытый грунт, то сверху их следует прикрыть половинкой пластиковой бутылки. Укоренение происходит примерно в течение 2-3 недель (в пазухах листьев появятся новые листочки). Когда черенки укоренились, половику пластиковой бутылки снимают. На первую зиму их следует прикрыть лапником, сухой листвой или укрывным материалом. На постоянное место выросшие черенки высаживают на следующий год.

Вредители и болезни

Для борьбы с вредителями и болезнями рекомендую воспользоваться народными средствами или биологическими препаратами («Фитоспорин», «Фитоферм», «Интавир», «Искра-био»).

В момент наливания ягод гусеницы листовертки могут объесть листья и верхушки молодых побегов.

Когда листья на кусте становятся желтыми в вегетационный период, здесь поработала тля.

На жимолость съедобную может нападать и щитовка ивовая, которая высасывает сок из коры и видна на кусте в виде плотных выпуклых закорючек.

Иногда жимолость садовая может поражаться мучнистой росой. Меры борьбы: настой коровяка, раствор сыворотки, раствор марганцовки (см.народные средства).

Сорта жимолости съедобной:

Ранние – Томичка (Солнечная), Голубое веретено

Устойчивые к осыпанию – Московская 23,

Виола – сильнорослый вкус с овальной кроной, ягоды около 1 г овальной формы с утолщением к верхушке имеют интересную горчинку, урожайность 3-4 кг с куста.

Среднеранние – Синяя птица, Волхова

Устойчивые к осыпанию – Фортуна, Вилига,

Нимфа – куст средней высоты с густой округлой кроной, ягоды 1,2 г  с сильным ароматом и сладким вкусом, урожай 2 кг с куста.

Средние – Лазурит, Рассвет, Нежная, Синеглазка

Устойчивые к осыпанию – Синильга,,Красноярочка, Синичка, Кумировка, Память Гидзюка

Амфора – куст средний с округлой негустой кроной, ягоды 1г, урожай до 2,7 кг с куста.

Среднепоздние –Фианит

Устойчивые к осыпанию – Десертная, Роксана

Фиалка – куст средний, слабораскидистый, ягоды 1,14 г кисло-сладкие без горчинки, урожай до 1,8 кг с куста.

Поздние – Содружество

Устойчивые к осыпанию –  Избранница, Гжельская поздняя,

Морена – куст средний с округлой кроной, ягоды  около 1 г кисло-сладкие  с приятным слабым ароматом, урожай до 2 кг с куста.



Сельдерей корневой

Сельдерей выращивание

Сельдерей корневой – это зонтичная (сельдерейная) культура, куда относятся кориандр, петрушка, укроп, тмин, некоторые сорняки и др. Различают листовой, черешковый и корневой сельдерей.

Корневой сельдерей выращивают через рассаду, так как чтобы образовался корнеплод нужно около 200 дней.

Корневой сельдерей

Посев на рассаду

Семена сельдерея сохраняют всхожесть 1-3 года (в зависимости от условий хранения). На рассаду сеют корневой сельдерей в конце февраля — начале марта. Для ускорения прорастания семена должны пройти специальную подготовку, поскольку необработанные семена всходят 2-3 недели.

Для посева можно использовать небольшие емкости – стаканчики. Их заполняют подготовленной увлажненной почвой, которую уплотняют. Сверху можно разложить небольшой слой снега – около 2 см и затем выложить семена (в один стаканчик 2-3 семечка). Когда снег будет таять, он потянет за собой в почву семена. Если посадка производится без снега, то семена присыпают сверху почвой слоем не более 0,5 см. Емкости ставят в мини-парничок или прикрывают сверху пленкой или стеклом. Когда семена взойдут, пленку или стекло снимают.

Сельдерей в первое время растет очень медленно. Поливают очень аккуратно из чайной ложки по стенке стаканчика. Рекомендуется поддерживать температуру +15-+18 градусов днем и +10-+12 градусов ночью. Рассада выращивается примерно 60-70 дней. Когда у сельдерея появится 2-3 настоящих листочка, в стаканчике оставляют одно самое крепкое растение, остальные можно срезать ножницами. Рассаду рекомендуют окучивать, но я просто досыпаю почву до основания семядолей.

Пару раз рассаду следует подкормить. Первый раз сельдерей подкармливают, когда на растениях появится 3 листочка, а второй раз – за неделю до высадки рассады в грунт. Подкармливают смесью: 15-20 г мочевины + 10-15 г суперфосфата + 10-15 г хлористого калия на 10 л воды.

Сельдерей

Высадка рассады в грунт

Рассаду высаживают в грунт в начале мая, для защиты от поздних весенних заморозков можно прикрыть укрывным материалом (лутрасилом, спанбондом).Рассаду высаживают только когда установиться длительная теплая погода, при долговременной  пониженной температуре сельдерей идет в цветушность. Посадку лучше всего производить в пасмурную погоду или во второй половине дня ближе к вечеру. Важно помнить, что верхушечная почка должна находиться над землей, засыпать ее нельзя. Почву вокруг растений на первое время следует обязательно замульчировать для лучшей приживаемости высаженной рассады.

Почва для посадки сельдерея должна быть плодородной, ее лучше всего готовить (заправлять органикой, перекапывать) с осени. Если же этого не сделано, то весной нужно внести под одно растение около ведра компоста или перегноя + 1 ст. ложку суперфосфата и все хорошенько перемешать. Затем делаем лунки и заполняем их водой. Когда вода стечет, высаживаем рассаду, заглубляя до семядольных листочков. К этому времени рассада должна быть около 10 см и иметь 5-6 листьев.  Если рассада переросла, то листья следует укоротить на 1/4 длины. Рекомендуется перед высадкой ее закалить, выставляя на улицу в тень на 4-5 дней.

Сельдерей

Если сельдерей выращивается на зелень, то его высаживают густо – через 7-10 см. Черешковый сельдерей располагают через 20-30 см. А корневой сельдерей сажают по схеме 50х50 см.

Уход, подкормки

Уход за сельдереем включает в себя регулярный полив, рыхление почвы, прополку сорняков, подкормки.

Опытные садоводы рекомендуют подкармливать сельдерей еженедельно настоем сорняков (1 л на 5 л воды) + 1 ч. ложка суперфосфата (на 10 л). При начале завязывания плода следует подкормить бором (2 г на 10 л воды). Это обязательно, чтобы в корнеплоде не образовывались пустоты.

Важно! В жаркую погоду сельдерей может вызывать ожоги на коже! При работе с ним следует одевать одежду с длинными рукавами и перчатки!

При выращивании корневого сельдерея постоянно удаляют боковые побеги, оставляя не более 4 молодых листьев. А сам корнеплод следует постоянно разокучивать, чтобы он  постепенно оголялся и все больше был над уровнем почвы. Боковые корешки при этом аккуратно, стараясь не повредить корнеплод, периодически срезаются, иначе они будут расти в стороны и корнеплод будет разветвляться.

Сельдерей

Уборка, хранение

Срезанные отдельные листья можно использовать в пищу. Корнеплоды начинают выкапывать с августа по мере надобности. Основная уборка производится в октябре, при этом нельзя допускать подмораживания корнеплодов. У выкопанных растений обрезают листья и боковые корни. На хранение закладывают корнеплоды диаметром не менее 3 см.

Выгонка сельдерея зимой

Чтобы получить свежую зелень сельдерея зимой, можно использовать выкопанные корнеплоды. Их высаживают через 10 см в подготовленные емкости с дренажными отверстиями снизу. Почва должна быть влаго- и воздухопроницаемой. Емкость с сельдереем выставляют на самое светлое окно. Поливают по мере просыхания верхнего слоя почвы. Уход за сельдереем такой же, как за комнатными растениями. Продолжительность выгонки до срезки зелени  составляет 30-50 дней. Рекомендуют производить не более 2-3 срезок, потом корнеплоды следует заменить.

 

Патиссон

Патиссон – это разновидность твердокорой тыквы, так же как и кабачок, растет компактным кустиком. Однако патиссон более теплолюбивое растение и созревает позже, хотя агротехника кабачка и патиссона во многом схожа. Форма у патиссона запоминающаяся —  тарелка НЛО с гладкой или бородавчатой поверхностью. Цвет плодов может быть белый, зеленый, желтый, кремовый и даже в полоску. А масса – от 100 до 700 г. Мякоть у патиссона более нежная и, как мне кажется, более вкусная, чем у кабачка. А диетологи рекомендуют употреблять патиссоны при язвенной болезни, атеросклерозе, болезни почек или печени. Считается, что патиссоны обладают мочегонным свойством.

Патиссон

Расположение, почва

Место для патиссона выбирают хорошо прогреваемое солнцем, защищенное от холодных ветров.

Почву под посадку патиссона готовят заранее: на 1 метр квадратный вносят ведро перегноя или компоста, 30-40 г суперфосфата, 15-20 г калийной селитры и хорошенько перекапывают. Патиссоны прекрасно будут расти на теплых грядах. Для их устройства выкапывается канавка глубиной 30-40 см, в нее закладываются различные растительные остатки, компост или навоз, и все засыпают извлеченной почвой слоем 25-30 см. Грядку обязательно проливают раствором минеральных удобрений. А высевают семена, когда почва на грядке прогреется до 27-30 градусов.

Посев

Семена у патиссона довольно крупные. Они не теряют всхожесть 8-10 лет, однако лучше всего использовать семена на 2-3 год после сбора. Для скорейших всходов и лучшего урожая семена должны пройти специальную подготовку.

В Подмосковье в открытый грунт патиссоны сажают в конце мая начале июня. Семена всходят при температуре 15-16 градусов примерно на 5-7 день. Растения вступают в плодоношение через 45-65 дней, поэтому патиссоны можно сеять прямо в грунт.

Если выращивать патиссоны через рассаду , то семена высевают в подготовленные емкости в конце апреля. Рассаду можно выращивать в теплицах или на подоконнике. Стаканчики для посева семян должны иметь дренажные отверстия снизу. Их заполняют подготовленной почвой, рыхлой и богатой органикой, и высевают по 2 семечка(потом оставляют 1 более сильное растение). Семена лучше класть на ребро, быстрее всходят. Стаканчики накрывают стеклом или пленкой, которые снимают когда появится петелька всходов. Как правило, всходы появляются на 5-7 день. Лучшая температура для развития и роста рассады патиссонов 23-25 градусов. После разворачивания семядольных листьев рассаду подкармливают еженедельно полным комплексным удобрением («Fertika-люкс, например).

Патиссон

Высадка рассады в грунт

Рассаду высаживают в открытый грунт, когда она имеет 2-3 настоящих листочка. В подготовленной почве делают лунку, вносят в нее 2-3 ст. ложки азофоски + 0,5 стакана золы. Удобрения перемешивают с почвой, наливают полную лунку воды и, когда она стечет, высаживают рассаду. Патиссон заглубляют до семядольных листочков. Почву вокруг каждого растения рекомендуется мульчировать.

Важно! При ночных температурах ниже 14 градусов у патиссона образуется много пустоцвета (мужских цветков), поэтому рекомендуется накрывать посадки на ночь нетканым материалом.

Уход, подкормки

Уход за патиссоном заключается в рыхлении почвы, прополке от сорняков и небольшом окучивании растений.

Подкормки проводят еженедельно, совмещая с поливом.  Чередуют через неделю органические подкормки с минеральными. Для органических подкормок используют настой коровяка, который разводят с водой 1:10, или настой сорняков, разведенный с водой 1:5. Для минеральных подкормок используют смесь: 3 ст. ложки азофоски + 1 ст. ложка калия + 2 чайные ложки жидкого удобрения (например, «Унифлор», «Фертика») на 10 л воды. Хорошо вносить под каждое растение 2 ст. ложки древесной золы во время полива.

Уборка

Патиссоны собирают в возрасте 5-7 дней. Молодые завязи можно использовать в пищу в сыром виде, они немного напоминают вкус грибов. Плоды рекомендуется убирать 1-2 раза в неделю, когда плоды становятся в диаметре 6-8 см. Их вместе с плодоножкой срезают ножом и хранят при температуре 1-2 градуса не более 10 дней. Переросшие плоды грубеют, в пищу используют тогда только мякоть. Если регулярно собирать плоды, то патиссоны плодоносят до первых заморозков.

Сорта

«Солнышко» — раннеспелый кустовой желтый сорт, плоды 200-250 г

«Чебурашка» — раннеспелый мощный высокоурожайный сорт, плоды-белые тарелки до 400 г

«Зонтик» — раннеспелый кустовой сорт, плоды дисковидные до 1,4 кг, рекомендуется сразу сеять в открытый грунт

«Таболинский» — среднеспелый мощный желтый сорт, плод-тарелка до 200-300 г, стабильно урожаен

 

Баклажаны посадка уход

Баклажаны посадка, уход, выращивание

Баклажан

Баклажаны – это теплолюбивая однолетняя овощная культура семейства пасленовые, родиной которой считают Восточную Индию. Баклажан  на Востоке называют «овощем долголетия», ведь в нем содержатся минеральные соли (калий, кальций, железо, фосфор, магний и др.), витамины, органические соли, белки, углеводы. Баклажаны способствуют снижению холестерина в крови, повышают гемоглобин, помогают работе ослабленного сердца, уменьшают отеки. К тому же, это низкокалорийный овощ.

Сейчас выведены различные как по окраске, так и по форме баклажаны, можно подобрать на свой вкус. Мне же более нравятся традиционные темно-фиолетовые.

Расположение, почва

Лучшими предшественниками для баклажанов являются:  патиссоны, огурцы, тыква, кабачки, морковь, капуста, бобы, горох и фасоль. После томатов, баклажан, перца, физалиса, картофеля можно высаживать баклажаны на это место только через 3 года, так как у этих культур одинаковые болезни, которые передаются через почву.

Место для посадки баклажанов должно быть солнечное, с достаточным увлажнением воздуха и почвы. Температура для роста и развития должна быть 23-26 градусов.

Почва для посадки баклажанов должна быть влаго- и воздухопроницаемая, плодородная с нейтральной или слабокислой реакцией. Она должна состоять из полностью перепревшей органики (перегноя, торфа). Почва должна быть легкой, так как на тяжелых плотных почвах корневая система у баклажанов будет развиваться плохо и хорошего урожая не будет.

Баклажан

Когда высаживать семена баклажан на рассаду?  Баклажаны сеют на рассаду в конце февраля — начале марта.

Выращивание рассады

Чтобы баклажаны взошли быстрее, семена должны пройти специальную подготовку.

Баклажаны развиваются очень долго, поэтому их следует выращивать через рассаду. Если вы выращивали через рассаду томаты или перец, то и выращивание баклажанов не доставит особых трудностей.

Для посадки выбирают сорта скороспелых баклажанов (советую обратить внимание на гибриды F1), чтобы они смогли дать хороший урожай в наших условиях. Высевают баклажаны на рассаду в конце февраля – начале марта. Лучше всего выращивать сеянцы без пикировки, так как у баклажанов слабая корневая система, хотя и большая листва, и они плохо переносят пересадку. После повреждения, в отличие от других овощей, корневая система баклажанов восстанавливается медленно – около 2 недель.

Почву для рассады можно использовать готовую или приготовить самому. Удачным считается грунт, состоящий из смеси торфа, перегноя и песка (2:1:1). Песок и перегной делают почву более рыхлой. На ведро торфа рекомендуется добавить 1л золы так ка баклажаны любят фосфор. К тому же зола поможет создать оптимальную кислотность почвы. Самостоятельно приготовленный грунт рекомендуется продезинфицировать, пролив светло-розовым раствором марганцовки.

Для посева используют емкости 0,5-1 л с дренажными отверстиями снизу. Их заполняют подготовленной смесью, которую проливают. Когда лишняя вода стечет, сеют семена. При выращивании рассады без пикировки рекомендуется производить посев проклюнувшимися семенами (семена кладут на влажную салфетку и оставляют на 2-3 суток в закрытой емкости) , когда видно, что семечко пошло в рост. Проклюнувшееся (или пророщенное) семечко аккуратно кладут на поверхность грунта в горшочке, сверху присыпают сухой землей слоем около 2 см и легонько приминают. Сверху посадочную емкость накрывают стеклом или прозрачной пленкой и ставят в теплое место. Хорошо использовать для выращивания рассады мини-теплички, которые сейчас можно купить в больших садовых центрах.

Когда всходит баклажан? При обычной комнатной температуре семена прорастают очень медленно – через 2-3 недели. Если поддерживать температуру почвы около +24-30°С (около батареи, например), то процесс пойдет значительно быстрее. Если поверхность почвы подсохла, то следует сбрызгивать ее водой из распрыскивателя, не переувлажняя. Когда появляться петельки ростков, рекомендуется емкости с рассадой поставить на неделю в светлое прохладное место (+18-20°С). Затем сеянцы переносят в теплое и светлое место. Так как баклажаны любят жару, то хорошо создать вокруг них температуру +26-28°С. Прямые солнечные лучи пойдут растениям на пользу, так как они довольно требовательны к свету. Чтобы ростки не вытягивались, рекомендуется периодически поворачивать для равномерного освещения. Так как баклажаны сеют рано, когда день еще короткий, то хорошо использовать лампы для искусственного освещения.

Рассада с пикировкой

Когда баклажаны сеют сухими семенами, то приходится их выращивать с пикировкой. Когда у сеянцев появится 1-2 настоящих листочка, их пикируют.  Стаканчики заполняют подготовленной смесью, которую проливают. Когда лишняя вода стечет, в почве делают углубление с помощью специальной палочки, карандаша или пальца. Сеянцы при пикировке берут за семядольные листочки, а не за стебель. Если центральный корешок очень длинный, его рекомендуется укоротить. Баклажаны при пикировке заглубляют по семядольные листочки, корни должны свободно помещаться в почве, не загибаясь. Почву вокруг растений обминают и поливают. После пикировки емкости с баклажанами ставят на 2-3 дня подальше от света для лучшей приживаемости.

Рассаду баклажанов может поразить черная ножка. Что это такое? Это инфекционное заболевание, при котором всходы могут погибнуть за пару дней. Чем лечить? Что делать? Чем обработать, чем полить, если рассада баклажанов начала падать?

Рекомендую прочитать статью: «Черная ножка»

Подкормки рассады

Первый раз рекомендуется подкармливать растения через неделю после образования первых настоящих листочков. Хорошо использовать полное комплексное удобрение (например, Fertika-люкс) – 1 чайная ложка на 5 л воды.

Через 2 недели рекомендуется подкормить раствором: на 10 л воды 5 г мочевины + 30 г суперфосфата. Или можно использовать любые жидкие удобрения – 1 чайная ложка на 5 л воды («Унифлор-рост», «Флорист», «Аквадон-микро», например).

За неделю до высадки в теплицу или в открытый грунт под временное укрытие рекомендуется подкормить рассаду баклажанов раствором: на 10 л воды 50 г суперфосфата + 25 г сульфата калия.

Все подкормки лучше всего проводить рано утром или поздно вечером.

Высадка рассады в грунт

Когда высаживать рассаду баклажанов в открытый грунт? Рассаду баклажанов в теплицу высаживают 20-25 мая, в открытый грунт -4-10 июня. Температура почвы должна быть не менее +13°С, а температура воздуха установится надолго +18-20°С. Рассада должна быть в возрасте 70-80 дней, высотой около 13-15 см и иметь 5-7 листочков. За две недели до высадки рассаду начинают приучать к открытому воздуху – закаливать ( можно использовать утепленный балкон).Сначала в первую неделю днем выносят баклажаны на защищенное от ветра солнечное место на несколько часов, вечером заносят их в дом. На второй неделе можно уже оставлять рассаду на открытом воздухе на ночь.

Рассаду предпочтительнее высаживать в грунт вечером, или хотя бы во второй половине дня. В почве делают лунки, в которые засыпают по 1 ст. ложке азофоски и перемешивают с землей. Лунку заполняют водой, когда она впитается, высаживают рассаду вертикально. Баклажаны при посадке можно заглубить на 1 см. Почву вокруг растения уплотняют, поливают  и обязательно мульчируют. Рекомендуется сразу подвязать растения к колышкам. Если стоит жаркая солнечная погода, то пересаженную рассаду следует притенить на 2-3 дня. Поливают первое время до завязывания плодов примерно один раз в неделю.

Баклажаны высаживают через 30-40 см в 2 ряда на грядке шириной 70-80 см. Рекомендуемое расстояние между растениями в ряду около 25-30 см.

Баклажан

Подкормки баклажанов

Баклажан – азотолюбивое растение, однако перекармливать не стоит, так как для роста и развития ему не требуется много удобрений. Свежий навоз вносить нельзя, так как это вызывает рост зеленой массы в ущерб плодоношению.

Подкормки проводят 1 раз в 2-3 недели, можно использовать комплексное минеральное удобрение. Однако во время плодоношение рекомендуется делать калийно-фосфорные подкормки (на 10 л воды: 30г суперфосфата+20 г аммиачной селитры). Только после завязывания плодов рекомендуют подкармливать баклажаны настоем сорняков (1:5) или настоем навоза (1:10).Так же можно использовать для еженедельных подкормок любое комплексное жидкое удобрение + азофоска (на 10 л воды: 1 ст. ложка азофоски + 2 ч ложки жидкого удобрения(«Унифлор», например).

Мне нравится метод, рекомендуемый опытными садоводами, когда при пересадке рассады в теплицу или в открытый грунт под временное укрытие в лунку вносится 0,5 чайной ложки полного комплексного удобрения мелкой фракции («Fertika-люкс», например). Удобрение перемешивается с почвой, лунка хорошенько проливается и высаживается рассада. При такой посадке весь сезон под баклажаны вносить дополнительно удобрения не требуется. Однако каждые 2 недели после завязывания первого плода (раньше нельзя, иначе будет расти зеленая масса) нужно будет проливать растения настоем коровяка или сорняков (1л на 10 л воды).

Уход за баклажанами

Баклажаны следует поливать теплой водой (около 20 градусов) 1-2 раза в неделю, а если стоит жара, то чаще – через день. Полив следует проводить рано утром или поздно вечером.

Так как в теплицах баклажаны плохо завязывают плоды, их рекомендуется опрыскивать специальными препаратами («Завязь», «Бутон») при появлении первых бутонов. Так же как томаты, стебель баклажанов окучивают, а почву мульчируют.

Обычно баклажаны не требуют специального формирования кустиков. Однако следует знать, что при высоте примерно 25-30 см, когда завяжутся 4-5 плодов, растения прищипывают (загляните в словарчик, кто не знает, что это). Регулярно нужно срезать пасынки, оставляя около 1 см, и листья, находящиеся до первого плода. Если кустик слабый, то баклажан формируют в один ствол. А на сильном кустике можно оставить 1-2 пасынка и формировать растения в 2-3 побега. Поврежденные или больные стебли и листья следует своевременно удалять.

Сбор плодов в открытом грунте начинается, как правило, в конце июня – начале июля. Урожай следует снимать через неделю-две, когда плоды еще не дозрели (через 30-40 дней после цветения). Это ускорит завязывание и созревание следующих плодов. Плоды рекомендуется не срывать, а срезать с плодоножкой. Хранят снятые баклажаны в прохладном помещении. Осенью оставшиеся кустики с недозрелыми плодами выкапывают и подвешивают в теплом помещении корнями вверх. Это способствует росту и дозреванию плодов.

Баклажаны

Болезни и вредители

Для борьбы с болезнями и вредителями рекомендую воспользоваться не химией, а народными средствами, или препаратом от всех видов гнили –  «Фитоспорин».

Фитофтороз – грибная болезнь, когда на листьях образуются красновато-коричневые пятна.

Сухая гниль – бурые пятна на плодах.

Табачная мозаика – желтоватые пятна на плодах и листьях, увядание растений.

Колорадский жук – это самый опасный вредитель для баклажана. Меры борьбы: если площадь посадок небольшая, то жуков собирают вручную и уничтожают. Этот вредитель не переносит запаха календулы, поэтому ее рекомендуют высаживать между кустиками баклажанов. А осенью следует глубоко перекопать почву, где были вредители.

Белокрылка – бабочка с белыми мучнистыми крыльями. Поражает баклажаны в теплице. Растения рекомендуется опрыскивать чистой водой и развешивать ловушки. Хорошо помогают био-препараты «Фитоферм» или «Искра-био». После сбора урожая почву глубоко перекапывают, не разбивая комья.

Паутинный клещ – вредитель, который обитает на нижней стороне листьев и покрывает их тонкой паутинкой. Питается соком растений. Метод борьбы: опрыскивание настоем луковой шелухи (см. народные средства борьбы).

Сорта баклажанов:

Для открытого грунта рекомендую скороспелый сорт «Корейский карлик» — высота куста около 45 см, плод темно-фиолетовый классической формы.Сорт «Алмаз» — высота 30-40 см, плод темно-фиолетовый до 200 г.

Для теплиц – скороспелый сорт «Шкет» — высота кустика около 50 см, плод шарообразный пурпурно-фиолетовый с белой мякотью.Сорт «Робин Гуд» — высота до 1 м, плоды сиреневые грушевидной формы до 300 г, отлично плодоносит.

Болезни и вредители томатов

 

Томаты, растущие в открытом грунте, практически не болеют. Однако при правильной агротехнике (правильная посадка, нужный световой и температурный режим, своевременные подкормки, грамотный полив), выращивая томаты в теплице, многие болезни можно обойти стороной. Но есть очень вкусные сорта, просто склонные к заболеваниям. Поэтому следует знать о болезнях и проблемах, возникающих при выращивании томатов.

Болезни томатов разделяют на 2 группы: инфекционные и неинфекционные.

Неинфекционные болезни:

Опадение завязей –возникает при излишних подкормках азотом (навозом).

Бессемянные плоды – можно наблюдать, как правило, в закрытом грунте (теплице), когда нет нормального опыления цветков, при неблагоприятных условиях произрастания (слишком высокая или слишком низкая влажность и температура воздуха), а так же при неправильном использовании удобрений и стимуляторов роста.

Растрескивание плодов – возникает из-за резкого  изменения влажности почвы (почва сильно пересохла и ее резко сильно пролили). Следует использовать обязательное мульчирование почвы для сохранения влаги. Так же рекомендуют подбирать сорта с плотной кожицей. Через трещины в плодах томаты могут инфицироваться грибными заболеваниями.

Следует обращать внимание на изменение цвета и формы листьев – это один из показателей здоровья томатов.

Если листья слишком светлые, мелкие, с сероватым отливом, жилки с нижней стороны листа краснеют (как правило, в нижних ярусах) – это признак нехватки азота. Следует подкормить томаты раствором мочевины или селитры (1 ст. ложка на ведро воды).

Края листьев имеют засыхающую кайму, листовые пластинки закручиваются в трубочку вверх – свидетельство того, что томату не хватает калия. Рекомендуется подкормка калийной селитрой (1 ст. ложка на ведро воды).

Листья имеют светлые пятна между жилками по краю старых листьев или листья имеют мраморную темно- или светло-зеленую окраску – это говорит о недостатке магния. Следует растворить 1 ч. ложку нитрата магния в 10 л воды и обрызгать растения по листьям.

Нижняя сторона листа имеет фиолетовый оттенок или листья поднимаются вверх и прижимаются к стволу – это признак нехватки фосфора. Рекомендуется заделать в почву под куст 1 ст. ложку суперфосфата.

Инфекционные болезни:

Для профилактики и борьбы с грибными заболеваниями рекомендую воспользоваться народными средствами, а не использовать химические.

Фитофтороз проявляется в виде увеличивающихся черных пятен по контуру с желтым ореолом, начиная с нижних листьев, а затем на всех остальных листьях и заканчивается плодами (бурые пятна). Фитофтора – определенный гриб, живущий в почве, где есть недостаток меди. Рекомендуют для профилактики фитофтороза обрабатывать почву перед посадкой томатов любым медьсодержащим препаратом («Хом», «Оксихом») или 1% бордоской жидкостью.

Фузариоз – это желтые или бледно-зеленые листья, которые скручиваются и опадают, а черешки деформируются. Верхняя часть  томаты увядает и засыхает, растение гибнет. Если фузариоз развивается на корневой шейке, то на стебле образуются язвы, которые могут быть покрыты налетом. Чтобы избежать фузариоза, следует использовать устойчивые сорта и гибриды.

Вирусная табачная мозаика  проявляется  в виде пятен от светловато-желтого до зеленого цвета с четкими границами. На незрелых плодах видны светлые пятна, а на красных – желтые пятна. Плоды очень плотные, но как-бы помятые. Вирус живет в почве, где росли больные растения, передается от больного растения к здоровому через грязный инструмент (инструменты следует обрабатывать 5% раствором марганцовки). Зараженные растения рекомендуют обрабатывать несколько раз через неделю молоком с низкой жирностью, разведенным с водой (1:10).

Огуречная мозаика проявляется как светло- или темно-зеленые пятна на листьях, жилки с обратной стороны листа становятся розовато-синего цвета. Плоды на растениях мельчают, становятся ребристыми. Растения инфицируются через зараженный инструмент или вредители переносят болезнь. Следует сажать томаты отдельно от тыквенных культур (кабачок, патиссон, тыква, дыня, арбуз).

Серая и белая гниль плодов – грибная болезнь. Сначала появляются бурые пятна у плодоножки, затем гниль распространяется по всему плоду. Плоды могут опадать. Гниль возникает от плохой вентиляции в теплице, плохого проветривания. Для лечения используют «Фитоспорин».

Вредители

Колорадский жук (взрослые особи, перезимовавшие в почве) может объесть все листья, оставив лишь стебель. А вновь выведшиеся личинки могут лишить томаты и завязей, и листьев, и плодов. Личинки и жуки собираются вручную и уничтожаются. Следует обязательно соблюдать севооборот.

Бабочка белокрылка – опасный сосущий вредитель. Томаты обрабатывают биологическим препаратом «Фитоферм», плоды можно использовать в пищу после обработки через 2 дня. В теплицах развешивают специальные клеевые ловушки для ловли насекомых.

 

Томаты(помидоры)

Томаты (помидоры) – декоративные овощи, относятся к семейству пасленовые, так же как перец, баклажан и физалис. Выращиваются в Подмосковье как однолетняя  кустовидная культура. Томаты родом из Эквадора и Перу, хотя в Европу томат попал из Мексики. А России томаты стали выращивать только во второй половине XVIIIвека.

томаты

 

Прежде чем покупать семена томатов, следует определиться, где они будут выращиваться.Ведь многие сорта томатов нужно выращивать через рассаду. Как вырастить рассаду помидор в домашних условиях? Это совсем не сложно и можно вырастить рассаду томатов даже в обычной городской квартире. Но обо все по порядку.

Сейчас выведено огромное количество сортов и гибридов, которые делятся на группы:

Супердетерминантные – низкорослые томаты, высота стебля до 70 см, растут разветвленным небольшим кустом. Образуют 2-3 соцветия и прекращают свой рост. Их формируют в 2-3 стебля, не пасынкуют, так как урожай образуется на пасынках. Это самая урожайная группа, хотя плоды мелкие или средние и первая цветочная кисть закладывается после 6-7 листа. Срок созревания 90-100 дней.

Томаты

Детерминантные – среднерослые томаты, высота стебля 0,6-1,5 м., формируемые в 2 стебля. Для второго стебля используют пасынок, растущий из-под первой цветочной кисти. Томаты этой группы образуют 3-6 соцветий и прекращают свой рост. Первая урожайная кисть образуется над 8-9 листом. Эта группа скороспелая и урожайная, однако, требует обязательногопасынкования. Срок созревания 110-120 дней. Есть сорта, которые можно использовать для консервирования.

Полудетерминантные – позднеспелые томаты, выращиваются в теплицах, однако, все равно все кисти не успевают зацвести и созреть за наше лето. Формируются в один стебель, высота 1,3-1,8 м. Первое соцветие образуется после 8-9 листа, прекращает расти после 8-11 кистей.

Индетерминантные – сильнорослые томаты неограниченного роста, высотой около 2 метров. Первое соцветие образуется после 9-11 листа. Срок созревания 140-150 дней. Хороши для отапливаемых высоких теплиц, урожайные кисти созревают равномерно. Опытные садоводы рекомендуют прищипнуть верхушку ( кто не знает как, загляните в словарчик) в начале августа, чтобы ограничить рост и стимулировать быстрейшее созревание плодов. В этой группе есть виды с вкусными крупными мясистыми плодами, однако ни склонны к фитофторозу.

Читайте статью «Болезни  и вредители томатов»

 

томаты

Расположение, почва

Лучшими предшественниками для томатов являются корнеплоды, лук-порей или репчатый лук, капуста, огурец, бобовые и зеленые культуры. Сажать помидоры после картофеля или рядом с ним нельзя, так как велика вероятность заражения фитофторозом.

В открытом грунте томаты высаживают на солнечное  место, которое хорошо проветривается. Однако помидоры растут и плодоносят при небольшой затененности и в пасмурную погоду. Почвы лучше всего подойдут рыхлые, суглинистые, влаго- и воздухопроницаемые, с добавлением органических и минеральных удобрений (ведро перегноя + 20 г фосфорно-калийных удобрений + 50 г азотных удобрений на 1 метр квадратный). Внесение свежего навоза противопоказано, так как он провоцирует рост зеленой массы в ущерб плодоношению. Реакция грунта должна быть слабокислая или нейтральная (pH5-6).

Выращивание рассады томатов в домашних условиях

В Подмосковье томаты выращивают через рассаду, даже те сорта, которые производители рекомендуют высаживать семенами сразу в грунт (быстрее плодоносят). Выращивать рассаду томатов совсем несложно, главное, чтобы было желание, место и немного времени.

томаты

Почва для рассады

Почву для рассады готовят заранее. Можно использовать готовые смеси для приготовления грунта под рассаду, но их обязательно следует пропарить или пролить горячим розовым раствором марганцовки. Опытные садоводы рекомендуют такой состав почвы для рассады томатов: ведро торфа, полведра песка + 1 литр древесной золы.

Посев семян на рассаду

Семена перед посадкой должны пройти специальную предварительную обработку, если вы сомневаетесь в качестве купленных семян. Это касается и своих семян, которые обязательно нужно проверить на всхожесть.

Сроки посева семян на рассаду зависят от выбранного сорта или гибрида.

Высокорослые крупноплодные томаты – возраст рассады должен быть около 70 дней (+ — 5 дней) после появления всходов. Значит сроки посева семян – 20-28 февраля, высадка рассады в теплицу – 1-10 мая.

Среднеспелые, мелкоплодные томаты – возраст рассады около 60 дней (+ — 5 дней) после появления всходов. Значит сроки посева семян 15-20 марта, а высадка рассады под пленку в грунт – 15-25 мая.

Раннеспелые, низкорослые томаты – возраст рассады около 45 дней (+ — 5 дней) после появления всходов. Значит сроки посева семян на рассаду – с 28 марта по 15 апреля, а высадка рассады в открытый грунт 6-10 мая. Рассаду этих томатов на 7-10 дней я предпочитаю прикрывать половинкой пластиковой бутылки.

томаты

Если вы не успели высадить семена томатов на рассаду (неожиданно настал май), то купите семена низкорослых скороспелых томатов и высадите их прямо в грунт, накрыв посадки на первое время прозрачной пленкой или половинкой пластиковой бутылки. Если лето будет жарким, то урожай будет отменным, иногда даже лучше, чем в теплицах, где томаты чаще болеют. Просто плодоношение наступит позже, чем у томатов, высаженных рассадой. Сейчас можно купить рассаду томатов, однако, к сожалению чаще всего ты ничего точно не можешь знать о сорте или гибриде, рассаду которого ты купил, просто потому, что название отсутствует.

Если вы всё-таки решили заняться рассадой, то емкости для посадки  выбирают неглубокие – около 7 см высотой, с дренажными отверстиями снизу. Заполняют их подготовленной почвой, оставляя до края около 2 см, уплотняют, проливают и дают воде стечь. Затем раскладывают семена на расстоянии 1-1,5 см друг от друга (хорошо использовать пинцет). Сверху засыпают сухой почвой, которую следует легонько прижать, уплотнить. Емкости с посаженными семенами накрывают стеклом или прозрачной пленкой и ставят в теплое место (около +  25 градусов).

Семена томатов всходят на 5-10 день. В зависимости от сорта или гибрида. Семена, которые всходят дружно, самые лучшие сеянцы. Самыми последними единично всходят слабые растения, их выбрасывают. После появления всходов емкости с рассадой томатов ставят в более прохладное светлое место (около + 16-18 градусов).

Томаты

При загущенных посевах рассаду томатов может поразить черная ножка. Это инфекционное заболевание. Что делать? Если черная ножка появилась на рассаде томатов, чем лечить? Чем обрабатывать?

Рекомендую прочитать статью: «Черная ножка»

Пикировка рассады

Томаты принято выращивать как с пикировкой, так и без. Я рекомендую выращивать с пикировкой, так как томаты легко переносят пересадку. Чем больше пересаживать томаты, тем лучше, так как при повреждении сосущих корешков у томата они нарастают еще гуще.

Пикировку (загляните в словарчик, кто не знает, что это такое) обычно делают, когда на рассаде появятся 2-3 настоящих листочка (через 15-20 дней примерно). Для пересадки берут горшочки около 1 л с дренажными отверстиями снизу, заполняют подготовленной почвой, не доходя до верхнего края около 2 -3 см, хорошо проливают и дают воде стечь. Затем специальной пикировочной палочкой, карандашом или пальцем делают углубление в почве. Рассаду подцепляют с помощью карандаша, ложки или палочки для суши. Растение держат за листики или за земляной ком, за стебель держать нельзя. Рассаду томата ставят в сделанное в почве углубление и засыпают землей до семядольных листочков. Почву обминают вокруг растения и аккуратно проливают водой. Пересаженные томаты ставят так, чтобы солнечные лучи не попадали на растения в первые два дня после пересадки. Затем горшочки ставят на самое светлое место. Если у вас есть мини-парничок, то это избавит вас от полива томатов. В остальных случаях рассаду следует поливать (1 чайная ложка на 1 растение). По мере роста томатов полив увеличивают.

Подкормка рассады

Через 7-10 дней после пикировки рассаду следует первый раз подкормить. Для этого используют раствор «Fertika-люкс», «Унифлор-рост» или «Растворин» (1 чайная ложка на 5 л воды). Вторую подкормку  одним из этих препаратов проводят через 2-3 недели после первой.

Рассада

Высадка рассады в грунт

Перед высадкой рассады в грунт поливать ее не рекомендую, так как, во-первых, растения становятся ломкими после полива, а во-вторых, когда земля в горшочке с рассадой подсохшая, не пролитая, все корешки вместе с почвой хорошо отходят от стенок емкости и не обрываются, земляной ком не разрушается (после полива же, если доставать томат из горшочка, часть корней вместе с почвой останется врассадной емкости).

Рассаду в грунт высаживают в пасмурную погоду или во второй половине дня. В подготовленной почве делают лунку, насыпают в нее 1 ст. ложку суперфосфата и хорошенько проливают (несколько ведер воды в 1 лунку). Когда каждая лунка будет хорошо пролита, высаживают томаты из горшочков. Рассаду в лунке располагают вертикально, заглубив стебель на 7-9 см, и хорошенько окучивают для образования дополнительных корней. Почву вокруг стебля следует пролить и замульчировать. Рекомендую сразу подвязать каждое растение к колышку, высотой 50-80 см. Неделю после высадки рассады в грунт томаты не поливают. Я предпочитаю до окончания ночных заморозков (5-9 июня) посадки томатов накрывать любым укрывным материалом (лутрасил, спанбонд).

Томаты

Подкормки и уход за томатами

В первую очередь следует помнить, что для опыления томатов следует привлекать в сад насекомых – опылителей. Рекомендуют для этого опрыскивать кусты томатов сладким раствором (1 ст. ложка варенья, сиропа или меда на стакан воды).

Рекомендуют подкармливать томаты каждые две недели составом: 10 г азота, 10 г фосфора, 20 г калия на 10 литров воды. По мере роста кустов количество удобрений увеличивают в 2 раза и прибавляют 10 г магния на 10 л воды.

Однако опытные садоводы советуют поливать томаты каждую неделю вместо воды раствором смеси удобрений: 1 ст. ложку суперфосфата, 2 ст. ложки азофоски, 0,5 чайной ложки сульфата калия, 1 ст. ложки жидкого органического удобрения («Агрикола», «Эффектон») на 10 л воды. Под одно растение выливают 0,5-1 л.

Так же рекомендуют для нормального роста и плодоношения томатов в солнечную погоду добавлять в смесь подкормок 1 ч. ложку мочевины, а в пасмурную – 1 ч. ложку сульфата калия.

В сырую дождливую погоду следует ограничивать полив, так как избыток влаги приводит к отмиранию корней, поэтому рекомендуют в такую погоду проливать кустики стимуляторами роста корней («Корневин», «Гетероауксин», «Корнерост») – 3 ст. ложки на 10 л воды.

пасынок томата

У томатов обязательно нужно убирать листья, которые располагаются ниже каждой уже завязавшейся плодовой кисти, и пасынковать (загляните в словарчик, кто не знает, что это такое). Рекомендую не выламывать, а срезать пасынки, оставляя кончик около 1 см, так как при выламывании до основания пасынки через некоторое время вырастают снова.

А у высокорослых томатов в начале августа следует еще прищипнуть точку роста.

Для скорейшего созревания плодов рекомендуют прекратить поливы, а так же сделать подрезку корней (острой лопаткой обкапывается по кругу куст томата на глубину около 7см, отступив от основного стебля около 10 см).

Антуриум

Антуриум (Anthurium) – одно из самых неприхотливых красивоцветущих декоративнолиственных комнатных растений. Относится к семейству Ароидные (Araceae), которое насчитывает около 2 тысяч видов. Отличительной особенностью ароидных является яркое цветение, как правило, это початок, на котором расположены мелкие малосимпатичные цветки. Листья у представителей этого семейства могут быть как яркие пестрые (каладиум, диффенбахия, алоказия, аглаонема), так и обычные глянцевые зеленые (спатифиллум, замиакулькас). Встречаются в семействе и лианы (филодендроны, монстеры), которые имеют воздушные корни и прекрасно подходят для оранжерей и зимних садов.

Антуриум

Антуриум – тропическое растение из лесов Южной Америки, насчитывает около 900 видов. В комнатных условиях выращивают чаще всего два вида – антуриум Андре и антуриум Шерцера, которые имеют красивые соцветия с ярким покрывалом, окрашенным в цвета от белой до малиновой окраски.

Антуриум Андре (A. Andreanum) – довольно крупное растение, имеющее большие сердцевидные кожистые темно-зеленые листья, возвышающиеся на длинных черешках (до 1 м). При высокой влажности воздуха на стеблях образуются многочисленные воздушные корни. Цветет практически круглый год, декоративными соцветиями, которые образуются в пазухах листьев. Соцветия широко используются для составления разнообразных букетов, так как могут стоять в воде до 4 недель и более.

Антуриум Шерцера (A.Scherzerianum) – имеет довольно маленький стебель и темно-зеленые ланцетные листья на коротких черешках до 15 см длиной. Соцветия имеют плотное покрывало ярко-красной или белой окраски. Растение может иметь до 5 соцветий разной степени зрелости. Выращивают антуриум Шерцера как горшечное растение.

Условия для выращивания антуриума

Размещение, почва

Антуриум – это теплолюбивое и светолюбивое растение, однако прямые солнечные лучи не переносит, поэтому его лучше выращивать в полутени. Однако в тени антуриум не цветет из-за недостатка света. Место должно быть теплое и защищенное от сквозняков.

Лучшая температура для содержания летом – комнатная + 20-25 градусов, а зимой антуриуму требуется прохлада  +16- 20 градусов при сокращении полива.

Правильная почва – одно из важнейших условий для успешного выращивания антуриумов. Она должна хорошо сохранять влагу и питательные вещества, легко пропускать воздух к корням, свободно просыхать. Грунт не должен слеживаться, уплотняться и быстро разлагаться. Опытные садоводы рекомендуют такой состав грунта: дерновая земля, песок (вермикулит), листовой перегной с добавлением кусочков древесины (1:1:3). Антуриумы хорошо отзываются на добавление сосновой коры, дробленой оболочки кокосовых орехов, кусочков битого кирпича в грунт. Однако грунт должен быть слабо кислый.

Пересадку молодых растений следует проводить ежегодно, до достижения 5-летнего возраста. Затем достаточно пересаживать один раз в 2 года.

Контейнер для выращивания антуриумов должен быть низким и диаметром 24-30 см. На дне горшка обязателен слой дренажа (керамзит), так как антуриумы не переносят увлажнения, и корни могут подгнивать от избытка влаги, что приводит к гибели растения. Лишнюю воду из поддона следует выливать. Правило: «Лучше чуть не долить, чем перелить» — это как раз для антуриумов. Рекомендуется частое опрыскивание для влажности воздуха, которая так необходима растению.

Антуриум

Уход, подкормки

Для нормального роста и развития антуриумам требуется большое количество питательных веществ, так как это мощные растения. Но подкармливать растения следует не чаще 2 раз в месяц  полным минеральным удобрением или раствором органического удобрения (0,5 столовой ложки на горшок).

Хорошо использовать жидкие удобрения для цветущих растений (Флорист, Идеал, Бутон).

Размножение

Антуриумы размножают семенами, делением куста и черенкованием.

Семена созревают в течение 7-8 недель, которые сразу же нужно посадить., так как всхожесть их быстро теряется. Размножение семенами – это довольно долгое и хлопотное занятие для любителей – садоводов, да и цветение наступает лишь на 3-4 год. Проще всего срезать черенок из стеблевой части растения, обмакнуть срез в стимулятор корнеобразования (Корневин, Гетероауксин) и посадить в легкую почву (песок+земля 1:1), заглубив в землю не более 1 см. Черенки укореняются при температуре 24-25 градусов (около батареи). Емкость с черенком проливают, дают воде стечь (обязательны дренажные отверстия в горшке и слой керамзита на дне) и ставят в прозрачный полиэтиленовый пакет или мини-тепличку для сохранения влажности. Полив в этом случае практически не требуется, только проветривание (на пару минут открывают пакет или тепличку). Укоренение черенков происходит в течение месяца – появится новый зеленый росточек-лист на стебельке.

Болезни, вредители

Из вредителей на антуриум могут нападать тля, щитовка, мучнистые червецы, галловая нематода. Для борьбы с ними я рекомендую народные средства – настой чеснока или луковой шелухи.

Из болезней у антуриума может быть серая гниль или пятнистость  листьев (септориоз).

Серая гниль возникает из-за большой влажности воздуха,  на листьях и стеблях появляется  серо-коричневый налет (споры гриба). Следует уменьшить влажность, поместить горшок с растением в проветриваемое помещение, поврежденные части удаляют. Так как химией я не пользуюсь, то рекомендую использовать биологический препарат Фитоспорин – М от всех видов гнили.

 

Антуриум

 

 

 

Септориоз выглядит так – бурые пятна со светлым желтоватым окаймлением, внутри могут быть темные точки. Так же рекомендую обрабатывать Фитоспорином — М, после того, как пораженные листья будут удалены. Следует провести минимум 2 обработки с интервалом в 14 дней. А потом повышаем иммунитет растения – обрабатываем Эпином.

Обрабатывать Эпином и Фитоспорином-М следует хотя бы раз в год чисто профилактически! Здоровые растения не болеют и ничем не поражаются.

 

 

 

 

Рубрики
Bookmarks