Июнь 2015

Медуница посадка уход

Медуница посадка уход выращивание

Медуница (Pulmonaria) – неприхотливый влаголюбивый зимостойкий раноцветущий многолетник-долгожитель (живет до 30 лет) семейства Бурачниковые, родственник окопника, бруннеры, синяка, чернокорня, огуречной травы бораго.

Медуница

 

Медуница – прекрасное растение для тени и полутени, высота которого в зависимости от сорта варьируется от 10 до 55 см. А главное его достоинство – это декоративность весь сезон: весной – обильное цветение, а затем – великолепные листья, пока не выпадет снег. К тому же, медуница обладает лечебными свойствами, в народе ее еще называют легочница (листья по форме действительно напоминают легкие) и применяют  как противовоспалительное, смягчающее средство при лечении заболеваний верхних дыхательных путей и легких. Листья медуницы содержат различные микроэлементы, особенно марганец.

Начало цветения медуниц приходится на период, когда на деревьях еще нет листьев, поэтому это замечательное растение с успехом используют для ранневесенних композиций. В процессе обильного цветения окраска небольших колокольчатых цветочков меняется с розового до сине-сиреневого. После цветения следует обрезать цветоносы и старые непривлекательные листья. Однако медуница эффектна скорее благодаря пятнистым или матовым листьям, нежели цветкам. Селекционеры вывели множество сортов, как с равномерным рисунком, так и с разномастными пятнышками и точками.

медуница

Расположение, почва

Медуница, наряду с хостой и гейхерой – это прекрасное растение для тени и полутени, прямые солнечные лучи не любит. В тенистых местах рисунок на листьях приобретает выразительный оттенок, а цветки – более яркую окраску. Хорошо растет в низинах, у нижней части склона.

Растет практически на любой почве, но предпочитает суглинистую, умеренно плодородную.

Размножение

Куртинки медуниц обязательно нужно делить раз в 5 лет, чтобы листья не мельчали. В этом возрасте хорошо видно, где можно разделить наросший массив медуницы. Делят кусты весной после цветения, в конце лета или начале осени в пасмурную погоду. Кусочек корневища с почкой возобновления приживается без проблем. Главное не заглублять при посадке корневую шейку (кто не знает что это, загляните в словарчик). А почву вокруг основания куста следует обязательно замульчировать. При семенном размножении используют свежесобранные семена, цветение в этом случае наступает на 3-4 год.

Болезни и вредители

Болезней у медуниц не замечала. На солнце могут «выплавляться» (гореть, коричневеть) сорта с белой каймой по краю листа.

На затененных участках при плотной посадке растений листья медуниц могут подъедать слизни.

медуница

сорт»Alba»

 

Виды и сорта медуниц

Чаще всего встречается медуница сахарная или белопятнистая (P.saccharata), которая родом из лесов южной Франции. Она цветет уже в апреле-мае сначала розовато-карминными, а затем сиренево-фиолетовыми цветками. На листьях у нее равномерно распределены четкие серебристые пятнышки в течение всего сезона. Медуница сахарная не любит богатые почвы и избыток влаги. У нее есть распространенный сорт Mrs. Moon, который отлично смотрится на берегу водоема в компании с ирисом болотным, лилейниками и хостами.

медуница

Эффектно выглядит медуница валовидная (P.villarsae)цветущая розовато — красными цветками. Ланцетные листья с приятным опушением покрыты серебристо-белыми пятнами, которые летом сливаются и листовая пластинка становится полностью серебристно-белой.

Медуница длиннолистная (P.longifolia) поражает плотными темно-зелеными с серебристо-белыми пятнами ланцетно-стреловидными листьями, которые не боятся солнца. Цветет она в апреле розовыми цветками, которые постепенно голубеют. В продаже часто можно встретить замечательный серебристый сорт Samourai(Самурай) с мечевидными листьями. У сортов Majestry и Excalibur пятна на листьях постепенно сливаются и к середине лета листья у них становятся полностью серебристыми.

Медуница узколистная (P. angustifolia)с длинными темно-зелеными шершавыми листьями. Хорошо смотрится в композициях с невысокими хвойными растениями (например, голубой чешуйчатый можевельник).

Медуница  сорт "самурай" и барвинок

Медуница сорт «самурай» и барвинок

Медуница красная (P.rubra) цветет с начала мая яркими красными цветками. Образует плотную куртину из светло-зеленых блестящих листьев высотой около 30 см. У нее есть отличный сорт David Ward, который привлекает светло-зелеными листьями с белой каймой. Этот сорт высаживают в тени, иначе кайма будет гореть и становиться коричневатой.

Медуница мягчайшая зацветает в конце апреля – начале мая синевато-лиловыми цветками. Опушенные листья крупные серебристо-зеленые образуют медленно разрастающуюся куртину высотой около 50 см. В августе – сентябре медуница мягчайшая может повторно зацвести. Частенько размножается самосевом, появляется в самых неожиданных местах благодаря муравьям.

Медуница лекарственная (P.officinalis) цветет в мае около месяца розовыми цветками, которые постепенно становятся лиловыми. Образует куртину высотой около 20-30 см из сердцевидно-яйцевидных листьев с беловатыми пятнами. Есть сорт Alba с белыми цветками и множественными белыми пятнами на листьях.

Медуница

Применение в ландшафтном дизайне

Медуница – это необходимое растение для природного сада, ее аккуратные куртинки будут к месту в любой композиции. Опрятно смотрится бордюр из подушек мягких листьев, к тому же никакие сорняки ему не страшны.

Медуница хорошо сочетается со многими кустарниками (дерены, спиреи, пузыреплодники), придавая естественность саду.

В цветниках медуница хорошо смотрится с астильбой, гейхерой, флоксом растопыренным, аквилегиями, горянкой, купеной. А весной она просто незаменима рядом с тюльпанами, нарциссами, пролесками, крокусами.

Лечебное средство при простуде, бронхитах, ОРЗ

Взять 1 ст. ложку измельченных стеблей и листьев медуницы (собранных во время цветения), залить кипятком (250 г), настоять около 30 минут. Полоскать горло и пить как смягчающее и отхаркивающее средство.

Вишня посадка сорта

Вишня выращивание

Вишня – плодовая культура, считается вторым после яблони символом русского сада благодаря Антону Павловичу Чехову. Вишня относится к семейству Розоцветных, к которому относится огромное количество деревьев, кустарников и трав: плодовые (груша, яблоня, слива, абрикос и др.), ягодные (малина, ежевика, клубника и др.), декоративные (боярышник, пузыреплодник, спирея, роза и др.), лекарственные (кровохлебка, красноголовник, курильский чай и др.).

Вишня

Расположение, почва

Место для посадки привитых деревьев вишни должно быть обязательно солнечное. Отлично, если прямые солнечные лучи попадают на дерево весь день. Если нет такой возможности, то идеальна первая половина дня. Корнесобственные деревья мирятся с некоторым затенением.

Сажать вишню в низинах нельзя! Там скапливается холодный воздух, и весенние заморозки могут повредить цветки и завязи.

Почва для посадки должна быть близка к нейтральной (как и для каштана и тополя), с pH 6,5-7,0. Кислые почвы вишня не переносит, как и соседство рядом посаженных хвойных растений. На таких почвах обязательно нужно ежегодно вносить доломитовую (известняковую) муку для раскисления. Опытные садоводы рекомендуют важный агротехнический прием – мульчирование почвы под вишневыми деревьями компостом или перепревшим навозом слоем 5-10 см (лучше осенью).

Посадка, уход

При посадке вишни следует помнить, что для нее обязателен опылитель (вишня другого сорта). Одно дерево, как правило, самобесплодно. Плоды у вишни завязываются от пыльцы другого сорта. Опылителем может оказаться выкопанный дичок – поросль от плодоносящей вишни в заброшенном саде (иногда даже в черте города). Хорошо иметь на участке 3 вишневых дерева разного срока созревания, посаженных рядом, не ближе 2 метров друг от друга. Крона должна хорошо освещаться и проветриваться, чтобы грибные заболевания появлялись как можно реже. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности почвы (ближе 2 метров), то это отрицательно влияет плодоношение и долговечность деревьев.

Опытные садоводы рекомендуют поднимать корневую шейку (кто не знает, что это, загляните в словарчик) над уровнем почвы на 10-15 см, так как вишневые деревья не переносят вымокания корневой шейки. Перед посадкой саженец обязательно замачивают в растворе любого стимулятора (эпин, корневин, гетероауксин и др.): с открытой корневой системой на 6-24 часа, деревья в горшке на 1-2 часа. После посадки почву вокруг ствола обязательно мульчируют.

Удобрять вишню рекомендуется перепревшим навозом или перегноем из скошенной травы. Минеральные удобрения допустимы в небольших количествах и только те, которые не закисляют почву.

Побелка

При раннем весеннем солнце кора на деревьях днем нагревается, а ночью охлаждается до минусовых температур. Это ведет к солнечным ожогам и трещинам. Чтобы этого избежать стволы и основания скелетных ветвей обязательно следует белить (или оборачивать белой бумагой). Сейчас в продаже всегда есть специальная побелка, которая к тому же препятствует проникновению многих вредителей. Деревья, как правило, белят в конце ноября, а в конце февраля (не позже) побелку обновляют.

Обрезка

Опытные садоводы рекомендуют не обрезать вишневые деревья до 15-20 лет, так как срезы плохо зарастают и через них возможно попадание инфекции. Рекомендуется только время от времени удалять старые ветви, загущающие крону, а так же поломанные и больные, т. е. проводить санитарную обрезку. Все раны обязательно нужно замазывать защитными средствами (мне нравиться, Раннет). Раны быстрее зарастают у деревьев, растущих на солнце, и здоровых.

Соседи

Рядом с вишней рекомендуется высаживать барбарис, йошту, жасмин (чубушник), сирень. Хорошо, если в приствольном круге будут расти луковичные: рябчики или гладиолусы, из цветущих: антирринум, ноготки, хоста, люпин, примула, роза, клематис, а из плодовых: горох, репа, лук,чеснок, тыква, салат, свекла, кукуруза, земляника.

Не рекомендуется сажать рядом с вишневыми деревьями все хвойные растения, яблони, жимолости, спиреи, а так же нарциссы, тюльпаны, ирисы, анютины глазки, наперстянки, лилии, петрушку, морковь, сельдерей.

Размножение

Из косточки или корневой поросли со временем вырастает полноценное вишневое дерево. Можно встретить вишню в брошенном диком виде, растущую без всякого ухода, размножающуюся порослью и прекрасно плодоносящую отличными плодами.

Болезни, вредители


Следует помнить, что при правильных условиях посадки и ухода вишня практически не болеет.

Коккомикоз – сначала поражаются листья бурыми пятнами, со временем осыпаются, при поражении плодов они приобретают деформированный вид и становятся не пригодны в пищу.

Монилиоз – поражает цветки, завязи, молодые побеги, которые постепенно усыхают и гибнут. Дерево заражается весной во время цветения, когда споры гриба проникают внутрь цветка, прорастают, поражая цветки и молодые завязи. Следует вырезать и сжигать пораженные побеги 2-3 раза за сезон. Вырезают больные ветви, захватывая около 10 см здоровой древесины. К сожалению, сейчас нет достаточно устойчивых к монилиозу сортов, это дело будущего.

Меры борьбы с коккомикозом и монилиозом: обработка препаратами с содержанием меди (Абига-пик, бордоская смесь)

Сорта вишни

Сорта следует сажать районированные, т. е. прошедшие испытания в данной местности. Сейчас продается много привозных сортов, не понятно как они себя поведут в местных условиях. Поэтому лучше покупать саженцы в питомниках или при  покупке в магазине искать на этикетке, чтобы в производителях был местный питомник. Хорошим дополнением к вишне может стать черешня, которая практически не болеет, однако ее очень любят птицы.

Основные сорта вишни,  долгие годы культивируемые у нас, которые, к сожалению, поражаются грибными заболеваниями:

«Владимирская» — многие годы считалось, что это лучший сорт, однако, это просто самый распространенный  самобесплодный сорт, лучшие опылители «Любская», «Гриот Московский», черно-красные плоды вкусного кисловато-сладкого гармоничного  вкуса до 3,4 г, поражается грибными болезнями

 «Шубинка» — сильнорослое дерево, плоды кислые мелкие 2,5 г хороши на варенье, высокая зимостойкость, средняя устойчивость к заболеваниям

Современные сорта вишни для Подмосковья

Ранние:

«Багряная» — Сорт самобесплодный, лучшие опылители «Шубинка», «Гриот Московский»,  дерево до 2 м с густой округлой кроной, темно-красные плоды кисло-сладкие приятные 3,5-3,7г созревают в начале июля, косточка плохо отделяется, средняя устойчивость к грибным заболеваниям

«Сания» — самоплодный сорт, дерево до 3 м с широкой шаровидной кроной, темно-красные плоды десертные кисловато-сладкие 3,7-4 г, косточка хорошо отделяется от мякоти, средняя устойчивость к грибным заболеваниям

«Гриот Московский» — самобесплодный сорт, лучший опылитель «Владимирская», дерево до 2,5 м с шаровидной густой кроной, темно-красные приятные кисло-сладкие плоды 3,5 г, средняя устойчивость к грибным заболеваниям

Средние:

«Молодежная» — сорт самоплодный, высокоурожайный, дерево или куст до 2,5 м, темно-бордовые плоды кисло-сладкого десертного вкуса крупные до 4,5 г, средняя устойчивость к грибным заболеваниям

«Булатниковская» — сорт самоплодный, высокоурожайный, дерево до 3 м с округлой средней густоты кроной, темно-красные плоды кисло-сладкого вкуса до 3,2 г., устойчив к грибным заболеваниям

«Расторгуевская» — сорт самоплодный, дерево до 3 м, темно-красные плоды до 4,1 г десертного вкуса, универсального назначения, средняя устойчивость к грибным заболеваниям

«Волочаевка» — надежный сорт, самоплодный, высокоурожайный, дерево до 3,5 м средне-округлое, крупные темно-красные плоды кисло-сладкого десертного вкуса до 4,5 г, средняя устойчивость к грибным заболеваниям

«Память Еникеева» — самоплодный высокоурожайный сорт, дерево до 3 м со средне-округлой кроной, темно-красные кисло-сладкие плоды десертного вкуса до 4,6 г, недостаточная устойчивость к болезням

Поздние:

«Любская» — самоплодный регулярно высокоурожайный сорт, дерево до 2,5 м, красивые темно-красные крупные плоды до 4, 3 г сладко-кислого вкуса для переработки, склонен к поражению грибными заболеваниями

«Русинка» — самоплодный урожайный сорт, дерево с пониклой кроной до 2 м, темно-красные сладко-кислые плоды до 3,4 г для переработки, средняя чувствительность к грибным заболеваниям

«Малиновка» — самобесплодный сорт, лучшие опылители «Владимирская», «Шубинка», «Любская», дерево до 3,5 м с густой кроной, темно-красные плоды со сладко-кислым вкусом до 4 г для переработки, средняя устойчивость к грибным заболеваниям

Тиарелла (тиарка)

Тиарелла, тиарка выращивание

Тиарелла – замечательный цветущий зимостойкий почвопокровный многолетник для тенистых мест семейства камнеломковые. В Российских садах можно встретить два вида тиареллы – сердцелистная (Tiarella cordifolia)и Верри (T.wherryi), у которых выведены различные сорта и формы.

тиарелла

Тиарелла сердцелистная – это прекрасное почвопокровное растение. Она быстро осваивает территорию за счет длинных  (25-30 см) укореняющихся побегов. Частенько агрессивна, поэтому нужно следить за ее разрастанием., так как стелющиеся побеги нарастают весь сезон и укореняются в каждом узле.

Тиарелла Верри – имеет более компактные плотные куртинки и длинных побегов не выбрасывает. Листья у нее более декоративны, так как очень необычно и неповторимо окрашены, имея контрастный узор в центре листа. В садовых  справочниках пишут, что тиарелла Верри менее зимостойка. Не могу это подтвердить, так как даже суровые бесснежные зимы без укрытия в тени она у меня прекрасно переносит.

Тиареллы цветут в мае довольно пышно и продолжительно (около 4 недель). На невысоких прямых цветоносах распускается множество белых или розоватых звездочек, которые образуют воздушное облако, колышущееся на ветру. Возвратные заморозки не повреждают воздушные цветущие кружева, так как  тиареллы – холодостойкие растения. Отцветшие цветоносы рекомендуется срезать, чтобы не портить декоративный вид куртинок, которые образует великолепная резная листва. Кстати, листочки тиареллы отлично перезимовывают, меняя свою зеленую окраску на красно-оранжево-коричневую.

тиарелла

Расположение, почва

Считается, что тиареллы – растения для тени, однако они неплохо растут и на открытом солнце. Куртинки при этом более плотные и компактные, да и разрастаются медленнее.

Почва рекомендуется слабощелочная или нейтральная, однако и на кислых почвах тиареллы неплохо растут. Лучше всего подойдут влажные суглинки, но и на песчаных почвах при достаточном поливе и удобрении они будут отлично себя чувствовать.

тиарелла в композиции

Посадка

Из опыта могу заключить, что тиареллы хорошо переносят пересадку в течение всего сезона. Правда, первое время после посадки или пересадки (около 2 недель) требуется полив.

При посадке в почве делают ямку 20х20 см, ее заправляют полным комплексным удобрением (20 г). Можно добавить 0,5 стакана древесной золы под одно растение и 1 л компоста или перегноя. В дальнейшем подкормки не требуются. Почву вокруг каждого растения периодически мульчируют, так как нижняя часть кустиков со временем оголяется и розетки «выпираются» из земли.

тиарелла

Размножение

Размножаются тиареллы вегетативно: тиарелла Верри делением куртинок, а сердцелистная – отсаживанием образующихся на укоренившихся побегах дочерними розетками.

Разросшиеся кустики делят один раз в 3-4 года, так как со временем середина куста оголяется и это плохо сказывается на зимовке растения. Размножением можно заниматься весь сезон, замечу, что деленки приживаются без проблем под половинкой пластиковой бутылки. Я делила даже в октябре (в Подмосковье)и розетки с минимальными корешками прекрасно перезимовывали и радовали обильным цветением рано весной.

тиарка

Уход

Основной уход за тиареллами – это прополка от сорняков. В остальном эти прекрасные вечнозеленые растения обходятся без участия человека.

Однако если тиарелла высажена на солнечном месте, то обязательно требуется периодический полив. А на зиму лучше укрыть эти растения опавшей листвой или срезанными многолетниками.

Хорошо хотя бы пару раз за сезон подкормить растения – рано весной и после цветения, когда закладываются почки для цветения в следующем сезоне. Для этого подойдет любое комплексное удобрение («Fertika», буйские удобрения, «AVA») 10-20 г на кв. м.

тиарелла

Болезни и вредители

Болезней у тиарелл не замечала, а вот слизни могут иногда испортить молодые нежные листья.

Применение в ландшафтном дизайне

В цветниках тиареллы хорошо использовать как подбивка к более высоким растениям. Под кронами деревьев – это прекрасная замена газону, который в тени плохо растет, а тиарелла сердцелистная как почвопокровное растение быстро завоевывает отведенную ей площадь. Хорошо смотрятся тиареллы, сформированные в бордюры вдоль дорожек. Отличными компаньонами для них будут  гейхеры, хосты, папоротники, бруннеры, медуницы, горянки, баданы. А из цветущих в одно время с тиареллами рядом замечательно будут смотреться тюльпаны, нарциссы, примулы, фиалки, дицентры.

Сорта тиареллы сердцелистной

«Major» — цветки лососево-розовые со временем становятся вино-красными

«Lilacina» — лиловые цветки

«Marmorata” – сорт с бронзово-желтыми листьями в начале сезона и темно-зелеными с бронзовым отливом в последствии, а цветочки розово-красные

«Purpurea» — на листьях темно-пурпурные жилки, цветки красно-пурпурные

Гортензия черешковая, лазящая

Гортензия черешковая (H.petiolaris) или гортензия лазящая, плетущаяся – мощная многолетняя зимостойкая древеснеющая лиана, в природе встречается в Японии и Китае. В отличие от гортензии метельчатой и гортензии древовидной, эта гортензия имеет воздушные корни и присоски, благодаря которым цепляется за опоры, стволы деревьев, врастая в любые неровности,  и поднимается вверх. Ни одна другая лиана не цветет так обильно в тенистых местах, как гортензия черешковая. Ее  можно выращивать и как  почвопокровное растение, направляя периодически ветви в нужную сторону, но цветет тогда она хуже. Гортензия черешковая красива в любое время года своими темно-зелеными зубчатыми глянцевыми листьями, которые осенью становятся желто-лимонными. Причем сердцевидные листья, отходящие от ствола на волосистых черешках, имеют разный размер – одни совсем маленькие, около 2 см, другие же доходят до 8 см длиной. Побеги у нее кирпично-коричневые с отслаивающейся корой имеют очень красивый рельеф, который отлично смотрится зимой.

Гортензия черешковая

Цветет гортензия черешковая обильно в июне-августе плоскими рыхлыми щитковидными нежно-пахнущими соцветиями до 20-25 см в диаметре, привлекающими насекомых. Соцветия сначала белые постепенно розовеют, но сохраняются на растении около двух месяцев.

В первые годы растет очень медленно, практически не цветет. Однако уже на третий год приросты могут составить 50-70 см, а когда появятся крупные листья, можно ждать цветения.

Расположение

Гортензия черешковая любит слабокислые питательные рыхлые умеренно влажные почвы, крайностей – пересыхания или переувлажнения которых допускать нельзя. Место лучше полутенистое или солнечное, хотя растет и в тени. Однако должна быть обязательно защита от северных ветров. На солнце гортензия черешковая может повреждаться паутинным клещем (желто-коричневые пятна на листочках).

Посадка

Высаживают гортензию черешковую ранней весной:апрель-май или осенью: сентябрь-октябрь.Однако, если  саженец куплен в контейнере, то его можно высаживать в течение всего садового сезона. Лучше всего выбирать саженец с несколькими побегами, он быстрее пойдет в рост. Перед посадкой контейнер опускают в ведро с раствором любого стимулятора корней (гетероауксин, корневтин, эпин, гумат и др.) на 20-30 минут. Этим раствором потом можно будет полить высаживаемую гортензию.

Сажать гортензию черешковую надо на постоянное место сразу, так как она не любит пересадок. При посадке выкапывают ямы около 50 см, как в глубину, так и в ширину, которые заполняют плодородным грунтом. Грунт лучше составить из смеси садовой земли, торфа, песка и листового перегноя (2:2:1:2). Хотя гортензия черешковая растет на любых почвах, главное, чтобы земля была влажной и воздухопроницаемой. Корневая шейка (кто не знает, что это, загляните в словарчик) должна оставаться на уровне почвы. После посадки почву вокруг растения нужно замульчировать (торфом, перегноем, компостом) для сохранения влаги.

Лучшая опора для черешковой гортензии – это столб, стволы взрослых деревьев (сосна, дуб, лиственница, липа, клен), каменистая или кирпичная стена дома, деревянный забор. На сетчатые заборы, прутья, арки она поднимается с большим трудом и только с помощью периодического подвязывания.

гортензия

Уход

Побеги молодых растений следует привязывать к опоре, чтобы показать растению направление, куда ползти. Можно натянуть сетку и зафиксировать ее на стене здания.

Гортензия черешковая прекрасно переносит стрижку, весной ей нужна санитарная обрезка, в остальное время вырезаем поломанные ветви или часть ветвей, если надо подкорректировать форму лианы.

Ранней весной рекомендуется подкормка полным комплексным удобрением. Опытные садоводы рекомендуют опрыскивать молодые листочки после весенних заморозков любым из стимуляторов роста растений (Эпин-экстра, Гумат +), это усилит стойкость и дальнейшее развитие лианы.

Регулярный полив требуется только в раннем возрасте (до 3-4 лет), впоследствии гортензия справляется сама с получением влаги (достаточно природных осадков). Для сохранения влажности почвы хорошо замульчировать приствольный круг.

Размножение

Гортензия черешковая отлично размножается зелеными черенками, почти 100% приживаемость. Однако следует помнить, что черенки имеют совсем небольшую корневую систему и первые год-два следует обязательно укрывать молодые растеньица (лутрасилом, спанбондом).

Также ее побеги, падая на землю, имея воздушные корешки, быстро укореняются в почве. Можно отрезать такой побег и отсадить, получив новое растение, которое через 3-4 года будет уже великолепным кустиком.

Можно рано весной пригнуть молодой побег к земле и пришпилить. В месте соединения с почвой рекомендуется слегка поцарапать кору или пришпилить местом, где видны воздушные корешки. Осенью или следующей весной этот укоренившейся побег можно будет отсадить на нужное место.

Применение в ландшафтном дизайне

На лесных участках или в садах природного стиля гортензия черешковая органично смотрится в вертикальном озеленении, оплетая стволы деревьев, взбираясь вверх по стене гаража, сарая или любой другой постройки.

В саду гортензию черешковую можно использовать и как почвопокровное растение для переднего плана в смешанных композициях из хвойных растений, кустарников и травянистых многолетников. Эффектно  будет смотреться рядом с камнями в рокариях, на альпийской горке, подпорной стенке, где отлично будет оттенят низкорослые декоративные кустарники (спирею, вяз мелколистный, рододендроны) или хвойные растения (сосну горную,низкорослые ели). В садах в японском стиле не будет смотреться чужеродной, а прекрасно впишется в общую тематику. Великолепно смотрится гортензия черешковая рядом с мелкоцветковыми клематисами и княжиками.

Хорошо будет смотреться рядом с пестролистными деренами, кустовыми розами, высокими астильбами, снытью «Variegata”, папоротниками и хостами. У меня в саду растет рядом с краснолистным барбарисом, контрастное сочетание, но мне нравится.

 

Рябчик императорский (фритиллярия)

Рябчик императорский (Fritillaria imperialis), цветок для любителей экзотики– многолетнее луковичное растение, высотой 0,50-1,20 м., родом из Малой Азии. Насчитывают около 20 декоративных форм, есть рябчики с вариегатными листьями и двумя «коронами». В наших садах чаще всего можно встретить исходный сорт «Rubra” с оранжевыми цветками и пунцовыми жилками, сорт «Lutea» с желтыми цветками и самый ранний сорт «Aurora». Род фритиллярия относится к семейству Лилейные, типичными представителями которого являются  лилии, ландыши, кандык, пролеска, триллиум.

Рябчик императорский

Цветение рябчика императорского незабываемо – на длинном прочном стебле, растущем из пучка великолепных листьев, раскачиваются величественные крупные колокольчики, увенчанные сверху зеленым хохолком. Яркие незабываемые оранжево-красные или желтые цветки, собранные в соцветия или одиночные, радуют в мае 15-20 дней.  Через месяц после цветения у рябчика императорского наступает период покоя (о чем сигнализируют засохшие листья) и приходит пора выкопки луковиц.

Расположение, посадка

Место для посадки рябчика императорского следует выбирать открытое солнечное или полутенистое. Почва должна быть рыхлая, питательная, легкая – воздухо- и влагопроницаемая, так как застой воды луковичным противопоказан. В кислую почву добавляют доломитовую муку, а бедные почвы обогащают перегноем или компостом (0,5 ведра на метр квадратный).

Луковицы высаживают в конце августа – начале сентября, в это время возле донца появляются молодые сочные корешки (это сигнал к посадке). Если высаживать в более поздние сроки, то есть вероятность, что растения не зацветут на следующий год. Луковицы рябчика императорского высаживают на расстоянии 20-25 см друг от друга, заглубляют на 3 высоты луковицы (т. е. сверху луковицы должно быть ее две высоты). В почве делают лунку, на дно которой насыпают слой песка с золой(2:1), и ставят ровно луковицу, расправив корни по сторонам, если они есть,  и засыпают почвой. В литературе можно встретить рекомендации, что луковицы рябчика императорского следует сажать наклонно, чтобы не скапливалась влага в воронке. Это заблуждение, влага не задерживается из-за пористого строения донца и стебля. На зиму посадки можно замульчировать торфом, опавшей листвой или срезанными многолетниками, которые весной убирают.

Рябчик императорский

Уход

Ранней весной рябчики императорские подкармливают весенним полным комплексным удобрением («Фертика», Буйские удобрения)- 20-30 г на метр квадратный. Если нет полного комплексного удобрения, то можно внести по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия.

Посадки своевременно пропалывают от сорняков. Весной для рябчика императорского важен полив и, чтобы сохранить влагу в почве, обновляют мульчирование. Осенью и зимой луковицам нужен хороший дренаж.

Выкопка, хранение

Рябчик императорский выкапывают ежегодно (как и почти все тюльпаны), иначе он не будет цвести.

Луковицы рябчика императорского должны хорошо прогреется, чтобы было цветение в следующем году. В условиях Подмосковья это возможно лишь в случае выкопки и просушки луковиц, поэтому в начале – середине  июня луковицы выкапывают. В это время листья желтеют и отмирают, а у луковиц наступает период покоя, корешки постепенно засыхают. Как только листва начинает желтеть, значит пришла пора выкопки, и луковицы с помощью лопатки достают из почвы. Тянуть за надземную часть не следует, она может оторваться и луковицу трудно будет найти. Первую неделю луковицы вместе с листвой кладут на улице в тенистое место, чтобы все питательные вещества из надземной части перешли в луковицу. Потом стебель с листвой отрывают, луковицы очищают от старых чешуек и почвы, протравливают 10-15 минут в специальном растворе (марганцовки, «Максим»). Поврежденные или загнившие части обрезают до здоровой ткани и обрабатывают древесной золой или углем, затем просушивают и кладут в ящики или коробки на прогревание на несколько недель. Рекомендуемая температура для прогревания +30 градусов. Это должно быть хорошо проветриваемое помещение, но не на солнце (веранда, теплица). Опытные садоводы рекомендуют присыпать луковицы песком или торфом. Я храню луковицы до посадки на улице под скамейкой в тени, в корзинках для посадки луковичных без песка или торфа, рябчики цветут ежегодно.

Рябчик императорский

Размножение

Рябчик императорский можно размножить семенами и делением луковиц.

Для семенного размножения оставляют на стебле семенную коробочку, срезают стебель вместе с пожелтевшей листвой и кладут на пару недель на дозревание. Семена рябчика императорского должны пройти специальную подготовку к посеву. После этого их сразу высевают в открытый грунт или в подготовленные емкости, которые на зиму прикапывают в саду. Цветение при семенном размножении наступает на 6-9 год.

Луковицами рябчик императорский размножается медленно, дочерних луковичек  дает мало. Поэтому советую покупать здоровые большие луковицы, хотя цена на рябчик императорский высока.

Болезни и вредители

Ни болезней, ни вредителей у рябчика императорского не замечала, это огромное преимущество перед другими луковичными. Думаю, что это связано со специфическим запахом луковиц. Этот «приятный аромат», чем-то напоминающий запах чеснока, отпугивает не только различных насекомых, но и кротов, и мышей.

Из листогрызущих насекомых иногда могут испортить внешний вид  зелени рябчика луковая трещалка или лилиевый жук, но это происходит редко в загущенных посадках, да и то, пока нет ничего более притягательного.

Рябчик императорский

Применение в ландшафтном дизайне

Рябчики императорские отлично смотрятся солистами среди хвойных растений, около невысоких кустарников (спирея, вейгела, барбарис),  рядом с декоративными луками, среди многолетников. Хорошо их высаживать группами от 5 штук. Рядом с величественными соцветиями рябчика императорского отлично будут смотреться белые или желтые нарциссы, тюльпаны светлых тонов, разнообразные гиацинты.

После выкопки луковиц рябчика императорского  на  это место можно высадить цветущие однолетники, выращенные рассадой.

Рубрики
Bookmarks