Июль 2015

Душица

Душица – ароматное многолетнее неприхотливое растение семейства яснотковые. Все растения этого семейства (живучка, монарда, лаванда, чистец, шалфей и др.) являются прекрасными медоносами и душица не исключение: в ее листьях содержится аскорбиновая кислота, эфирные масла, дубильные вещества, бактерицидное вещество тимол.

Душица

В природе встречается только душица обыкновенная (орегано) Origanumvulgare. Различные сорта этой душицы можно встретить в российских садах. Как однолетник можно выращивать в Подмосковье еще один вид душицы – майоран (Origanummajorana).

Расположение, почва

Место для посадки душицы должно быть  солнечное, открытое и сухое. К почвам она нетребовательна, но лучше всего растет на плодородных рыхлых почвах без застоя воды. На одном месте душица может расти много лет, однако ее придется ограничивать, так как быстро расползается. Зимует душица без укрытия.

Размножение

Душица обыкновенная прекрасно размножается семенами, которые нужно высевать на рассаду уже в феврале, так как всходят они около двух недель, да и растут очень медленно. Сорта же можно размножить делением корневища, черенками и отводками.

Можно купить в супермаркетах рассаду душицы в горшочках и высадить в сад после 10 июня, когда минует угроза возвратных заморозков. Кустик за сезон прекрасно сформируется, и в следующем году уже можно будет срезать побеги без вреда для растения.

Уход

Душица ухода не требует, даже поливать в течение всего лета не нужно – обходится природными осадками. Лишь после срезки побегов рекомендуется подкормить слабым раствором минеральных удобрений.

Вредители

На душицу может нападать иногда тля. Методы борьбы: народные средства (опылять табачной пылью, золой, молотым красным перцем)

Применение в ландшафтном дизайне

Все декоративные сорта душицы великолепно будут смотреться в любом цветнике, ведь в отличие от душицы обыкновенной, они не расползаются по саду.

Сорта

Сорт «Aureum» — компактный кустик желтого цвета, высотой до 20 см, в полутени листва зеленеет.

Сорт «Variegata» — плотный кустик с пестрой бело-зеленой листвой. Цветет нежно-розовыми мелкими цветочками в середине лета.

Душица

Сорт «Compactum» — низкая (до 15 см)темно-зеленая подушка с одревесневающими за лето побегами. Цветем мелкими розоватыми цветочками. Сорт может подмерзать в бесснежные зимы, однако быстро восстанавливается и наращивает зеленую массу.

Сорт «GoldTip» — компактный кустик с изумительными молодыми побегами, кончики листьев которого неравномерно окрашены  желтыми пятнышками.

Применение в кулинарии

Душица цветет практически все лето лиловыми или пурпурными, собранными в метелки, цветочками. Однако если использовать душицу в кулинарии, то следует срезать побеги для засушки, как только душица зацветет (где-то июль-август). Во время цветения листики душицы наиболее ароматны. Срезанные побеги связывают и сушат в темной проветриваемой комнате. Как только стебельки при сгибании можно будет сломать, сушка закончена. Затем следует оборвать листочки, которые используют в кулинарии, и сложить в герметичную банку. Хранятся они в сухом виде около двух лет. Листочки используют в измельченном виде при приготовлении различных блюд из картофеля, гороха, бобов, кладут в колбасы, приправляют мясо, посыпают пиццу, добавляют при приготовлении кваса, а так же заваривают нежный ароматный чай.

Душицу можно использовать для снятия затхлого запаха посуды после квашения и соления. Однако при консервировании ее не используют, так как душица притушит все запахи остальных специй.

Применение в медицине

Настои из душицы применяют при бронхитах и болезнях желудка. Хорошо при кашле полоскать горло настоем душицы. Чтобы снять нервное напряжение рекомендуется применять ванны с душицей и мелиссой, которые обладают успокаивающим действием.

Летняя обрезка роз

Розы нуждаются в тщательном уходе в течение всего вегетационного периода. И лето – не исключение, расслабляться нельзя. Формирование кустов с помощью обрезки, полив, прополка и рыхление почвы,  обновление мульчирования, подкормка, меры профилактики и борьба с вредителями и болезнями. Если делать все вовремя, то розы будут радовать своим цветением долгие годы.

Розы

Формирование куста

Куст розы при летней обрезке нуждается в формировании, которое заключается в удалении слабых, больных, загущающих центр куста и слепых (нет цветков) побегов. Если роза летом «выстреливает» жирным длинным мясистым побегом красноватого цвета, то его необходимо укоротить. Такие побеги не вызревают и осенью все равно обмерзают. Следует помнить, что слишком густой куст поражается грибными болезнями.

Обрезка отцветших соцветий

После окончания первого цветения удаляют увядающие цветки, которые портят декоративный вид куста, придавая ему неухоженность. Срез необходимо делать над вторым или третьим листом, отступая вверх на 0,5-0,8 см от хорошо развитой почки. Такая обрезка продлит цветение до осени, так как стимулирует появление новых побегов с цветками.

В конце лета отцветшие цветки перестают срезать. При обрезке отцветших цветков, стимулируется рост новых побегов осенью, а это не нужно. Такие побеги все равно не смогут вызреть и погибнут зимой.

Однократно цветущие розы (парковые, например) не обрезают, тогда осенью они будут радовать декоративными плодами на своих веточках.

Побеги для зеленого черенкования

С конца июня до конца июля можно попробовать размножить розы с помощью черенкования – самого простого и доступного способа размножения. Для этой цели используются полуодревесневшие побеги с цветками или без.  Молодые травянистые, жировики (как правило, невызревшие красноватого цвета) и сильно одревесневшие побеги не подойдут. Нижний срез делается косой (под углом 45 градусов) сразу под почкой. А верхний – прямой, на 0, 5-0,8 см выше почки. Черенок берется размером 6-9 см, как правило, с одним-двумя междоузлиями. Нижний лист удаляют полностью, а верхний подрезают, оставляя третью часть листа для уменьшения испарения.

Удаление корневой поросли

У привитых роз ниже места прививки от корней могут появляться побеги дикой поросли – волчки  (листочки более мелкие и колючие), которые ослабляют куст и могут привести к гибели растения. Поэтому срезать корневую поросль нужно как можно раньше. Для этого нужно откопать корневую шейку от земли и отрезать  поросль у самого основания. Не пытайтесь обрезать  волчки на уровне почвы, это стимулирует рост и вместо одного появится несколько побегов, которые заглушат со временем привитую розу.

У штамбовых роз, как и у всех штамбовых растений,  дикая поросль может появляться и на стволе – штамбе, а не только от корня. Когда она совсем маленькая и мягкая, ее легко выломать, надавив пальцем на побег.

Использование роз для создания букетов

Розы очень часто используют для создания букетов. На садовом участке срезать розы в букет можно с июня до конца августа. Лучше всего это делать рано утром или поздно вечером, когда в цветах наибольшее количество влаги, тогда они дольше будут стоять в вазе. Рекомендуется срезать побеги со свежими чуть приоткрывшимися бутонами. Срезать очень низко не рекомендуется, так как стимулируется сильный рост новых побегов, которые могут не успеть вызреть к зиме.

Инструмент для обрезки

Чтобы срез был ровным и гладким, для быстрого заживления ран нужно пользоваться острым удобным инструментом. Лучше всего использовать для обрезки роз секатор или садовые ножницы. Для удаления старых толстых побегов подойдет сучкорез или пилочка. Нужно следить, чтобы не было рваных краев и задранной коры, это способствует плохому заживлению ран и возможному проникновению инфекции.

Белые розы

Белый цвет ландшафтные дизайнеры используют с осторожностью. Он ведь превалирует над остальными. Мне же кажется, что белый может подсветить любой цвет и легко впишется  в любую композицию. Это же постоянный праздник в саду. Да и как обойтись без нежнейших белых роз в дизайне сада?.

Белые розы

Белые розы отлично сочетаются с розовыми, подчеркивая романтическое настроение. Для подбивки такого цветника хорошо использовать стахис шерстистый, веронику колосковую, очитки. Прекрасно будут смотреться белые розы с кремовым оттенком в желто-оранжевом цветнике рядом с гейхерами, эхинацеями, лилиями. А в элегантном белом саду розы будут отличными компаньонами для хост с белой каймой, бруннер, медуниц. Есть белые розы, которые лучше себя чувствуют и аккуратнее выглядят в полутени, чем на солнце.

Конечно, белые розы довольно капризны и изменчивы, ведь лепестки у белых роз на солнце облетают быстрее других и выглядят они тогда не очень опрятно, требуя своевременной обрезки, да и после дождя на них появляются некрасивые пятна. И жуки-цветоеды любят полакомиться беленькими розочками. Однако выведено немало сортов, которые без проблем можно выращивать в саду, и, думаю, каждый садовод при желании может найти свой идеал.

Сорта

«FrauKarlDruschki» (Lambert, 1901) – чудесная старинная роза с огромными цветками чисто белой окраски, неоднократно цветущая. Эта роза необычайно устойчива к неблагоприятным условиям.

«Schneewitchen»Iceberg»,«FeedeNeiges», Kordes, 1958) – одна из наиболее распространенных белых роз с глянцевой светло-зеленой листвой и махровыми цветками, источающими легкий аромат. Имеет награды, в том числе и титул «Любимая роза мира».Обильно цветет, прекрасно нарастает, замечательно растет в тени под кронами деревьев.Недостаток: поражается черной пятнистостью.

«Kosmos» (Kordes, ADR, 2007) – флорибунда с крупными до 9 см в диаметре густомахровыми ароматными цветками ностальгической формы. Окраска цветков в полном роспуске белая, а в стадии распускания бутона – белая с кремово-желтоватым центром. Соцветия собраны в кисти. Роза хорошо растет в тени, зимостойкая.

«Lions-Rose» (Kordes, 2002) – флорибунда с бело-кремовыми цветками до 8 см в диаметре, имеющими слабый аромат. Имеет награду ADR. Недостаток: цветки после отцветания выглядят неопрятно, рекомендуется их удалять.

«Guirlanded`Amour» (Lens,ADR, 1993) – замечательная современная роза сматовой здоровой листвой и мелкими махровыми белоснежными цветками, имеющими до 40 лепестков, которые источают довольно сильный пряный аромат. Эта роза нетребовательна к условиям произрастания и хорошо растет в полутени.

«CrocusRose»(Austin, 1989) – с бело-сливочными густомахровыми цветками до 12 см в диаметре, имеющими нежный аромат. Куст до 120 см с большим количеством слегка поникающих побегов.

«Elfe»(Tantau, 2000) – (моя самая любимая из белых роз) колючая плетистая роза, высотой до 2-2,5 м, с цветками зеленовато-желтовато-белого оттенка. Махровые цветки с легким ароматом по форме напоминают чайно-гибридные розы.

«AlbaMeidiland» (Meilland, 1987) – почвопокровная роза с гибкими побегами и мелкими чудесными махровыми цветками. Справочники относят ее к шрабам и дают высоту до 60 см.  Но так как побеги гибкие и поникающие, без подвязки она выглядит как почвопокровная. Можно черенковать, хорошо растет на своих корнях. Роза устойчива к болезням и неблагоприятным условиям. У меня прекрасно зимует в небольшом кармане в бетоне. Великолепно смотрится в букетах.

«Pastella» (Tantau, 2004) – стойкая обильноцветущая роза с прекрасной зимостойкостью и отличным здоровьем. В полном роспуске цветки абсолютно белые, в бутонах – с розоватым оттенком, а осенью – зеленоватые.

«Aspirin-Rose»(Tantau,1997) – надежная обильноцветущая белая миниатюрная роза – флорибунда. Цветки (7-8 см) в кистях от 2 до 15 штук, в холодную погоду розовеют. Густой широкий куст всегда опрятный. Роза устойчива к болезням.

«Ice Meillandecor»(Meilland, 1996) – отлично зарекомендовавшая себя в Подмосковье. Белые полумахровые пахнущие цветки, куст колючий.

 

Посадка роз

Как садить розы?

Кто из нас не мечтает, чтобы розы прекрасно росли, обильно цвели,  были здоровыми и все это при минимальном уходе? Многое зависит от правильной посадки роз, давайте и поговорим об этом.

Посадка роз

 

Расположение, почва

Место для посадки роз следует выбирать солнечное, хорошо проветриваемое. Хотя есть сорта, которые хорошо растут в полутени. Лучше всего, если утреннее солнышко попадает на розы, просушивая листья от росы, тем самым снижая вероятность грибных заболеваний.  Роза не любит застоя холодного воздуха, поэтому в низинах посадка исключена. При выборе места для посадки роз нужно помнить, что осенью их придется укрывать.

Если розы планируется высаживать на место, где уже прежде несколько лет росли розы, то плодородный грунт придется полностью заменить. Так как в почве накапливаются болезнетворные инфекции, вредители и различные вредные вещества, которые выделялись корнями прежних роз.

Так как розы сажаются на десятки лет, то заправить посадочную яму питательной почвой следует сразу при посадке, чтобы надолго обеспечить  комфортные условия . Почва, в которую высаживаются розы, должна быть рыхлой, плодородной, водопроницаемой (роза не переносит застоя воды), со слабокислой реакцией (pH 6,5). Если почва кислая, то следует вносить доломитовую муку. Лучше всего, если розы высаживаются в суглинистую почву. Если почва песчаная, то ее следует облагородить: добавить глину и перегной (компост).

Сроки посадки

Весна

Если саженцы роз еще спят (не проснулись почки, нет зеленых побегов), то саженцы можно высаживать в грунт, как только оттает почва (примерно середина апреля). Однако в этом случае после посадки саженцы обязательно укрывают от весенних заморозков плотным спанбондом (лутрасилом).

Розы, которые хранились в прохладном месте (холодильник, подвал) или подращивались на балконе, рекомендуется высаживать как можно раньше – оптимально до середины мая. Для не укоренённых роз,  чем прохладнее, тем лучше. При жаре розы плохо укореняются и наращивают зеленую массу.

Розовые розы

 

Лето, осень

Часто летом, осенью в питомниках можно купить цветущие розы в контейнерах. С одной стороны хорошо, видишь, что покупаешь, исключается пересортица. С другой стороны, розы выращивались в теплице, а это значит, что наверняка заражены вредителями (трипсами, например), которые незамедлительно перекинутся на здоровые розы. Такие розы рекомендую сразу после покупки поместить на карантин и обработать несколько раз от комплекса вредителей, и лишь затем приступать к посадке. Такие розы требуют обязательного тщательного укрытия в первую зиму.

Посадка

Примерные размеры посадочной ямы для роз 40х50 (длина 40, ширина 50). Если роза миниатюрная, то достаточно выкопать яму 30х40, а если же роза крупная плетистая или кустовая, то не менее 60х70. Чем больше будет выкопана яма и заправлена подготовленным грунтом, тем лучше.

Конечно, следует ямы готовить заранее, с осени, например. Но, к сожалению это получается редко. Поэтому перед посадкой роз, копая яму, сначала снимаем дерн (газон) и откладываем в сторону. Его можно использовать при посадке роз, уложив  на дно ямы обратной стороной и  разбив лопатой. В другую кучку складываем садовую землю. Ее мы берем для составления грунта для посадки роз. К садовой земле добавляем торф, песок,  компост или перегной в соотношении 2:1:1:2. Эту смесь разбавляем комплексным удобрением или удобрением для роз (30-40 г на яму). Все хорошо перемешиваем и заправляем яму.

Перед посадкой любой саженец розы замачиваем в растворе стимулятора корнеобразования (Корневин, Гетероауксин, Укоренит). Если саженец в контейнере, то погружаем в раствор в контейнере на 3-12 часов. Корни и место прививки должны быть полностью покрыты раствором.

Срезы на побегах и корнях рекомендуется обновить.

Если корни скручены, а молодые корешки не начали расти,  то рекомендуется растрясти земляной ком, расправить и подрезать корни. Если белые корешки показались, то корни расправлять и подрезать на сколько возможно следует в посадочной яме при посадке. Все поврежденные, больные  части удаляем до живой ткани (корни на срезе должны быть белого цвета). Побеги следует укоротить на 3-5 почек, делая срез над почкой. У высокорослых шрабов и плетистых роз  побеги укорачиваем на 5-7-9 почек.

Розы

После того, как саженец прошел замачивание, в подготовленной яме делаем углубление по размеру контейнера. Ком с корневой системой располагаем ниже края ямы на 5-7 см, т.е. корневая шейка розы должна быть заглублена на 5-7 см. Постепенно засыпаем розу землей, периодически промачивая каждый слой земли, чтобы не было пустот.

Можно разбавить водой раствор, в котором мокла роза, и им поливать.  Примерно на 1 саженец уходит до 8 л воды. В верхний слой рекомендуется добавить стакан золы. После того, как вода пропиталась полностью, следует еще раз проверить, заглублена ли правильно корневая шейка (5-7см), если нет, то скорректировать: досыпать земли или аккуратно потянуть за основание куста, если шейка глубоко опустилась. Почву после всех действий опять проливаем. И только после этого следует замульчировать землю вокруг высаживаемой розы.

Если роза высаживается просто в тяжелую глинистую садовую землю, а почва специально не готовится, то место прививки следует размещать вровень с землей. На песчаных почвах рекомендуется готовить специальный грунт для посадки роз, так как на песчаных почвах питательные вещества быстро вымываются, к тому же зимой такие почвы сильно промерзают.

Посаженные саженцы следует прикрыть примерно на 2 недели половинкой пластиковой 5-литровой бутылки с открытой крышкой или укрывным материалом (лутрасил, спанбонд) для избегания испарения влаги и меньшего перегревания почвы на солнце. Когда саженец тронется в рост (появятся зеленые ростки), в пасмурную погоду снимают укрытие.

Огурец

Огурец (CucumissativusL.) – однолетняя овощная культура, которую выращивают почти во всех странах мира. Родина огурца, по всей вмдимости, Индия. В Россию огурцы завезли из Восточной Азии в IX веке.

Огурец

Огурцы бывают салатные (шипы черные или бурые), засолочные (шипы белые) и универсальные (опушение смешанное). Выращивать огурцы можно в открытом грунте или в теплице (парнике), сеять при этом можно с мая по июль.

Расположение, почва

Лучшими предшественниками для огурцов считают горох, кукурузу, томат, картофель и капусту. Не рекомендуется высаживать огурец после тыквенных культур (тыква, патиссон, кабачок). Огурец выращивать на той же грядке можно не раньше чем через 3-4 года.

Место для посадки огурцов должно быть солнечное, теплое. Они растут при небольшом затенении, но это ведет к уменьшению урожая.

Почва должна быть легкая, плодородная, богатая органикой нейтральной или слабокислой реакции (pH 5-6). Если почва тяжелая суглинистая, то на ней позже появляется урожай, так как корневая система у огурца развивается медленно, и питательные вещества и вода поглощаются медленно.

Хорошо осенью внести на 1 метр квадратный 5-6 кг перегноя и минеральные удобрения (40 г суперфосфата + 25 г калийной селитры). Весной добавляют по 20 г аммиачной селитры на квадратный метр. Если почва кислая, то добавляют доломитовую или известняковую муку, древесную золу.

Огурцы можно выращивать с помощью рассады или безрассадным способом. В любом случае семена должны пройти специальную предпосадочную подготовку (кроме гибридов и обработанных семян). Сеять можно сухими, набухшими или пророщенными семенами. Однако, следует помнить, что набухшим или пророщенным семенам нужен  регулярный полив. Если это нельзя обеспечить, то лучше высевать сухие семена.

Безрассадный способ

При таком способе посадки семена высевают сразу в грунт. Семена огурцов начинают прорастать при температуре от +15 градусов. Для полноценного развития огурцов оптимальная температура днем должна быть 24-28 градусов, ночью 18-20 градусов. При длительной температуре ниже + 15 градусов огурцы перестают развиваться. Лучше всего огурцы растут, если температура почвы выше температуры воздуха. Для этого делают теплые грядки. Можно выкопать траншею 40-50 см, на дно ее кладут перегной, растительные остатки, сено, листья, свежескошенную траву.Сверху насыпают слой плодородного грунта слоем 15-20 см. Когда температура почвы на грядке будет 16-18 градусов (в Подмосковье это конец мая-начало июня, когда цветут одуванчики, лепестки яблонь осыпаются, распускаются листья дуба), можно приступать к посеву. В почве делают бороздки, глубиной  4 см, в них засыпают смесь, как солят (2-3 ст. ложки азофоски+1 ч. ложка сульфата калия). Сверху удобрения засыпают почвой около2 см, проливают и раскладывают на ребро семена через 5-6 см в ряду, которые также сверху присыпают почвой слоем 1-1,5 см. Для предохранения от образования на почве корки грядки нужно замульчировать слоем 2-3 см (например, перегноем). После появления всходов почву аккуратно неглубоко рыхлят, так как огурцы болезненно относятся  к повреждению корней.

Рассадный способ

При выращивании огурцов рассадой, урожай можно получить раньше почти на месяц и плодоношение продолжается до самых заморозков. Подготовленные к посеву семенавысевают в марте-апреле в отдельные емкости. Горшочки для посадки можно заполнить покупным грунтом для рассады (мне его состав не нравится, почва быстро пересыхает) или приготовить самим (состав торф, компост, песок, земля садовая в соотношении 1:2:1:2).  Семена раскладывают по 1-2 (второй более слабый сеянец потом срезают ножницами по уровню почвы) ставя на ребро в горшочек,  присыпают почвой сверху, слоем 1см, и проливают. Горшочки ставят в мини-тепличку или закрывают сверху пленкой, для предотвращения испарения влаги. Пленку снимают после появления всходов. Рассаду рекомендуется подкормить в возрасте 10 и 20 дней. Для этих целей используют любое жидкое удобрение для овощей. Чтобы рассада не вытягивалась, ее ставят как можно ближе к солнечному свету или досвечивают специальными лампами.

В грунт рассаду высаживают перевалкой, чтобы не повредить корни. Рассада должна быть в возрасте 20-25 дней, так как в этом возрасте, в фазе 1-2 настоящих листочков, у нее еще практически нет корней, и она хорошо переносит пересадку. Если делать пересадку рассады огурцов в более позднем возрасте, то корневая система практически полностью погибает, и огурец будет заново ее наращивать. Рекомендуется высаживать рассаду в теплицы или под временные дуги с двойным слоем укрывного материала (можно использовать половинки пластиковых бутылок вместо дуг). Если рассада высаживается сразу в открытый грунт, то это делают после того, как минует угроза возвратных заморозков (6-10 июня в Подмосковье).

При посадке в каждую лунку кладут по 1 чайной ложке комплексного удобрения (Фертика, буйские удобрения и др.) или горсть биогумуса, которые перемешивают с землей.  Каждую лунку проливают 1 л воды. Когда вода уйдет, ставят горшочек с рассадой вровень с уровнем почвы на грядке, не заглубляя подсемядольные листья. Ее раз повторюсь, что огурец не любит повреждения корней! Рассаду пересаживаем методом перевалки. Примерная схема посадки 20х35см.  После посадки почву снова проливают, высаженные  растения первое время (2–3 дня) притеняют. Полив обязателен. Пока рассада не приживётся.

Огурец

Подкормки, полив

Подкормки следует совмещать с поливами, для лучшего усвоения питательных веществ. Минеральные подкормки чередуют с органическими через неделю. Опытные садоводы рекомендуют на 10 л теплой воды добавлять 1 столовую ложку калия, 3 столовых ложки азофоски и 2 чайных ложки любого комплексного жидкого удобрения (Фертика, Унифлор и др.). Хорошо рассыпать после полива по 2 столовых ложки золы вокруг каждого растения (попадать на стебель нельзя).

Для органических подкормок используют настой сорняков (разведенный 1:5) или настой навоза (разведенный 1:10).

Под огурцами должна быть всегда влажная почва, однако чрезмерно поливать их не следует. Это значит, что верхний слой почвы 10-15 см под огурцами должен быть всегда пропитан влагой. Хорошо использовать капельный полив из шлангов или пластиковых бутылокс отверстиями.  В дождливое прохладное лето огурцы поливают умеренно, чтобы предотвратить заболевание растений различными гнилями и мучнистой росой.

Хорошо применять окучивание, подсыпая новую почву вокруг стебелька, а сверху обновлять мульчирование.

Огурцы

Огурцы хорошо растут при подвязывании. Для этой цели используют дуги от временного укрытия или ставят шпалеру. Под первым настоящим листиком завязывают свободно шпагат и обкручивают его вокруг стебля  желательно под каждым листом, конец подвязывают к дугам. Между дугами можно дополнительно натянуть проволоку или подвязать шпагат.Огурцы, как правило, сами цепляются за натянутый  шпагат. Если этого не происходит (бывает, от ветра растения валятся на землю), то следует периодически обкручивать шпагат вокруг стебля. Когда огурцы дорастут до вертикально натянутого шпагата, их следует перекинуть  через него и направить расти вниз (можно опять подвязать, показав направление роста). Боковые побеги рекомендуется прищипывать над 3-5 листом.

Сбор плодов

Огурцы следует собирать каждые три дня, не допуская перерастания. Если на растениях остаются переросшие плоды, это влияет на урожайность, так как снижается цветение и образование новых плодов.Снимают огурчики утром или вечером, когда они наиболее крепенькие. Для этого можно использовать ножницы, так как стебли у огурца водянистые и легко повреждаемые, а в ранки свободно может попасть инфекция.

Если на растениях образуются уродливые плоды – крючки, это сигнал о недостаточном оплодотворении завязей, когда растению недостаточно влаги или огурец поражен какой-то болезнью.

Собранные плоды следует поместить в холодильник или оставлять в прохладе (тени), так как огурец быстро теряет тугор.

Огурцы

Болезни, вредители

При слишком большой влажности почвы в холодную погоду на огурцах появляется ложная мучнистая роса. Чаще всего это происходит в теплице. На молодых листочках появляется светлая кайма, а на взрослых  вдоль жилок образуются желтоватые маслянистые пятна, а с обратной стороны листа виден беловато-фиолетовый налет. Листья постепенно засыхают. Но в теплице болезнь может поразить все растения – за несколько дней все листья пожелтеют и засохнут. Для борьбы при первых признаках заболевания пораженные листья обрезают, почву под растениями засыпают золой или мелом. Здоровые листья обрабатывают розовым раствором марганцовки или «Фитоспорином».

В теплицах огурцы могут заболевать бактериозом, когда на листьях появляются постепенно засыхающие желтые пятна. С обратной стороны листа образуются мутно-розовые капельки. Во влажную погоду болезнь прогрессирует. Меры борьбы: обязательное проветривание теплиц, снизить полив, обработка народными средствам – настоем чеснока, «Фитоспорином», «Циркон»+«Эпин».

Так же в теплицах огурцы могут поражаться антракнозом. Болезнь сначала проявляется на листьях в виде кругловатых коричневых пятен, затем поражаются молодые огурчики (появляются глубокие язвочки, как будто птицы поклевали). Меры борьбы: обработка слабым раствором марганцовки, «Фитоспорином», «Цирконом».

При высокой влажности воздуха, резкой смене температур, поливе холодной водой, длительном похолодании огурцы могут заболеть белой гнилью. Она проявляется в виде белого налета на стеблях и черешках листьев. Меры борьбы: проветривание теплиц, сократить полив, больные листья и плоды срезать, подкормить по листьям смесью: 1 чайная ложка мочевины + медный купорос на кончике ножа на 10 л воды. Налет рекомендуется сразу удалить вручную ватным тампоном, смоченным в растворе марганцовки. А больное растение опылить золой.

Злостный вредитель для огурцов – паутинный клещ. Он живет на обратной стороне листа и высасывает соки – лист сначала светлеет, желтеет, а затем отмирает. Меры борьбы: использование народных средств – настой чеснока, обработка препаратом «Фитоспорин».

Руккола

Руккола (Erucasativa) – однолетнее пряное травянистое растение семейства капустные (крестоцветные). К этому семейству относятся все виды капуст, репа, редис, редька, брюква.

Руккола

Перисто-рассеченные листочки являются одним из любимых ингредиентов для салатов. В садовых отделах светло-бурые семена могут продаваться под названием «индау».Листики рукколы чрезвычайно полезны, так как содержат все витамины, макро- и микроэлементы. К тому же, обладая низкой калорийностью, они замечательно влияют на обмен веществ и пищеварение. Листики рукколы употребляют в пищу только в свежем виде, так как при сушке или заморозке они теряют свои как полезные свойства, так и вкусовые качества.

Вырастить рукколу на садовом участке довольно просто, главное помнить, что она быстро израстается (идет в цвет), поэтому следует раз в 2-3 недели ее подсевать.

Расположение, почва

Место для посадки рукколы выбирают солнечное, хотя и в полутени она хорошо растет. Почва должна быть легкая, плодородная со слабокислой реакцией.

Посадка

Рукколу высевают, когда дневная температура установится +10- +15 градусов. В Подмосковье это примерно в начале-середине апреля.Ночного понижения температур руккола не боится. Оптимальная температура для роста и развития растения +18-+20 градусов. Если стоит более высокая температура воздуха, то руккола быстро зацветает бледно-желтыми цветками. Листики при цветении становятся малосъедобными, так как растение все соки отдает на цветение и формирование семян. Кстати, семена рукколы у нас вызревают, их можно собрать и использовать для посадки на следующий год.

Для посадки рукколы на грядке делают неглубокие (0,5мм) бороздки через 20-25 см и проливают их. Когда вода уйдет, приступают к посадке. Семена у рукколы довольно крупные, поэтому их легко можно разложить по одному через 5-8 см (семена высыпают на блюдечко и используют пинцет, если сорт с мелкими семенами). В этом случае прореживать посадки не потребуется. Если семена старые, то они должны пройти специальную подготовку перед посадкой. Разложенные семена сверху присыпают землей слоем около 0,5 см и уплотняют ее. Посадки накрывают пленкой, которую снимают при появлении первых всходов. Кто не имеет возможности постоянно наблюдать за посадками, урывать пленкой не советую: так как можно пропустить момент появления первых всходов и при жаре под пленкой они сгорят. Руккола хорошо всходит и без укрытия, только чуть позже.

Руккола

Уход

Уход за рукколой в первую очередь заключается в прополке от сорняков, которая должна быть регулярной.

Для нежных сочных листьев рукколе требуется регулярный полив. Если влаги для роста мало, то листочки будут более горькими и жестковатыми. После полива рекомендуется междурядья рыхлить.  У меня времени мало на уход за садом, поэтому я мульчирую междурядья, благодаря чему дольше сохраняется влага и не образуется почвенная корка.

Подкормки

Руккола прекрасно растет без подкормок, тем более, что ее листочки могут с легкостью накапливать нитраты. Если руккола высаживается на плодородной почве, то ей подкормок не требуется. Если же почва бедная, то рекомендую использовать (не более 1-2 раз за период роста растения) для подкормок любое жидкое удобрение для овощей с уменьшенной дозой.

Руккола в контейнере

Руккола хорошо растет в межсезонье в контейнере на солнечном подоконнике. Посадочную емкость с дренажным отверстием снизу заполняют плодородным грунтом и раскладывают семена, сверху присыпают слоем 0,5 см земли и проливают. Семена сажают гораздо ближе друг к другу, чем в открытом грунте – примерно через 2-4 см. Уход за рукколой в контейнере такой же, как за любым комнатным растением. Воду из поддона следует своевременно выливать.

Вредители

На рукколу может нападать капустная блошка. Для борьбы с ней рекомендую народные средства : опудривание табачной пылью, древесной золой, горьким красным перцем.

Сорта

«Рококо» — скороспелый сорт (20-25 дней от всходов до уборки зелени),  устойчив к холоду, имеет своеобразный вкус, листья  до 18 см

«Покер» — скороспелый сорт(20-23 дня), листья до 20-25 см

«Пасьянс» — скороспелый сорт  (за 20-25 дней созревает), мелкие узкие сильнорассеченные листочки до 15 см, как в продаже супермаркетов

«Стрелы купидона» — среднеспелый холодостойкий сорт (30-35 дней) с горчичным вкусом, длинный узкий лист до 20 см

«Рокет» — среднеспелый сорт (за 30 дней), листья крупные, высокий кустик до 45-50 см

«Диковина» — среднеспелый (30-35 дней) острый сорт, лист лировидный, розетка до 25 см

Клематисы-посадка,уход,укрытие

Клематис выращивание в Подмосковье

Клематис несомненно занимает первое место среди декоративных вьющихся растений.

клематисы

К роду клематис (Clematis) семейство лютиковых (Ranunculaceae) относится около 300 дикорастущих видов. Как лекарственные растения клематисы известны давно, встречаются они по берегам рек и озер, в зарослях кустарников, а так же в горах и степях. А вот родиной крупноцветковых клематисов считается Англия, где в середине XIXвека селекционер Дж.Жакман вывел первый крупноцветковый гибрид. С тех пор выведено огромное количество различных сортов и гибридов, устойчивых к различным природным условиям и болезням,  и цветущих обильно и продолжительно.

клематисы

Расположение, почва

Сортовые клематисы на одном месте могут расти до 15-20 лет, а видовые – до 50 лет. Поэтому место для посадки клематисов следует тщательно продумать. Оно должно быть солнечное, защищенное от ветров (это поможет избежать спутывания и поломки побегов). Лучше всего подойдет южная, восточная или западная стороны сада. Однако стоит помнить о предпочтениях сорта, который был куплен. «Ноги» клематисов обязательно должны быть защищены – перегрева корней они не переносят.

Лучшие почвы для посадки клематисов – лёгкие плодородные суглинки или супесчаные почвы. Они должны быть воздухопроницаемые и хорошо дренированные со слабокислой, нейтральной или слабощелочной реакцией. В местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, клематисы следует высаживать на насыпной земляной холмик. Если почва сырая и болотистая, может затопляться талыми водами, то клематисы вымокают.

клематисы

Посадка

Лучшее время для посадки клематисов с открытой корневой системой – конец апреля –начало мая, когда земля оттаяла, а растения еще не пошли в рост (так как побеги у клематисов очень легко сломать). С конца августа по сентябрь можно так же высаживать клематисы с открытой корневой системой. В этом случае обязательно укрытие на зиму растений (сухой листвой, срезанными многолетниками или любым укрывным материалом). Клематисы, купленные в контейнерах, можно высаживать с весны до осени, не разрушая земляной ком. Если клематисы высаживаются группами, то  рекомендуемое расстояние между растениями должно быть не менее 1 м, а для сильнорослых сортов и видов – не менее 2 м.

Яму для посадки клематисов делают размером 50х50х50 см минимум, лучше больше. Вынутый грунт перемешивают с перегноем или компостом, торфом и песком (2:2:1:1). К этой смеси добавляют 100-150 г полного минерального удобрения (Fertika, буйские удобрения), 2-3 стакана золы, 150-200 г доломитовой муки (гашеной извести, мела). Если есть костная мука, то добавляют и ее (150 г). Все хорошо перемешивают и заполняют посадочную яму.

корни клематиса

в таком виде клематисы приходят в интернет заказах

Если клематис приобретен с открытой корневой системой, то перед посадкой его нужно замочить на срок 2-6 часов в растворе любого стимулятора (корневин, гетероауксин, эпин, гумат и др.) или воспользоваться народными стимуляторами. Его высаживают на холмик, сделанный на дне ямы. Корни его при этом аккуратно расправляют по всем сторонам. А при покупке клематиса в контейнере земляной ком не разрушают, сажают растения методом перевалки. Следует помнить, что клематис при посадке обязательно заглубляют. Узел кущения у молодых растений заглубляют на 5 – 10 см, а у взрослых – на 10-15 см. Такая посадка защищает корневую систему клематисов от перегрева летом и вымерзания зимой. После посадки обязательно хорошо поливают растения, а почву вокруг мульчируют для сохранения влаги и защиты корней от перегрева. Узел кущения побегов присыпают смесью чистого песка с древесной золой (толченого угля) 1:1, это поможет избежать грибковых заболеваний. В ногах клематисов высаживают неагрессивные низкорослые многолетники (фиалку, манжетку, низкорослые астры и др.)

Рекомендуется при любой посадке-пересадке укоротить побеги до 2-3 междоузлия, а поломанные, больные или поврежденные корешки вырезать до здоровой ткани. Места срезов корней обрабатывают толченым древесным углем. Для того чтобы стимулировать развитие корневой системы у клематисов и в будущем получить сильный экземпляр в первый год посадки летом все побеги растения обрезают наполовину. А осенью, независимо от сорта, оставляют на зиму только 1-2 узла над поверхностью почвы. Цветки в первый год посадки рекомендуется обрезать, не давая цвести клематисам, чтобы не ослаблять их (я этого не делаю, хочется увидеть, что купила, тот ли сорт, да и цветков бывает 1-2 всего лишь).

клематисы

Дренаж

Я категорически против дренажа в посадочной яме для клематисов (древовидных и травянистых пионов, яблонь, груш и т.д.  тоже). Если вода стоит на участке, то нужно делать полностью дренаж участка и отводить воду! Если нет возможности сделать дренаж участка, сажайте ивы, они пьют много воды и к тому же очень красивы и переносят любую стрижку, даже «на пень». Чем взрослее будут деревья, тем меньше воды будет на участке!

Так как почвы в Подмосковье глинистые, то делая дренаж в посадочной яме для одного растения, получаешь колодец с водой – вся вода с округи стекает в этот дренаж. Результат – растение гибнет. Еще раз повторюсь, при высоком залегании грунтовых вод (ближе 2 м к поверхности почвы) на участке, при весеннем затоплении сада талыми водами сажайте все на приподнятые гряды или на насыпной земляной холмик (высота его зависит от конкретного растения, для клематисов – 10-15 см).

клематис

Уход

Уход за клематисами заключается в регулярном поливе (в первое время после посадки особенно), прополке от сорняков, своевременных подкормках, защите от вредителей и болезней, обрезке в зависимости от сорта. Почву практически не рыхлю, спасает мульчирование. Если осень стоит сухая, то обязателен влагозарядковый полив.

Рано весной следует побеги клематисов расправлять и привязывать к опоре, иначе получится не очень декоративный хаотично переплетенный клубок .

семенные коробочки клематиса

семенные коробочки клематиса

Подкормки

Ежегодно клематисы наращивают большую цветущую массу, поэтому им необходимо большое количество питательных веществ.

Следует помнить, что все подкормки нужно совмещать с поливом.

Хорошо подкармливать клематисы 2 раза в месяц любым жидким удобрением для цветущих или вьющихся растений. Люблю подкормки настоем сорняков или коровяка, разбавленным 1:10. Рано весной можно пролить аммиачной селитрой – 20 г на 10 л воды.

С конца августа – начала сентября клематисы подкармливают комплексными осенними удобрениями, основу которых составляет фосфор и калий, которые способствуют вызреванию побегов и увеличению зимостойкости растений.

клематис

 

Укрытие

Большинство видов и сортов клематисов в условиях Подмосковья не требуют укрытия, так как являются морозостойкими растениями. Однако новые приобретения и некоторые неустойчивые сорта рекомендуется укрывать.

Так как мы бываем в саду круглый год, то белые конструкции из любого укрывного материала (лутрасил, спанбонд) вносят диссонанс в естественность сада. Поэтому стараюсь не приобретать растения требующие укрытия, а если укрывать (клематисы, розы, виноград и т.д.), то только природными материалами – срезанные многолетники, сухая дубовая листва в смеси с песком, компост, обрезанные ветки хвойных растений (нужно помнить, что хвоя закисляет почву). Из опыта могу сказать, что клематисы живут своей жизнью: например, могут выдать побеги только в июле, нарушая все положенные сроки, или же через год, когда ты уже попрощался с этим экземпляром.

Читайте также: «Обрезка и укрытие клематисов осенью»

Опытные садоводы рекомендуют два способа укрытия: воздушно-сухой способ или окучивание+лапник. При любом из укрытий сначала следует обрезать клематис в зависимости от группы и удалить все листья. Когда наступят устойчивые заморозки, основание кустов засыпают смесью сухого торфа и песка слоем до 20 см. При воздушно-сухом способе укрытия над клематисами ставят невысокие дуги или делают каркас, сверху которого кладут толстый (60)  дышащий укрывной материал – лутрасил, спанбонд. Можно сначала укрыть картоном, на который сверху укладывают пленку. При воздушно-сухом способе укрытия под ним любят селится мыши, поэтому следует продумать отраву для них. При втором способе укрытия на землю кладут лапник, на него побеги, которые необходимо сохранить, затем опять лапник. Лапник не столько греет, сколько задерживает снег, который и является «шубкой» для клематисов.

Рубрики
Bookmarks