Октябрь 2015

Сроки,способы,виды обрезки

Мнения по срокам обрезки даже у квалифицированных садоводов разные. В специализированной литературе чаще всего встречаются рекомендации о том, что лучше всего проводить обрезку весной до набухания почек. Правильнее будет сказать, что обрезать нужно до начала сокодвижения, которое наступает за месяц до набухания почек. Однако всегда проблематично понять, когда у дерева начнется сокодвижение. А обрезка во время начала сокодвижения наносит огромный вред дереву. Поэтому прежде чем подходить к дереву (кустарнику) с пилой или секатором, стоит хорошенько подумать.

Обрезка

Сроки обрезки всегда зависят от цели обрезки

Санитарную обрезку, т.е. удаление поломанных, сухих, потерявших декоративность или вырезка одной-двух небольших ветвей можно проводить в любое время. На состоянии дерева это никак не отразится.

Омолаживающая обрезка, при которой деревья или кустарники обрезаются на многолетнюю древесину или сажаются на пень, в зависимости от культуры может проводиться как осенью, так и весной.

Регулирующая обрезка проводится как до начала сокодвижения, либо уже после цветения. Эта обрезка производится для приведения в соотношение рост дерева или кустарника и его плодоношения. Существуют различные приемы регулирующей обрезки: кольцевание, скручивание, изменение положения ветвей в пространстве, удаление цветоносов, чтобы не образовывались семена и др.

Формирующая обрезка проводится для того, чтобы сформировать крону требуемого размера и формы. Эта обрезка, как правило, проводится в течение всего года. Начинать формирующую обрезку нужно с первого года жизни дерева или кустарника.

Большую обрезку можно проводить поздней осенью, в начале листопада (при температуре до 6-8 градусов), ранней весной до начала сокодвижения и летом.

Осеннюю обрезку рекомендуется проводить, когда на верхушке однолетнего побега сформируется верхушечная почка, а рост побегов прекратится. Как правило, в Подмосковье это начало октября, когда прошли небольшие кратковременные заморозки, листва «расцвечивается» и начался листопад. В это время до наступления холодов еще около 2 месяцев, уже хорошо видны ветви, а погода стоит благоприятная для заживления ран. Обязательно нужно помнить, что нельзя проводить сильную обрезку после засушливого лета и после обильного плодоношения, так как может снизиться зимостойкость дерева.

Зимнюю обрезку в Подмосковье проводят, как правило, во второй половине февраля. Эта обрезка показана для взрослых плодоносящих деревьев. Формировать крону и обрезать молодые деревья рекомендуется весной, так как после укорачивания годичных приростов и веток несколько сантиметров ниже среза подмерзает. Сначала обрезают яблони, как более зимостойкую культуру, а затем остальные деревья.

Весенняя обрезка проводится до второй декады марта.

По степени укорачивания побегов обрезка делится на слабую, среднюю и сильную.

Слабая обрезка – укорачивание однолетнего прироста на 1/4 — применяется для того, чтобы ускорить плодоношение. Когда однолетний прирост у деревьев составляет 50-70 см (сильный прирост), то проводят слабую обрезку, чтобы не вызвать вновь сильный рост побегов.

Средняя обрезка – укорачивание однолетнего прироста на 1/3 – применяется при нормальном росте и ежегодном плодоношении дерева. При такой обрезке нет жирующих побегов.

Сильная обрезка – укорачивание однолетнего прироста на 1/2 –  применяется для того, чтобы усилить рост, ветвление и утолщение оснований ветвей. Если прирост однолетних ветвей составляет всеволишь 15 см, то скелетные ветви укорачивают до 2-летней древесины. После сильной обрезки в местах срезов появляется много волчков и жирующих побегов, парочку из которых оставляют на год для лучшего зарастания ран (но их можно укоротить).

Чтобы в кроне преобладала плодовая древесина, и дерево было более урожайным, скелетные ветви нужно подрезать слабее, чем обрастающие.

На практике применяют два вида обрезки: укорачивание побегов и ветвей по всей длине и прореживание, при котором ветви вырезаются целиком на кольцо. Рост новых побегов после любого из видов обрезки зависит от степени их укорачивания, а также возраста и сорта дерева.

Рекомендую в сезон, заметив плохо плодоносящую, больную или затененную ветвь удалять ее, оставляя пенек около 10-15 см. Весной этот пенек удаляют на кольцо.

Все раны более 2 см обязательно замазывают специальными средствами, чтобы инфекция не проникала. Садовый вар не люблю (течет, прилипает), поэтому рекомендую «Раннет», «Вторая кора».


Бегония клубневая

Клубневая бегония – замечательное пышноцветущее многолетнее растение. Окраска цветков может быть белой, желтой, красной, розовой, оранжевой. Селекционеры вывели очень красивые махровые ампельные растения. Клубневая бегония, в отличие от бегонии вечноцветущей, образует клубень в процессе роста. Это относительно требовательное растение высотой 20-50 см плохо переносит сильную жару и не выносит заморозков. Можно выращивать как однолетник, а можно попробовать сохранить клубни зимой. Оптимальная температура воздуха для роста клубневой бегонии от 15 до 26 градусов.

Бегония

Местоположение, почва

Клубневая бегония прекрасно растет как на солнце, так и в тени. Это отличное растения для посадки в горшки и контейнеры.

Почва для посадки бегоний должна быть питательной, воздухо- и влагопропускаемой. Застоя воды в почве, как и затяжных дождей растения не переносят. Так как корневая система у клубневых бегоний поверхностная, мочковатая, то верхний слой должен быть обогащен компостом. Использовать навоз нельзя, так как он вызывает развитие болезней. Можно использовать готовый грунт для бегоний, купленный в садовых центрах, добавив к нему песок и компост.

Посадка

Перед высадкой в сад клубневую бегонию закаляют в тенистом месте около 2 недель. Причем, первую неделю рекомендуется на ночь заносить горшки в помещение или прикрывать спанбондом, лутрасилом. Контейнеры с растениями перед посадкой хорошо проливают. Клубневые бегонии при посадке в сад можно заглубить для устойчивости стеблей на 2-3 см. Почву вокруг стеблей рекомендуется замульчировать. Если высаживается несколько растений рядом, то расстояние между ними должно быть 15-20 см. В горшки или контейнеры диаметром 22-25 см можно сажать 3  клубня.

бегония

Подкормки

Чтобы клубневая бегония обильно цвела, ее нужно постоянно еженедельно подкармливать. Лучше всего использовать жидкое удобрение для цветущих растений в рекомендуемой производителями дозе. Опытные садоводы рекомендуют один раз подкормить бегонию сначала калийной селитрой, а затем уже комплексные минеральные удобрения давать в подкормках

Если клубневая бегония выдает женские немахровые цветки, это признак того, что растению не хватает азота. В этом случае кустики подкармливают настоем коровяка, разведенным 1:10, настоем золы (0,5 л на 10 л воды) или любым другим питательным настоем. Немахровые женские цветки рекомендуют удалять, но из опыта замечу, что делать это проблематично. Стебли у клубневой бегонии очень ломкие и как бы аккуратно ты не обрывал немахровые цветочки, обязательно обломаешь или махровые цветки, или стебель заденешь, или лист. Я давно прекратила этим заниматься, тем более что простых цветков клубневая бегония выдает огромное количество, и декоративность куста остается  надолго привлекательной. Ученые говорят, что с наступлением холодов, сокращением светового дня бегония спешит размножиться:дает простые цветки, завязывает семена.

Полив

При избыточном поливе клубневая бегония гибнет от гнилей, поэтому полив должен быть умеренным. А верхний слой почвы должен обязательно подсыхать. По этой причине клубневые бегонии замечательно себя чувствуют в горшках и контейнерах, так как почва быстро просыхает. При посадке в ограниченные емкости в почву рекомендуется добавлять гидрогель, перлит или вермикулит для задержания влаги. При постоянном дефиците влаги клубневые бегонии плохо цветут.

Поливают клубневую бегонию под корень. Если вода часто попадает на цветки и листья, кустики поражаются мучнистой росой, загнивают и можно потерять растение. Лучше всего, если полив проводится утром, тогда бегонии быстрее просыхают.

Если на зиму планируется выкапывание клубней, то за месяц до закладки на хранение полив прекращают.

Бегония

Выкопка клубней и хранение

При первых маленьких заморозках верхние части  клубневой бегонии подмораживаются. Рекомендуется не срезать стебли до тех пор, пока они сами не засохнут, чтобы клубень забрал для себя по-больше питательных веществ. Если есть застекленная лоджия или зимний сад, то горшки с подмороженными растениями заносят туда на 2-3 недели. Затем стебли обрезают, а клубни выкапывают и подсушивают в тенистом помещении около недели. Стебли не следует срезать, они сами отомрут при подсушивании и не будет срезов, через которые может проникнуть инфекция. Затем клубеньки очищают от земли, дезинфицируют  специальными препаратами («Максим», «Фитоспорин»), обсушивают и хранят в сухом торфе, песке или перлите. Оптимальная температура для хранения клубней бегонии 12-15 градусов. При более высокой температуре клубни начинают прорастать, при более низкой – клубни гниют.

Пробуждение клубней

Проращивать клубни начинают в конце февраля– начале марта. Если какой-то клубень проснулся раньше, то исправить уже ничего нельзя, растение уже опять не заснет.

Клубни раскладывают в светлом месте на поверхности чуть влажной почвы (при избытке влаги клубеньки загнивают, следует помнить об этом). По мере подсыхания грунта его опрыскивают из пульверизатора. Всегда трудно определить, где у клубенька низ, а где верх. Как правило, верх клубенька вогнут к центру. На начальном этапе это не важно, а когда появятся глазки, то все станет понятно. Температура воздуха для проращивания клубней должна быть 18-25 градусов. Полностью засыпать клубень землей нельзя, иначе бегония может не проснуться или просто давать зеленую массу без цветов.

Ростки появляются через 1-1,5 месяца и клубни можно высаживать в контейнеры или горшочки. Корни клубневая бегония выпускает рядом с ростками сверху или в середине клубня, поэтому при высадке в емкости слой почвы над клубнем бегонии должен быть около 1 см. Уход как за комнатным растением.

После того как появятся первые листочки начинают подкормки жидким удобрением для цветущих растений. Когда стебли у клубневых бегоний достигнут 10-15 см, их можно высаживать в сад. Однако нужно помнить, что возвратные заморозки губят растения, поэтому высаживаем где-то после 6-10 июня.

Размножение

Крупные клубни бегоний можно поделить на части. После того, как появились глазки-ростки, клубень разрезают, чтобы у каждой части было один-два глазка. Места срезов обрабатывают слабым раствором марганцовки и присыпают толченым углем. Все части подсушивают в проветриваемом помещении 3-5 дней, а затем высаживают в грунт. Хочу заметить, что процент приживаемости частей поделенных клубней довольно мал. Клубеньки бегонии, к сожалению, довольно часто загнивают.

Применение в ландшафтном дизайне

Клубневая бегония великолепно смотрится на переднем плане миксбордеров, клумб, рабаток. Партнерами ее могут быть практически все однолетники (петуния, цинерария, лобулярия и др.) Клубневая бегония хорошо гармонирует с пестролистной хостой.

Пион травянистый

Пион травянистый (Paeonialactiflora)- декоративный многолетник поражающий многообразием расцветок и форм. Пионы известны на Земле более 100 тысяч лет. Благодаря селекционерам сейчас выведено огромное количество сортов с различной окраской цветков (как простой, так и махровой форм), листьев и запахов. Подобрав растения с разным сроком цветения, можно любоваться пионами около 2 месяцев. Пион травянистый, в отличие от древовидного пиона, менее прихотлив и при правильной посадке будет радовать цветением долгие годы.

Пионы

Расположение, почва

Пионы на одном месте могут расти очень долго (до 20 лет), поэтому место посадки нужно продумывать очень тщательно. Очень близкую посадку с деревьями, большими кустарниками и крупными многолетниками пионы не любят.

Пионы высаживают на солнечное или полутенистое, желательно, безветренное место, хотя замечу, что и в рассеянной тени пионы цветут каждый год.Затенение места не должно превышать 30% светового дня, лучше, если это приходится на самый жаркий период – полуденные часы. В глухой тени пионы, как правило, не цветут, хотя кусты хорошо развиваются. При посадке пионов расстояние от стен дома и сплошных оград должно быть не менее 1 м.

Почва для посадки должна быть суглинистая воздухопроницаемая с добавлением компоста нейтральной или слабощелочной реакции с pH 6-7,5. Места, где застаивается вода, не подходят для посадки пионов. Не рекомендую делать дренаж под отдельные кусты. Из опыта могу сказать, что в этом случае вода со всей округи будет собираться в этом дренаже. Дренаж при надобности должен делаться для всего участка!  Пионы не любят кислую почву. Поэтому для раскисления почвы следует вносить рано весной по 50-100 г доломитовой муки под куст.

Пион

Посадка

Самое лучшее время для посадки травянистых пионов в Подмосковье – это с середины августа до середины сентября. До промерзания почвы при посадке в эти сроки у пиона успевают вырасти всасывающие корешки, которые обеспечат питание кустику следующей весной. Пионы, высаженные позже, практически не укореняются в этом сезоне, хотя зимуют хорошо. Корни у таких пионов образуются уже весной, но кустики весь первый год болеют из-за недостаточно развитой корневой системы.

Яму для посадки пионов готовят заранее, хотя бы за 2 недели. Корневища пионов это время могут спокойно лежать и подсыхать. Для них это хорошо, за время подсушивания дубильные вещества, находящиеся в корнях, доходят до ран и защищают их от микробов.

Посадочная яма должна быть примерно размером от 50 в глубину и до 70 см в ширину. Выкопанный из ямы верхний слой 20-25 см смешивают с компостом, торфом и песком (2:1:1:0,5). Нижний слой лучше не использовать для посадки пионов. Под один куст вносят 200 г суперфосфата и 100-150 г  калийной селитры. Все хорошенько перемешивают и заправляют яму. Сверху насыпают небольшой слой грунта без удобрений и раскладывают корни пиона. Почки должны быть на уровне почвы, поверх них небольшим холмиком насыпают грунт без удобрений. Постепенно почва просядет и потянет за собой пион. Почки окажутся на 3-5 см ниже уровня земли, больше нельзя – пион будет плохо цвести. Почву вокруг посаженного кустика обязательно хорошо мульчируют торфом слоем 6-10 см, не засыпая почки. Весной мульчу нужно аккуратно отгрести от растений, стараясь не повредить корневища, так как у молодых пионов корни находятся очень близко к поверхности почвы.

Если высаживается рядом несколько кустиков, то расстояние между растениями должно быть не менее 1 м. Между кустами должен циркулировать поток воздуха. Который убережен пионы от грибных болезней.

Пион

Пересадка, деление пионов

Лучшее время для деления пионов, как и для посадки, с 15 августа по 15 сентября.

Выкопанные корневища подсушивают, стряхивают с них землю, осматривают. Клубни подрезают на 10-14 см, больные, слабые, трухлявые части корневища и корни обрезают совсем, места срезов засыпают толченым углем или золой. Делят на части с 3-5 почками, ломая (при небольшом нажатии корневища сами трескаются как надо). Можно использовать и острый нож, но срезы заживают хуже и части срезов отсыхают. Полученные делянки обрабатывают фунгицидом (я использую Фитоспорин-М), подсушивают и высаживают на постоянное место в подготовленные ямы с насыпным грунтом.

Стандартная деленка пиона должна иметь 2-3 корня и 3-5 крупных почек.

Если деленка пиона имеет более 5 почек, то следует постараться и поделить ее еще. Если на деленке одна почка, то ничего страшного – она жизнеспособна. Стебли на высаживаемых пионах обязательно удаляют, чтобы они не оказались воротами для инфекций.

Пион

Уход

Уход пионам нужен, как правило, в первый год после посадки, потом пионы прекрасно растут сами. Пока пион приживается, удаляем своевременно сорняки, поливаем и обновляем мульчу. Рекомендуется в первый год обрывать бутоны, которые, как правило, не раскрываются. Они ослабляют растения.

В сентябре нужно обязательно обрезать стебли на уровне земли, не откладывая на весну. При обрезке стеблей весной велика вероятность разнесения спор гриба ботритиса, который вызывает серую гниль молодых побегов.

Пионы

Подкормки

Первые два года после посадки пиона, если он был правильно посажен, а яма была заправлена как надо, то пион не подкармливают.

Начало апреля – калийная селитра + аммиачная селитра 2:1 – 60-80 г на метр квадратный. Под куст рекомендуется добавлять во время подкормки и горсть золы.

Май, начало бутонизации вносим в лунку с заделкой – нитрофоска – 80-100 г на метр квадратный или

Аммиачная селитра + суперфосфат + хлористый или сернокислый калий 2:2,5:1 – 80-100 г на метр квадратный или

Коровяк 1:10 (ведро раствора на метр квадратный) + 50 г смеси суперфосфата с хлористым или сернокислым калием 2:1

Июнь, в конце цветения или сразу после него вносим в лунку с заделкой – смесь суперфосфата с хлористым или сернокислым калием 2:1 – 60-80 г на метр квадратный

После обрезки стеблей конец сентября – начало октября (для молодых посадок лучше повторить предыдущую) – древесная зола 1 горсть на 1 метр квадратный или костная мука – 100-200 г на метр квадратный вразброс под мульчу.

Пион

Болезни, проблемы

Ботритис – гриб, вызывающий серую гниль молодых побегов. Стебли в месте поражения темнеют, становятся мягкими, надламываются, а затем падают. У основания стебля виден серый налет (летние споры гриба). Для лечения используют «Фитоспорин», раствор кальцинированной соды или древесной золы (50 г на 10 л воды + 20 г жидкого мыла для прилипания).

Фунгициды – оксихом, топаз, медный купорос.

Черные бутоны, на листьях бурые пятна – это серая гниль. Пион посажен в неправильном месте, где возможно весной застаивается вода. Кустику нужна пересадка. В середине августа нужно выкопать пион, вырезать больные места, обработать «Фитоспорином» или марганцовкой, присыпать древесным углем, подсушить и правильно посадить.

Почему пион плохо цветет или не цветет совсем?

Причин может быть две: либо куст старый, а значит, его надо выкопать и поделить, либо пион глубоко посажен, и следовательно, его надо выкопать и правильно посадить (см. посадка).

Гортензия крупнолистная

Гортензия крупнолистная(H. macrophylla) или садовая  — это небольшой цветущий японский кустарник высотой около 1 метра с блестящими ярко-зелеными зубчатыми листьями, которые осенью краснеют.

Гортензия

Гортензия крупнолистная, в отличие от метельчатой, древовидной и черешковой гортензий, менее зимостойка и требует укрытия в Подмосковье. Цветет она на побегах прошлого года (цветочные почки закладываются осенью) и очень  важно, чтобы они не подмерзли, поэтому и необходимо укрытие на зиму. Хорошо выращивать гортензию крупнолистную в горшках или контейнерах, которые  на зиму следует заносить в прохладный подвал или погреб.

Пожалуй, выращивать крупнолистную гортензию, могут только опытные садоводы, так как необходимо не только вовремя укрыть растения, но и снять укрытие нужно тоже в определенный срок, чтобы ветки не выпрели. К тому же и от весеннего солнышка обязательно следует притенить.

Расположение, почва

Место для посадки гортензии крупнолистной должно быть  полутенистое без сквозняков с хорошим увлажнением и подальше от корней крупных деревьев. Гортензия крупнолистная не выносит пересыхания, и даже воздух ей нравится сырой. Хорошо подсаживать у основания куста с солнечной стороны другие, более низкие кустарники (спиреи, низкие хвойные растения или многолетники). В этом случае основание куста всегда будет в тени, полутени, а верхняя часть на солнце, что очень любит крупнолистная гортензия.
Почва для посадки крупнолистной гортензии подойдет слабо-  или среднекислая  с pH 5,5. Лучше всего использовать такой состав: садовый грунт (дерновый, листовой), торф, компост (перегной), песок в соотношении 1:1:1:0,5. Известь в составе почвы крупнолистная гортензия не переносит, болеет, поэтому следует следить за кислотностью почвы.

Гортензия

Посадка

Яму для посадки готовят большую 60х40 см, заполняют ее торфом, компостом и дерновой землей (2:1:1). Чем больше верхового (кислого) торфа, тем голубее будут соцветия. Обязательно при посадке добавляют 50-80 г любого комплексного удобрения. Золу, доломитовую муку добавлять нельзя! Они раскисляют почву, что для крупнолистной гортензии недопустимо.

Хорошо смотрится, когда высажены  3 растения рядом. Для увеличения голубизны соцветий в почву добавляют алюминиевые квасцы и соли железа (но по моим наблюдениям при их применении укорачивается срок жизни растений).

Перед посадкой контейнер с растением следует замочить в растворе любого стимулятора роста (корневин, гетероауксин, эпин) или просто в воде до того, пока не перестанет выходить воздух (пузырьки на поверхности воды перестанут появляться).

Высаживают растения , чтобы корневая шейка (кто не знает, что это, загляните в словарчик) была на уровне почвы, т.е. кустик располагают в посадочной яме так же, как он рос в горшке, не выше, не ниже.  Почву вокруг саженца хорошенько проливают и затем обязательно мульчируют.

Гортензия

Уход

Уход за крупнолистной гортензией включает прополку, подкормку, полив, обновление мульчи.

Если вы все же хотите, чтобы соцветия гортензии были голубого цвета, то поливайте вашу гортензию раствором аммиачно-калиевых или алюмокалиевых квасцов, которые сейчас можно встретить в садовых центрах. Для этого растворяют 8-10 шт. квасцов в 2 л воды на 1 куст и поливают один раз в 2 недели. Но я рекомендую лучше использовать подсинивающий краситель, который можно купить в цветочных магазинах. Он менее вреден для растений.

Подкормки

Подкармливать крупнолистную гортензию можно любым гранулированным или  жидким удобрением для рододендронов, азалий и вересковых культур. Использовать золу для подкормок крупнолистной гортензии нельзя!

Если при посадке растения посадочная яма была правильно заправлена, то первые 2 года подкормок не требуется. Рекомендую только 2 раза за сезон (весной и осенью) проливать кустики раствором «Фитоспорина» для предотвращения любых гнилей и инфекций.

В последующие годы крупнолистную гортензию рекомендуется подкармливать 3 раза:

-рано весной в начале роста побегов,

-в начале лета для закладки бутонов,

-во время цветения.

Болезни и вредители

Гортензии, если высажены в подходящее место и правильную почву, практически никогда ничем не болеют, вредителями тоже не повреждаются.

Если у гортензии стали желтеть листья, значит, ей не хватает солей железа.

Гортензия

Укрытие

Цветочные почки у гортензии крупнолистной закладываются на концах молодых сильных побегов, а если ветка цветущая, то на пазушных побегах этой ветки. Из этого следует, что нужно укрывать все ветки, так как все, что не укрыто – обмерзнет. Под укрытием почки защищены от перепадов температур при наших зимах, что очень важно для этого вида гортензии. Поэтому у гортензии крупнолистной ветки до наступления морозов ! прижимают к земле и присыпают торфом, землей или листьями. А середину куста засыпают торфом. Если ветка старая, то под нее что-нибудь подкладывают, чтобы она не сломалась под тяжелым снегом (доску, кирпич).

Можно укрывать, поставив сверху любую коробку, горшок или ящик, чтобы была воздушная прослойка между укрытым растением и снегом. Хорошо укрывать лапником или укрывным материалом, который сейчас можно всегда найти в продаже (лутрасил, спанбонд). Укрытие устанавливается над кустиком обязательно до первых морозов.

Весной, если с гортензии снято укрытие, а грядут поздние заморозки, то кустик следует снова укрыть, набросив на него пару слоев лутрасила или спанбонда.

гортензия

Обрезка

Обрезку  с формированием куста следует проводить в мае, когда распускается листва и видно, какие ветки повреждены морозом или сломаны.  Часто весной какие-то ветки кажутся  неживыми с мертвыми вроде бы почками, однако проходит время, и они оживают, хотя и с задержкой. Ветви гортензии крупнолистной, которые поздно и  не до конца распустили листочки, обрезают на 7-10 мм выше сильной розетки.

Осеннюю обрезку проводят только в том случае, если пересаживается или делится гортензия.  Тогда же нужно провести и формирующую обрезку куста (торчащие, нарушающие форму куста, ветви укорачиваются, а слабые вырезаются) с  подрезкой корней (длинные – укорачиваются, поврежденные вырезаются полностью).

Применение в ландшафтном дизайне

Крупнолистная гортензия прекрасно смотрится как солитер на газоне. Так же ее можно использовать в групповых посадках у водоема, в миксбордерах, в сочетании с хвойными растениями. Хорошо высаживать рядом с гортензией крупнолистной различные луковичные (нарциссы, тюльпаны, рябчики, гиацинты, декоративные луки), которые украсят уголок, пока гортензия просыпается.

 

Хоста

Хоста или функия – зимостойкий долговечный декоративно-лиственный травянистый многолетник родом из Дальнего Востока. Это замечательное неприхотливое  растение называют «королевой тени». Хосты любят из-за красоты листьев, многообразие которых просто поражает. Они бывают зелеными, салатовыми, синими, с каймой (белой, желтой, кремовой), гладкими, жатыми и т.д. На одном месте хосты могут расти до 20 лет, становясь с годами все более декоративнее.

Хоста

В Российских садах можно встретить виды:

-хоста волнистая (H.undulata)

-хоста вздутая (H.ventricosa)

-хоста Зибольда (H.sieboldiana)

-хоста Форчуна (H.fortunei)

-хоста подорожниковая (H.plantaginea)

-хоста курчавая (H.crispula)

-хоста ланцетолистная или японская (H.lancifoliaили H.japonica)

-хоста гибридная (H.hybridum)

Местоположение

Все хосты любят полутень или тень, лишь некоторые сорта могут расти на солнце (например, хоста подорожниковая). Поэтому лучше всего высаживать хосты в тени деревьев и кустарников или с северной, северо-западной стороны строений.

Для пестролистных хост нужно знать правило:

«Чем больше белого цвета на листьях, тем хуже растения переносят солнце!»

Хоста

Все пестролистные хосты и хосты с синей  или желтой листвой на солнце обжигаются (коричневатые пятна), а в полной тени становятся зелеными. Поэтому лучшее место посадки для них – полутень, место, где солнце попадает на хосты через разреженную тень от листвы других растений (деревьев, кустарников, многолетников и др.) Но и здесь могут быть исключения. Поэтому всегда нужно наблюдать за растениями: если начала исчезать пестролистностьухосты, то возможно ей не хватает солнца или если появились выплавления (дырки с коричневой окантовкой) в середине или по краю листа, то видимо солнца слишком много. Значит хосте нужно искать другое место.

Почва

Хосты растут практически на любой почве, хотя лучше всего им подходит суглинок с добавлением компоста (перегноя). В глинистые почвы добавляют торф и песок. Следует помнить, что почва должна быть водо- и воздухопроницаемая, без застоя воды.

Хоста

Сад Е.Константиновой

Посадка

Перед посадкой хосты (желательно хотя бы за 2 недели) почву перекапываем, выбирая корни сорняков, улучшаем структуру. В своем саду я ориентируюсь на такую почвенную смесь для посадки хост: садовая земля, торф, компост, песок в соотношении 2:1:1:0,5. Всегда добавляю к этой смеси 80-100 г любого комплексного минерального удобрения на 1 метр квадратный. Все хорошенько перемешиваю.

Если хоста куплена в контейнере, то его предварительно замачиваю в ведре с раствором корнестимулятора (корневин, гетероауксин) или просто в воде до тех пор, пока на поверхности воды не перестанут появляться пузырьки воздуха. Затем выкапываю ямку по размеру горшка в подготовленном месте и высаживаю хосту. Корневую шейку (кто не знает что это, загляните в словарчик) можно чуть заглубить на 2-4 см. Но нужно помнить, что у молодых хост при сильном заглублении корневой шейки иногда происходит ее загнивание.

Хоста

Если хоста приобретена с открытыми корнями, то ее так же нужно замочит в растворе корнестимулятора, но на больший срок (от 2 до 6 часов). Все больные и поломанные корни отрезаем, срезы обрабатываем древесным углем. Затем выкапываем в подготовленном месте ямку, в середине ее делаем холмик чуть ниже края, на который ставим хосту и расправляем корни. Затем засыпаем землей выше корневой шейки на 2-4 см и хорошенько проливаем. Почву после посадки обязательно мульчируем для сохранения влаги.

Пересаживать хосту можно весь садовый сезон, но растение должно быть с хорошим комом земли и в первое время обязателен полив. Однако лучше всего это делать рано весной, когда листья только разворачиваются, или вс середины августа до середины сентября, чтобы хоста успела нарастить корни для успешной перезимовки.

Хоста

Полив

Так как ухосты большие листья и полив по ним не доходит по назначению – вода просто скатывается и корни остаются сухими. А мясистые шнуровидные корни ухосты находятся в верхнем слое почвы под листьями. Поэтому поливать хосты нужно под листья! Если использовать полив-дождевание с помощью различных насадок на шланги, то проводить его нужно в пасмурную погоду или вечером. И он используется для декоративности посаженных хост, так как всеволишь смывает налипший мусор с листьев хост.

Хоста

Подкормки

Хосты подкармливают полными минеральными удобрениями рано весной и в августе. Все подкормки нужно совмещать с поливом: хорошенько проливаем почву под хостой, а затем подкармливаем. Весной хосты хорошо отзываются на подкормки настоем коровяка или сорняков, разведённым 1:10.

Если при посадке хосты посадочная яма была правильно заправлена, то растения подкармливать первые 2 года не нужно. Хостам хватит питания.

Хоста

Размножение

Хосты размножают семенами и делением куста. При семенном размножении сеянцам не передаются сортовые признаки родителей. Придется ждать 4-5 лет, чтобы увидеть, как будет выглядеть сеянец. Если есть терпение, то высевайте семена в контейнер с землей поверхностно, присыпав песком.  Делать это нужно поздно осенью или рано весной. Контейнер прикапывают в саду, прикрыв сверху лутрасилом, который после схода снега снимают.

При делении куста  выкапывают весь куст целиком, очищают от земли, которую смывают водой и делят на части. Если куст очень большой и его невозможно или не хочется весь выкапывать, то можно отрезать острой лопатой кусок и его поделить на части. Все срезы обязательно присыпают толченым углем.

Хотя многим хостам солнце противопоказано, но разрастаются они быстрее на солнце. А новинки и редкие сорта, как правило, нарастают очень медленно. Поэтому придется высадить сначала нужный для размножения сорт хосты на солнце, дорастить, а затем уже пересадить в тень.

Обрезка

Хосты обрезают осенью, когда куст начинает разваливаться и листва пожелтеет. В это же время собирают вредителей (слизней, улиток) у основания черешков листьев.

Если где-то корни и почки выперло из земли, то их присыпают почвой. Специальных укрытий хосты не требуют, они прекрасно зимуют в наших условиях.

Хоста

Сорт «Кадет»

Применение в ландшафтном дизайне

Хосты замечательно смотрятся рядом с папоротниками, тиареллами, манжетками, медуницами, купеной, бруннерой. Так как хосты поздно трогаются в рост, рядом с ними хорошо высаживать весенние луковичные: нарциссы, тюльпаны, сциллы, крокусы, гиацинты. Когда луковичные отцветут, их прикроют листья хосты.

В затененном саду замечательными компаньонами дляхост станут анемоны, дицентры, аквилегии, астильбы, роджерсии.

 

Озимый чеснок

Чеснок (Allium sativum) – это многолетнее холодостойкое луковичное растение, обладающее бактерицидными действиями. Чеснок снижает уровень холестерина в крови, очищает сосуды, снижает артериальное давление,обладает противоаллергическими свойствами, улучшает зрение и укрепляет иммунитет. Молодые листья чеснока можно использовать в пищу как витаминную зелень.

Чеснок

Местоположение, почва

Место для посадки чеснока должно быть без застоя воды солнечное, однако он мирится и с полутенью. Если место сырое, то делают высокие гряды.Почва должна быть супесчаная, плодородная, влаго- и воздухопроницаемая, со щелочной реакцией (pH больше 7). Рекомендуется менять место посадки ежегодно. Хорошо высаживать чеснок между кустиками клубники (земляники).

Хорошие предшественники для чеснока – это бобовые (горох, фасоль, бобы, кукуруза), тыквенные (кабачки, патиссоны, тыква, огурец), капуста, свекла, редис.Нельзя высаживать чеснок после картофеля, томатов, баклажанов, перца, так как велика вероятность заражения фузариозом после этих культур.

Посадка

Озимый чеснок в Подмосковье высаживают обычно с 20 сентября до 10 октября. Однако, опытные садоводы рекомендуют высаживать его  25-30 августа на глубину 12-15 см. Мотивируя ранний посев тем, что чеснок за осенний период успевает нарастить мощную корневую систему и убирать его можно будет до наступления периода дождей. Свой чеснок предпочитаю высаживать в конце сентября, когда освобождаются грядки после огурцов, росших в открытом грунте.

Грядку для посадки озимого чеснока готовят за 2 недели. Почву перекапывают на полштыка лопаты, удаляя сорняки. На 1 квадратный метр вносят ведро компоста (перегноя), полведра песка, 30 г суперфосфата, 20 г калийной соли и все хорошо перемешивают. Перед посадкой почву проливают раствором Фитоспорина для обеззараживания.

Для посадки отбирают крупные зубки из нового урожая. Их замачивают в растворе любого препарата от грибных инфекций на 20-30 минут (марганцовка, «Максим», «Фитоспорин»). Зубки высаживают по схеме 10х10. Колышком делают углубления в почве на глубину 10-13 см. Затем в лунку  насыпают немного песка, опускают зубчик и присыпают почвой.  Посадки обязательно мульчируют.

чеснок

Подкормки, уход

Подкармливать чеснок не нужно, если грядка при посадке была правильно заправлена удобрениями. Как только у чеснока появляется стрелка, ее обязательно выламывают. Завязывать, скручивать  зелень чеснока, так как это может привести к заболеваниям чеснока (в разрывы ткани может попасть инфекция).

Полива чеснок в принципе не требует, обходится природными осадками. Раз в месяц нужно рыхлить почву в междурядьях и удалять сорняки.

Размножение

Озимый чеснок размножают зубцами. Однако для омоложения и оздоровления посадочного материала ежегодно рекомендуется  размножать чеснок бульбочками. Для этого оставляют пару стрелок на самых сильных растениях. Стрелки обрезают в момент растрескивания чехольчика. Затем стрелки подвешивают в темном прохладном месте для дозревания, затем их хранят при комнатной температуре до весны. За месяц до посадки их помещают в холодильник.

Высаживают рано весной, как только оттает почва на подготовленное место. Бульбочки отделяют от соцветий, выбирают самые крупные и садят. Выросшие в первый год зубки не убирают, а оставляют в почве на зиму.

Уборка

Озимый чеснок убирают, когда наблюдается массовое пожелтение нижних листьев у чеснока. Чеснок выкапывают вилами, лопатой можно подрезать луковицы. Головки чеснока отряхивают от земли и подвешивают корнями вверх (для того, чтобы питательные вещества из листьев перешли к зубкам) в прохладном тенистом месте для просушки. Затем обрезают корни и ботву, оставив пенек 2-4 см. Хранят чеснок при комнатной температуре, в холодильнике хранить не рекомендуется, там он быстрее портится.

Рубрики
Bookmarks