Январь 2016

Декоративные яблони

Декоративные яблони выращивание сорта

Декоративные яблони – райские яблочки – яблони с маленькими декоративными плодами, из которых получается великолепное варенье. В наших садах чаще всего встречаются гибриды и сорта домашней яблони с китайкой, сибиркой, ранеткой и др. яблонями.

Яблоня Evereste

Яблоня «Evereste»

Во время цветения  (которое длится около 2 недель) от яблони невозможно отвести глаз, а аромат от белых или розовых цветков просто кружит голову. А когда формируется плоды, деревья не менее декоративны. Яблочки на многих сортах остаются  висеть до середины зимы, являясь кормом для птиц. Декоративные яблони достигают высоты от 3 до 10 метров в зависимости от сорта, но легко поддаются формированию с помощью обрезки.

Китайская сливолистная яблоня (Malusprunifolia), которая привезена из Китая, получила свое название за форму листа, напоминающую форму листа сливы китайской. Это высокие неприхотливые засухоустойчивые деревья (до 10 м) с обильным плодоношением даже после суровых зим. К тому же, очень красиво и обильно цветущие. Селекционерами выведено много форм с различными размерами, формами кроны и окраской плодов. Самые распространенные сорта «Китайка абрикосовая» и «Китайка санинская».

Яблоня декоративная на штамбе

Известны выносливые к морозам сорта, выведенные Иваном Владимировичем Мичуриным: «Китайка десертная», «Китайка анисовая» и «Китайка золотая ранняя».

В садах Подмосковья можно встретить зимостойкий канадский сорт «Kerr» с хорошей кроной, не требующей формирующей обрезки. Сорт имеет красивые неосыпающиеся темно-красные плоды, которые можно использовать для украшений новогоднего стола. Яблочки вкусны как в свежем виде, так и в заготовках: компотах, вареньях, джемах, мармеладе, соках, вине, сидре.

Довольно часто сейчас можно встретить в продаже сорт «Royalty» с розовыми цветками и пурпурными плодами до 2 см в диаметре. Очень красивы у этого сорта только распускающиеся листочки с пурпурным оттенком.

Сорт «Ola» радует бронзово-красной листвой, розовыми цветками и розово-пурпурными яблочками.

Необычайно красива яблоня Недзведзкого во время цветения: бутоны красно-фиолетовые, а цветки яркие малиново-пурпурные. Яблочки у этой яблони темно-красно-фиолетовые до 2 см в диаметре.

Сорт «Переходная» самый поздно цветущий имеет кремово-белые цветки и желтые яблочки с красноватым бочком.

Декоративные яблони

Устойчивый к парше сорт «Dolgo», привезенный из США, ежегодно порадует обилием ярко-красных мелких яблочек.

Самые морозостойкие декоративные яблони – сорта яблони ягодной (Malusbaccata), сибирки. Они выдерживают морозы до – 50 градусов. Но плоды у сортов очень мелкие, как у смородины, желтого, красного и оранжевого цветов. Все сорта просто изумительны при цветении. У сорта «Hopa» пурпурно-розовые с сиреневым оттенком цветы, а у сорта «StreetParade» бутоны розовые, а цветки белые.

Высокозимостойкие среднерослые яблони-ранетки получены от скрещивания сибирки с крупноплодными сортами. Наиболее известны «Ранетка Ермолаева» и «Ранетка пурпуровая».

Выведены хорошие зимостойкие хорошо плодоносящие сорта от скрещивания ранеток с сортами яблони домашней («Мелба». «Папировка», «Пепин шафранный и др.): «Зимний шафран», «Алтайский голубок», «Аленький цветочек», «Малинка» и др.

Местоположение, почва

Декоративные яблони хорошо растут на солнечных или полутенистых местах. В низинах, где скапливается холодный воздух, могут подмерзать в первые годы. Грунтовые воды на участке должны располагаться не выше 2 метров до уровня почвы.

Почва для декоративных яблонь готовится так же, как и для обычных. Рекомендуемый состав: садовый грунт, торф, перегной (компост), песок в соотношении 2:1:1:0,5. Под одно дерево к этой смеси добавляют 100-120 г любого гранулированного комплексного удобрения.

Сорт «Royalty»

Сорт «Royalty»

Посадка

Декоративные яблони  с открытой корневой системой в Подмосковье рекомендуется высаживать весной: март-апрель или осенью: с 15 сентября до 10-15 октября. До посадки саженцы замачивают на 6-12 часов в растворе любого корнестимулятора (гетероауксина, корневина, гумата и др.), либо можно использовать народные средства. Перед посадкой нужно внимательно осмотреть корни: поломанные и больные обрезаются до здоровой ткани, срезы присыпаются древесным углем. Высаживают яблоню в заранее подготовленную почву. Яму для посадки готовят заранее, хотя бы за 2 недели. При посадке весной яму лучше выкопать осенью. Рекомендуемый размер посадочной ямы 50Х60 см. Следует учесть, что земля после посадки немного осядет, потянув за собой саженец. Поэтому высаживаем яблоню так, чтобы корневая шейка (кто не знает, что это, загляните в «словарчик») была выше уровня земли на 4-5 см, сделав бугорок из почвы. Корни нужно аккуратно расправить и полностью засыпать землей, уплотняя ее. Саженец после посадки хорошенько поливаем, можно использовать тот раствор корнестимулятора, в котором замачивалась яблоня, разбавив его водой. Почву затем обязательно мульчируем.

яблоня декоративная

Если декоративная яблоня куплена в контейнере, то ее можно высаживать в течение всего садового периода. Контейнер с саженцем перед посадкой нужно также замочить в растворе любого стимулятора или просто в воде до тех пор, пока на поверхности воды не будут появляться пузырьки воздуха (примерно 20-30 минут).

В первую зиму после посадки рекомендуется  хорошенько замульчировать приствольный круг посаженных яблонь поздней осенью (не засыпая ствол). Используют торф, опавшую листву, компост (перегной).

цветки декоративной яблони

Уход

Декоративные яблони, хоть они менее требовательны к условиям произрастания, чем садовые яблони, но в засушливое лето требуют обязательного полива. (2-3 ведра на дерево).

Подкармливать деревья рекомендуется весной и осенью, внося с  заделкой в почву по 60-80 г любого гранулированного удобрения. Если яма при посадке была заправлена удобрениями, то подкормки начинают с третьего года.

Применение в ландшафтном дизайне

Декоративная яблоня замечательно смотрится как солитер на газоне. Однако, из декоративных яблонь можно сформировать живую изгородь.

Декоративные яблони можно высаживать в древесно-кустарниковых группах рядом с дереном, жасмином, пузыреплодником.

Хелоне

Хелоне (Chelone) – статный неприхотливый многолетник для тенистых мест родом из Канады. На метровых прочных стеблях с красивыми зубчатыми темно-зелеными листьями с начала августа появляются оригинальные малиново-розовые или белые цветки. Соцветия напоминают колосок, на котором снизу-вверх поочередно распускаются цветки, похожие на львиный зев, но только немного крупнее. Кустик не требует подвязки, смотрится очень нарядно и празднично. Хелоне еще называют головой черепахи, так как при надавливании на цветок он раскрывает свой зев и становится похожим на черепашью голову.

Хелоне

Цветение у хелоне довольно продолжительное: до самых морозов. Постепенно по всему стеблю в пазухах листьев появляются все новые и новые цветки. После цветения каждый цветок образует зеленую коробочку и в результате получается колосок-косичка. Соцветия хороши в зимних букетах.

В культурном садоводстве выращивают хелоне косую (Ch. obigua), у которой есть сорт «Alba» с белыми цветками и сорт«Chelone lyoni» с карминовыми.

Местоположение, почва

Хелоне хорошо растет в тенистых и полутенистых местах. Так как растение любит влажную почву, то его хорошо размещать на берегах прудов и водоемов. Может расти и на солнце при регулярном поливе.

Почву хелоне предпочитает глинистую. Рекомендую состав: глинистая садовая почва, перегной (компост), песок в соотношении: 2:1:0,5. К этой смеси нужно добавить 80 г любого комплексного гранулированного удобрения.

Хелоне

Посадка

В настоящее время в питомниках можно приобрести хелоне в небольших горшочках, из которых растения можно пересаживать в сад в течение всего садового периода. Перед посадкой его замачивают в растворе любого стимулятора  эпин, гумат и др.) или просто в воде на 20-30 минут, пока на поверхности воды не перестанут появляться пузырьки воздуха. Высаживают в подготовленную почву, поливают и обязательно мульчируют.

Если хелоне куплена корневищем (с открытой корневой системой), то перед посадкой его обязательно замачиваютв растворе любого стимулятора роста (можно использовать народные средства) на срок от 2 до 12 часов. Поломанные и больные части обрезают до здоровой ткани. Срезы присыпают древесным углем. Корневища высаживают на подготовленное место, поливают (можно использовать раствор, в котором замачивалось растение, разбавив его водой) и обязательно мульчируют.

Уход

Особого ухода хелоне не требует. В первое время после посадки требуется полив, удаление сорняков. Потом хелоне прекрасно растет даже без подкормок. Рано весной, подкармливая другие многолетники настоем сорняков, поливаю и хелоне, ей нравится.

Поздней осенью после цветения рекомендуется обрезать стебли, оставляя небольшие пеньки у самой земли. Я этого не делаю, так как бывая в саду зимой мне нравится, когда стебли припорошены снегом. К тому же, хелоне поздно отрастает и при весенней обработке почвы можно запросто повредить корневую систему растения, забыв, что где растет.

Хелоне

Размножение

Семенами. В условиях Подмосковья семена не вызревают. Из купленных семян растения зацветают на 3-4 год.

Делением кустов. Осенью, когда у каждого побега корневая система хорошо сформирована, выкапывают кустик и делят с помощью острого ножа. Срезы присыпают древесным углем.

Зелеными черенками. В конце мая можно отломать зеленые молодые побеги, они хорошо укореняются, а кустик даст новые ростки. В конце июня можно срезать стебель и разрезать его на черенки с двумя междоузлиями. Нижний срез делают косой под нижней парой листьев, которые удаляют. Верхний ровный срез делают на 1 см выше пары листьев, которые укорачивают на 2/3. Нижний срез обмакивают сначала в воду, стряхивают, затем обмакивают в стимулятор роста корней (гетероауксин, корневин) или применяют народные средства для укоренения, а затем высаживают в подготовленную почву с наклоном в 45 градусов. Черенки накрывают половинкой темной пластиковой бутылки после полива. Когда в пазухах листьев появятся новые листочки, черенок прижился, укрытие снимают.

 Применение в ландшафтном дизайне

Хелоне можно высаживать как одиночное растение, куртина не разваливается и смотрится грациозно. Если же высаживать растение на берегу водоема, то компанию ему составят хосты, дербенник, астильбоидес, лилейники, купены, ирис болотный, дармера, астильбы, роджерсии.

В цветниках подбирают в компанию растения, либо цветущие осенью в одно время с хелоне: солидаго, астры, эхинацеи, либо наоборот, цветущие пока хелоне нарастает: герани, медуницы, баданы, дармеру, морозники. Для раннего весеннего цветения подсаживают луковичные: тюльпаны, крокусы, нарциссы, гиацинты, сциллы.

Дайкон

Дайкон, белый корень – сладкая японская редька – диетический низкокалорийный овощ, сочные плоды его очень вкусны. Мякоть корнеплодов сдержит различные макроэлементы, витамины, пектиновые вещества. К тому же, дайкон не накапливает пестициды и нитраты, а берет из почвы только полезные вещества. Употребление корнеплодов дайкона, многие сорта которого похожи по форме на морковь,  способствует выведению шлаков из организма, укреплению иммунитета, очищению почек и печени от токсинов. Дайкон используют в пищу в свежем, соленом и вареном виде.

Дайкон

Селекционерами выведено большое количество сортов и гибридов: раннеспелых, среднеранних, среднеспелых, среднепоздних. При покупке семян следует обратить внимание на устойчивость сорта к цветушности. Многие сорта нельзя высаживать весной, так как они сразу идут в цвет, а не образовывают хороший корнеплод.

Местоположение

Лучшими предшественниками для дайкона считаются огурцы, помидоры, морковь, бобовые и зелень. Ежегодно место посадки нужно менять, на прежнее место корнеплод возвращают через 4-5 лет. Высаживать дайкон после редиса, редьки, капусты, репы нельзя, так как у них одинаковые болезни.

Дайкон – холодостойкое растение, не любит жару и длинный световой день ему противопоказан. Некоторые сорта можно сеять весной (потребляют их летом). Основное количество сортов предназначено для посева летом с середины июля до начала августа (для потребления осенью). Когда длина светового дня уменьшается, температура воздуха понижается, корнеплод дайкона хорошо нарастает. Однако, при снижении температуры воздуха ниже + 10 градусов, грядки с дайконом рекомендуется накрыть лутрасилом или спанбондом.

Некрупные сорта дайкона можно выращивать в теплице. Для весеннего посева и потребления летом на рассаду семена высевают в марте-апреле, а в теплицу пересаживают в конце апреля – в мае. Для осеннего потребления дайкон высевают прямо в теплице с середины июля до начала августа.

Почва, подготовка грядок

Дайкон нетребователен к почвам, растет на любых. Но предпочитает питательную, легкую, водо- и воздухопроницаемую с нейтральной кислотностью. На тяжелых глинистых почвах корнеплоды ветвятся, теряя вкусовые качества. Поздней осенью такие почвы рекомендуется известковать, рассыпая 200-300 г гашеной извести или древесной золы на метр квадратный.

Грядки для посадки дайкона готовят заранее, лучше с осени. Почву перекапывают на 2 штыка лопаты (те, кто за здоровое земледелие, просто рыхлят или используют плоскорез Фокина или лопату Кузмича), заправляя компостом (перегноем) и нитрофоской. Весной при рыхлении нужно внести полное минеральное удобрение – 3 столовых ложки на метр квадратный (можно использовать азофоску, аммиачную селитру + сернокислый калий по 20 г на метр квадратный).

Можно на грядках делать борозды глубиной до 50 см, заполняя их смесью перегноя (компоста) и садовой питательной рыхлой земли. На ведро этой смеси нужно добавить стакан золы.

Посев

Перед посевом семена должны пройти специальную подготовку. Если на это нет желания и времени, то рекомендуется перед посевом хотя бы замочить семена в растворе эпина (2 капли на стакан теплой кипяченой воды).

При весеннем посеве в конце апреля-начале мая семена раннеспелых сортов высевают по схеме 25-35 х 25-35 см (в зависимости от размера сорта). Семена заглубляют в почву на 3-4 см. Грядку обязательно мульчируют слоем 1-2 см (опилки, торф).

При летнем посеве с 10 июля до начала августа дайкон высевают на освободившееся после уборки ранних овощей или зелени место. Предварительно в почву заделываютпо 30-40 г на метр квадратный аммиачной селитры и сернокислого калия. Схема посадки 25-35 х 25-35 см, семена заделывают в почву на 2-3 см.

Всходы дайкона появляются на 6-8 день. Если в лунку высаживалось 2-3 семечка, то оставляют самый сильный всход, а остальные срезают. Если высаживался дайкон с круглыми корнеплодами (раннеспелый сорт «Саша»), то лишние всходы можно пересадить на другое место, они хорошо приживаются.

Уход

Дайкон нуждается в рыхлении междурядий, чтобы не образовывалась почвенная корка. Этого поможет избежать мульчирование: после первой прополки и рыхления засыпаем междурядья мульчой и поливаем. При недостатке влаги формируются грубые и мелкие корнеплоды, а при переувлажнении может возникнуть слизистый бактериоз. Поэтому нужно соблюдать золотую середину: за сезон поливаем дайкон 5-6 раз. Лучше всего капельным поливом.

Дайкон растет довольно долго – около 100 дней, поэтому он нуждается в двух подкормках. Первый раз дайкон подкармливают, когда у него вырастет 4-6 листочков. Для этой подкормки используют азофоску: 3 столовых ложки на 10 л воды, выливая по одному стакану на одно растение.

Второй раз подкармливают, когда корнеплод начнет завязываться. Для этого в 10 л воды разводят 1 столовую ложку суперфосфата и 2 столовых ложки любого калийного удобрения, поливают по 1 стакану на одно растение.

Если нет времени подкармливать в сезон, то при посадке можно в каждую лунку положить по 3-5 гранул любого комплексного минерального удобрения. Этого питания хватит корнеплодам для полноценного развития.

Рекомендуется пару раз окучивать корнеплоды, подсыпая свежую почву. Это поможет избежать нападений капустной мухи.

Вредители и болезни

На дайкон могут нападать капустная муха, крестоцветная блошка, огородная совка. Для борьбы с ними посевы опыляют золой, красным молотым перцем или табачной пылью, а также накрывают грядки тонким укрывным материалом. Можно использовать народные средства борьбы (настой красного перца). Из биопрепаратов рекомендую энтобактерин (4-5 г на 2 л воды), придется опрыскивать несколько раз.

Уборка и хранение корнеплодов

Дайкон летнего посева рекомендуется убирать в конце сентября-начале октября. На корнеплоды плохо влияет холодная погода, а заморозки недопустимы. Подмороженные корнеплоды практически не хранятся и горчат.

Уборку дайкона проводят в сухую погоду, подсушивают в тени, затем аккуратно очищают от земли, не повреждая корнеплоды. Если почва легкая, то корнеплоды просто выдергиваются за ботву. На тяжёлой почве придется воспользоваться вилами и подкапывать.

Для длительного хранения выбирают крепкие неповрежденные корнеплоды. Ботву нужно обрезать, оставив черешки 2-3 см. Хранить дайкон можно в ящиках, пересыпая корнеплоды песком. Ящики ставят в подвал или погреб, где температура воздуха +1-6 градусов и влажность воздуха 85-90%. Небольшое количество плодов можно хранить около 2 месяцев в холодильнике в полиэтиленовых пакетах с отверстиями.

 

 

Бруннера

Бруннера (Brunnera) или незабудочник – беспроблемный зимостойкий травянистый многолетник для тенистого сада семейства Бурачниковых (Boraginaceae), к которому относится окопник, незабудка, медуница и др. У бруннеры крупные морщинистые, шершавые на ощупь, сердцевидные заостренные листья. Темно-голубые цветки, похожие на цветки незабудки только крупнее и с белым глазком, собраны в рыхлые метельчатые или щитковидные соцветия. На одном месте может расти до 10-15 лет.

Бруннера

Бруннера цветет в мае-июне около месяца. Это агрессивный многолетник, даже маленький кусочек корневища укореняется и растет без проблем. Поэтому за короткий срок образуются обширные куртинки. Если не нужно сильного разрастания бруннеры, то рекомендую сразу после цветения срезать отцветшие цветоносы и старые листья. Все свои силы растение пустит на формирование новой листвы, а не на освоение новой территории. Когда не обрезаешь старые листья после цветения, они все равно желтеют, на них появляются коричневые пятна и выглядят не очень декоративно.

В Подмосковье распространены 2 вида: бруннера сибирская (высота около 40-60 см) и бруннера крупнолистная (высота до 30-40 см). У бруннеры крупнолистной выведены сейчас сорта, которые не расползаются, а растут компактными кустиками до 50 см в диаметре. В зависимости от сорта бруннера крупнолистная цветет голубыми, фиолетовыми или белыми цветками в мае около месяца. Иногда дает самосев, на следующий год можно кое-где увидеть молодые всходы. Рекомендую сразу их отсадить в «школку», чтобы не потерять.

Сорта бруннеры крупнолистной

Самый распространенный и любимый сорт «JackFrost» имеет великолепные серебристые листья с зелеными прожилками.

Сорт «LookingGlass» — спорт от сорта «JackFrost» — листья более светлые, но тоже серебристые.

Красив сорт «Variegata» с широкой белой каймой, которая заходит мазками на зеленый фон. На солнце белые пятна могут заполнить весь лист.

Сорт «BettyBowring» имеет обычные зеленые листья, но зато цветет звездчатыми белыми цветками. Этот сорт замечательно будет смотреться в белом саду.

У сорта «SilverWings» крупные белые пятна разбросаны по всему листу.

Сорт «JackFrost»

Сорт «Jack Frost»

 

Местоположение, почва

Бруннера тенелюбива, однако, может расти на солнце и в полутени. Сорта с белой каймой на солнце могут подгорать (коричневые пятна), когда не достаточно влаги, листья поникают.

Бруннера может расти на любой садовой почве, но предпочитает рыхлую, питательную и влажную. Перед посадкой рекомендуется перекопать участок, на который будет высаживаться бруннера, выбрать корневища сорняков. Рекомендуемый состав почвы: глинистая садовая почва, торф (можно купить универсальный грунт, где основная составляющая часть, как правило, торф), компост (перегной), песок в соотношении 2:1:1:0,5. В смесь добавляется 60-80 г любого гранулированного удобрения.

Посадка

Если бруннера куплена в контейнере, то замачиваем его перед посадкой в растворе любого стимулятора роста (гетероауксин, корневин, эпин, гумат и др.) до тех пор, пока на поверхности воды не перестанут появляться пузырьки воздуха (как правило, 20-30 минут). Затем высаживаем на постоянное место. Рекомендую сразу разделить растение на несколько частей, приживается бруннера хорошо. После посадки почву вокруг растения поливаем, можно вылить раствор стимулятора, в котором замачивался контейнер, а затем обязательно мульчируем почву (компостом, торфом, листовой землей). Если бруннера высаживается на солнечное место, то на первые 2 недели ее необходимо притенить. Можно накрыть темной половинкой пластиковой бутылки или сделать ширму из любого тонкого укрывного материала.

Если же бруннера куплена корешком (с открытой корневой системой), то ее необходимо замочить в любом стимуляторе роста на срок от 2 до 12 часов. Поломанные или больные части обрезаются до живой ткани, срезы присыпаются толченным углем. После посадки почву вокруг растения поливаем и мульчируем. Если уже появились первые листочки, то притеняем также, как и в контейнере, на 2 недели.

Бруннера

Уход

Бруннера неприхотлива, особого ухода не требует. Первое время, пока растение приживается, необходим регулярный полив, удаление сорняков и рыхление почвы. В последствии, с этими проблемами бруннера справляется сама.

На солнечных местах необходим полив в жаркую погоду, иначе листья поникают и сморщиваются. Если место при посадке было заправлено удобрениями, то первые 2 года подкармливать не нужно. На третий год рекомендуется рано весной, перед цветением вносить по 30 г полного комплексного удобрения на один кустик. Если бруннеру подкормить настоем сорняков в апреле-мае, она ответит более пышным и долгим цветением.

Размножение

Семенами. Семена бруннеры нужно высаживать осенью, чтобы они прошли естественную стратификацию. Если высаживать весной, то семена должны пройти предпосевную обработку, иначе всходят очень плохо. При семенном размножении сортовые свойства не сохраняются, поэтому семенами размножают только видовые бруннеры. Сеянцы зацветут лишь на 3-4 год.

Делением кустов, отрезками корневищ лучше весной или осенью. Из опыта могу сказать, что можно размножать в течение всего садового периода, бруннера это спокойно переносит. Первое время нужен полив и притенение.

Применение в ландшафтном дизайне

Соседями бруннеры в теневом саду могут стать дицентра, аквилегия, хосты, астильбы, купальница, яснотки, папоротники, медуницы, живучки. Хорошо подсаживать в композиции с бруннерой весенне-цветущие луковичные: мускари, крокусы, нарциссы, желтые ранние тюльпаны и, конечно, обычную незабудку.

На солнечных местах, на альпийской горке или в рокарии, бруннере хорошими партнерами станут молочай многоцветковый, карликовые ирисы, сциллы.

Фитоспорин

Фитоспорин

Как известно, большое количество возбудителей болезней находятся в почве, за исключением вирусов, которые спокойно живут в клеточном соке больных растений. Как же бороться с ними?

В настоящее время учеными ведутся активные разработки в области защиты растений, которые основаны на повышении иммунитета растений, а не на уничтожении различных патогенов, что происходит при применении пестицидов. Вещества, которые стимулируют защитные силы у растений, называют элиситорами. Они применяются в очень маленьких дозах.По сути, растению как бы делается прививка против болезней, в результате чего повышается его иммунитет. Растение становится крепче, ткани его толще, повышается его сопротивляемость к болезням, погодным условиям, стрессам. В продаже появились препараты новейших разработок ученых, которые производятся на основе бактериальных культур. Самый известный элиситор – это препарат Фитоспорин. Поговорим сегодня о нем.

Фитоспорин

Фитоспорин применяется для лечения и профилактических обработок почвы и самих растений от любых грибных и бактериальных болезней в том числе корневых гнилей, фитофторы, мучнистой росы, парши, черной ножки, ржавчины и других.

Препарат Фитоспорин производится на основе гумуса, в котором спит до поры до времени почвенная бактерия Bucillus subtillis (сенная палочка). Эта бактерия – хищница пожирает возбудителей грибных и бактериальных болезней, так как вырабатывает антибиотики. Она может оставаться жизнеспособной при температуре от -я жизнеспособной при температуре от — 20 градусов до + 40 градусов. И когда эта бактерия попадает в почву, она имеет возможность чистить сад от возбудителей болезней практически весь год. Ведь даже под снежным покровом температура почвы очень редко опускается ниже – 20 градусов (в Подмосковье, во всяком случае).

Раствор Фитоспорина применяется

-для обработки растений перед посадкой (обрабатываются как корни, так и ветви, листва и цветы)

-для обработки почвы в саду, в горшках и контейнерах

-для обработки урожая (овощи и фрукты) перед помещением его на хранение

Фитоспорин выпускается в виде порошка, пасты и раствора для комнатных растений.

В состав пасты Фитоспорин входят гуматы, бактерия Bucillus subtilis и консервант, который позволяет держать эту бактерию в спячке. До тех пор, пока консервация консерванта высокая, бактерия будет спать. Но как только концентрация раствора снизится, бактерия проснется. А для питания ей нужны возбудители болезней, иначе бактерия погибнет от голода. Именно поэтому не следует разводить весь Фитоспорин сразу. Пасту разводят 1:2, воду добавляется в 2 раза больше, чем пасты. В таком концентрированном растворе бактерия может спать весь сезон. Раствор хранят в закрытой таре в тенистом месте. Когда нужно, 1 столовую ложку раствора разводят в 10 л воды и используют по назначению.

Рекомендуется проливать почву в саду 2-3 раза за сезон для профилактики (весной, летом и осенью) – 1 столовая ложка раствора на 10 л воды. Если в саду много грибных или бактериальных заболеваний, то проводят 4 обработки.

Когда на растении появились первые признаки заболевания, то для обработки берут 2 столовых ложки раствора на 10 л воды.

Если при обработке раствор попал на овощи и фрукты, есть их можно, но только следует хорошенько вымыть.

В продаже можно найти и  другие препараты, которые содержат бактерию Bucillus subtilis, но штаммы (кто не знает что это, загляните в «словарчик») там немного отличаются: Алирин и Гамаир.

Корневин

Корневин

Каждому садоводу хочется, чтобы купленное растение обязательно прижилось после посадки и радовало глаз долгие годы. Думаю, и у вас бывало, что приобретенное растение «не захотело» жить в вашем саду. А причина этого может быть всеволишь в плохом старте. В настоящее время учеными синтезировано много препаратов, которые могут улучшить старт роста растения, вызвать скорейшее разрастание корневой системы. Один из таких препаратов – корневин. Сегодня поговорим о нем.

Корневин

В частном саду, где требуют обработки всего несколько растений, в отличие от гетероауксина, удобнее использовать препарат – корневин (действующее вещество у них одинаковое). Корневин выпускается в виде грязно-белого порошка, который спокойно растворяется в воде. Можно использовать совсем малое количество.

Назначение препарата

Корневин  — это биостимулятор для растений, в состав которого входит индолилмасляная кислота. Кислота даже в совсем маленьких количествах, попадая на растение, раздражает стенки его тканей, что способствует образованию каллюса (заживлению тканей), в котором и закладываются придаточные корешки.

Алое

Алое плохо укореняется в воде, просто гниет. С помощью раствора корневина образовались хорошие корешки

Корневин используется:

-для быстрейшего укоренения и приживаемости саженцев различных плодовых, ягодных, декоративных и цветочных культур

-для стимуляции образования корней при черенковании

-для ускорения приживаемости рассады всех культур при пересадке

-для улучшения всхожести семян

-для  увеличения образования деток у луковичных (тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, крокусов, сцилл и др.)

-для нарастания крепких больших клубней у клубнелуковичных (георгинов, бегоний и др.)

-для стимуляции быстрейшего выхода цветоносов у летников

К тому же, корневин  поднимает иммунитет растений: после обработки зеленые питомцы легче переносят различные неблагоприятные природные факторы такие, как засуха, переохлаждение, переувлажнение и др. Конечно, это не значит, что после обработки корневином растение не нужно будет поливать и удобрять. Это только своеобразный допинг для растений, взбодряющий  их внутренние силы. Но зато огромный помощник для роста и развития.

Инструкция по применению

Корневин можно использовать как в сухом виде (порошок, в котором он продается), так и в виде раствора (порошок, растворенный в воде). Количество препарата, которое потребуется в миллиграммах. Как же отмерить эти миллиграммы в домашних условиях? Да очень просто!

1г сухого удобрения – это примерно 1 мл в обычном шприце. Если надо 200 мг, то рассыпаем из шприца на бумаге тонким равномерным слоем порошок в виде дорожки, а затем делим эту дорожку на 5 частей. Одна часть и будет 200 миллиграммов. Оставшийся порошок следует хранить в плотно закрывающейся крышкой емкости (стеклянной или пластиковой). На баночку нужно наклеить этикетку, на которой написать срок годности препарата (узнать его можно на упаковке, в которой был куплен). Просроченный препарат использовать нельзя!

Корни саженцев перед посадкой рекомендуется опудривать порошком. Однако можно переборщить с дозой, что отрицательно сказывается на растениях (они угнетаются, эффект будет обратным). Из опыта рекомендую использовать для этих целей лучше раствор, в который погружаются саженцы. Раствор приготовить очень просто: 1 г на 1 л воды, соответственно 4 г на 4 л и т. д. После замачивания раствором можно пролить высаженные растения, добавив воды.

Раствор всегда должен быть свежеприготовленным!

Сроки замачивания:

Саженцы, корневища, черенки растений – на срок от 2 до 16 часов

Луковицы, клубнелуковицы и семена – на срок от 15 до 18 часов

Корневин

Для черенков удобнее использовать порошок. Готовый черенок опускают в стакан с чистой водой, стряхивают, затем опускают в порошок корневина, опять стряхивают, а затем высаживают в емкость с подготовленной почвой с наклоном в 45 градусов. Высаженные черенки поливают чистой водой. Дают воде стечь и накрывают емкость стеклом или пленкой.

Для полива на одно растение нужно:

Саженцы деревьев и высоких кустарников – 1,5-3 л

Саженцы небольших кустарников – 250-350 мл

Многолетники – 100-150 мл

Рассада цветочных, овощных, декоративных культур – 40-60 мл

Меры предосторожности

Производители корневина ставят ему 3 класс опасности : умеренно опасен для людей и животных, порошок не токсичен. Работать нужно в перчатках, упаковку нужно сжигать.

В заключении хочется отметить, что порой черенки, не обработанные биостимуляторами, приживаются и растут лучше, чем обработанные. Однако для трудно укореняемых  растений, таких как хвойные, айва, йошта, яблоня, слива, груша, абрикос, вишня и др. приходится применять биостимуляторы. Кроме корневина, можно использовать для этих целей препараты Крезацин и Энергия.

Если нет под рукой специально производимых препаратов, то можно использовать для этих целей народные средства для стимуляции корнеобразования (настои или отвары).

Лилейник

Лилейник (Hemerocallis) красоднев – неприхотливый травянистый корневищный многолетник, у которого весь садовый сезон декоративны дуговидно  изогнутые широколинейные листья и красивые цветы. Но разросшийся куст, даже, несмотря на то, что каждый цветок живет всего один день, цветет около месяца.

лилейник

Если подобрать лилейники с разным сроком цветения, то можно наслаждаться красотой цветов с июня по октябрь.  В настоящее время выведены сорта различной окраски цветков лилейников: от белой до красновато-коричневой, гофрированные  или с зубчатой каймой, простые или махровые, а так же похожие на пауков.

лилейник

Сотр «Edge of Darkness»

Месторасположение, почва

Лилейники растут в любом месте, хотя новинки более капризны. Видовые и старые сорта будут цвести даже в тени, хотя лучше все же высаживать лилейники на солнце или в полутени. Роста сорняков можно не бояться, так как лилейники сами с ними справляются: завоевывая новую территорию, подавляют рост сорняков.  На одном месте лилейники могут расти 7-10 лет.

лилейник

листва лилейника осенью

Лилейники можно высаживать в местах, где раньше росли лилейники, не меняя почву. Это возможно потому, что у лилейников постоянно одни корни сгнивают, а сквозь них растут новые. Новая земля лилейникам  не нужна, так как их корни не чувствуют перепревающих корней.

Почва тоже может быть любой, лучше с нейтральной или со слабокислой реакцией (6-6,5pH).  Если почва питательная, то лилейники быстрее разрастаются. Если же бедная, то кустик будет обильнее цвести. Закон природы: образовать семена, чтобы размножиться. Рекомендую подготовить универсальную смесь: садовая почва, торф (покупной универсальный грунт), компост (перегной), песок в соотношении 2:1:1:0,5. В смесь добавляют 60-80 г комплексного гранулированного удобрения.

лилейник

Посадка

Весной можно купить лилейники с открытыми корнями. Как же их сохранить до посадки в сад?Да очень просто: лилейники хорошо сохраняются в пакете, присыпанные чуть влажным торфом, в отделении для овощей в обычном холодильнике. Если есть возможность досвечивать в квартире, то корневища можно высадить в горшки. Но лучше, конечно, додержать до высадки в открытый грунт, как только оттает почва.

лилейник

При посадке можно не бояться заглубить корневую шейку (кто не знает что это, загляните в «словарчик»). У лилейников есть втягивающие (контрактильные) корни, которые втягивают корневую шейку, если она оголяется. Если при посадке корневую шейку заглубили, то лилейник дает подземные побеги, у которых образуется своя корневая шейка на нужной глубине.

Перед посадкой корневища замачивают в растворе любого стимулятора роста  (гетероауксин, корневин, эпин, гумат и др.) на 30 минут – 1 час. Затем высаживают на подготовленное место  в предварительно (за 2 недели желательно) заправленную удобрениями почву. Корни нужно расправить. Во время замачивания корни немного разойдутся в стороны, и их легче будет разъединить. Все гнилые поврежденные части нужно обрезать до здоровой ткани, срезы обработать толченым углем. После посадки лилейник поливают, а почву вокруг обязательно мульчируют для сохранения влаги.

лилейник

Сорт «Awesome Blossom»

Размножение

Размножить видовые лилейники можно семенами, сеянцы зацветут на 3-4 год. Сортовые лилейники, как правило, не повторяют особенности сорта. Их можно размножить делением куста весной или осенью.

Лилейник

Чтобы поделить разросшийся куст лилейника, его выкапывают , отмывают от земли и отделяют деленки с одним или несколькими веерами листьев. Можно воспользоваться вилами, если лилейник делится на крупные части.

деление лилейникаделение лилейникаделение лилейника

 

 

 

 

 

Корневище лучше не резать ножом, а отламывать  в месте соединения его с соседним. Ножом делают лишь надрезы, где это нужно. Места срезов обязательно присыпают толченым углем, иначе могут начаться гнили, от которых трудно избавиться. Срезы нужно немного подсушить.

деление лилейникаделение лилейникаделение лилейника

 

 

 

 

 

Высаживается деленка в подготовленную почву, листья обрезаются, оставляется хвостик 5-7 см. Посаженный лилейник  хорошо проливается, а почва вокруг мульчируется. Если лилейник делился с конца августа и позже, то на зиму его рекомендуется укрыть опавшей листвой.

деление лилейникаделение лилейникаделение лилейника

Применение в ландшафтном дизайне

Лилейники отлично впишутся в сад любого стиля: пейзажного, восточного, деревенского, регулярного и кантри. Они подойдут для переднего плана миксбордеров, смешанных композиций, а низкорослые сорта будут удачно смотреться на альпийской горке или в рокарии.

Лилейник

Лилейники великолепно смотрятся на берегу водоема рядом с хостами, папоротниками, ирисом болотным, астильбоидесом, дербенником, вербейником. Хорошо сочетаются с вербейником синюха, флоксы, вейник, астильбы, дельфиниумы. Для весеннего цветения, пока лилейники просыпаются, к ним хорошо подсаживать нарциссы, тюльпаны, крокусы, гиацинты.

лилейник

Сорт «Prairie Blue Eyes» (Прэйри Блю Айз)

Лилейники можно высаживать в горшки (а на зиму прикапывать в саду), так как они декоративны весь садовый сезон. Они будут отлично смотреться в композициях в контейнерах на террасах, балконах и лестницах.

Лилейники хорошо смотрятся на фоне газона или живой изгороди. Подобрав сорта разного срока цветения и разной высоты можно составить композицию из одних лилейников.

 

Гинкго билоба

Гинкго билоба (Ginkgo biloba) – гинкго двулопастный  семейство Гинкговые – растение из мезозойской эры, считается предшественником хвойных растений (есть версия, что хвойные-родственники гинкго). Горные леса Юго-Восточного Китая – это родина гинкго. В дикой природе встречается сейчас редко, во многих странах его выращивают как декоративное или лекарственное растение. Для лекарственных средств используют высушенные листья. Экстракт из листьев оказывает противовоспалительное, противоаллергическое действие, улучшает мозговое кровообращение, предотвращает тромбообразование.

Гинкго

В Подмосковье гинкго можно встретить в частных садах, однако, это экземляры до 10 лет.  На юге России есть даже плодоносящие деревья. Моему дереву 7 лет, пару раз подмерзали кончики молодых побегов, но, ни разу не укрывала. Деревце было куплено весной в питомнике однолеткой: тоненький прутик. Высота его сейчас около 2,3 м, растет медленно. Листики очень красивые: светло-зеленые веерообразные, волнистые, часто рассеченные на две лопасти. Осенью листва становится золотистой.

гинкго

аквилегия на фоне гинкго

Месторасположение, почва

Гинко  лучше высаживать в защищенном от северных ветров  солнечном месте, чтобы вызревали побеги  и меньше подмерзали зимой. Хорошо растет в древесно-кустарниковых группах. Можно выращивать гинкго в кадочной культуре, пересаживая ежегодно в горшок большего размера. Зимовать растение заносят в прохладное помещение (оранжерею, зимний сад). Сейчас можно встретить в продаже гинкго — бонсай.

К почвам гинкго нетребовательно, растет на любых. Однако, если почва будет питательная, воздухопроницаемая, то гинкго будет чувствовать себя лучше. Застоя воды дерево не любит. Рекомендую такой состав почвы: садовая глинистая почва, универсальный покупной грунт, компост (перегной), песок в соотношении 2:1:1:0,5. К этой смеси рекомендую добавить 80-100 г любого комплексного гранулированного удобрения, тогда в первые 2 года растение практически не нужно будет подкармливать.

Бонсай гинкго

Посадка

Если гинкго куплено саженцем в контейнере в местном питомнике, то перед посадкой горшок нужно замочить в  растворе любого препарата для роста корней (гумат, эпин и др.) или воспользоваться народными стимуляторами корнеобразования. Емкость с растением замачивают в ведре с раствором примерно на 20-30 минут, пока пузырьки воздуха не перестанут появляться на поверхности воды. Высаживают на подготовленное место, не заглубляя корневую шейку (кто не знает, что это, загляните в «словарчик»). Почву вокруг посаженного растения хорошенько проливают, а затем обязательно мульчируют.

Уход, подкормки

Уход за гинкго сводится к прополке, поливу в жаркую погоду, обновлению мульчирования. Весной, подкармливая все растения в саду, проливаю питательными настоями и гинкго.

Так как гинкго любит кисловатую почву, то подкармливая гортензии, подкармливаю этим же удобрением и его. Хорошо весной или осенью 30-40 г любого гранулированного удобрения рассыпать под деревце, заделав в почву.

Гинкго

Размножение

Гинкго размножают семенами – орешками с тонкой белой скорлупой.  Перед посадкой семена должны пройти предпосевную обработку (лучше стратификацию). Затем их высаживают в емкости с подготовленной влажной легкой почвой, которые накрывают стеклом или пленкой и ставят в теплое место. Всходы появляются неравномерно, примерно через месяц . Когда появиться первый настоящий лист, рассаду пикируют. В открытый грунт в полутенистое место саженцы высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков (в Подмосковье это примерно после 6 июня). За первый год гинкго вырастает около 20 см. В первую зиму саженцам обязательно нужно укрытие или их можно пересадить в горшки и поставить зимовать в подвале. А весной уже можно будет высадить на постоянное место.

Можно размножать гинкго и зелеными черенками, которые нарезают с конца июня до 10 июля. Черенок должен иметь 2 междоузлия. Нижние листья обрываем полностью, верхнюю пару укорачиваем на 2/3. Нижний косой срез нужно обязательно обработать любым стимулятором корнеобразования (корневин, гетероауксин или народными средствами). Черенки приживаются плохо. Когда из пазух старых листьев покажутся новые листочки, значит, черенок прижился. В первую зиму черенки оставляют зимовать в подвале.

Саженцы мальчики со временем имеют практически голый стволик, веточки растут на макушке вверх. А у девочек веточки по всему стволу растут параллельно земле.  Понять, какой экземпляр был приобретен можно только после цветения, которое наступает через 25-30 лет ( в Подмосковье, думаю это будет проблематично).

Применение в ландшафтном дизайне

Гинко  — это дерево газо- и дымоустойчиво, не поражается болезнями, его не любят насекомые-вредители.

Гинко хорошо высаживать в частных садах, так как очень красивая необычная листва с сизым оттенком, да и ствол становится со временем декоративным – светло-серо-коричневым.

Розы Дэвида Остина

В 1969 году Дэвид Остин организовал фирму, одной из целей которой было создание собственных устойчивых сортов роз с ароматом и шармом старинных роз. Он стремился получить совершенную гармоничную розу по различным характеристикам: сильный аромат, замечательный цветок, здоровая листва, красивый куст, высокая зимостойкость и устойчивость к болезням. И сейчас уже насчитывается более 100 сортов английских роз Дэвида Остина, многие из которых завоевали престижные награды на всевозможных выставках роз.

Summer Song

Summer Song

В розах Дэвида Остина идеально сочетаются сложение цветка, нежный аромат и красивая форма куста. Практически все сорта очень эффектны, цветут до поздней осени, устойчивы к болезням и обладают высокой зимостойкостью. Листва практически всех сортов не имеет глянца, однако, это не заметно в многоцветье сада. «Остинки» прекрасно подходят для создания романтического сада.

Розы Дэвида Остина – это шрабы, некоторые сорта ведут себя как плетистые розы, требуют много места в розарии. Лепестки махровых сортов не лучшим образом реагируют на длительные осадки, однако, это проблема и для роз других известных производителей. Многие сорта потребуют повышенного ухода (подвязка, удаление поврежденных осадками цветков, обработка от болезней и вредителей). Но есть сорта, с крепкими побегами, смотрящими вверх, цветки которых не поникают.

Pat Austin

Pat Austin

Почти все сорта сочетаются между собой, даже холодные сорта с теплыми гармонируют между собой. Розы Дэвида Остина будут хорошо смотреться и в классическом розарии, и в цветнике рядом с различными многолетниками (гейхерами, манжетками, медуницами, шалфеем, астильбой и др.).

Лучшие сорта Дэвида Остина

Abraham Darby

Abraham Darby

 

«Abraham Darbi» — довольно популярный шраб с крупными до 13-15 см абрикосово-розовыми махровыми сильно пахнущими цветками. Ветки поникают под тяжестью цветков, требует подвязки. Листва темно-зеленая блестящая.

 

 

 

 

Golden Celebration

Golden Celebration

 

«Golden Celebration» — великолепный куст-фонтан до 1,5 м с крупными ароматными густомахровыми желтыми цветками. Отличительные черты сорта: отменное здоровье, устойчивость, выносливость и цветение в любых условиях.

 

 

 

 

Lady of Shalot

Lady of Shalot

 

«Lady of Shalott» — отличный куст, хорошо зимующий, пышные благоухающие нежные лососево-персиковые цветки. Побеги до 120 см, слегка поникают, мало шипов. Сорт неплохо переносит осадки, хорошо зимует, достаточно устойчив к болезням.

 

 

 

The pilgrim

The pilgrim

 

«The Pilgrim» — устойчивый пышноцветущий сорт с желто-лимонным оттенком, ароматные цветки выгорают на солнце до кремово-белых. Роза отлично зимует и устойчива к болезням. Сорт можно выращивать как плетистую розу.

 

 

 

 

Crown Princess Margaretha

Crown Princess Margaretha

 

«Crown Princess Margaretha» — великолепный сорт с крупными абрикосово-оранжевыми цветками с нежнейшим ароматом. Побеги до 2 м, подойдет для арок и пергол. Сильная выносливая роза, устойчивая к болезням и хорошо зимующая.

 

 

 

 

Molineux

Molineux

 

«Molineux» — замечательный куст с цветками меняющими цвет от светло-желтого до насыщенно-желтого с оранжевым оттенком в серединке.

 

 

 

 

 

Mary-Rose

Mary-Rose

 

«Mary Rose” – отличный сильный куст около 1 м с ярко-розовыми постепенно бледнеющими цветками старинной формы с легким ароматом до 7,5 см в диаметре. Цветет довольно продолжительно, бывает поражается черной пятнистостью.

 

 

 

 

William Shakespeare 2000

William Shakespeare 2000

 

«William Shakespeare 2000» -сильнорослый  куст с крепкими жесткими побегами, можно выращивать как плетистую розу. Изумительные малиново-пурпурные цветки до 10 см, аромат похож на запах фиалки. Роза устойчива к заболеваниям, прекрасно зимует (у меня растет в бетонной отмостке с двух сторон).

 

 

 

Summer Song

Summer Song

 

«Summer Song» — прямостоячий куст 1-1,2 м с насыщенными фантастическими оранжевыми сильно пахнущими цветками 10-12 см.

 

 

 

 

 

Pat Austin

Pat Austin

 

«Pat Austin» — куст до 1 м с изумительными крупными (10-12 см) яркими цветками медно-желто-оранжевого цвета, которые поникают (нужна подвязка). Цветки не выглядят старинными, но смотрятся очень мило.

 

 

 

 

Gentle Hermione

Gentle Hermione

 

«Gentle Hermione» — куст до 1,2 м с нежными светлеющими бледно-розовыми махровыми цветками чашевидной формы с тонким ароматом. Листва очень красива в роспуске – красноватая, затем становится темно-зеленой. Цветет дважды обильно, устойчива к заболеваниям.

 

 

 

Graсe

Graсe

 

«Grace» — широкий куст высотой до 1,2м с дугообразными побегами (требует подвязки). Цветки абрикосовые, со временем бледнеют до 8-10 см со слабым ароматом чайных роз, не бояться дождя. Иногда поражается черной пятнистостью в дождливое лето.

 

Передержка роз

Как сохранить розы купленные в январе, феврале, марте?

Розы поступают в продажу и приходят по заказам намного раньше, чем их можно высадить в открытый грунт. Реально ли сохранить такие розы до посадки? Как и где это можно сделать? Мною были испробованы различные способы передержки роз, которые напрямую связаны с состоянием купленного саженца и имеющихся условий для хранения. Сегодня поговорим об этом.Розы

Самый лучший способ передержки роз, как я считаю, это прикопка в снег на участке. При таких условиях можно сохранить как спящие, так и начавшие расти розы. В картонную коробку или ящик складываются розы в купленных упаковках (пакетах, горшках, коробках). Предварительно их нужно внимательно осмотреть: нет ли гнили (если есть, обработать «фитоспорином»). Сложенные розы сверху нужно засыпать любой покупной землей. На дачном участке выбирается место, где весной дольше всего лежит снег, но нет луж (например, с северной стороны дома, гаража, подпорной стенки). В выбранном месте снег раскапывается до земли, ставится коробка с розами (ее следует накрыть лутрасилом или спанбондом) и засыпается сверху снегом. Должен получиться большой сугроб. Если есть лапник, то можно положить и его наверх, тогда весной снег дольше задержится в этом месте. Опасаться за розы не стоит, температура в сделанном сугробе будет около нуля, даже при -25 градусов на улице. В апреле розы будут в таком же состоянии, в каком их заложили на хранение. После такого хранения розы высаживаются, как только оттает почва, как можно раньше.

прикоп в снег

Как сохранить розы до посадки можно еще? Хороший способ хранения роз в обычном холодильнике. Если роза еще не проснулась или дала маленькие побеги до 0,5 см, то ее можно сохранить в холодильнике на дверке или нижней полке. В обычном холодильнике температура от +4 до +7 градусов, это много для хранения саженцев. Роза все равно начнет отращивать корни и побеги, но медленно. Перед помещением в холодильник нужно проверить грунт, в который упакованы корни саженца: если влажный – подсушить, если сухой – опрыскать. Затем роза заворачивается в газету или крафт-бумагу и опять опрыскивается. При таком хранении саженцы нужно обязательно проверять раз в неделю – не появилась ли плесень или гниль. Если появилась, розы обмываются раствором марганцовки или фитоспорина. Если стебель сгнил, то обрезаем до здоровой ткани, срез засыпаем толченым углем. Затем саженец подсушивается пару часов, потом опять заворачиваем в газету и помещаем в холодильник. Высаживаются розы после такого хранения тоже как можно раньше в оттаявшую почву. Если есть возможность съездить на дачу в марте, то саженцы можно прикопать в уже имеющийся розарий, прикрыв укрывным материалом сверху. Когда почва совсем оттает, прикопанные розы высаживаются на постоянное место.

Розы

Если есть застекленный балкон или лоджия, то спящие розы или розы с ростками до 1см можно сохранить там. Мне повезло, лоджия у нас на северо-востоке, весеннее солнышко практически не беспокоит. Берем большую коробку, на дно ее насыпаем слой купленной земли около 10 см и складываем саженцы. Каждый саженец оборачиваем газетой. Сверху так же засыпаем землей. Коробку нужно поставить к теплой стене квартиры. Под коробку хорошо положить пенопласт, кусок деревяшки или старое одеяло, чтобы бетонный пол не охлаждал снизу коробку. Если температура на лоджии +4 градуса, то коробку достаточно накрыть куском лутрасила или спанбонда. Если на лоджии минусовая температура, то коробку нужно закрутить со всех сторон старым одеялом или шубкой. Чтобы увеличить температуру воздуха на балконе или лоджии следует периодически открывать балконную дверь и пускать теплый воздух из квартиры.

горшки

Если роза начала расти, то заставить ее снова спать невозможно, можно лишь притормозить рост. Когда есть застекленный балкон или лоджия, то начавшие расти розы сохраняются там хорошо, высаженные в горшки. Для этих целей подойдут старые емкости от купленных ранее роз известных производителей Тантау, Мейяна и др. Контейнеры эти достаточно глубокие, корни саженцев хорошо умещаются, нормально развиваются до посадки, оплетая полностью ком земли, который при посадке не разваливается, а значит корни травмируются минимально. В мае емкости с высаженными розами можно перевезти в сад и прикопать вместе с горшком до посадки на постоянное место, прикрыв укрывным материалом (спанбонд, лутрасил). На застекленной лоджии или балконе розы часто поражаются паутинным клещиком. Чтобы этого избежать, рекомендуется ежедневно опрыскивать саженцы водой. Профилактически раз в неделю хорошо использовать народные средства (настой чеснока, табака и др.) для отпугивания насекомых.

Розы, высаженные в горшки, сохранить в отапливаемой квартире на окне, к сожалению, проблематично. Роза – садовое растение, ей нужны холодные ночи и теплый день. В квартире быстро растут «вершки», а корни не успевают наращиваться. Корни розы хорошо растут при температуре почвы +10-15 градусов.В комнатных условиях этого достичь проблематично. Даже если каким-то образом удастся сохранить саженец в квартире, то после высадки в сад, слабый саженец или погибнет в сезон, или не перезимует.

Розы, которые приходят по заказам с открытой корневой системой где-то в середине-конце апреля, рекомендуется сразу высаживать или прикопать в саду. Сохранить их несколько дней можно на балконе, замочив в ведре с водой. Поломанные или больные ветви и корни обрезаются до здоровой ткани, а на здоровых корешках срезы нужно обновить. Перевозят розы с открытой корневой системой на дачу, после замачивания в воде, завернув корни в мокрую ткань и надев сверху целлофановый пакет.

Рубрики
Bookmarks