Март 2016

Маранта

Маранта посадка уход размножение

Маранта (Maranta) – вечнозеленое многолетнее травянистое растение с необычайно красивыми, оригинальными и разнообразными по окраске листьями. Растение названо в честь венецианского медика Барталамео Маранти, который жил в XVIII веке и много писал о пользе домашних растений.

Маранта

Маранту называют еще растение-богомолец, молитвенное растение, растение-барометр за способность шевелиться, поднимать и сворачивать ладони-листочки в немой мольбе к небу с наступлением темноты и за несколько часов до дождя. В течение дня в зависимости от того, где находится источника света, листья ее так же поворачиваются ( даже на 90 °C могут развернуться). Ничего удивительного в этом, оказывается, нет. Просто растут представители семейства марантовые в нижнем ярусе тропических лесов и как могут тянутся к свету. В основании каждой листовой пластинки при соединении с верхней частью черешка есть специальное утолщение – листовая подушка, которая обеспечивает движение листьев. Растения из семейства марантовые легко узнать по наличию такой подушки в верхней части черешка.

Маранта , родом из тропических лесов Бразилии. Это невысокое растение с ветвящимся корневищем с утолщениями-клубеньками, вырастает в высоту не больше 20-25 см. У нее строгий геометрический рисунок листа с ярко-красными жилками и пятнами, что редкость у представителей растительного мира. Цветет непримечательными мелкими белыми, голубыми или сине-сиреневыми цветочками на коротком цветоносе.

лист маранты

Говорят, что маранта может поглощать негативную энергию у агрессивно настроенных людей, рассеивать плохое настроение и вносить  гармонию в любое окружение. А лекари издавна готовили отвары и настои из листьев этого замечательного растения для лечения простуды и бессонницы, а так же делали примочки для рассасывания тромбов в сосудах.

Разновидности маранты

Маранта беложильчатая (M.leuconeura) – растение с полегающими побегамии расставленными листьями. Одна из ее разновидностей маранта массанжа (M.leuconeura var.massangeana) полностью опрвдывает название «беложильчатая» — ее листья имеют серебристые жилки на черно-зеленом фоне.

В офисах чаще всего выращивают маранту Керховена. На верхней зеленой стороне ее листьев по сторонам главной жилки резко выделяются темно-зеленые, коричневые или почти черные бархатные пятна (около 5-7 пар). Снизу листья серо-зеленые. Насыщенность цвета зависит от возраста и освещения.

Маранта трехцветная (M.merythrophylla) отличается листьями, у которых сверху с двух сторон от центральной жилки расположены желтые зоны, а с нижней стороны – пурпурные. Сами жилки ярко-красные. В целом лист имеет три ярко выраженных цвета, поэтому эта маранта и получила свое название – триколор.

У коллекционеров можно встретить маранту двухцветную (M.bicolor), у которой побеги не полегают, а на корневищах нет клубней. Вдоль главной жилки у этого вида идет серо-зеленая неровная полоска, а по краям – бархатисто-зеленые пятна. Снизу расцветка листа пурпурная. У нее есть разновидности с более яркими и крупными листьями.

Маранта похожа на других представителей семейства марантовые: калатеи, строманты, ктенанты. Однако, у нее слабый, короткий, изогнутый стебель, который полегает на землю, а листья овально-округлые.

маранта в оранжерее

Условия произрастания

Маранта – представительница влажного тропического леса, где нет смены сезонов года. Поэтому у нее нет приспособлений, которые могли бы защищать ее листья от высыхания. Главное условие для успешного выращивания маранты – это повышенная влажность воздуха. Хорошо выращивать ее в оранжереях и зимних садах. Неплохо будет чувствовать себя маранта в темных помещениях: прихожая, ванная, в офисах с искусственным освещением настольными лампами или бра с люминесцентными лампочками.

В условиях городской квартиры сухой воздух, особенно в зимнее время, когда включено центральное отопление, представляет большую опасность для листьев маранты. Для повышения влажности горшок с растением рекомендуется ставить на поддон с влажным керамзитом. Почву в горшке под листьями рекомендуется мульчировать (влажным мхом, например).

Хорошо устанавливать горшки с марантой рядом с небольшими фонтанчиками, которые увеличивают влажность воздуха. В противном случае придется ежедневно опрыскивать растения мягкой водой комнатной температуры.

Так как в природе маранта растет под пологом леса, то и в условиях городской квартиры это тенелюбивое растение хорошо будет развиваться только при рассеянном освещении. Лучше всего подойдут окна, выходящие на север. На восточных и западных нужно будет притенять растения, а южные окна не подходят совсем. Хорошо располагать горшки с марантой на цветочных стойках, настенных полках, находящихся на достаточном расстоянии от окон.

Первый признак повреждения растения прямыми солнечными лучами – это скручивание листьев вдоль центральной жилки. Когда такое произошло, растение нужно перенести в тень и опрыскать теплой водой. Если не сделать этого вовремя, надземная масса может полностью завять. Но не надо спешить выбрасывать растение – корневища маранты имеют большой запас питательных веществ. Нужно обрезать засохшие листья, хорошенько промочить земляной ком и поставить горшок в место, где нет прямых солнечных лучей. Избыточного полива тоже нельзя допускать! Тогда где-то через пару недель проснуться спящие почки и появятся молодые побеги.

Маранта – теплолюбивое растение, поэтому лучшая температура для ее произрастания +20-25°С в течение всего года. Зимой температура воздуха должна быть не ниже +18°С. Маранта хорошо развивается и при искусственном освещении люминесцентными лампами при 16-ти часовом дне. Но растение не любит сквозняков, нужно помнить об этом.

Почва, горшки

Для успешного выращивания маранты подойдут любые рыхлые влагоемкие питательные смеси, в которые хорошо добавлять перепревший навоз. Рекомендуемый состав почвы: листовая земля, перегной, торф в соотношении 1:1:1.

Горшки для посадки маранты лучше всего подбирать невысокие и широкие. На дне обязательно должен быть дренаж (1/4 горшка). Для дренажа можно использовать битый кирпич, керамические черепки, камушки, куски пенопласта).

цветки маранты

цветки маранты

Уход, подкормки

Поливают маранту с мая по сентябрь довольно часто  и понемногу, в остальное время – умеренно.

Если маранта выглядит выцветшей, яркие краски на листве исчезли, а также листовые пластинки стали меньше, значит для растения слишком много света и ему нужно поменять место проживания.

Когда у маранты кончики листьев сохнут и сворачиваются, а затем появляются сухие коричневые пятна, это может быть от полива жесткой, холодной водой с большим содержанием хлора. Поливать растения нужно только отстоянной водой, дождевой водой или водой из родника. Причем, коричневые пятна могут появляться на листьях, когда корням холодно и сыро, при переливе. Между поливами верхний слой почвы должен подсыхать. А листики рекомендуется периодически протирать губкой и опрыскивать теплой водой.

Иногда у растения, чаще после обильного цветения, надземные побеги полностью отмирают. Не стоит пугаться, что на него повлияли физические факторы – яркое солнце, сухость воздуха или пересушивание земляного кома. Маранта просто хочет отдохнуть. Через некоторое время из-под земли начнут появляться новые замещающие побеги, главное, не забывать поливать растение все равно.

Подкармливать маранту нужно постоянно в период активного роста каждые 2 недели. Использовать нужно и минеральные, и органические удобрения, в состав которых входят азот и калий в большом количестве. Рекомендуемую производителями дозу удобрения нужно уменьшить. Для маранты важно правило: «Лучше недокормить, чем перекормить».

маранта Керховена

маранта Керховена

Размножение

Маранту размножают в конце весны – начале лета (май-июнь) черенками и делением корневищ.

Маранту можно размножить черенками, которые отрезают сразу под  узлами на стебле (место, где растут листья). Можно использовать как старые, так и молодые побеги. Затем их помещают в емкость с водой и держат в помещении с температурой +21-23°C. Воду нужно периодически менять (хотя бы один раз в 3 дня). В течение 2-5 недель появляются корешки. Можно воспользоваться порошками для стимуляции корней (корневин, гетероауксин) или природными средствами.

Делением корневищ. Растение достают из горшка, землю стряхивают и делят корневища на части. На каждой части должны быть хотя бы по 1-2 листа и кусочек здоровых корней. Горшки для посадки маленьких частей, должны быть маленькие (6-8 см), чтобы корни не загнивали.

Болезни и вредители

Маранта может поражаться красным паутинным клещом и тлей, листочки тогда желтеют и сохнут. Для борьбы с ним применяют природные настои (лук, чеснок и др.), а из химических средств –  актеллик.

При переливе могут появляться червецы. Тогда нужно снять верхний слой почвы и заменить его смесью торфа и перлита (песка). Обязательно нужно давать просыхать верхнему слою между поливами.

Бузина

Бузина посадка уход сорта

Бузина (Sambucus) – многолетний листопадный зимостойкий декоративный неприхотливый кустарник или небольшое деревце до 10 м с округлой широкой кроной семейства Жимолостные. Просыпается довольно рано, уже в апреле радует очень декоративными распускающимися почками. Цветет желтовато-белыми плоскими щитковидными соцветиями около двух-трех недель, которые со временем превращаются в плоды шаровидной формы. Декоративные нарядные плоды в зависимости от вида украшают бузину с середины июля до осени. Бузина живет сравнительно недолго – от 15 до 25 лет, поэтому нуждается в своевременном омоложении.

соцветие бузины

соцветие бузины

В природе в России бузина растет на опушках, вдоль рек и озер, на пустырях, в оврагах, вдоль дорог, на склонах, в населенных пунктах. Распространена она в средней и южной европейской части, прекрасно чувствует себя и в Сибири, где могут подмерзать кончики невызревших ветвей.

В российских садах бузина черная (S.nigra) сейчас встречается довольно часто, ведь ее черные сочные плоды съедобны и обладают целебными свойствами. Цветет желтовато-белыми душистыми щитками уже в мае. Их можно собирать во время роспуска и настаивать. Цветки бузины помогают при простудных заболеваниях, обладая противовоспалительным и противолихорадочным свойствами.

Плоды созревают в августе, и держаться на ветках после опадения листьев. Плоды бузины черной не содержат никаких вредных веществ, более того они богаты каротином, аскорбиновой кислотой, хризантемином,  самбуцином, тирозином и дубильными веществами. Плоды бузины черной можно употреблять в свежем или переработанном виде. Из них готовят варенье, мармелад, компоты, добавляют в соки, вина, кисели. Плоды бузины обладают мочегонным, легким слабительным действием.

ягоды бузины черной

ягоды бузины черной

Сейчас можно свободно купить в питомниках сорта бузины черной с красивой разнообразной листвой:

— «Aurea» с яркими лимонно- желтыми листьями весной и золотисто-зелеными летом

— «Laciniata» с сильно рассеченными листьями

— «Albovariegata» с белоокаймленными листьями

— «Luteovariegata» с желто-окаймленными листьями

— «Argentea» с серебристыми листьями

— «Asplenifolia» ее листья похожи на листья папоротника

— «Plena» — с махровыми цветками

— «Dwarf Form» карликовая форма до 30 см

— «Nana» полукарликовая форма до 50 см

бузина "Black beauty"

бузина «Black beauty»

Часто встречается в наших лесах, на опушках и вдоль рек бузина красная, или кистевидная (S.racemosa). Она ядовита!!! У нее тоже есть много очень декоративных форм: с желтыми листьями «Aurea», «Plumosa Aurea», «Golden Locks», «Sutherland Gold»; с зеленой сильно рассеченной листвой «Laciniata», с тонкой ажурной листвой «Tenuifolia».

Месторасположения, почва

Бузина неприхотлива, растет практически в любых местах без проблем: мирится с тенью и с затопляемыми почвами. Можно высаживать бузину вдоль забора, для отпугивания вредителей, ведь она обладает фитонцидными свойствами.

Однако любит плодородные, богатые органикой слегка увлажненные почвы, на которых растет быстрее и достигает большей декоративности.

бузина красная Plumosa Aurea

бузина красная Plumosa Aurea

Посадка

Посадить бузину довольно просто, как и любой другой кустарник. Предварительно, хотя бы за 2 недели, готовится посадочная яма. Грунт для ее заполнения составляется таким образом: верхний плодородный слой садовой почвы, покупной универсальный грунт, компост (перегной), песок в соотношении 2:2:2:1. К этой смеси добавляют 40-60 г любого комплексного удобрения (Фертика, буйские удобрения), хорошо перемешивают и заполняют посадочную яму.

Саженец перед посадкой внимательно осматривают – все поломанные и больные части вырезают до здоровой древесины (корни тоже). Растение нужно предварительно замочить в растворе любого стимулятора (корневин, эпин, гетероауксин и др.). Если саженец с открытой корневой системой, то на срок от 6 до 18 часов, растение в горшке достаточно замочить на 20-30 минут.

Бузину высаживают в подготовленную яму, корни по возможности распрямляют. Корневая шейка (кто не знает что это, загляните в словарчик) должна быть на уровне почвы. Саженец поливают, землю уплотняют. Для полива можно использовать раствор, в котором замачивалась бузина, разбавив его водой. Если при поливе растение утянуло глубоко в почву, то берем за стволик и легонько чуть поддергивая, подтягиваем саженец вверх. Почву вокруг ствола обязательно мульчируют для сохранения влаги и препятствия сорнякам.

бузина черная "Luteovariegata"

бузина черная «Luteovariegata»

Уход, подкормки

Бузина истощает почву, поэтому рекомендуется ее подкармливать ежегодно. Если при посадке яма была заправлена удобрениями, то подкормки начинают с третьего года посадки. Весной, проливая все растения в саду питательными настоями, поливайте и бузину. Хорошо вносить комплексные минеральные гранулированные удобрения по 60-80 г на куст весной и осенью с заделкой в почву или под мульчу.

Бузина любит увлажненную почву, но взрослые кусты прекрасно обходятся природными осадками. Однако, в засушливые годы полив обязателен.

Бузину рекомендуется формировать ежегодной обрезкой, тем более, что молодые листочки растут более яркие, усиливая декоративность растения. Стрижку растение хорошо переносит, через 2-3 недели появляются новые приросты.

тля на бузине

тля на бузине

Размножение

Как можно размножить бузину? Да очень просто и легко: семенами, отводками и зелеными черенками.

Семенами. Свежие семена можно сеять под зиму или весной после предварительной подготовки. Всходы пикируют, когда появится 2-3 настоящих листочка. За сезон сеянец при хорошем уходе вырастает до 30-40 см.  При семенном размножении сортовые свойства не сохраняются.

Отводками. Весной выбирают однолетний побег, повреждают кору в нескольких местах и этими местами пришпиливают к земле. Места повреждения коры можно предварительно обработать стимуляторами роста корней. За сезон из пришпиленных мест вырастают новые вертикальные побеги и появляются корни. На следующий год весной разрезают пригнутый побег-отводок на части с вертикальными побегами и рассаживают.

Зелеными черенками. В июне нарезают из молодых зеленых побегов черенки с 2-3 почками. Нижние листья обрывают совсем, верхние укорачивают на 2/3. Нижний срез делают косой сразу под почкой, верхний – ровный над следующей почкой. Нижний срез обрабатывают стимуляторами роста корней или используют природные средства. Высаживают черенки в полутенистое место с легкой почвой (смесь торфа и песка в соотношении 1:1). Сверху накрывают половинкой пластиковой бутылки с открытой крышкой. Когда в пазухах старых листьев появятся новые молодые листочки, бутылку снимают. Пересаживают черенки на постоянное место на следующий год весной.

бузина

Болезни и вредители

Болезней на бузине никогда не наблюдала, а вот черная тля периодически облепляет ветви. Для борьбы с ней можно применять народные средства или биологические препараты (фитоферм, искра-био и др.).

Применение в ландшафтном дизайне

Бузину можно высаживать в качестве фонового растения в декоративных группах рядом с другими кустарниками (пузыреплодником, аронией, чубушником, жимолостью татарской, Маака, Морроу, дереном), деревьями (ивами, кленами, черемухой) и хвойными растениями (елями, пихтами, туями). У меня в саду бузина красная «Plumosa Aurea» растет в цветнике у водоема рядом с калиной и лещиной. У ног ее высажены хосты, ирис болотный, папоротники, астильбы и лилейники.

Василистник

Василистник (Thalictrum) – многолетнее неприхотливое зимостойкое изящное растение из семейства Лютиковые (Ranunculaceae). Род насчитывает около 150 видов, которые распространены в Америке, Африке и Евразии. У василистников красивые ажурные перистые листья и воздушные метельчатые соцветия, которые состоят из мелких цветков с длинными тычинками и миниатюрными чашелистниками. Цветки могут быть различных окрасок: белые, розовые, зеленоватые, желтые, кремовые и сиреневые. Когда цветет василистник кажется, что в саду парят легкие волшебные пушистые полупрозрачные облака, объединяя разрозненные посадки в единое целое.

василистник

Виды и сорта василистников

Чаще всего в российских садах встречается василистник водосборолистный (Th.aquilegiifolium) – растение до 1,2-1,5 м высотой. Листья у него большие сизые напоминают листья аквилегий. Цветет в июне-июле около месяца мелкими ароматными белыми или бледно-лиловыми цветками, собранными в рыхлую округлую метелку. Выведены многочисленные сорта с лилово-розовыми, фиолетовыми и темно-красными цветками. Известны более компактные, чем исходный вид, сорта: «Album» с белыми цветками и высотой до 1-1,2 м, «Perfume Star» славандово-розовыми цветками и высотой до 1м, «Thundercloud» с ярко-лиловыми цветками и длинными фиолетовыми тычинками высотой до 60 см, «Dwarf Purple» с розовато-лиловыми цветками высотой до 45 см.

Василистник желтый

Василистник желтый

Василистник желтый (Th.flavum) – отличный высокий (до 1,8 м) вид, вполне подходящий для наших садов. Листики у него треугольной формы с сизым налетом, а желтые цветки собраны в крупные щитковидно-метельчатые соцветия. Цветет около месяца, начиная с середины июля. При сильном ветре стебли полегают, поэтому лучше высаживать в миксбордерах, чтобы другие растения могли его поддерживать или применять подвязки. У василистника желтого есть хороший сорт «The Blue», прочные стебли которого не полегают.

василистник Делавея

василистник Делавея

Василистник Делавея (Th.delavayi) родом из Китая, цветет в конце лета крупными сиреневыми или розовыми соцветиями с неопадающими лепестками. Имеет нежные резные листочки и тонкие стебли. Он был включен известным голландским архитектором Питом Удольфом в список из 100 растений, без которых нельзя обойтись в саду. У василистника Делавея есть замечательная махровая форма «Hewitt’s Double».

василистник нитчатый

василистник нитчатый

Среди низкорослых видов заслуживает внимания василистник нитчатый (Th.filamentosum) родом из Дальнего Востока. На одном месте может расти до 20 лет и более! Он образует неплотный покров, высота которого около 20 см. Цветет с середины мая до середины июня белоснежными цветками, собранными в ажурные соцветия. Это устойчивое почвопокровное растение может расти в приствольных кругах деревьев и кустарников.

василистник альпийский

василистник альпийский

Стоит обратить внимание на еще один низкорослый василистник альпийский высотой до 15 см, замечательное растение для альпийских горок. У него очень красивые мелкие кожистые листочки и коричневатые цветки. Лишь японский василистник Киуши может поспорить с ним в миниатюрности.

Среди малорослых василистников можно отметить василистник малый высотой до 15-25 см с желтыми цветками и василистник фенхельный с узкими линейными листочками.

Василистник ичанский Evening Star

василистник ичанский Evening Star

У коллекционеров можно встретить пестролистные садовые формы василистника ичанского (Th.ichangense) «Purple Marble» и «Evening Star». У них вдоль жилок на темно-оливковых и красновато-бронзовых листьях идет серебристый рисунок. Это медленно разрастающиеся сорта высотой до 30 см для полутени с сиреневато-розовыми цветками.

Месторасположение, почва

Где посадить василистник? Василистники на одном месте могут расти более 10 лет, поэтому место для посадки хорошенько продумывают, чтобы впоследствии не пересаживать растение. Пересадку василистники не любят, они и так разрастаются медленно, а после пересадки еще и болеют.

Большинство василистников в природе растет на влажных сыроватых лесах, в горах и по долинам рек. В саду при регулярном поливе они могут расти и на открытом солнце, где образуют более прочные прямостоячие цветоносы.

Лучше всего подойдут полузатененные места, а в тени растения будут вытягиваться и разветвленные цветоносы будут полегать под тяжестью соцветий. Однако, нужно иметь ввиду, что василистники не любят конкуренции, поэтому другие растения нужно высаживать на расстоянии не менее 25-30 см от них, а высокие виды – не менее 50 см.

Василистник будет расти на любой почве, может мириться даже с бедными. Однако, особенно яркое и пышное цветение будет все же на участках с плодородной, увлажненной почвой.

василистник

Посадка

Как посадить василистник? Рекомендую сразу при посадке хорошо подготовить почву. К садовому грунту нужно добавить компост, листовой перегной, песок и 50-70 г любого комплексного гранулированного удобрения. Все хорошенько перемешивают.

Растение перед посадкой замачивают в растворе любого стимулятора (эпин, корневин, гетероауксин, гумат) или используют природные средства. Василистник с открытой корневой системой замачивают на срок 2-6 часов, а растение в горшке – на 20-30 минут. И лишь затем высаживают на подготовленное место. Потом аккуратно поливают, если почва сильно просела, добавляют еще земли. Корневая шейка василистника должна быть примерно на уровне почвы. Для полива можно использовать раствор, в котором замачивалось растение, разбавив его водой. После посадки почву вокруг стебельков или ростовых почек обязательно мульчируют для сохранения влаги и лучшей приживаемости.

Нужно помнить, что листья у многих василистников отрастают позже, чем у других растений. Поэтому место посадки лучше пометить, чтобы весной при прополке не повредить.

Уход

Пока растение молодое для него очень важен полив, взрослые василистники обходятся редким поливом. Если нет периодического полива, то лучше сразу высаживать растения группами и в места, где василистник будет защищен от солнцепека в самые жаркие часы. При мульчировании почвы отпадает необходимость в прополке, да и влага сохраняется дольше.

Если почва была заправлена удобрениями при посадке, то подкармливают василистники лишь на третий год. Весной можно использовать для подкормок любые питательные настои вместо гранулированных азотных удобрений. А в сентябре под одно растение вносят 30-40 г комплексных удобрений с заделкой в почву или под мульчу.

василистник желтый

василистник желтый

Размножение

Как можно размножить василистники? Размножают их семенами, черенкованием и делением куста.

Семенами. Чтобы вырастить из семян василистник, нужно немного потрудиться. Семена вызревают в августе, поэтому нужно уже в июле обвязать соцветие марлей, чтобы семена не рассыпались. Лучше всего высевать семена в сентябре (сразу после сбора в августе и просушки их) или под зиму. При весеннем посеве семена должны пройти предварительную подготовку (стратификацию, например). Сеянцы зацветают на второй год, однако, сортовые признаки при семенном размножении не повторяются.

Черенкованием. Черенкуют василистники весной: отламывают или отрезают острым продезинфицированным ножом отрастающий побег с «пяточкой» (кусочком корневища). Место среза (отлома) обрабатывают любым стимулятором и высаживают в легкую почву в полутенистом месте. Сверху черенок накрывают половинкой пластиковой бутылки.

Делением куста. Кустики делят в начале весны, каждая часть должна иметь 1-3 почки возобновления.

Применение в ландшафтном дизайне

Василистники будут великолепно смотреться в любом цветнике, подчеркивая величие роз, лилий, флоксов, бородатых ирисов, эхинацей. Миниатюрные и невысокие виды можно высаживать в бордюрах, на альпийской горке, в рокариях, а также высаживать в горшки и контейнеры, на зиму пересаживая в сад.

Высокорослые василистники высаживают на среднем и заднем плане в миксбордерах, подбивают в природных садах разнообразные кустарники (чубушник, дерен, пузыреплодник, магония. спиреи и др.), а также высаживают рядом с водоемом в компании с дербенником, дармерой, ирисом сибирским, хостами, лилейниками, бруннерой и астильбами. А в компании высокорослых многолетников (посконник, лабазник) василистник будет себя великолепно чувствовать.

Осеннецветущие василистники отлично сочетаются с рудбекиями и гелениумами. А цветниках в природном стиле компанию им составят горцы, астранции, васильки, люпины, наперстянки, водосборы. Василистник Делавея хорошо сочетается рядом со злаками: вейником остроцветковым, мискантусами, осоками.

Весной листва василистников прекрасно сочетается с цветущими луковичными: крокусами, тюльпанами, нарциссами. А в компанию к ним подсаживают цветущие весной многолетники: бадан, медуницу, печеночницу, морозник, горянки.

Бобовник

Бобовник посадка и уход в Подмосковье

Бобовник (Laburnum), золотой дождь, ракитник – это все названия одного растения семейства Бобовые. Это может быть  деревце или многоствольный куст высотой 2-6 м. Бобовник – довольно зимостойкое  растение, золотистыми кистями начинает цвести в конце мая — июне. Цветение продолжается до 20 дней. После цветения формируются бобы с семенами, которые ядовиты, как и все части растения. Они содержат алкалоиды: цитизин и лабурнин, опасные для человека. У кого есть дети. лучше не садить бобовник: если ребенок съест пару семечек, может умереть.

Бобовник

Бобовник анагиролистный (Laburnum anagyroides )имеет соцветия до 50 см длиной, которые действительно похожи на золотой ливень. А деревце или кустик  полыхает золотом ярче, чем форзиция. Сейчас есть сорта с розовыми цветками и желтыми молодыми листочками.

Месторасположение, почва

Чтобы бобовник радовал обильным цветением его нужно посадить на открытом солнечном месте, защищенном от холодных ветров и сквозняка. В тени растение практически не цветет, а листва может желтеть и опадать.

Почву бобовник предпочитает суглинистую, хорошо удерживающую влагу, не кислую, но обязательно рыхлую.  Однако может неплохо расти на супесчаной, каменистой. Но растет бобовник в Подмосковье медленно: за 10 лет может достигнуть только 3 м.

Цветы бобовника

Посадка

Лучшее время для посадки бобовника – это весна. Выкапывают посадочную яму размером чуть больше, чем ком корней у саженца. Рекомендуемый состав грунта для посадки бобовника: 15-20 см верхнего вынутого из ямы садового грунта, торф, компост (перегной), песок в соотношении 2:1:2:2. К этой смеси добавляют 300-400 г доломитовой (известняковой) муки и 40-70 г любого комплексного гранулированного удобрения. Все хорошенько перемешивают. Саженец высаживают, почву уплотняют, поливают и мульчируют.

Растения обязательно перед посадкой замачивают в растворе любого стимулятора роста (гетероауксин, корневин, эпин, гумат и др.) или настое из природных  стимуляторов. Если саженец с открытой корневой системой, то в растворе оставляют его на 12-18 часов, а если растение куплено в контейнере, то на 30-40 минут.

Уход

Бобовник обязательно нужно стричь, удаляя сухие, поломанные ветви, а так же формируя внешний вид, тогда кустик (дерево) будет выглядеть аккуратным и компактным. Чтобы растение цвело ежегодно важно удалять бобы, не давая растению тратить силы на их вызревание, если семена не нужны.

Подкармливают рано весной и в сентябре. Для весенних подкормок нужен азот. Лучше использовать для этого жидкие питательные настои – они быстрее усваиваются и не обжигают корни, ведь у бобовника корневая система находится близко к поверхности почвы.

Укрытие на зиму

Как укрыть на зиму бобовник и нужно ли укрывать? Ответ на этот вопрос зависит от того, откуда привезен саженец, растущий в саду. Если саженец из Голландии, то он не долгожитель, обмерзать будет выше снегового покрова всегда, а потом выпадет совсем. Саженцы из Чехии и Польши более устойчивы в Подмосковье. Первые 2-3 года, пока саженец маленький, на зиму его рекомендуется обернуть лутрасилом и обвязать бечевкой. Затем его зимостойкость будет выше, подмерзать будут только концы не вызревших побегов.

Если растение выращено в местном питомнике, то его даже укрывать не надо. Этот саженец приспособлен к местным условиям, будет и зимовать хорошо.

Бобовник

Размножение

Как можно размножить бобовник? Да очень просто: семенами, зелеными черенками, делением куста, отводками.

Семенами. Вырастить бобовник из семян довольно просто и такие растения будут более зимостойки, более приспособлены к местным условиям. Свежие семена можно сеять под зиму. А если высевать их в комнатных условиях весной, то семена должны пройти предварительную обработку (стратификацию, скарификацию), а затем их высаживают в подготовленную легкую почву. Емкости с высаженными семенами накрывают стеклом или пленкой. При хорошем уходе саженцы вырастают до 40-50 см за лето. Зацветают такие растения лишь на 5-7 год. И есть большая вероятность, что получить сортовое растение из семян не удастся.

Зелеными черенками. При таком размножении сохраняются все сортовые признаки. Зеленые черенки с 2-3 междоузлиями нарезают сразу после цветения. Нижние листья удаляют, а верхние нужно подрезать на 2/3. Нижний косой срез можно обработать любым стимулятором роста корней. Черенки высаживают в легкую почву в притененном месте. Сверху рекомендуется их закрыть половинкой пластиковой бутылки, которую снимают, когда в пазухах старых листьев появятся  молодые листочки. В первую зиму черенки укрывают опавшей листвой, срезанными многолетниками, лапником или нетканым укрывным материалом (лутрасил, спанбонд).

Делением куста. Делят куст бобовника рано весной, до распускания почек. Выкапывают все растение и  острой лопатой или большим ножом разрезают на части. Не забываем надевать перчатки при работе, так как все части растения ядовиты.

Отводками. Весной выбирают молодой побег и пришпиливают к земле. В местах соприкосновения с почвой кору на побеге повреждают и обрабатывают стимуляторами роста корней. К осени в этих местах появляются корни и вертикальные молодые побеги. Следующей весной разрезают на части пригнутый побег и рассаживают.

Бобовник

Применение в ландшафтном дизайне

Бобовник широко применяется в ландшафтном дизайне. Лучше всего такой красивый куст или дерево смотрится на газоне в солитерной посадке. Так как корневая система у него поверхностная, то в ноги к бобовнику можно высаживать почвопокровные растения: низкие очитки, барвинок, сортовые живучки или просто мульчировать приствольный круг декоративной щепой.

В групповой посадке бобовник вытягивается, в затенении плохо цветет. Поэтому на передний план к нему высаживают более низкие растения: спиреи, иву «nana», рододендроны, чубушники, карликовые или стелющиеся хвойные растения (ели, можжевельники, шаровидные туи и др.)

 

Гвоздика

Виды садовых гвоздик

Гвоздика (Dianthus)семейство Гвоздичные (Caryophyllaceae) – многолетнее цветущее растение. Но в Подмосковье одни из них преподносят себя как однолетники и цветут в год посева, другие –  как двулетники, в первый год, развивая только розетку листьев, зацветая на второй год, после чего теряют декоративность, а третьи живут и радуют нас много лет, показывая себя как многолетники.

гвоздика турецкая

гвоздика турецкая

Гвоздика бородатая или турецкая (D.barbatusy)- многолетник высотой до 60 см, выращивается в наших садах как двулетнее растение: в первый год образуется розетка листьев, а цветет на следующий год в июне около 1-1,4 месяца. Прекрасно возобновляется самосевом. Расцветка может быть от белой до темно-пурпуровой, встречаются  двуцветные сочетания с концентрическими кругами в центре. Эта гвоздика переносит затенение, любит полив и подкормки.

китайская гвоздика

китайская гвоздика

Гвоздика китайская (D.chinensis) – практически всегда выращивается в наших садах, как однолетник высотой до 20 см. Лучше всего цветет в первый год, а зимой, как правило, выпадает. Зацветает на 2-3 месяц после посева. Если сеять в марте-апреле на рассаду, то цветение будет  уже в июне.

гвоздика голландская

гвоздика голландская

Гвоздика голландская (D.caryophyllus) – недолговечная гвоздика с красивыми сизо-серыми узколинейными листьями, выращиваемая в теплицах на срезку. Как правило, сохраняется не более 2 лет. У нее есть группы: гвоздика Шабо (Chabaud) и гвоздика Гренадин (Grenadin), которые трудно различимы. У каждой из них есть очень красивые сорта различной окраски: от белой и желтой до почти черной, есть двуцветные. Крупные цветки с зазубринами по краю лепестков имеют приятный запах, могут быть простые и махровые. Выращиваются обе гвоздики через рассаду, семена высевают в январе-феврале, им требуется досветка для продления светового дня. Сколько лет проживет гвоздика Шабо или Гренадин зависит от того, какая гвоздика лежит в основе гибрида.

Низкорослые виды гвоздик

Гвоздика перистая

гвоздика перистая

Гвоздика перистая (D.plumarius L) – зимостойкий многолетник родом из Западной Европы. Эта гвоздика высотой 25-50 см имеет многочисленные сизые линейные листья, иногда закручивающиеся. Цветет весной и в начале лета очень душистыми простыми или махровыми белыми, розовыми или пурпурными цветочками с бахромчатыми лепестками, разрезанными по краям. Используется как бордюрное растение в миксбордерах, на альпийских горках и в рокариях.

гвоздика пышная

гвоздика пышная

Гвоздика пышная (D.superbus) – изящная гвоздика с душистыми нежно-розовыми цветками с бахромчатыми лепестками. Образует рыхлые куртинки высотой до 60 см с полуполегающими побегами. В природе живет на опушках и сухих лугах.

 

Гвоздика травянка Alba

гвоздика травянка Alba

Гвоздика травянка (D.deltoides) – дернистый многолетник высотой до 25 см, склонный к выпреванию зимой. Эта гвоздика имеет стелющиеся побеги со стеблевыми линейно-ланцетными листьями длиной около 2,5 см. Цветет обильно с июня до осени душистыми одиночными темно-красными с глазком цветочками с зубчатыми лепестками. Может довольно долго жить без ухода на песчаных почвах.

Гвоздика сизая

гвоздика сизая

Гвоздика сизая (D.gratia-nopolitanus Vill.) родом из Центральной Европы. Компактная сизая куртинка высотой 25-30 см с многочисленными нежными душистыми по краям розовыми цветочками в июне-июле. Основание побегов одревесневает. Весной достаточно быстро обрастает изящными линейно-ланцетными гладкими листочками.

гвоздика песчаная

гвоздика песчаная

Гвоздика песчаная (D.arenarius) – плотная сизая подушка высотой 10-25 см с короткими шиловидными листьями и многочисленными цветоносами. Душистые белые бахромчатые цветки украшают дернину с июля по сентябрь. В природе растет на равнинах, предпочитает песочную почву.

Гвоздика альпийская (D.alpinus) пожалуй, единственная выходит из-под снега в декоративном состоянии, почти не имея желтой и вялой листвы. Цветет в мае около двух недель невысокими крупными цветочками. После цветения коврик ее отлично смотрится.

Местоположение, почва

Гвоздики хорошо и долго растут на открытых солнечных местах. Почву для посадки нужно подбирать легкую, с большим содержанием крупного песка, так как гвоздики не переносят застоя влаги, особенно весеннего. Кислотность почвы должна быть нейтральная.

Уход

Гвоздики не требуют особого уход, главное чтобы на них не наползали рядом растущие агрессивные растения или сорняки. Увядающие стебли и листья у гвоздик нужно регулярно обрезать.

Размножение

Как можно размножить гвоздику в Подмосковье? Сделать это довольно легко. Все гвоздики хорошо размножаются семенами, делением куртинок или черенками.

Семенами. Большинство гвоздик образует семена и размножается самосевом, образуя новые интересные расцветки. В домашних условиях гвоздику можно вырастить через рассаду посевом семян. При покупке новых семян, их высевают на рассаду в апреле (гвоздику Шабо и Гренадин – в январе-феврале). Лучше брать широкую емкость, семена смешивать с песком и высевать их, как будто солишь. Тогда не надо будет пикировать маленькие нежные растения, а рассаживать их уже при посадке в открытый грунт в конце мая.

Делением куста. Куртинки многолетник гвоздик лучше всего делить во время цветения. Если делить позже, то очень большая вероятность, что деленка погибнет в первую зиму. Делят на небольшие части.

Черенками. Для черенков (10-15 см) можно брать как верхушки побегов без цветочных почек, так и крепенькие части основных побегов. Нижний срез делают косой (при этом нижние листья удаляют) и обмакивают его в любой стимулятор корнеобразования (корневин, гетероауксин и др.). Верхушку можно укоротить. Черенки высаживают наклонно в подготовленные емкости с  легким питательным грунтом. Уже через 2-3 недели появляются корни и черенки можно пересаживать на постоянное место.

Мискантус китайский

Мискантус кмтайский (Miscanthus sinensis) – многолетний злак семейства Мятликовые (Poaceae). Образует плотный мощный куст высотой 1,5-2,5 м. Листья, шуршащие на ветру, очень красивые: изящные, изогнутые дугой вниз, по центру с белой жилкой. К осени листья окрашиваются в желто-коричневые и бордовые тона. В конце августа — сентябре появляются устремленные вверх крепкие стебли с крупными, веерообразными соцветиями. В начале цветения соцветия — метелки розовые или красно-коричневые, а при созревании семян становятся серебристо-белыми или малиново-пурпурными.

мискантус Zebrinus

Мискантус Zebrinus

У мискантуса китайского есть много сортов, хорошо зимующих в Подмосковье. У них разные размеры и форма куста, а окраска соцветий варьируется от белой, розовой до бордовой. Листья у сортов могут быть как тонкими, изогнутыми, так и вертикальными, прочными. Есть сорта с зелеными, желтыми, розоватыми, коричневатыми листьями, а также с продольными или поперечными полосками белого, желтого или кремового цвета.

Мискантус китайский – это тепло растущее растение, начинает выпускать ростки при температуре +25°С. В Подмосковье это где-то середина мая-конец мая. Не увидев рано весной никакого движения в месте, где растет мискантус, не волнуйтесь, не ковыряйте почву, а просто подождите, когда растение проснется.

Месторасположение, почва

Место посадки для мискантусов должно быть теплое, солнечное, защищенное от холодных северных ветров, тогда цветение будет обильным и продолжительным. Климат для выращивания мискантусов лучше всего подходит теплый и влажный.

Почва для посадки рекомендуется рыхлая, плодородная, умеренно увлажненная. Песок и тяжелая плотная глина не подойдут.

Мискантус

Когда можно сажать мискантус китайский в Подмосковье?

Посадка

Если вы ориентируетесь на лунный календарь, то загляните в календарь работ, запись: «Апрель».

Лучшее время для посадки – это весна. Хотя, если растение куплено в горшке, то его можно высаживать с апреля по сентябрь. Перед посадкой контейнер с мискантусом замачивают в растворе любого стимулятора роста (корневин, гетероауксин, эпин, гумат и др.) на 20-30 минут.

Для посадки лучше покупать взрослые куртинки, они легче приживаются. Маленькие растения могут не успеть окрепнуть при нашем климате, нарастить хорошую зеленую массу и тогда погибнут зимой.

Рекомендуемый состав почвы: садовый грунт верхний слой 15-20 см, торф, компост или перегной, песок в соотношении 1:1:2:2. В эту смесь добавляют 30 г любого комплексного удобрения и хорошо перемешивают. Растение высаживают, поливают, а почву вокруг обязательно мульчируют (мхом-сфагнумом, измельченными срезанными ветками или стеблями растений, корой).

Мискантус

Уход

Мискантусы не любят засуху, не терпят пересыхания почвы, поэтому их нужно регулярно поливать. Подкармливают их очень умеренно, так как при избытке азота очень сильно растет листва, которая полегает. Весной в мае лучше использовать любые питательные настои для подкормки мискантусов, они легче и быстрее усваиваются.

Некоторые мискантусы довольно агрессивны, могут завоевывать близлежащие территории, тогда приходится ограничивать разрастание корней. Можно использовать пластиковую ленту подходящего цвета, которую закапывают, оставляя  4-5 см над уровнем почвы, чтобы корни не перешагнули через ее край. Побеги обрезают рано весной, так как осенью и зимой куртины очень декоративны и их оставляют на зиму.

В центре куст со временем отмирает, поэтому их периодически нужно делить и омолаживать.

На зиму, если мискантус растет на открытом месте, его корни нужно присыпать торфом, срезанными многолетниками или лапником. На зиму оставлять побеги мискантуса обязательно, это задержит снег.

Мискантус

Размножение

Размножают мискантусы семенами и делением куста.

Семенами. Семена можно высевать под зиму или весной после предварительной подготовки. Лучше всего сеять в небольшие емкости 7-9 см высотой по нескольку штук, а потом пересаживать в сад сразу из горшочка методом перевалки. При размножении семенами сортовые признаки не сохраняются.

Делением куста. Делить куст можно весной или в конце августа (позже нельзя, могут не прижиться). Растения не любят когда их делят, потом болеют и долго восстанавливаются.

Использование в ландшафтном дизайне

Мискантус китайский обладает широким применением, так как его эффектный  фактурный куст сохраняет декоративность весь сезон. Его можно высаживать в каменистых садах, рокариях, на берегу водоема, в миксбордерах, в одиночной посадке на газоне или использовать для композиций в контейнерах.

Срезанные соцветия хорошо смотрятся в композициях из сухих цветов.

Сорта

Очень красивы пестролистные сорта мискантуса китайского:

«Zebrinus» (на листьях поперечные кремовые полоски)

«Strictus» (поперечные белые полосы на листьях, а соцветия красноватые)

«Hinjo» (поперечные желтые полоски на листьях)

«Morning Light» (на узких тонких листьях белые полосы по краю).

 

Апрель

Основные работы в апреле

В апреле под лучами солнца обычно полностью тает снег, подсыхает и прогревается почва. На деревьях и кустарниках просыпаются почки, то там то здесь радуют глаз цветки мать-и-мачехи. День удлиняется, на небе все меньше плывут облака. Появляются яркие бабочки-лимонницы, комары и мушки. А во второй декаде апреля зацветают первые луковичные (крокусы, подснежники, тюльпаны) и рано цветущие многолетники (морозники, печеночница, примулы, хохлатки, медуница, бадан, арабис, бруннера).

Апрель

Работы по лунному календарю в апреле 2019 года

Убывающая луна (1-4, 20-30 апреля) – Хорошее время для посадки плодовых деревьев (яблони, груши, абрикоса, вишни, сливы, боярышника). Под пленку можно высаживать картофель, рассаду земляники. Удачное время для посева и посадки овощных и цветочных культур.

Новолуние (5 апреля) – В этот день не работают с культурными растениями, но можно эффективно бороться с сорняками. Рекомендуется почистить дорожки, привести в порядок компостные ящики, оценить подвесные корзинки для ампельных растений и горшки для мобильных цветников. Это удачный день для обрезки и формирования деревьев и кустарников.

Растущая луна (6-18 апреля) – Очень хорошее время для посадки плодовых деревьев (сливы, вишни, черешни, абрикоса, облепихи), кустарников (жимолости садовой, шиповника, малины, ежевики) и лиан. Под пленку можно высаживать картофель для раннего урожая, сеять на зелень репчатый лук, лук-батун, шпинат, редис, салат, петрушку, базилик, а также горох, бобы, спаржевую фасоль. Это удачное время для деления многолетников. На рассаду сеют овощные и цветочные культуры.

Полнолуние (19 апреля) – В этот день нельзя работать с растениями. Можно заняться ремонтом садового инвентаря, теплиц, ступенек, заборов, изгородей, арок и пергол. Достают бочки под водостоки и для питательных настоев. В открытом грунте можно садить ранний картофель, сеять зелень и однолетние цветы, а также прививать деревья и кустарники.

Основные работы в апреле

1.Посев на рассаду однолетников. Продолжаем посев цветущих культур: агератум, амарант, годецию, георгины, астры, душистый горошек, доротеантус, бархатцы, декоративную капусту, душистый табак, лобулярию, мимулюс, целозию, циннию, портулак, клеому, клещевину, колеус, космос, венидиум, кореопсис, рудбекию, подсолнечник однолетний, ксерантеум однолетний.

2.Посев на рассаду овощных культур. Продолжаем сеять на рассаду овощные культуры для теплицы и открытого грунта: томаты, физалис, баклажаны, перец, кабачки, патиссоны, все виды капуст (кочанную, кольраби, брюссельскую, савойскую, цветную, декоративную), лук-порей, лук чернушку, сельдерей, базилик, майоран.

3.Сеем в открытый грунт во второй половине апреля холодостойкие цветочные культуры: астра, брахикома, вербена, гайлардия, кларкия, календула, левкой, львиный зев, немезия, фацелия, однолетний люпин, иберис, космос, годецию, пиретрум, портулак, флокс Друммонда, хризантему, циннию, шизантус.

4.Пикировка сеянцев. Как только всходы дадут 1-2 настоящих листочка, их нужно пикировать. Аккуратно отделяют несколько штук с краю емкости с помощью специальной палочки, лопатки или карандаша. Рассаживают сеянцы по одному в горшочки или в большие ящики через 5-7 см. В горшочке или ящике с подготовленной влажной почвой делают углубление и осторожно опускают туда корешки рассады до семядольных листочков. Почву аккуратно прижимают. Затем поливают чуть розовым раствором марганцовки. Емкости с рассадой ставят в светлое место. От прямых солнечных лучей притеняют, например, газетой.

5.Уход за рассадой. Рассаду поливают, как только верхний слой почвы подсохнет. Если есть мини-тепличка, то поливать нужно реже, примерно, 1-2 раза в неделю. В теплую солнечную погоду рассаду закаляют: выносят на улицу, притеняя от прямых солнечных лучей, сначала на пару часов в день, а затем и на целый день.

Рассаду начинают подкармливать через 7-10 дней после пикировки. Для этих целей хорошо использовать любое жидкое комплексное удобрение. Если сеянцы бледные, слабые, то их рекомендуется подкармливать мочевиной или аммиачной селитрой (1 столовая ложка на 10 л воды). Оставшимся раствором можно подкормить комнатные растения.

Если рассаду поразила черная ножка, то сокращают полив, изолируют заболевших и проливают их раствором Фитоспорина. Хорошо сверху присыпать почву песком, перлитом или вермикулитом. Температура воздуха для выращивания рассады должна быть +18-22°С.

6.Посев однолетников в открытый грунт. Как только оттает почва, на подготовленную грядку или сразу в цветник можно сеять такие холодостойкие цветочные культуры как: адонис, агростемма, амбербоа, биденс ферулелистная, василек синий, гипсофила, годеция, диморфотека, дельфиниум, душистый горошек, коллинсия, календула, кларкия, кореопсис, лаватера, лен, лимнантес Дугласа, льнянка, лобулярия, маттиола, малопа трехнадреная, немофила, нигелла, резеда, хризантемы, эшшольция.

7.Посев многолетников из семян. В апреле можно сеять в парник или на подготовленную грядку многолетники: астранцию, бурачок, василек скальный и горный, гайлардию, гвоздики, гейхеры, гипсофилу, дороникум, кентрантус, клопогоны, колокольчик персиколистный, кореопсисы, лен, лихнис, декоративные луки, люпин, манжетки, нивяники, пиретрумы, подсолнечник, резухи, рудбекии, скабиозу, спаржи.

8.Подращивание клубней и корневищ многолетников. В апреле достают из хранилища оставшиеся клубни бегонии, корнеклубни лютика азиатского и георгин, корневища анемоны (ветреницы) корончатой и канн. Сначала их нужно внимательно осмотреть. Если есть больные, подгнившие части, их нужно вырезать острым ножом. Затем продезинфицировать в растворе марганцовки или препарата Максим. Если клубни, корнеклубни или корневища достаточно большие, их можно поделить острым ножом на части с 1-2 почками. Срезы нужно засыпать древесным углем и подсушить. После этого можно высадить клубни, корнеклубни и корневища в емкости с подготовленной почвой. Почки должны быть над поверхностью почвы (когда появятся ростки, почву нужно будет подсыпать). На несколько дней горшки прикрывают газетой, а затем ставят в помещение с температурой воздуха +12-18°С.

Поливают растения по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Каждые 10-12 дней подкармливают любым жидким удобрением для цветущих растений.

Работы в саду в апреле в Подмосковье

1.Весенняя обрезка деревьев и кустарников. Когда минут угроза падения температуры воздуха ниже -10°С, начинают формирующую обрезку яблони и груши. Сливу, алычу, вишню, черешню и абрикос начинают обрезать только когда температура воздуха не опускается ниже -5°С. Заканчивают формирующую обрезку у всех культур до распускания почек.

В апреле проводят санитарную обрезку у жимолости садовой, крыжовника, красной и черной смородины, йошты, шиповника и голубики. У кустарников вырезают надломленные, подмороженные и поврежденные почковым клещом ветви. Формирующую и омолаживающую обрезки у этих кустарников рекомендуется проводить осенью, так как у этих культур весной очень рано распускаются почки.

Лимонник, актинидию, гортензию черешковую и другие лианы нужно обрезать осенью, так как весной они будут «плакать» и могут погибнуть от этого.

 

Рекомендую прочитать статью:»Сроки, способы и виды обрезки»

 

2.Обрезка живых изгородей. У живых изгородей проводят санитарную обрезку, удаляя поломанные и оголившиеся у земли ветви.

3.Уход за газоном. Проводят весенние работы для газона: ремонт, подкармливание, подсев.

 

Рекомендую прочитать статью:»Ремонт газона весной»

 

4.Обрезка многолетников. Если на зиму не обрезались надземные части у многолетников, то нужно их обрезать как можно раньше, ведь они портят внешний вид цветника и могут стать источником различных инфекций.

5.Деление многолетников. В апреле приступаем к выкопке, делению и посадке в намеченные места многолетников, многие из которых необходимо делить каждые 3-5 лет. Как правило, их куртины к этому времени выглядят уже недекоративно: середина куста начинает уже отмирать, почки мельчают, появляются различные болезни. Для размножения берут молодые, здоровые части с хорошо развитыми почками или крепкими ростками. Старые части лучше выбросить

6.Уход за альпийской горкой, рокарием, каменистым садиком. Между камушками очень любят селиться сорняки. Весна – самое лучшее время для борьбы с ними, когда корешки еще маленькие, неокрепшие. Так же убираем весь мусор, подсыпаем, где надо гравий и камушки. Проверяем, устойчивость камней, не подмылась ли почва под воздействием талых вод. Если какие-то растения погибли зимой, подсаживают новые. Под растения, требующие нейтральной или щелочной реакции почвы (прострел, гипсофила, эдельвейс и др.) подсыпают доломитовую или известняковую муку.

7.Приведение почвы в порядок под деревьями, кустарниками, в цветниках и миксбордерах. Как только сойдет снег, а земля подсохнет, нужно убрать везде укрывной материал, разокучить растения, убрать веерными граблями весь мусор, обновляют мульчирование.

8.Проливаем почву Фитоспорином. Обрабатываем растения и почву под ними раствором препарата Фитоспорин. В нем содержится бактерия, которая питается возбудителями любых грибных и бактериальных заболеваний. На своем участке я оставляю срезанную измельченную надземную часть растений, которая служит какое-то время мульчой, а перегнивая – питанием. Проливаю почву Фитоспорином и не задумываюсь об инфекциях.

9.Для профилактики заболеваний парша и септориоз почву под деревьями и кустарниками рекомендуется обработать раствором мочевины (700 г на 10 л воды), аммиачной селитры (1 кг на 10 л воды) или нитроаммофоски (1 кг на 10 л воды).

10.Удобрение деревьев, кустарников, многолетников, хвойных растений. Подкармливаем растения, которым это требуется. Можно вносить комплексное гранулированное удобрение, а можно подкармливать мочевиной, аммиачной селитрой, суперфосфатом, калийными удобрениями.

 

Рекомендую прочитать статью: «Работы в саду весной»

 

Абрикос

Выращивание абрикоса в Подмосковье

Абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris) – многолетнее выносливое листопадное плодовое дерево, родом из Китая.

Можно вырастить абрикос в Подмосковье? Когда начинает плодоносить абрикос после посадки?

Всегда считалось, что абрикос – это южное плодовое дерево, так как является очень теплолюбивым растением. Однако, в последние годы учеными – селекционерами выведены зимостойкие, устойчивые к болезням сорта, которые способны хорошо переносить холода и стабильно плодоносить. При соблюдении определенных условий абрикосовые деревья будут радовать  великолепным цветением и обильным плодоношением ежегодно.

Абрикос на ветке

У меня в Подмосковье абрикосы растут уже 7 лет. Ни разу не укрывала, в первый год на одном подмерзли молодые приросты и все. Божественно цветут и плодоносят каждый год.

Основные вопросы: Как правильно посадить абрикос? Где посадить?

Месторасположение, почва

Место для посадки абрикоса должно быть с южной (в крайнем случае, западной) стороны строений, заборов, кустарников, которые будут защищать дерево от холодных северных ветров. Участок нужно выбирать хорошо освещенный (в утренние часы обязательно). Абрикосу необходимо тепло и свет.  Можно выращивать карликовые сорта в кадках и горшках.

Почва для абрикоса необходима плодородная, хорошо дренированная, с высокой влагозадерживающей способностью. Легкие песчаные не подойдут, к ним надо добавлять торф и глину. Хороши будут облагороженные супесчаные и суглинистые, со слегка щелочной реакцией (pH 6,5-8,0).

Корневая система у абрикоса мощная, корни стержневые, поэтому грунтовые воды должны быть не ближе, чем 2-2,5 м к поверхности почвы.

Если на вашем участке хорошо растут много лет яблони, груши, ирга, дуб или клен, то и абрикос будет прекрасно себя чувствовать.

Выбираем саженец

Саженец высаживаемого абрикоса должен быть зимостойким, районирован и выращен в этом же регионе, где будет расти. Хорошо покупать в местных питомниках и садовых центах или у местных садоводов. Самые лучшие саженцы, когда абрикос привит на местную зимостойкую сливу. Когда абрикос выращен из косточки и привит на абрикосовый подвой, он страдает от подопревания коры у основания штамба.

Хорошо покупать однолетние саженцы или двухлетки. Высота их должна быть не менее 1 м, а диаметр ствола около 0,8-0,9 см.

Абрикос принадлежит к самоопыляющимся растениям, однако, рекомендуется сажать рядом два дерева разного сорта.

деревья

Посадка

Как правильно посадить абрикос в Подмосковье?

Лучшее время для посадки абрикоса –  весна (апрель), тогда он легче приживается. Но если вы приобрели дерево осенью, высаживайте, а почву вокруг ствола на зиму обязательно замульчируйте торфом, опавшей листвой, компостом. И хорошо бы подстраховаться: в первую зиму защитить от зимних холодов и подмерзания ствол и скелетные ветви, обвязав их лапником или нетканым укрывным материалом (лутрасилом, спанбондом). Если абрикос куплен в контейнере, то высаживать его можно в течение всего садового сезона.

Абрикос высаживают так же, как другие косточковые деревья. Выкапывается посадочная яма 60х60 см, для весенней посадки лучше осенью или хотя бы за 2 недели до посадки. К верхнему слою садовой почвы (15-20 см) добавляют торф, компост (перегной) и песок в соотношении 2:1:2:1. В эту смесь высыпают 150-200 г двойного суперфосфата, 60 г калийных удобрений, 300 г доломитовой муки. Все хорошо перемешивают и заполняют посадочную яму. Вместо суперфосфата и калийных удобрений можно использовать любое комплексное удобрение (Фертика, буйские удобрения и др.)

Саженец перед посадкой нужно замочить в растворе любого стимулятора роста (Эпин, Корневин, Гетероауксин, Гумат и др.) или использовать природные стимуляторы. Если абрикос куплен в горшке, то замачивают на 20-30 минут вместе с горшком. Когда саженец куплен с открытой корневой системой, то его замачивают на срок от 12 до 24 часов, можно на ночь. Сейчас часто продают деревья, корни которых засыпаны смесью торфа с опилками, а сверху натянута сетка, это тоже саженец с открытой корневой системой.

При посадке из посадочной ямы достают подготовленный грунт на столько, чтобы корневая система саженца свободно располагалась в яме. Корневую шейку (кто не знает, что это, загляните в словарчик) при посадке оставляют на 4-6 см выше уровня почвы. Это делается для того, чтобы при усадке почвы корневая шейка оказалась на уровне почвы или чуть выше. Все корни обязательно должны быть засыпаны землей. При посадке саженец хорошенько проливают, землю уплотняют, если надо, досыпают. Когда посадка будет окончена, почву вокруг ствола обязательно мульчируют.

Плодоношение

Когда начинает плодоносить абрикос после посадки?

У меня на участке абрикос начал плодоносить через 2 года после посадки, т.е. 3 летний саженец дал 4 абрикоса. Они были маленькие, упали зеленоватыми, потом дозрели. А на следующий год было уже около 30 плодов. Абрикос плодоносит ежегодно.

Абрикос

Уход

Первый месяц после посадки абрикос, как и любое другое недавно посаженное дерево, необходимо регулярно поливать для ускорения образования всасывающих корешков и приживаемости. Регулярно обновляем мульчирование, чтобы влага сохранялась и не росли сорняки.

Если в посадочную яму клались удобрения, то абрикос первые 2 года не подкармливают. Начиная с третьего года, весной в приствольный круг вносят 80-100 г комплексного удобрения с заделкой в почву или просто под мульчу. Вместо комплексного удобрения можно вносить 20-30 г мочевины или 30-40 г аммиачной селитры на м². Вносить удобрения лучше разделив на 2 части: одну вносят рано весной (конец марта — начало апреля), а вторую – сразу после цветения, когда начинают формироваться завязи.

Каждые 3-4 года для раскисления почвы рекомендуется вносить в приствольный круг 300-400 г доломитовой муки для поддержания pH чуть выше 7,0.

Обрезка абрикоса

Формирующую обрезку абрикоса нужно начинать при посадке. Однолетние саженцы обрезают на высоте 70-80 см от уровня почвы. На второй год, когда отрастут скелетные ветви, их укорачивают на 1/3 их длины. Центральный проводник всегда должен быть выше на 25-30 см ближайших укороченных скелетных веток. Макушку так же укорачивают, как и ветви. Все ветки, которые растут относительно ствола ближе, чем на 45-50°, вырезают на кольцо.

Обязательно вырезают все переплетающиеся ветви, близко расположенные друг к другу и растущие внутрь кроны. У абрикоса есть склонность: после обрезки из одной точки пускать две ветви, одну обязательно вырезают. За этим нужно следить и просто выламывать один зеленый побег в молодом возрасте, что меньше травмирует  дерево.

Ежегодно рано весной до распускания почек укорачивают приросты прошлого года на 1/2-1/3 их длины. Это дает возможность абрикосу формировать цветковые почки под урожай следующего года на других частях дерева.

Абрикос плодоносит обильнее на коротких веточках, расположенных на ветках 2-3 летнего возраста. Каждые 4-6 лет рекомендуется вырезать старые отплодоносившие  ветви, стимулируя рост новых молодых веток.  Для их замещения оставляют такое же количество новых, которые обрезать начинают только со второго года.

Вредители и болезни

Главные вредители абрикоса – тля и паутинный клещ, с которыми рекомендуется бороться народными средствами или биопрепаратами (фитоферм, искра-био и др.)

Основные болезни – млечный блеск (листья и ветви приобретают перламутрово-молочный цвет) и бактериальный рак. Бороться с ними долго и бесполезно. Нужно улучшить уход за больным деревом, сколько проживет, столько проживет. А за это время можно вырастить молодой саженец.

 

 

Редис

Редис посадка уход

Редис – корнеплод семейства Капустные (Крестоцветные), к которому относятся еще все виды капуст, репа, редька, брюква. Свой посевной сезон мы начинаем, как правило, с посева зелени (укропа, петрушки, кинзы, лука) и редиса. Это первые источники весенних витаминов. Корнеплоды и листья редиса богаты каротином. Кроме того, редис содержит витамин С, минеральные соли, органические кислоты, так необходимые человеческому организму. Это диетический корнеплод, обладающий бактерицидными свойствами.

редис

 

Месторасположение, почва

Редис любит солнечные места и прохладную погоду. Это корнеплод короткого светового дня.

Почву редис предпочитает легкую, водо- и воздухопроницаемую, лучше всего супесчаную с кислотностью pH более 6. Перед посевом всех капустных почву нужно раскислять (например, вносить доломитовую муку). Лучше всего перед посевом редиса рассыпать 1 стакан золы на 1 м².

Посадка

Когда сажать редис в теплицу? 

В теплице редис можно сажать уже в конце марта, если возможно добраться по сугробам до теплицы. Если синоптики обещают морозы, то можно подстраховаться: поставить в теплице дуги над посевами и накинуть на них лутрасил. Семена редиса высевают в пролитую почву, так как редис любит влагу. Кто ориентируется по лунному календарю. загляните в записи: «Март», «Апрель».

Хорошо сеять редис в теплицу до высадки рассады томатов, баклажанов, перца. Прежде чем для них потребуется место, редис уберется. Обычно через 30-35 дней после всходов редис можно употреблять в пищу. Есть скороплодные сорта, которые убирают уже через 20-25 дней.

Можно сеять в апреле поздние сорта: Русский размер, Дуро, Красный великан и др. Они уже через 20-25 дней обгоняют по размеру ранние сорта, которые высевались одновременно с ними. К тому же, ранние сорта к этому времени прекращают свой рост, а поздние сорта растут дальше, увеличиваясь в размере. И стрелкуются соответственно тоже позже, чем ранние сорта.

Редис

Когда можно сеять редис в открытый грунт?

Высевать редис в открытый грунт можно, как только сойдет снег на нужной грядке и стоит прохладная погода. В Подмосковье это уже в начале апреля. При жарких, сухих и длинных световых днях редис начинает цвести, а значит корнеплодов хороших не будет. При температуре воздуха +22°С корнеплод не завязывается, как правило, редис уходит в стрелку.

Если семена редиса старые, то редис не всходит. Такие семена требуют предварительной подготовки, окончательно все покажет проращивание семян: годны они или нет. Семена у редиса крупные, поэтому их легко сразу раскладывать на нужное расстояние. Сеют редис по схеме 4х4 см, если сорт обычный, и 10х10 см, если сорт редиса – гигант. Если посевы слишком загущены, то редис, как и все круглые корнеплоды, можно рассадить в фазе до 2-3 настоящих листочков. Семена раскладывают в бороздки глубиной 2 см, сверху присыпают почвой и уплотняют ее (например, доской). Посевы накрывают пленкой. А как только появятся всходы, пленку надо снять, а растения накрыть лутрасилом.

Редис растет очень быстро, а переросший корнеплод грубеет и становится невкусным. Поэтому весной нужно высевать редис в 2-3 срока через 10 дней.

Летние посевы редиса в Подмосковье начинают с середины июля. После того, как появятся всходы, июльские посадки лучше притенять вечером для создания короткого светового дня.

Редис

Уход, подкормки

Редису нужен короткий световой день, иначе он не завязывается, а идет в цвет. Поэтому рекомендуется после 6-7 часов вечера накрывать посевы темной тканью.

Прореживать редис нужно, когда появится первый настоящий лист. Те всходы, что были вырваны, можно посадить в другое место. Редис вырастет, в таком возрасте он хорошо переносит пересадку.

Редис, в отличие от свеклы, сельдерея и брюквы, в подкормках не нуждается. При избытке азота он идет в ботву, а при излишке фосфора он не идет в корень, а стрелкуется. Достаточно в фазе 2-3 листьев сделать всего 1 подкормку любым калийным удобрением. Как и все члены семейства Капустные, редис устойчив к хлору.

Полив для редиса обязателен каждые 3 дня, а в сухую погоду нужен ежедневный вечерний полив. Причем, полив нужен обильный – не менее 10 л на метр². Недостаток влаги в верхнем слое почвы, где расположены всасывающие корешки, в начальный период роста корнеплода приводит к тому, что редис не образует корнеплод, а идет в цвет. Для сохранения влаги рекомендую мульчировать междурядья.

Хранение

Редис плохо хранится, его корнеплод довольно быстро теряет упругость и увядает. Со своими зелеными листьями в отделении для овощей лежит до 2 недель. Используют его в свежем виде, чаще в салатах.

Болезни и вредители

На редис в ранней стадии развития может нападать крестоцветная блошка, которая зимует в почве и появляется только когда почва прогреется до + 8°С. Чтобы избежать ее нападения, редис высевают как можно раньше.

В середине мая корнеплод может повреждать весенняя муха. Против нее спасает укрытие посадок лутрасилом или спанбондом.

Нестрелкующийся редис сорта: Фараон, Лидия, Кармен, Сора, Лидия.

Ранние круглые гибриды: Покер F1, Рудольф F1, Регге F1.

Ценится сорт Дуро (корнеплод до 10-12 см), у которого мягкий, нежный вкус даже при перезревании.

 

Снятие укрытия с роз

Когда нужно открывать розы весной?

Розы страдают не от морозов. Для роз страшно выпревание весной, когда их оставляют окученными при положительных температурах или вовремя не снимают укрытие. Но даже, если в этом сезоне какая-то роза не проснулась, то не стоит сильно расстраиваться – выбор сортов и видов на садовом рынке огромен. И возможно совсем не ваша вина в гибели куста: возможно роза прожила свой век или просто саженец был слабым и больным. Ведь даже у опытных садоводов выпады составляют 4-10% от общего числа роз и это считается нормальным.

Розы

Когда нужно снимать укрытие с роз весной? Точного ответа нет, нужно ориентироваться по погоде.

Готовимся к открытию роз

Если есть возможность приехать на садовый участок, и нет сильных морозов, а стоит плюсовая температура, то в первой декаде марта рекомендуется убрать снег с укрытий на розах. Под снегом на укрытиях воздух не поступает к розам, внутри сохраняется высокая влажность. А в таких условиях при положительных температурах под укрытием размножаются гнилостные бактерии, которые могут погубить даже взрослый куст за 2-3 недели. Когда нет времени счищать снег с укрытий или просто лень, то можно посыпать его сверху золой, тогда снег растает гораздо быстрее.

Если вы укрываете розы воздушно-сухим способом с пленкой, то ее необходимо снять как можно раньше при потеплении. А с торцов укрытия нужно приоткрыть.

Открытие роз в первый раз

В Подмосковье розы открываем для первичного осмотра в конце марта-начале апреля, если на укрытиях полностью растаял снег. Чем раньше будет снято укрытие, тем лучше.

Снежная плесень

Открыв розы, можно увидеть «снежную плесень» на розах после зимы — стебли как будто замотаны паутинистой грязно-белой тканью. Это не страшно: она живет только под снегом и при открытии быстро пропадет.

После снятия укрытия можно увидеть, что некоторые побеги частично или полностью почернели. Ничего страшного, после обрезки всех почерневших и поломанных ветвей до здоровой ткани, розы дадут новые побеги. Обрезку нужно провести как можно скорее. Так же нужно убрать все оставшиеся прошлогодние листья и разокучить розы.

Инфекционный ожог на розах

На некоторых ветках роз после снятия укрытия можно увидеть ярко-малиновые или темно коричневые пятна. Так выглядит инфекционный ожог, который распространяется на розах под укрытием. Такие ветви так же нужно обрезать до здоровой светлой ткани. Срезы обязательно обрабатываем Раннетом или зеленкой. Иногда приходится удалять ветви полностью до места прививки, не оставляя пеньков. Ничего не поделаешь, надо обезопасить весь куст. А роза даст новые побеги из почек возобновления.

Опытные садоводы рекомендуют после обрезки обработать все розы медьсодержащими препаратами (бордосской смесью, 1% раствором медного купороса: 100 г на 10 л воды, ХОМом, Оксихомом). Если вы не используете химию в своем саду, то нужно обработать кусты и почву вокруг них хотя бы фитоспорином (препарат от любых бактериальных инфекций и гнилей).

Морозобоины на розе

Если на побегах есть трещины, морозобоины и разрывы коры, то рекомендуется эти ветки сразу вырезать на кольцо. Лечить их не рекомендую: осенью их придется все равно вырезать, во второй раз они не перезимуют. А так как роза много сил отдала на лечение (если оставить больной побег), толком не сформировала хорошие новые побеги, то можно в результате остаться со слабым кустом и большой вероятностью потерять розу в ближайшую зиму. Поэтому лучше сразу вырезать больные ветви, чтобы роза за садовый сезон успела отрастить молодые здоровые развитые побеги.

Итак, после того, как розы были открыты, обрезаны, обработаны, их нужно снова закрыть. Но закрывать нужно уже одним тонким слоем укрывного материала, оставив торцы укрытия открытыми. Закрывать розы снова нужно обязательно, так как если их оставить открытыми, а земля еще в этот момент мерзлая, корни у кустов не работаю, то розы могут погибнуть от иссушения на ярком солнце и ветрах.

Снятие укрытия с роз полностью

Когда можно открывать розы окончательно? Однозначного ответа нет, опять нужно ориентироваться на погоду. Опытные садоводы рекомендуют полностью снимать укрытие с роз, когда почки-ростки у них будут 2-4 см. Если открывать раньше, то есть большая вероятность, что розы начнут засыхать или покрываться малиновыми, или коричневыми пятнами ожогов, ведь их корневая система еще не работает в полную силу.

В Подмосковье полностью снимают укрытие с роз примерно 20-30 апреля. Но это в том случае, если не ожидаются заморозки -5-8°С. Когда ожидаются заморозки, даже открытые ранее розы рекомендуется закрыть. Если же стоит теплая погода около +15°С, то с роз нужно полностью убирать укрытие.

Не нужно стремиться сразу поднимать и привязывать розы к опорам. Пусть они какое-то время полежат в том состоянии, в котором находились под укрытием, иначе можно их сломать. Через несколько дней розы сами начнут распрямляться. Тогда можно будет их зафиксировать на опорах.

 

Рубрики
Bookmarks