Апрель 2016

Май

Основные работы в мае в Подмосковье

Не ошибусь, если скажу, что май — это самый долгожданный месяц для многих садоводов. Нежные, насыщенные и необычайно красивые цвета молодой листвы и первых цветов. Запах весны…

Однако, кроме оживающей красоты вокруг на участке наступает пора, когда дел и забот невпроворот.  Это и посадка, и деление, и подкормка, и обработка от болезней и вредителей растений, и сбор первого урожая. Помним, что картофель сажаем, когда зацветает черемуха. А если зацвели яблони, это значит, что земля прогрелась на глубине 0,5 м.

Май

Работы по лунному календарю в мае 2019 года

Убывающая луна (1-4, 19-31 мая) – хорошее время для пересадки растений, посадки зеленых культур (петрушки, укропа, сельдерея, рукколы, шнитт-лука, лук-батун, кресс-салата, кориандра, пряных трав (мелиссы, базилика, огуречной травы бораго) и др.) и всего того, что не планируется долго хранить.Присыпаем и пасынкуем овощные культуры. Необходимо провести все работы, связанные с газоном. Это успешное время для борьбы с вредителями. Когда появляются бутоны на плодовых деревьях, на штамбы накладывают ловчие пояса.

Новолуние (5 мая) – день, когда  ведут борьбу с сорняками и вредителями, мульчируют посадки или просто отдыхают. Однако, астрологи говорят, что все культуры, посаженные в этот день, будут отлично расти, особенно те, которые не имеют корнеплодов.

Растущая луна (6-18 мая) – самое лучшее время для посадки, деления, пересадки деревьев, кустарников, многолетников, овощных и зеленых культур. Пересаживаем рассаду в теплицы и открытый грунт (томаты, перец, баклажаны, патиссоны, кабачки, капусту (кочанную, брокколи, кольраби, цветную) и др.), высаживаем картофель, продолжаем сеять корнеплоды (морковь, свеклу, редис, репу и др.) и зелень.

Полнолуние (19 мая) – неблагоприятный день для работы с растениями. Отдыхаем, планируем посадки, чиним инвентарь и малые архитектурные формы (арки, перголы, скамейки и др.)

Основные работы в мае

Пикировка рассады. Цветы и овощные культуры, которые были посеяны в апреле на рассаду, в мае должны быть распикированы в отдельные горшочки. Всходы рассаживают в контейнеры, когда у них появятся 1-2 настоящих листочка, аккуратно поливают слегка розовым раствором марганцовки и ставят в притененное место на 1-2 дня. По мере подсыхания верхнего слоя почвы аккуратно поливают, не допуская перелива, чтобы рассаду не поразила черная ножка.

Высадка рассады в открытый грунт. За 1-2 недели до высадки в грунт рассаду закаляют, вынося на открытый воздух в притененное место. Сначала выставляют на 1-2 часа, затем на день и лишь потом оставляют на ночь при отсутствии заморозков. При низких плюсовых температурах накрывают горшочки с рассадой на ночь нетканым материалом. Если рассада цветочных культур (вербены, петунии, сальвии, агератума и др.) вытянулась, у нее можно прищипнуть верхушки. Когда минует угроза возвратных заморозкой (в Подмосковье это начало июня), закаленные растения можно высаживать в открытый грунт. Можно высаживать и раньше в теплицы или, если есть возможность прикрытия половинкой пластиковой бутылки или укрывным материалом в случае ночных заморозков.

Закаленную рассаду холодостойких культур (гвоздики Шабо, львиного зева, душистого горошка, хризантем, скабиозы и др.) можно высаживать в открытый грунт в первой декаде мая. Эти культуры переносят заморозки до -2-4°С.

Посев однолетников и многолетников в открытый грунт. Как только на березе начнут распускаться листочки, в открытый грунт можно сеять гайлардию, календулу, хризантему, брахикому, космею, кореопсис, дельфиниум, кохию, лаватеру, нигеллу, лен, скабиозу, энотеру, табак.

Подготовка корнеклубней георгин к посадке. Георгины достают из хранилища в начале мая. Внимательно осматривают клубни, срезают засохшие корни, вырезают острым ножом больные места и засыпают ранки древесным углем. Если растения взрослые, имеют большие корнеклубни, то их рекомендуется поделить, разламывая на части с 1-3 почками. Деленки рекомендуется слегка подсушить, а затем можно высадить в ящики с рыхлым цветочным грунтом для подращивания. Примерно после 25 мая в Подмосковье их можно будет высадить в открытый грунт.

Посадка гладиолусов. В начале мая высаживают луковицы гладиолусов в открытый грунт. Предварительно их замачивают в растворе дезинфицирующего препарата («Максим», «Фитоспорин», марганцовка) на 20-30 минут. Больные места вырезают, срезы присыпают древесным углем.

Посадка ярового чеснока и лука-севка для получения репчатого лука. В начале мая высаживают яровой чеснок, который вырастает мельче, чем озимый, но будет храниться намного дольше.

Посадка бобовых культур. В конце месяца сеют фасоль, бобы, горох. Конечно, лучше предварительно подготовить семена, замочить, например. Так же можно в начале месяца высадить по 1 растению в горшочек, а когда появится первый настоящий лист, высадить в открытый грунт.

Полив. В первую очередь обязательно хорошенько поливают хвойные растения, хорошо совместить это с подкормкой. Когда стоит жаркая погода, и нет дождей, то полив необходим всем растениям. Луковичные, лилии, недавно высаженные растения и газон поливаем утром до 12 часов или вечером после 17 часов при любой погоде обязательно .

Рекомендую прочитать статью: «Ремонт газона весной«.

Подкормка многолетников, деревьев, кустарников. Те растения, которым требуется подкормка, обязательно подкармливаем в мае, если не сделали этого в апреле. Можно использовать любое комплексное минеральное гранулированное удобрение, а можно подкармливать мочевиной, аммиачной селитрой, суперфосфатом или калийными удобрениями. Для азотных подкормок хорошо использовать любые питательные настои.

Деление многолетников. В мае можно делить практически все взрослые многолетники (сибирские и болотные ирисы, лилейники, хосты,  колокольчики и др.). Те, которые цветут ранней весной (морозники, горянки, бруннеры, баданы, сангвинарии, медуницы и др.), делят сразу после цветения.

Удаление корневой поросли. У деревьев (вишни, сливы, черешни, яблони и др.) и кустарников возле штамба может появляться поросль, которую необходимо удалять. Причины ее появления различны: механические повреждения коры, морозобоины, отломы крупных веток от штамба, а так же несоответствие подвоя привою дерева. Чтобы удалить корневую поросль, необходимо аккуратно раскопать землю возле ростка до того корня, от которого идет поросль. Вырезают острым секатором прямо у корня. Срезать поросль у поверхности земли неэффективно — из оставшегося пенька вырастает уже 2-3 побега. Место среза хорошо присыпать древесным углем, а затем опять засыпать почвой.

Размножение многолетников с помощью черенков. Весной, когда появляются молодые ростки, многие сортовые  многолетники с махровыми цветками или вариегатной листвой можно размножить черенкованием (при семенном способе размножения свойства сорта не сохраняются). Молодой росток , высотой 5-9 см, лучше «с пяточкой» (кусочком стебля) выламывают или срезают. Можно весь молодой стебель разрезать на черенки с двумя междоузлиями. Нижнюю часть черенка обрабатывают стимулятором роста (корневин, гетероауксин и др.) или используют природные стимуляторы. Высаживают черенки в легкую рыхлую почву, поливают и накрывают половинкой пластиковой бутылки, которую снимают, когда появятся молодые листочки.

С помощью молодых побегов размножают астильбыаквилегии,  гейхеры, дербенники, флоксы, вербейники, дельфиниумы, люпины, физостегии, горечавки, василистники, пионы, нивяники, дицентры и др.

Уход за водоемом весной. У кого есть водоем, пруд, ручей на участке, проводят генеральную уборку. Нужно убрать мусор с поверхности воды, очистить дно и привести в порядок прибрежную зону. Делят разросшиеся растения, удаляют лишние, высаживают новые.

Обрезка кустарников. Кустарники, цветущие весной, обрезают сразу после цветения. Это спиреи, форзиция, миндаль, золотистая смородина, магония, кольквиция, бобовник.

 

Рекомендую прочитать статью: «Работы в саду весной«.

Огуречная трава бораго

Огуречная трава борага выращивание

Огуречная трава (Borago officinalis) или бурачник лекарственный из семейства Бурачниковых (Boraginaceae) – однолетнее травянистое растение, родиной которого считается Малая Азия и африканское побережье Средиземного моря. На юге нашей страны огуречная трава считается сорняком, но в Северной Америке, Азии и странах Западной Европы выращивается как овощное растение.

Бораго

Бархатистые нежные листочки огуречной травы со слабым солоноватым вкусом пахнут свежими огурцами (отсюда и название). В них содержится каротин, витамин С, яблочная и лимонная органические кислоты. Цветет огуречная трава небесно-голубыми симпатичными цветками с темно-фиолетовыми пыльниками у голубого венчика. Цветочки, слегка поникающие, красиво смотрятся на длинных цветоножках. Один цветок сохраняется на растении 3-5 дней.

В пищу можно использовать все растение. Для салатов собирают нежные молодые листочки до появления цветоносов. Когда начинают появляться цветоносы, листья грубеют, но их можно собрать, засушить и использовать в измельченном виде впоследствии как приправу. В это время в пищу свежими можно добавлять сочные мясистые волосистые прямостоячие стебли, которые могут вырастать до 50-100 см. Они прекрасно подойдут как пряная зелень к холодным блюдам, винегрету, в окрошку, холодник, соусы, для приправы к мясным и рыбным блюдам, а также для добавления в салаты (из капусты, шпината, огурцов, сельдерея, зеленых листовых салатов).

Нежные цветки тоже съедобны, огуречная трава цветет до сентября. Цветки можно использовать в пищу в свежем или засахаренном виде, украшая ими кондитерские и хлебобулочные изделия, а также применять для отдушки кваса и других безалкогольных напитков.

Бораго

Место расположения, почва

Огуречную траву рекомендуется высаживать на теплое, солнечное, открытое место. При затенении растет медленнее, стебли вытягиваются, больше полегают.

Почва для посадки бурачника рекомендуется рыхлая, легкая, глубоко обработанная, хорошо увлажненная, с большим содержанием гумуса.

Посадка

Когда лучше сажать огуречную траву?

Если вы ориентируетесь при посеве на лунный календарь, то загляните в записи: «Апрель», «Май», «Июнь».

Огуречную траву сеют в открытый грунт сразу на постоянное место каждые 15-18 дней для получения молодой витаминной зелени, начиная с конца апреля в Подмосковье. Семена сохраняют всхожесть до 3 лет. Старые семена сеют под зиму для естественной стратификации или весной перед посадкой они должны пройти предварительную подготовку.

Посадочную грядку готовят заранее (лучше с осени или хотя бы за 2 недели до посадки). Так как бурачник имеет стержневой корень, то почву рекомендуется хорошо перекопать (или прорыхлить) на штык лопаты, выбирая корни многолетних сорняков. На м² вносят ведро перегноя (компоста), 1 л песка и стакан золы. Все хорошо перемешивают.

На грядке делают бороздки, дно которых «солят» смесью песка и комплексного удобрения мелкой фракции (например, Фертика-люкс, AVA). Берут 4-5 столовых ложек песка и 1 чайную ложку удобрения. В бороздки семена раскладывают через 5-7 см, сверху присыпая смесью торфа и песка 1:1.

Бурачник растет довольно быстро, примерно через 20-35 дней зацветает. Если регулярно срезать побеги и цветки, то растения будут расти и цвести до осени.

Огуречная трава

Уход

Особого ухода огуречная трава не требует. В начале роста необходимо удалять сорняки. При мульчировании междурядий сорняки не растут.

Подкормки любыми питательными настоями осуществляют каждые 14 дней.

Размножение

Размножают огуречную траву семенами, которые в условиях Подмосковья хорошо вызревают. Семена свободно осыпаются при созревании. Чтобы этого не допустить, при побурении семенных коробочек их срезают, раскладывают на бумагу в сухом проветриваемом помещении для подсушки, а затем обмолачивают.

Применение в народной медицине

Отвар из молодых листьев и цветков огуречной травы помогает при сильном кашле, для успокоения нервной системы при бессоннице, страхах, сильной возбудимости, а также как противовоспалительное и потогонное средство.

Свежевыжатый сок из бурачника, разведенный водой 1:1 пьют при ревматизме, болезнях почек, депрессии, нарушении менструального цикла. Ватные тампоны, смоченные неразведенным свежевыжатым соком, прикладывают на пораженные участки кожи при экземах и псориазе.

 

Лилия мартагон

Лилия мартагон выращивание

Лилия мартагон или лилия кудреватая  довольно редко встречается в наших садах. Рынок, к сожалению, предлагает ограниченный выбор сортов, да и размножаются они медленнее, чем другие лилии. Но какое наслаждение – любоваться цветением этих необыкновенных лилий!

Лилия мартагон

Лилии мартагон, если не повредились возвратными заморозками, уже в начале июня начинают выдвигать цветоносы. А зацветают во второй половине июня, и цветение длится около 3-4 недель. Сорта лилий мартагон кардинально отличаются по форме цветка: от звездчатой до чалмовидной. У классической лилии мартагон цветки как бы висят вниз, а лепестки закручены и имеют длину около 5 см. Высота цветоносов может быть в пределах 1,2-2 м. Листья у лилии мартагон очень красивые, расположены ярусами.

листва лилии мартагон

Место посадки, почва

Выбирая место для посадки лилии мартагон, нужно помнить, что на одном месте она будет расти более 15 лет. Это дольше, чем  растут без пересадки и деления другие лилии.

Лилии мартагон лучше сажать на достаточно светлом, хорошо дренированном участке, но под кроны деревьев, где всегда рассеянная тень. При посадке лилий мартагон на открытом солнце у них уменьшается высота цветоноса, количество цветков, а также расцветка становится более блеклой. Низкий уровень освещенности – это обязательное условие для цветения мартагонов.

Почва для выращивания лучше всего подойдет – легкий суглинок с кислотностью в пределах pH 5,5-5,7. Длина подлуковичных корней у лилии мартагон около 20-30 см, а глубина посадки луковиц – 20 см. Поэтому посадочная яма должна быть заправлена подходящим грунтом на глубину около 50 см.

Лилия мартагон

Посадка

Когда можно сажать лилии мартагон?

Лучшее время для посадки лилий в Подмосковье – это с середины августа до середины сентября. А на практике получается, что высаживаем лилии, когда удается их приобрести: и весной, и летом, и поздней осенью. При посадке поздней осенью обязательно мульчируем место посадки (торфом, перегноем или опавшей листвой) слоем около 10 см.

Лилия мартагон

Как правильно сажать лилии мартагон?

Нужно помнить, что лилия мартагон может расти на одном месте 15-20 лет, поэтому посадочную яму нужно сразу заправить хорошим грунтом.

В первую очередь нужно подготовить почву на глубину 50 см. Для этого снимают верхний плодородный садовый слой 15-20 см, к нему добавляют нейтральный торф, компост (перегной), песок (перлит, вермикулит) в соотношении 1:1:1:1. Если почва кислая (а в Подмосковье почвы глинистые кислые), то добавляют к этой смеси еще стакан доломитовой или известняковой муки (золы).

В первый год после посадки высота цветоноса лилий не соответствует сорту, это нормально. Лилии мартагон могут даже не зацвести вовсе, сформировав лишь короткий стебель или вообще не показаться из-под земли. Просто луковице нужно время, чтобы сформировать хорошую корневую систему.

Лилия мартагон "Sunny morning"

Лилия мартагон «Sunny morning»

Уход

Лилии мартагон просыпаются рано: если стоит жаркая погода, то уже в мае в Подмосковье могут сформировать хорошие стрелы. А в это время не редки возвратные заморозки, и попав под них лилии мартагон плохо цветут или вообще не радуют цветением. Поэтому при угрозе возвратных заморозков проснувшиеся лилии укрывают. Чтобы не возиться с весенними укрытиями, рекомендую садить лилии глубже, а на зиму мульчировать торфом, компостом, опавшей листвой.

Лилии мартагон нуждаются во влаге на глубине, где находится сама луковица (20 см). Поэтому их нужно хорошо поливать под корень, не попадая на листья. Если стоит жаркая погода, то поливают через день отстоянной водой.

После цветения, если не нужны семена, цветоносы нужно срезать и лучше сжечь. Если нужны семена, то цветоносы оставляют как можно дольше на растении. Когда коробочки начнут буреть, цветоносы срезают и ставят в ведро или в вазу без воды в теплом сухом помещении для дозаривания, а затем обмолачивают.

Подкормки

Подкармливать лилии рекомендуется ежегодно 2 раза в сезон: рано весной вносят полное минеральное удобрение, а после цветения – калийно- фосфорное. Лучше всего использовать водорастворимые удобрения.

Размножение

К сожалению, лилии мартагон трудно размножить вегетативно, так как они не имеют надлуковичных корней и не образуют детку. Но где-то через 5-6 лет луковица сама разделяется. Как же тогда можно размножить лилии мартагон?

Чешуйкование

Самый простой способ размножения – это чешуйкование. Осенью, не выкапывая полностью луковицу, отделяют несколько внешних чешуек. Да и отвалившиеся у купленных лилий чешуйки тоже можно укоренить. Для начала их дезинфицируют в любом фунгициде («Фитоспорин», «Максим», «Витарос», марганцовка). А потом помещают во влажный перлит, мох-сфагнум или чистый песок, которые держат при комнатной температуре. Где-то через 2 месяца образуются маленькие луковички у основания чешуек. Их высаживают неглубоко в небольшие емкости с легкой почвой (смесь торфа, компоста и песка 1:1:1). На зиму емкости прикапывают в саду, обязательно укрывая опавшей листвой, срезанными многолетниками или нетканым материалом. Чешуйки не отделяют от луковичек, с ними высаживают весной на постоянное место, если чешуйки не засохли. Зацветают такие лилии на 4-5 год.

Лилия мартагон

Семенами. Растения, выращенные из семян, зацветают лишь на 7-8 год. Семена у лилии мартагон довольно крупные. Их высаживают в емкости с легким суглинком на глубину около 1,5-2 см. Емкости прикапывают на зиму в саду для естественной стратификации, прикрыв лутрасилом. Нужно помнить, что первый настоящий лист можно увидеть только на 2 год, так как семена мартагонов прорастают подземно.

Разрезание луковицы. Этот метод допустим только для опытных садоводов. Большие луковицы разрезают по специальным линиям острым ножом, сохраняя при этом небольшие части базальных корней. Срезы подсушивают, присыпают толченым углем и высаживают в подходящую почву.

Лилия мартагон

Болезни, вредители.

Болеют лилии мартагон редко. Но в мокрые, холодные сезоны, да и в непроветриваемых загущенных посадках на листьях могут появляться серо-коричневые пятна – это ботритис. Для профилактики глубокой осенью и весной посадки мульчируют торфом с добавлением золы. Для профилактики можно опрыскивать посадки «Фитоспорином»: весной и в начале лета 2-3 раза через 14 дней. При развитии болезни рекомендуются для опрыскивания медьсодержащие препараты «ХОМ», «Окси-ХОМ», «Скор», «Топаз», «Ордан».

Так же лилии мартагон может поражать и другое грибное заболевание-фузариоз (базальная гниль). Для профилактики используем тот же «Фитоспорин».

Применение в ландшафтном дизайне

Лилии мартагон прекрасно подойдут для теневых цветников. Они выглядят естественно, даже сорта с яркой окраской. На фоне кустарников (пузыреплодника, жимолости, жасмина) и в компании с многолетниками (папоротников, медуниц, хост, баданов) они будут полноправными соседями, не выпадая из композиций.

Кресс-салат

Кресс-салат посадка, уход, выращивание

Кресс-салат (Lepidium sativum) – один из самых быстрорастущих теневыносливых неприхотливых салатов. Употребляют его в пищу только в свежем виде. Вкус у кресс-салата необыкновенный, нежный, терпкий – что-то среднее между вкусом горчицы и хрена. Листья чаще всего зеленые, но могут быть с сизоватым или желтоватым оттенком. Они богаты большим количеством полезных веществ: витаминами В1, В2, В6, С, РР, К, каротином, солями калия, йода, железа, фитонцидами и горчичным маслом.

Кресс-салат

Кресс-салат – это холодостойкое, теневыносливое, влаголюбивое растение, к тому же очень полезное. Его рекомендуют употреблять в пищу при авитаминозе и малокровии. Кресс-салат улучшает пищеварение и является отличным противоцинготным средством. Кресс-салат добавляют перед подачей в готовые супы, овощные блюда, каши, салаты, кладут на бутерброды с мясом, рыбой, маслом, украшают закуски.

Существует 3 разновидности кресс-салата: цельнолистный, кудрявый и посевной.

У цельнолистного кресс-салата крупная горизонтальная розетка цельных листьев высотой около 5-6 см и диаметром около 19-21 см.

Кудрявый кресс-салат имеет приподнятую или полуприподнятую небольшую (до 17 см) розетку сильно изрезанных листьев. В продаже можно приобрести сорт «Ажур».

Посевной кресс-салат – это что-то среднее между цельнолистным и кудрявым. Розетка со слабо рассеченными листьями с крупными долями полуприподнятая. В садовых центрах есть сорта: «Курлед», «Забава», «Данский».

Кресс-салат

Место выращивания, почва

Кресс-салат можно выращивать практически круглый год. Зимой и ранней весной он отлично растет в домашних условиях без подсветки и даже без почвы. Главное, чтобы была вода.

Почва для посадки кресс-салата может быть любой, но лучше легкая, супесчаная.

Кресс-салат

Посадка

Как можно посадить кресс-салат? Да очень просто: как бы ни посадили, он будет расти при наличии влаги.

Посадка кресс-салата в контейнер. Можно взять неглубокую емкость высотой 3-5 см, насыпать около 2 см земли, густо посеять семена, слегка присыпать их грунтом, немного прижать и полить с помощью пульверизатора. Емкость накрывают стеклом или прозрачным пакетом, которые снимают, едва появятся всходы. Поливать нужно практически ежедневно. Хорошо поставить емкость с кресс-салатом в мини-тепличку, где дольше сохраняется влага, поливать придется реже. Срезать зелень ножницами уже можно где-то через 2 недели. Из срезанных растений зелень вновь не вырастает, однако на это же место можно сразу же высевать новые семена.

Посадка кресс-салата на ткань. На влажный кусок ткани в середину густо рассыпают семена. Опрыскивать их нужно каждый день. Можно ткань с семенами положить в емкость с крышкой для сохранения влаги. Как только появятся всходы, берут невысокую емкость, переворачивают ее вверх дном, на дно выкладывают ткань с проростками, а края ткани погибают под емкость. Саму емкость ставят на тарелку с водой. По ткани вода из тарелки будет подниматься к кресс-салату и скоро будет щеточка зелени. В тарелку по мере испарения воду нужно подливать.

Кресс-салат можно вырастить на подоконнике в домашних условиях к любому празднику. Нужно просто посеять его за 7-10 дней до нужного события.

Кресс-салат

Посадка на бумагу или марлю для получения проростков. Специалисты считают, что сила биологически активных веществ и огромный потенциал заключается в проростках из семян. А получить их довольно просто. Достаточно высыпать семена на влажную фильтрованную бумагу или марлю. Через 3-7 дней проростки уже можно добавлять в любые салаты. Рекомендую делать еще проще: в пластиковый прозрачный контейнер с крышкой высыпать семена и хорошенько опрыскать их из пульверизатора, чтобы на дне контейнера были капли воды. Контейнер закрыть и поставить недалеко от батареи отопления. Уже на 3 день проростки можно кушать.

Посадка в открытый грунт.  Кресс-салат можно сеять в открытый грунт уже в апреле в Подмосковье. Семена прорастают при температуре +6-8°C. На подготовленном месте намечают ряды через 10 см и высевают семена. Сверху их присыпают смесью торфа и песка 1:1. В открытом грунте растения не вытягиваются, а вырастают приземистыми с крупной листвой. Чтобы постоянно иметь кресс-салат, его рекомендуется подсевать каждые 7-10 дней исключая жаркое время. Больше всего зелени вырастает у кресс-салата, посеянного в августе.

Получение семян

Семена кресс-салата можно вырастить самим. Для этого оставляют по одному растению по схеме 10х10, не срезают, а дают им зацвести. Когда завяжутся семена, а коробочки начнут буреть, их срезают, раскладывают в сухом светлом месте на дозревание и просушку, а затем обмолачивают.

Уход

Особого ухода кресс-салат не требует: нужна прополка от сорняков и обязательный регулярный полив. Для сохранения влаги применяют мульчирование междурядий или высаживают кресс-салат под пленку. При недостатке влаги листья мельчают, грубеют, а растения быстро выбрасывают цветоносный стебель.

 

 

Спирея

Спирея посадка и уход

Спирея (Spiraea) – красивый декоративный неприхотливый листопадный кустарник семейства Розовые (Rosaceae). В настоящее время насчитывается около 90 видов с различной высотой от 30 см до 2 м. Название «спирея» переводится с греческого как «изгиб» и это не с проста: у многих сортов побеги красиво изогнуты во время цветения. А кусты спиреи по форме могут быть пирамидальной или плакучей, прямостоячей или шаровидной, каскадной или стелющейся. Многие сорта могут менять цвет своей листвы на оранжевый, лимонный, желтый или красно-пурпурный.

Спирея

Условно спиреи делят на цветущие весной и летнецветущие. Цветки у них миниатюрные с пятью лепестками и пушистыми тычинками. У весеннецветущих спирей аккуратные белые щитки полностью покрывают прошлогодние побеги. У спирей, цветущих летом, щитки более крупные, а белые, розовые или малиновые цветки расположены на концах веточек прошлого или текущего года. Спиреи, цветущие в конце лета, выбрасывают колосовидные или пирамидальные метелки-соцветия на концах длинных побегов текущего года. Можно подобрать разные сорта спирей для сада, которые будут цвести с весны до глубокой осени.

Спирея – отличный медонос, ее цветки привлекают в сад различных насекомых-опылителей. К тому же, фитонциды, выделяемые растением, способствуют оздоровлению окружающей среды.

Место расположения, почва

Спиреи могут расти в любом месте: и на солнце, и в тени, приспосабливаясь к любым условиям. Но лучше нарастают и обильнее цветут на открытых солнечных участках. Где солнце бывает хотя бы 3 часа в день.

Почва для посадки спиреи подойдет любая садовая, кустарник неприхотлив. Однако, предпочитает рыхлые, плодородные с нейтральной или слабокислой реакцией.

Спиреи

Посадка

Посадочную яму для посадки спиреи готовят заранее, хотя бы за 2 недели. Так как кустарник будет расти на одном месте много лет, то почву рекомендуется облагородить. К верхнему плодородному слою 15-20 см (остальной грунт можно отправить в компостную кучу или разбросать тонким слоем между деревьями или кустарниками) добавляют ведро компоста (перегноя), пару лопат торфа (можно заменить покупным универсальным грунтом), 0,5 ведра песка и 60-80 г любого комплексного гранулированного удобрения. Все хорошо перемешивают и заправляют посадочную яму. Если есть доломитовая (известняковая) мука или зола, то добавляют 1 стакан.

Когда лучше садить спиреи? Это зависит от саженца: если кустик с открытой корневой системой, то нужно его высаживать весной (чем раньше, тем лучше) или осенью (в Подмосковье желательно до середины октября). Если же спирея куплена в контейнере, то высаживать ее можно в течение всего садового сезона – с ранней весны до поздней осени.

Спирея

Перед посадкой саженец нужно обязательно замочить в любом стимуляторе (эпин, корневин, гетероауксин и др.) или просто в воде: растение с открытой корневой системой – на 2-6 часов, а кустарник в горшке – на 15-30 минут. Все поломанные, больные и некрасиво торчащие ветви обрезают до живой ткани, а все здоровые укорачивают примерно на 1\2-1\3 до сильной почки, смотрящей наружу. Кончики корешков подрезают, так же удаляя все подгнившие, поломанные, с непонятными пятнами части до живой ткани. Все срезы стимулируют рост новой ткани (корешков и веточек).

Спирея

Кустарник высаживают, чтобы корни свободно располагались в посадочной яме. Корневая шейка (кто не знает, что это, загляните в «словарчик») должна быть на уровне почвы или чуть ниже (на 1,5-2 см). Почву при посадке уплотняют, растение обильно поливают (можно использовать раствор, в котором замачивался кустарник, разбавив его водой). Почву вокруг растения после посадки обязательно мульчируют. Первое время после посадки (14-20 дней) рекомендуется регулярно поливать спирею хотя бы 1-2 раза в неделю, пока растение не приживется.

Спирея

Уход, подкормки

Ухода прижившиеся спиреи не требуют. Конечно, необходима прополка от сорняков, полив в жару. Если есть возможность для подкормок, то подкармливают. Рано весной для обильного цветения проливают любым питательным настоем. Весной или в конце лета под куст вносят 30-40 г любого минерального удобрения.

Обрезка

Обрезка спирей – это обязательная процедура. Если не обрезать регулярно, то со временем кустарник превратиться в безобразную мало цветущую заросль и придется стричь «на пень», чтобы сформировать в последствии что-то декоративное. Надо заметить, что спиреи хорошо переносят любую обрезку, быстро восстанавливаются и нарастают. Если вы боитесь подходить с секатором к растениям, то начните свое обучение со спирей, они простят любые промахи.

Когда обрезать спиреи? Правило очень простое: все спиреи обрезают сразу после цветения. Отцветшие ветви обрезают до самого сильного растущего в бок молодого побега. При обрезке формируют нужную форму, сохраняя симметричность кроны. Все поломанные ветви можно обрезать в течение всего садового сезона. Если нужно омолодить куст, но не хочется сразу резать «на пень», то можно ежегодно вырезать 2-3 старые ветви как можно ближе к земле.

Если из спиреи сделана живая изгородь, то ее обрезают 3 раза за сезон, как минимум: рано весной, в конце июня (обрезанные ветви в этот период можно использовать для размножения) и в августе.

Спирея

Размножение

Как можно размножить спирею? Все виды и сорта спирей можно размножить всеми известными способами: семенами, отводками, зелеными или одревесневшими черенками, делением куста.

Семенами. Этот способ подходит для размножения видовых спирей, так как сортовые свойства при семенном размножении не сохраняются. Семена можно сеять весной или осенью без предварительной подготовки. Спиреи, выращенные из семян, зацветают на 3 год.

Отводками. Рано весной выбирают молодой побег, укладывают его в бороздку в почве, срезав верхушку, и пришпиливают к земле в нескольких местах. Затем пришпиленные места присыпают почвой, она должна быть всегда достаточно влажной. В пришпиленных местах к осени появляются корни и вертикальные молодые веточки. Следующей весной отводок разрезают на части с выросшими молодыми веточками и высаживают на постоянное место.

Зелеными черенками. После обрезки кустиков в конце июня-начале июля остается много зеленых молодых веточек, из которых можно нарезать черенки. Зеленый черенок должен иметь как минимум 2 междоузлия. Нижний срез делают косой под междоузлием. Нижние листья на черенке удаляют полностью, верхние укорачивают наполовину.  Можно выламывать боковые небольшие веточки «с пяточкой» (срез в этом случае снизу не делаем). Снизу черенок опудривают любым стимулятором или применяют природные средства. Черенки высаживают в легкую почву (подойдет смесь песка и торфа 1:1), поливают и сверху накрывают половинками пластиковых бутылок. Когда в междоузлиях начнут расти новые листочки, пластиковые бутылки убирают. Приживаемость черенков составляет около 70-85%.

Одревесневшими черенками. После обрезки спирей в конце августа можно использовать обрезки ветвей для одревесневших черенков. Их нарезают и высаживают также, как зеленые черенки. На зиму их обязательно укрывают опавшими листьями или ставят сверху перевернутые горшки или ящики.

Деление куста. Кусты спирей можно делить рано весной до появления бутонов (в апреле в Подмосковье) или осенью в сентябре. Для деления подходят растения, которым 3-4 года. У них небольшая корневая система и спиреи легче перенесут деление. Куст выкапывают полностью, землю стряхивают (можно опустить в ведро с водой). Острым ножом разрезают на части. Советую подрезать немного концы корней и укоротить ветви. Сразу высаживают на нужные места.

Спирея

Применение в ландшафтном дизайне

Спиреи отлично смотрятся в одиночной посадке, в декоративных группах, на берегу водоема, в миксбордерах и живых изгородях. Низкорослые сорта высаживают на каменистой горке, в альпинариях или рокариях, в бордюрах. Спиреи подходят для посадки в контейнеры, кашпо или напольные вазы.

 

 

Лук репчатый

Лук посадка, уход, хранение

Лук репчатый – широко распространенная в мире и одна из самых древних овощных культур. Предполагают, что выращивать его начали еще за 4000 лет до нашей эры. Родиной репчатого лука считают Азию, а на Руси он получил распространение в XII-XIII веках.

Купить лук-севок (маленькие луковички, из которых вырастает репчатый лук) в Москве можно в магазинах «Ашан», «ОБИ», садовых центрах и на продовольственных рынках. Вырастить из него отличный репчатый лук совсем не сложно.

Лук репчатый

Место посадки, почва

Репчатый лук высаживают на открытых, хорошо освещенных в течение всего дня местах. При затенении луковицы плохо вызревают, а затем и хуже хранятся.

Почва для посадки должна быть плодородная, богатая органическими удобрениями с кислотностью pH 6,0-7,0. Лучше всего подойдут супесчаные почвы. Тяжелые глинистые почвы, что не редкость в Подмосковье, нужно облагораживать, добавляя перегной, торф и песок.

Посадка

Где хранить лук-севок весной до посадки в открытый грунт, если вы купили его в январе-марте? Хранят его при комнатной температуре не ниже +21 °C, предварительно осмотрев его и убрав гнилые луковички. Если температура ниже, то лук при выращивании уйдет в цвет.

Лучшими предшественниками для посадки репчатого лука считаются помидоры, огурцы, ранняя белокочанная капуста, картофель, зеленые и бобовые овощи.

Когда сажать лук-севок  в Подмосковье?

Если вы ориентируетесь для посадок по лунному календарю, то загляните в записи: «Апрель», «Май».

Опытные садоводы знают, что лук-репку можно высаживать во время цветения черемухи. Однако, луковички, размером до 1,5 см можно высаживать и раньше, в Подмосковье это уже третья декада апреля. Нужно помнить, что если луковицы подморозятся при возвратных заморозках, то лук уйдет в цвет и хороших луковиц не будет.  Если же лук-севок высаживается на зелень, то в открытый грунт его можно посадить уже в начале апреля в Подмосковье.

Грядку для посадки лука готовят заранее: за неделю-две до посадки. Почву удобряют компостом (перегноем): вносят ведро на м² и добавляют по 1 столовой ложке азофоски и суперфосфата на метр посадок. Так же вносят доломитовую или известняковую муку для раскисления почвы, которая в Подмосковье кислая. Затем почву рыхлят или неглубоко перекапывают, перемешивая удобрения с верхним слоем земли.

Перед посадкой лук-севок необходимо замочить в препарате «Максим» на 20-30 минут.

Либо замочить на 3 часа в растворе соли (1 столовая ложка на 1 л воды). А затем в темном растворе марганцовки на 30 минут, а потом промыть.

Как сажать лук севок? На подготовленной грядке делают бороздку глубиной 5-6 см, на ее дно насыпают слой песка 1-1,5 см. На песок выкладывают луковички, оставляя расстояние между ними 7-9 см. Хорошо под донце каждой луковички положить по одной грануле любого комплексного минерального удобрения, вдавив ее в песок. Чтобы лук не гнил, его рекомендуется на 3/4 высоты луковички засыпать песком и лишь затем землей. Расстояние между бороздами оставляют 15-20 см.

Репчатый лук хорошо выращивать вместе с морковкой для отпугивания вредителей, чередуя ряды: один ряд –лук, второй ряд-морковь, третий ряд-лук и т.д.

Если лук-севок высаживается для получения зелени, то перед посадкой нужно срезать верхушки у луковичек. Для получения головок репчатого лука верхушки не срезают.

Уход

Лук-севок выдерживает возвратные заморозки до -5-6°C, но подмороженный лук дает стрелку и не образовывает новую луковицу. Поэтому при угрозе возвратных заморозков рекомендуется прикрыть лутрасилом грядки с высаженным луком. Нетканый укрывной материал убережет посадки и от вредителей тоже.

До конца июня лук нужно регулярно поливать, а с начала июля, когда наливаются луковицы, полив прекращают, а лишь рыхлят междурядья. Если лето дождливое, то над посадками лука ставят дуги и накрывают их пленкой, торцы при этом оставляют открытыми.

Примерно в середине июля аккуратно отгребают от луковиц землю, можно даже подрезать некоторые корешки. Этот прием способствует полеганию пера, а значит все питательные вещества из зеленого пера пойдут в луковицу. В это же время поливают посадки лука солевым раствором (1 стакан поваренной соли на ведро воды.

Обрывать или срезать перо лука нельзя, если лук выращивается на репку. При обрывании зеленых перьев лук вынужден снова наращивать его вместо того, чтобы формировать луковицу. Если срезается перо, то хорошую луковицу вырастить не удастся.

Подкормки

Когда у лука появился первый листочек, его хорошо полить сначала водой, а затем раствором нашатыря (2 столовые ложки на ведро воды). Ведро раствора выливают на 2 погонных метра.

В июне нужно подкормить лук любым питательным настоем или делать раствор из смеси калийной и кальциевой селитры по 1 столовой ложке на 10 л воды.

Вторую подкормку дают, когда у лука образуется 5-6 листьев. Для этого разводят по 1 столовой ложке фосфорных и калийных удобрений в 10 л воды. Подкормку делают вечером, совмещая ее с поливом. Раствор льют на землю, а не на листья.

Уборка

Если стоит дождливое лето, а лук нужно убирать, то после уборки луковицы промывают, полностью очищают сразу от шелухи, срезают перо и корни, а затем раскладывают в один слой на бумагу в сухом проветриваемом помещении на просушку. Примерно через 3 недели на луковицах сформируются новые золотистые чешуйки, на которых нет ни вредителей, ни болезней. Такой лук хранят в коробках при комнатной температуре даже на кухне.

Лучше всего убирать лук рано утром в сухой, солнечный день. С луковиц стряхивают землю и оставляют их прямо на грядке на несколько часов подсохнуть на солнце. Затем убирают оставшуюся землю и переносят репчатый лук на дальнейшую просушку в сухое проветриваемое помещение. Можно связать перо в рыхлые плети и подвесить корнями вверх.

Хранение

Как можно хранить лук репчатый?

Когда луковицы высохнут, их корни обрезают, не затрагивая донца, лишнюю шелуху обирают и помещают лук на хранение в сухом помещении. Можно заплести плотную косу из засохшей зелени и подвесить ее в сухом помещении при комнатной температуре. Некоторые садоводы хранят репчатый лук, срезав зелень, по старинке в капроновых чулках, это тоже вариант.

Главное помнить, что репчатый лук хранят при комнатной температуре не ниже +20°С или в холодных хранилищах, где поддерживают температуру около +4°С.

При температуре +12-18°С лук закладывает цветочную стрелку!

Погреб, где температура скачет: то понижается, то повышается, не подходит. Лук может начать расти и гнить. В этом случае лучше хранить лук в квартирах, подвесив его около батареи.

Вредители

Самый злостный вредитель у лука – это луковая муха, она опасна в дождливое лето. Первый раз мухи появляются весной во время цветения вишни, а второй раз примерно в середине июля (когда летает бабочка-белянка). Весной посадки лука просто накрывают лутрасилом во время лета вредителей. А в середине июля проливают почву солевым раствором, предварительно отгребая землю от луковиц (см. раздел «Уход»).

Второй неприятный вредитель – это жук-скрытнохоботник, который откладывает личинку внутрь листа, разрезав перо лука. Личинка выедает мякоть листа. Полоски-швы хорошо видны на листе. Борются с ним препаратами «Фитоферм» и «Агравертин», которые может всасывать листва в течение 3-4 часов. Лук можно есть через 48 часов после опрыскивания по листьям этими препаратами.

Болезни

На перьях лука может появляться сероватый налет – это ложная мучнистая роса. Для борьбы с ней растения опрыскивают биопрепаратом «Фитоспорин». В пищу лук можно употреблять уже через 2 дня после опрыскивания.

 

 


Редька

Редька посадка уход хранение

Требования к условиям выращивания у редьки такие же, как у редиса и полезные свойства у нее такие же. Выращивать редьку не сложно, нужно знать сроки посадки и правила ухода.

 

Белая редька

Белая редька

Белая редька – это летняя редька, однолетнее растение, которое за один сезон дает и корнеплод, и семена. Срок созревания скороспелой редьки 60 дней. Вкус у нее почти такой же, как у редиса, немного острее.

Место посадки, почва

Лучшими предшественниками для редьки являются: перцы, помидоры, баклажаны, огурцы, бобы, луки (порей, шалот, шнит и др.), патиссоны, кабачки, тыква, укроп, петрушка.

Нельзя сеять редьку после редиса, репы, моркови, свеклы, дайкона, капусты (кочанной, цветной и др.), хрена, турнепса.

Редьку сажают на солнечных, освещенных местах. Соседями в одной грядке с редькой могут быть: лук, морковь, горох, фасоль, салат, огурцы и тыква.

Почва для посадки редьки должна быть легкая, водопроницаемая с кислотностью pH не более 6. Перед посадкой обязательно вносят перепревший навоз (5 л на м²), доломитовую муку и калийное удобрение (3 столовых ложки на м²).

Посадка

Когда можно сеять летнюю редьку?

Кто ориентируется на лунный календарь, загляните в записи: «Апрель», «Май».

Летнюю редьку нужно сеять как можно раньше, как только растает снег. В Подмосковье это в начале апреля. Если сеять в мае, то всходы редьки попадут под такого вредителя, как листоблошка. И к тому же, могут уйти в цвет очень рано.

Сеять редьку нужно по схеме 10х10 см. В почве делают бороздки около 1 см и раскладывают семена. Несвежие семена должны пройти предварительную подготовку.

Грядку сначала лучше всего прикрыть пленкой, чтобы в земле сохранялась влага. Когда появятся всходы, пленку снимают. Когда покажутся первые 3 листочка, редьку нужно обязательно проредить.

Уборка

Редьку убирают, когда от всходов пройдет 50-60 дней и не позже. Если пропустить этот срок, редька перерастет, огрубеет, станет невкусной и выбросит цветочную стрелку.

Хранить ее можно в прозрачном пакете в холодильнике в отделении для овощей около месяца.

 

Черная редька

Черная редька

Черная редька – это зимняя редька, двулетнее растение, которое в первый год дает корнеплод, а на второй год из этого корнеплода вырастает цветочная стрелка с семенами.

Кто высаживает растения по лунному календарю, загляните в запись: «Июнь».

Черную редьку высаживают в начале июня в Подмосковье.

Почва, посадка

Почва для посадки черной редьки должна быть хорошо заправлена удобрениями и глубоко перекопана. На 1 м² вносят 3 столовых ложки любого полного минерального удобрения и стакан золы, хорошо их рассыпать в борозды перед посевом. Сверху удобрения присыпают почвой и сеют семена редьки. Расстояние между растениями должно быть около 15 см, поэтому если редька взошла густо, ее обязательно прореживают на стадии 2-3 настоящих листочков.

От всходов до уборки черной редьки проходит около 90-100 дней.

Подкормки

Черная редька растет довольно долго, поэтому ее подкармливают дважды за сезон.

Первая подкормка на стадии 5-6 настоящих листьев: 3 столовых ложки азофоски на 10 л воды. Под одно растение выливают 1 стакан.

Вторая подкормка в стадии, когда завязывается корнеплод: 2 столовые ложки любого калийного удобрения,1 столовая ложка суперфосфата на 10 л воды. Под одно растение выливают 1 стакан.

Если при посадке вносить удобрения (3-4 гранулы) прямо в лунки, то подкармливать не нужно.

Уход

Редьку нужно обязательно регулярно поливать. Если ей не хватает влаги до завязывания корнеплода, в начальной стадии роста, то редька грубеет. В дальнейшем нерегулярный полив приводит к растрескиванию корнеплодов.

Уборка

Редьку убирают через 90-100 дней после всходов. При посеве в июне – это сентябрь. Можно и позже, ничего страшного с черной редькой не произойдет.

Длинные корни нужно обрезать, а ботву удаляют, оставляя пенек около 1 см. Хранят корнеплоды редьки в подвале, так же как свеклу и картофель.

Вредители

Из вредителей на редьку могут нападать крестоцветная блошка (когда у редьки 5-6 листьев) и летняя муха. Для борьбы с ними применяют народные средства.

Так же помогает еженедельное рыхление почвы в междурядьях и мульчирование иглами хвойных растений.

Хорошее средство против крестоцветной блошки – шампунь для собак против блох (3 столовые ложки на 10 л воды). Опрыскивание проводят рано утром.

Когда появилась капустная белянка (белая или желтая небольшая бабочка), посадки прикрывают лутрасилом. Это очень хороший материал, по нему можно поливать посадки сверху, влага доходит до растений.

Лучшие розы

Лучшие розы для Подмосковья

Какую розу можно назвать лучшей? Ведь в мире насчитывается более 30 тысяч зарегистрированных сортов роз и с каждым годом их становится все больше и больше. Одни розы пропадают, прожив всего несколько лет, другие же на много десятилетий занимают почетное место в каталогах производителей и в наших садах. Как разобраться в этом изобилии?

В первую очередь обращаем внимание на награды: ADR, Gold, Silver. Если у розы на упаковке стоит один из этих знаков (надпись в круге), то роза уже ценится выше других.

ADR— этот знак присваивается ежегодно немцами тем розам, которые удачно прошли тяжелейшие тесты для роз. Эти розы характеризуются обильным цветением, отличной здоровой листвой, хорошей зимостойкостью, устойчивостью к болезням и вредителям.

Gold и Silver – золотая и серебряная медаль, это награды на международных конкурсах роз.

Композиция

Поговорим сегодня о хорошо зарекомендовавших себя розах, с которыми сможет справиться даже начинающий садовод. Все эти розы:

-практически не болеют

-обильно и продолжительно цветут

-их цветки устойчивы к погодным условиям

-хорошо нарастают

-стабильно зимуют в разных условиях

Лучшие чайно-гибридные розы для Подмосковья

Gloriya Dey

 

«Gloria Dei» («Pease», Meilland,1945) считается розой №1 во всем мире. Крупные изумительные махровые цветки у нее незабываемые: желтоватые с нежно розовато — малиновой окантовкой лепестков, практически не пахнут. Листва красивая, темно-зеленая, блестящая. Не болеет, хорошо зимует.

 

 

 

 

Afrodita

 

«Apfrodita» (Tantau,2006) хорошенький кустик с необыкновенными холодными фарфорово-розовыми вазообразными цветками до 10-12 см в диаметре

 

 

 

 

 

 

Augusta Luise

«Augusta Luise» (Tantau, 1999) неприхотливый сорт, густой, мощный, компактный куст, великолепные густомахровые цветки, которые меняют цвет в зависимости от погодных условий (розовые, персиковые, абрикосовые), листья темно-зеленые, глянцевые. Переход красок, отличное здоровье, великолепный аромат, обильное цветение, хорошая зимостойкость.

 

 

 

 

 

Hommage a Barbara

«Hommage a Barbara» (Delbard, 1997) красивый самоочищающийся куст с замечательными темно-бордовыми цветками, у которых волнистые лепестки. Один цветок держится до 2 недель, а потом не рассыпаясь, незаметно опадает. Цветки устойчивы к дождю и ветру

 

 

 

 

 

Ingrid Bergman

 

«Ingrid Bergman» (Olesen, 1984) красивый куст с темно-красными цветками и темными, почти черными, бутонами. Один цветок держится до 2 недели, роза устойчива к дождю

 

 

 

 

 

Parole

 

«Parole» (Kordes, 2001)хороший прямостоячий куст с насыщенно-розовыми  густомахровыми цветками и крупной блестящей листвой.

 

Лучшие розы флорибунда для Подмосковья

Leonardo da Vinci

 

«Leonardo da Vinci» (Meilland, 1993) отличный прямостоячий компактный куст с нежными ярко-розовыми густомахровыми не выгорающими непахнущими цветками. Не боится дожей и ветра, обильно  и продолжительно цветет.

 

 

 

 

 

Lion-Rose

 

 

«Lion-Rose» (Kordes. 2002) надежная роза с нежными бело-кремовыми цветками в кистях. Куст прямостоячий с блестящей темно-зеленой листвой.

 

 

 

 

 

Sanderhause jubileumsrose

 

«Sanderhause jubileumsrose» (Kordes,2003) красивый обильноцветущий ветвистый куст с крупными абрикосово-розовыми цветками в диаметре 7-9 см и темно-зеленой листвой. Устойчив к дождю и болезням.

 

 

 

 

Mariatheresia

 

«Mariatheresia» (Tantau, 2003)красивые побеги на концах с великолепными шапками чашевидных нежно-розовых цветов, листва красивая, блестящая, темно-зеленая.

 

 

 

 

 

Tchaikovcki

 

«Tchaikovcki» (Meilland,2003)отличная здоровая  роза с элегантными кремовыми цветками старинной формы в центре сливочно-персиковые, листва темно-зеленая.

 

 

 

 

 

Gebruder Grimm

 

 

«Gebruder Grimm» (Kordes, 2007, ADR) куст с сияющими желто-оранжево-красными густомахровыми цветками 6-7 см в диаметре.

 

 

 

 

 

Pastella

 

«Pastella» (Tantau, 2004) очень красивый компактный обильно и продолжительно цветущий куст с цветками 7-8 см оттенков от зеленовато-кремово-белых до розовато-белых, которые собраны в кисти. Листва яркая темно-зеленая. Отлично зимующая роза.

 

 

 

 

Pomponella

 

«Pomponella» (Kordes, 2005, ADR) невысокий обильно цветущий куст с махровыми небольшими интенсивно розовыми цветками-помпонами, собранными в кисти по 15-25 цветков.

 

 

 

 

 

Jubile du Prince de Monaco

«Jubile du Prince de Monaco» (Meilland, 2000) красивый куст с меняющими окраску практически не пахнущими цветками: в начале роспуска цветок белый с красноватой окантовкой, потом он краснеет, а когда отцветает, становится бело-зеленым. Лепестки, а их до 30 штук в одном цветке, с волнистым краем. Один цветок держится до 2 недель. Листва красивая, матовая, в дождливые годы может поражаться черной пятнистостью.

 

Лучшие розы шрабы для Подмосковья

Angela

 

«Angela» (Kordes.1984, ADR) интересный неприхотливый обильноцветущий сорт. Яркие карминно-розовые небольшие цветки в диаметре до 4 см собраны в кисти и их много. Листва здоровая, ярко-зеленая, красивая. Устойчивая, стойкая к дождю и болезням.

 

 

 

 

 

Bonica82

 

«Bonica 82» (Meilland, 1985) отличный обильно цветущий куст со светло-розовыми непахнущими цветками до 5-6 см в диаметре. Отлично зимует, не болеет, цветет, несмотря ни на что.

 

 

 

 

 

Rhapsody in Blue

 

«Rhapsody in Blue» (Cowlishaw, 2002) обильноцветущий куст до 1,2-1,5 м с небольшими сине-фиолетовыми цветками с желтыми тычиками, собранными в кисти. В цветке может быть до 20 лепестков.

 

 

 

 

 

Lovely Meilland

 

«Lovely Meilland» (Meilland, 2000) роза с необыкновенными цветками нежно-розового цвета с жемчужным оттенком, в роспуске цветки чашевидные. Цветки небольшие, но их много. Побеги крепкие, подвязка не требуется, хорошо зимует.

 

 

 

 

 

Sangria

 

«Sangria» (Meilland, 2000) крепкий куст с густомахровыми цветками цвета фуксии, которые выгорают до розово – малиново — сиреневого оттенка, стойкие к дождю. Листва здоровая, под цветами не видно.

 

 

 

 

 

Westerland

 

«Westerland» (Kordes, 1969, ADR) беспроблемный сорт, обильно цветущий куст с полумахровыми медно-оранжевыми цветками, собранными в кисти. Замечательная игра красок, цветы быстро отцветают, но их много, приятный аромат, красивая листва.

 

 

 

 

 

Larissa

 

«Larissa» (Kordes, 2008) самоочищающийся обильно цветущий сорт с нежными густомахровыми розовыми старинной формы цветками до 5-6 см в диаметре, собранными в кисти. Устойчив к погодным условиям и болезням.

 

 

 

 

 

Louse Odier

 

«Louse Odier» («Madam de Stella», Margottin, 1851) старинная обильно цветущая бурбонская роза с чашевидными цветками: насыщенно-розовыми в центре и бледно-розовыми по краю. Цветки до 7-9 см в диаметре обильно пахнут. Может расти на своих корнях и зимовать без укрытия, подмерзая до высоты снежного покрова.

 

 

 

 

Guy Savoyj

 

«Guy Savoy» (Delbard, 2001) сильный куст с жесткими побегами до 1,5 м со слабо-махровыми крупными цветками красно-бордового оттенка с белой штриховкой. Цветки собраны в крупные кисти по 7-20 штук.

 

Лучшие плетистые розы для Подмосковья

Flammentanz

 

«Flammentanz» (Kordes, 1955) обильно однократно цветет на побегах прошлого года ярко-красными цветками. Может спокойно расти на собственных корнях, устойчива к неблагоприятным погодным условиям.

 

 

 

 

 

Rosarium Uetersen

 

«Rosarium Uetersen» (Kordes, 1977) обильно и продолжительно цветущий куст с толстыми побегами, ярко-малиновыми густомахровыми цветками с чудесным ароматом и глянцевой листвой. Дает хорошие приросты, прекрасно черенкуется и растет на своих корнях.

 

 

 

 

 

Jasmina

 

«Jasmina» (Kordes, 2005) обильно цветущий здоровый сорт, цветки ароматные нежные розовые с сиреневатым отливом. Куст ветвистый, листва слегка блестящая.

 

 

 

 

 

New Dawn

 

«New Dawn» (США, 1930) старая роза, выращивается во многих садах, беспроблемная, обильно цветет в любых условиях полумахровыми жемчужно-розовыми выгорающими цветками. Требует подвязки на опору, побеги тонкие, гибкие, свисают вниз.

 

 

 

 

 

Super Dorothy

 

«Super Dorothy» (Hetzel, 1986) повторно обильно цветущая отличная роза. Выгорающие розовые цветки небольшие до 3-5 см, но их очень много. Небольшие блестящие листики, темно-зеленые, глянцевые.

 

 

 

 

 

Raubritter

 

«Raubritter» (Kordes, 1936) обильно однократно цветущая роза с гибкими колючими побегами. Цветет розовыми небольшими цветками-помпонами до 5-6 см в диаметре с лепестками, загибающимися внутрь.  Необычный запах, чем- то похож на запах черного перца.

 

 

 

 

 

Pierre de Ronsard

 

«Pierre de Ronsard» («Eden Rose», Meilland, 1987) куст до 1,3-1,5 м с прямыми жесткими побегами почти без шипов. Слабо пахнущие цветки кремово-белые с ярким розовым краем, лепестки с внешней стороны зеленоватые.

Лучшие почвопокровные розы для Подмосковья

Sunny Rose

 

«Sunny Rose» (Kordes, 2001, ADR) обильно цветущий сорт. Насыщенно-желтые цветки постепенно становятся бело-кремовыми, в одной кисти может быть до 10-12 крупных цветков.

 

 

 

 

 

Hello

 

«Hello» (Meilland, 2002) обильно цветущий куст с небольшими (5-6 см) густомахровыми красно-пурпурными  цветками, собранными в грозди соцветий. Здоровая блестящая ярко-зеленая листва.

 

Лучшие розы Остина для Подмосковья

Crocus Rose

 

«Crocus Rose» (Austin, 2000) обильно цветущий мощный раскидистый куст с нежными крупными абрикосовыми ароматными цветками розетковидной формы. Замечательный куст с легко гнущимися побегами.

 

 

 

 

 

Golden Celebration

«Golden Celebration» (Austin, 1992) – абсолютно беспроблемная роза, обильно цветет в любых условиях большими густомахровыми ароматно пахнущими яично-желтыми цветками. Цветки в бутонах красные, на лепестках много мелких красно-розовых точек, которые создают персиковые и медные оттенки. Куст красивый, побеги крупные, но концы под тяжестью цветков поникают.

 

 

 

 

Mary Rose

 

«Mary Rose» (Austin, 1983) красивый куст с дугообразными не очень жесткими побегами. Цветки старинной формы холодного розового цвета с сиреневатым оттенком.

 

 

 

 

 

Crown Princess Margareta

 

«Crown Princess Margareta» (Austin, 1999) цветет огромными шапками сильно пахнущих светлых оранжево-абрикосово-желтых цветков. Выносливая, здоровая, цветущая при любых условиях роза.

 

 

 

 

 

Abraham Darby

 

«Abraham Darby» (Austin, 1985) отличный сорт с крупными махровыми персиково – розовыми, светлеющими, приятно пахнущими цветками, которые в бутоны желтые.

 

 

 

 

 

Graham Tomas

 

«Graham Tomas» (Austin, 1983) обильно цветущий куст с насыщенно желтыми чашевидными цветками, в бутонах темно-персиковыми.

 

 

 

 

 

 

James Galway

 

«James Galway» (Austin, 1985) крупный мощный куст с жесткими прямостоячими побегами. Ароматные цветки старинной формы холодного розового цвета.

 

 

 

 

 

William Shakespeare 2000

 

«William Shakespeare 2000» (Austin, 2000) – замечательная вкусно пахнущая роза с красно-карминными густомахровыми цветками, собранными в кисти. Куст сильнорослый с крепками прямостоячими побегами. Не болеет, листва зеленая, матовая.

 

 

 

 

Читайте еще статью:»Розы Дэвида Остина«

Репа посадка уход

Репа посадка уход выращивание

Репа – это неприхотливый холодостойкий и зимостойкий корнеплод семейства Капустные.

Репа появилась на Руси еще до появления картофеля. Ее можно варить, тушить, жарить на растительном масле и готовить на пару. Однако, в сыром виде, как мне кажется, она полезнее и вкуснее всего. Тем более, что уже в июне можно лакомиться небольшими первыми репками.

Вырастить репу несложно, она довольно быстро растет и в Подмосковье можно выращивать 2 урожая за сезон. К тому же, осенняя репа неплохо хранится до весны, сохраняя все витамины.

репа

Место посадки, почва

Где посадить репу? Это важный вопрос, ведь репа – светолюбивое растение и в тени она может не завязать корнеплод вообще. Именно поэтому место для посадки репы нужно выбирать солнечное, хорошо освещенное.

Почва для посадки репы должна быть легкой, питательной, воздухопроницаемой и влагоемкой. Она не должна быть кислой. Рекомендуется добавлять ведро компоста (перегноя) и стакан золы на 1 м².

Посадка

Когда можно сеять репу? Как высевать семена репы?

Чтобы посадить репу по лунному календарю загляните в статьи: «Апрель», «Май», «Июль».

Лучшими предшественниками для репы являются томаты, картофель, огурцы, т. е. те культуры, под посадку которых вносились органические удобрения.

Весенний посев. Репа — холодостойкий корнеплод, семена начинают прорастать уже при температуре  +2-3°С. Поэтому сеять репу можно уже в апреле, когда почва еще не оттаяла. Грядки для ранних посевов готовят еще осенью – вносят навоз. А весной при сходе снега боронуют верхний слой почвы и накрывают грядку пленкой на 2-3 дня. Затем пленку снимают и рыхлят почву на 5-7 см.

Несвежие семена репы нуждаются в предварительной подготовке, для лучших всходов. Можно просто обеззаразить семена, поместив их в горячую воду +40-50°C на 20-30 минут.

Семена у репы очень мелкие, поэтому для посадки их рекомендуется смешать с песком (1 чайная ложка семян + 3 столовых ложки песка). Чтобы не подкармливать корнеплоды во время роста рекомендуется добавить в эту смесь 1 чайную ложку любого мелкого комплексного удобрения (например, Фертику люкс, которая продается мелкой фракции в пакетиках по 50 или 100 г). Сеять эту смесь нужно как будто солишь.

На подготовленной грядке намечаем ряды на расстоянии 10 см друг от друга. Их можно предварительно пролить горячей водой. В эти ряды и высеваем поверхностно смесь песка с семенами. Сверху ряды едва присыпаем чистым песком и уплотняем. Можно присыпать и почвой, но семена очень мелкие, трудно рассчитать слой почвы сверху и семена могут не взойти, так как окажутся очень глубоко. Грядку с посевами нужно накрыть пленкой, которую необходимо сразу же снять, как только появятся всходы.

Всходы репы появляются примерно через 6-8 дней, если на улице стоит температура +5°С. А при более высокой температуре семена репы могут взойти уже на 3-4 день. При возвратных весенних заморозках всходы выдерживают похолодание до -5°С.

Где-то через 60-70 дней после всходов репу можно будет убирать, она созреет. Причем, затягивать с уборкой нельзя, корнеплоды могут загрубеет. Самый лучший корнеплод, наиболее сахаристый, когда он достигает в диаметре 4-5 см. Корнеплоды можно убирать выборочно.

Летний посев. Летом сеют репу для зимнего хранения и употребления в пищу. Начинать посев можно уже в начале июля. Корнеплоды летнего посева убирают, когда они достигнут 5-10 см. Для хранения ботву необходимо срезать, оставив пенек около 1-2 см. Хранить корнеплоды можно в подвале, пересыпав их песком.

репа

 Уход

Когда появятся первые всходы, рекомендуется присыпать их древесной золой, чтобы предотвратить нападение вредителей. Междурядья рекомендую замульчировать для сохранения влаги, иначе придется регулярно поливать грядку. Репа не любит пересыхания верхнего слоя почвы. А когда происходит нерегулярный полив, корнеплоды растрескиваются и горчат.

Репу обязательно нужно прореживать. Расстояние между корнеплодами должно быть примерно 10 см. В стадии 2-3 листка лишние всходы можно пересадить на другое место, выкопав их с помощью чайной ложки. Репа хорошо переносит пересадку всходов в этом возрасте.

Подкормки

Если при посадке не добавлялись удобрения, то придется подкармливать репу 2 раза за время ее роста. Первый раз репе нужна подкормка, как только появятся всходы. Ее можно подкормить азофоской или любым комплексным удобрениям, например, Фертикой. Разбавляют 1 столовую ложку в 10 л воды и выливают на 1 м ².

Второй раз подкармливают репу, когда у всходов образуется 2 настоящих листочка. В этот период начинает формироваться корнеплод. Подкармливают сульфатом калия, который повышает сахаристость корнеплодов. Разводят 1 столовую ложку удобрения в 10 л воды и расходуют при поливе это ведро на 5 м ².

Органическими удобрениями лучше не подкармливать репу, так как избыточное содержание в почве азота снижает вкус репы и к тому же она плохо храниться. Репа плохо относится к хлору, поэтому хлорсодержащими удобрениями ее не подкармливают.

репа

Вредители

На репу, как и на дайкон, редис, редьку, все капусты (кочанную, цветную, брокколи, кольраби), могут нападать крестоцветная блошка, овощная муха и репная белянка. Для борьбы с ними можно использовать природные отвары и настои. Против крестоцветной блошки хорошо помогают еще любые шампуни для собак против блох (3 столовых ложки на 10 л воды).

Здоровые растения вредители не трогают, поэтому повышайте иммунитет растений с помощью биологических средств (например, с помощью эпина, циркона, экоберина и др.)

 

 

Рубрики
Bookmarks