Июль 2016

Дельфиниум

Дельфиниум посадка, уход, выращивание

Дельфиниум (Delphinium), шпорник, живокость – величественный, мощный, красивый многолетник, отличная вертикаль в саду. Селекцией его начали заниматься еще в XV веке. Сейчас в продаже можно найти сорта,  как с простыми, так и с полумахровыми  и махровыми цветками. Форма, окраска и размер соцветий так же могут быть разными.

Дельфиниумы

Обязательно нужно помнить, что все части дельфиниума ядовиты! Работая с этим красивым цветком нужно надевать одежду с длинным рукавом и перчатки.

Принято объединять дельфиниумы в группы.

Элатум-гибриды. Это дельфиниумы до 1,8-2 м высотой с пирамидальными плотными соцветиями длиной до 60-70 см. Цветки у них, как правило, полумахровые до 6-8 см в диаметре. Сюда относятся необыкновенные новозеландские дельфиниумы, которые имеют высоту до 1,7-2 м.  Цветки у них плотно расположены на цветоносе длиной 60-80 см, а каждый махровый цветок может иметь до 21 лепестка. Растения морозостойки и весенних заморозков они не боятся.

Гибриды Белладонна. В этой группе дельфиниумы с сильно рассеченной листвой и рыхлыми метельчатыми соцветиями. Высота растений до 80-120 см.

Тихоокеанские гибриды. Пожалуй, это самые высокие дельфиниумы до 2 м американской селекции с крупными плотными полумахровыми или махровыми соцветиями пирамидальной формы до 8 см в диаметре. В условиях Подмосковья чаще выращиваются как двулетники.

Место посадки, почва

Место для посадки дельфиниумов подбирают солнечное, защищенное от сильных ветров, ведь их длинные стебли  могут легко сломаться. Хорошо, если в полуденные часы они будут находиться под тенью от деревьев и кустарников. В саду достаточно иметь 3-5 растений, чтобы наслаждаться красотой дельфиниумов и замирать от восторга.

Почва для дельфиниумов должна быть хорошо обработанная, плодородная без застоя воды и близко залегающих грунтовых вод, со слабокислой или нейтральной реакцией. Подойдут богатые органикой супесчаные или суглинистые почвы.

Белый дельфиниум

Посадка

Когда можно высаживать дельфиниумы в открытый грунт? Как правильно сажать?

Кто ориентируется при посадке на лунный календарь, загляните в записи «Февраль» (посадка семенами), «Апрель«,»Май«.

В открытый грунт корневища дельфиниумов без зеленых ростков можно высаживать весной с конца апреля. Если есть вегетирующие зеленые листья и стебли, то растения высаживают в открытый грунт только, когда минует угроза возвратных заморозков (в Подмосковье это с конца мая в начале июня). Если есть возможность прикрыть растения лутрасилом, то можно садить уже в мае.

Осенью дельфиниумы высаживать лучше всего с конца апреля до середины сентября, чтобы они успели укорениться. Если растение приобретено в питомнике в горшке, то его можно садить с конца мая по сентябрь.

Перед посадкой растения рекомендуется замочить в любом стимуляторе роста (эпин, корневин, гетероауксин, гумат и др.): корневища замачивают на 6-12 часов, растения в контейнере – на 20-30 минут. Можно воспользоваться природными стимуляторами роста корней.

Для посадки дельфиниумов к садовой почве (20 см верхнего плодородного грунта) добавляют питательный грунт, перегной, песок в соотношении 1:1:2:1. В почву подсыпают 30-40 г любого комплексного гранулированного удобрения.  Можно добавить 1 стакан древесной золы, если есть. Грунт в предполагаемом месте посадки дельфиниумов нужно подготовить хотя бы за 2 недели до посадки.  В подготовленную почву высаживают растения, поливают, а почву вокруг стеблей обязательно мульчируют.

Синий дельфиниум

Уход

Весной рекомендуется оставлять на взрослых кустах 2-4 цветоноса, остальные выламывать. Выломанные побеги 10-15 см можно использовать на черенки для укоренения. Если оставлять больше цветоносов, то цветки становятся меньше, а цвет их будет менее насыщенным. А у махровых сортов цветки могут быть полумахровыми.

После первой волны цветения дельфиниумов в июне, их рекомендуется обрезать, оставляя примерно около 0,8-1 м стебля. Тогда в конце лета они порадуют второй волной цветения, хотя она будет не такой пышной. Однако, повторное цветение ослабляет растения, вызывает израстание почек возобновления. А зимовать повторноцветущие дельфиниумы уходят невызревшими, да и цветут на следующий год хуже. Поэтому , давать цвести второй раз своим дельфиниумам или нет, каждый должен решать сам.

Чтобы дельфиниумы не ломались, рекомендуется рядом с кустом вставить в землю опору высотой около 1,8-2 м. К ней в 2-4 местах прикрепляют каждый стебель специальной лентой или бечевкой.

Высаженные молодые дельфиниумы для подстраховки в первый год рекомендуется прикрыть опавшей листвой, срезанными многолетниками или куском лутрасила. В последующие годы растения после осенней обрезки не укрывают, иначе при наших зимах они могут выпревать. Осенью, когда пожелтеют листья, нужно обрезать стебли. Рекомендую оставлять части побегов около 20-25 см и загибать их к земле, это предотвратит попадание воды в зону корневой шейки.

Дельфиниум astolat

Подкормки

Дельфиниумы растут на одном месте достаточно много лет. Имея большое количество корней, они сильно обедняют почву. Поэтому их нужно обязательно подкармливать: если яма при посадке была правильно заправлена, то начиная с третьего года, а если при посадке удобрения не рассыпались, то подкармливают с первого года посадки.

Рано весной, подкармливая остальные растения в саду, подкармливают и дельфиниумы питательными настоями 1 раз в 10-14 дней. Под каждый куст нужно внести 30 г любого комплексного весеннего удобрения, которое присыпают почвой или мульчой.

В августе или в сентябре дельфиниумы подкармливают, рассыпая  30-40 г фосфорно-калийного удобрения. Его также нужно заделать в почву или прикрыть мульчой. Можно использовать комплексные гранулированные удобрения (Фертика, например).

Все подкормки обязательно совмещают с поливом – сначала обильно поливают хорошо пропитывая земляной ком, а затем подкармливают или наоборот.

Размножение

Дельфиниумы можно размножить семенами, зелеными черенками, делением куста.

Как вырастить дельфиниум из семян?  Это довольно легко, если знать определенные правила.

Семенами. Семена дельфиниумов можно хранить в холодильнике или в прохладном погребе при температуре +3-5°С. При комнатной температуре они быстро теряют всхожесть. Если семена старые, они должны пройти специальную подготовку перед посадкой. Семена дельфиниума сеют на рассаду в феврале.

Для посадки берем небольшие емкости глубиной 5-7 см с дренажным отверстием снизу. Заполняем их подготовленной пропаренной почвой или любым купленным грунтом для рассады. Оставляя до верхнего края емкости около 1-2 см. Почву нужно продезинфицировать  слегка розовым раствором марганцовки или фитоспорина. Когда вода стечет, раскладываем по поверхности почвы семена на расстоянии около 1,5-2 см друг от друга, например, с помощью пинцета или зубочистки. Семена вдавливаем и присыпаем смесью песка и торфа в соотношении 1:1 слоем 0,5-0,7 мм. Емкость закрываем прозрачной пленкой или пакетом и ставим на верхнюю полку холодильника на две недели.

Через 2 недели достаем емкость с высеянными дельфиниумами и ставим на подоконник с температурой +20°С. Пленку не снимаем, пока не появятся всходы. Если есть мини-тепличка, то лучше поставить емкость туда.

Подкармливаем рассаду один раз в две недели любым жидким удобрением для цветущих растений. Пару раз рассаду можно пролить раствором эпина (1 ампула на 10 л воды). Маленькие всходы поливать лучше с помощью одноразового шприца со снятой иголкой. Чтобы рассаду не поразила черная ножка, рекомендуется раз в неделю проливать ее раствором фитоспорина, марганцовки или препарата «Максим».

Для пикировки подбираем горшочки глубиной от 9 см. Пикировать рассаду начинаем, когда у всходов появятся 2-3 настоящих листочка. Растение берем за семядоли и засыпаем землей до настоящих листочков. Рассаду дельфиниумов высаживаем в грунт, когда минует угроза возвратных заморозков (в Подмосковье это где-то начало июня). Можно высаживать растения в открытый грунт и в мае, если есть возможность прикрыть их лутрасилом.

Зелеными черенками. Весной, когда молодые побеги достигнуть 10-15 см, их аккуратно выламывают, выдерживают 2-3 часа в растворе стимулятора корней и высаживают в легкую влажную торфо-песочную почву в полутенистом месте. Сверху нужно накрыть половинкой пластиковой бутылки, которую периодически открывают для проветривания и проверки влажности. Примерно через 1,5 месяца черенки укореняются.

Делением куста. Когда нужно делить кусты дельфиниумов подскажет само растение. На 4-6 год середина куста загнивает, оголяется и куст распадается. Это значит, что пришло время деления. Делят взрослые кусты с конца августа до середины сентября, полностью выкапывая растение, корни отмывают от земли и нарезают на деленки с корешками и 2-3 почками. Старые пустотелые цветоносы выбрасывают. Можно делить и рано весной с конца апреля.

Дельфиниум

Болезни и вредители

Самый страшный вредитель у дельфиниумов – это дельфиниумовая муха, которая в середине мая откладывает яйца у основания стеблей, а зимует в виде куколок. Против нее помогает базудин.

Против мучнистой росы и других вирусных заболеваний помогает 3-х разовая обработка фитоспорином 1 раз в 10-14 дней или обработка растений препаратом «Топаз» в конце мая, в садах, где используются химические средства. Хорошо использовать природные средства против тли и для повышения иммунитета растений (Алирин, Гамаир) или народные настои.

Если дельфиниумы поразили такие вирусы, как желтуха, огуречная мозаика, кольцевая пятнистость, то растения придется выкопать и сжечь. На это же место, где росли больные экземпляры, возвращать дельфиниумы можно не раньше, чем через 5 лет.

Дельфиниумы на срезку

Чтобы дельфиниумы стояли в вазе, нужно знать небольшие хитрости. Для продления цветения аккуратно нужно залить воду в пустотелый ствол срезанного цветоноса дельфиниума и закупорить его кусочком ваты. В таком виде цветок ставят в высокую вазу с водой.

Применение в саду

Дельфиниумы отлично будут смотреться как среди роз в парадном миксбордере, так и среди космей, флоксов, цинний, кохий, эхинацей и ромашек в любом палисаднике перед  домом. Хорошими компаньонами в цветниках к дельфиниумам станут люпины, наперстянки, акониты, вербейники и злаки.

 

Циния

Циния посадка уход выращивание

Цинния, майорчик – красивый однолетник с прямостоячими устойчивыми стеблями из семейства Сложноцветных (Астровых), названный в честь ботаника И.Г.Цинна, который и привез это растение в середине XVIII века из экспедиции по Америке. Сначала цинния имела простые, немахровые цветки, но селекционеры ее усовершенствовали. И сегодня мы можем любоваться густомахровыми соцветиями разнообразных расцветок.

Циния

 

В наших садах чаще всего выращивают сорта циннии изящной (Zinnia elegans). Она имеет прочные полые стебли, довольно крупные листья и полумахровые соцветия, которые могут достигать 12 см в диаметре. Цветки у циннии могут быть белые, розовые, желтые, кремовые, малиновые, красные и сиреневые. Сорта циннии изящной делятся на группы, самой популярной из которых считается георгиноцветная. Это мощные компактные кустики до 90 см с крупными листьями и шаровидными соцветиями до 10-15 см в диаметре. Лепестки у соцветий расположены один над другим, по типу черепицы. А окраска самая разнообразная, есть сорта с пестрыми двухцветными язычками соцветий.

Есть группы, в которых циннии похожи на другие цветы, это хризантемоцветные, скабиозоцветные, гайлардиоцветные, а также помпонные и фэнтези. У кактусовых цинний лепестки слегка скручены.

В продаже можно встретить циннию Хааге (Zinnia haageana) высотой до 30-40 см. Она имеет сильноветвящийся от самого основания стебель с удлинёнными шероховатыми листьями. Сорта имеют яркие цветки и обильно цветут.

Для пейзажных цветников лучше приобретать циннию тонкоцветковую (Zinnia tenuiflora), которая имеет небольшие цветки до 3 см в диаметре и высоту до 60 см.

Самая миниатюрная цинния – это цинния узколистная (Zinnia linearis). Высота у нее до 35 см, а мелкие соцветия — оранжевые с желтым краем.

Как, где и когда сажать цинию?

Чтобы с успехом выращивать цинию, нужно знать необходимые правила для ее выращивания, при соблюдении которых эта великолепная красавица будет радовать цветением с конца июня и до первых заморозков.

Циния

Место посадки, почва

Циннию лучше всего сажать на солнечных местах, так как это светолюбивое и теплолюбивое растение, которое совсем не переносит заморозков.

Цинния растет практически на любых садовых почвах. Однако, самые красивые, большие цветки будут на рыхлых водопроницаемых почвах.

Посадка

Цинию легко можно вырастить из семян. В Подмосковье ее выращивают через рассаду. Обычно семена цинии сеют в середине апреля в емкости с подготовленной почвой. Раньше сеять не надо, так как всходы вытянутся и начнут полегать. Семена перед посевом должны пройти специальную подготовку или их можно протравить в растворе препарата «Максим» или марганцовки, чтобы предотвратить появление фузариоза на всходах. Семена у цинии довольно крупные. Их рассыпают на подготовленную влажную почву и сверху присыпают смесью земли с песком в соотношении 1:1 слоем до 0,2 см.

Если семена свежие, то всходы появятся через 3-5 дней, если старые, то через 7-10 дней. Пикируют циннию, когда у всходов появятся 1-2 настоящих листика. Если растения вытянулись, то рассаду можно заглубить, удалив семядольные листики. На стебельках тогда образуются новые корешки. Любую пересадку цинния переносит легко.

Когда можно высаживать рассаду циннии в открытый грунт?

Циннию высаживают в открытый грунт только когда минует угроза возвратных заморозков, так как даже малейшие кратковременные заморозки она не переносит. В Подмосковье – это после 6-10 июня. Рассаду нужно предварительно закалить, выставляя на улицу в тенистое место сначала на пару часов, а затем увеличивая время. Через 3-5 дней уже можно оставлять на ночь, если не предвидеться заморозков. Перед высадкой в открытый грунт растения опрыскивают эпином. Высокорослую циннию высаживают на расстоянии 30х50 см, а низкорослые сорта – 15х30 см.

Цвести низкорослые цинии начинают уже в конце июня, высокорослые чуть позже.

Циния

Уход, подкормки

Уход за циннией, как и за любым однолетником, заключается в прополке почвы от сорняков, поливе и рыхлении почвы. Советую почву вокруг растений замульчировать, это сохранит влагу и предотвратит рост однолетних сорняков.

Цинния – растение засухоустойчивое, легко переносит недостаток влаги. А вот от избытка может сгнить, поэтому заливать растения не следует. Да и поливать растения рекомендуется под корень, стараясь не попадать на цветки.

Подкармливают дважды за сезон: через 2 недели после высадки рассады в открытый грунт и в период бутонизации. Лучше всего использовать жидкое минеральное удобрение для цветущих растений.

Для декоративности и большей продолжительности цветения отцветающие соцветия рекомендуется обрывать. Это необязательно, так как новые цветочные побеги вырастая закрывают отцветающие. Но все же лучше обрывать засыхающие головки.

Вредители

На циннию может нападать тля и слизни. Для борьбы с ними используют народные средства или применяют биологические препараты (фитоферм, искру-био и др.)

Применение в ландшафтном дизайне

Цинния хорошо будет смотреться в любом миксбордере, бордюре, в декоративном огороде, а также в контейнерном озеленении. Благодаря разнообразию сортов можно подобрать циннии, которые составят компанию агератуму, кохии, космее, клубневой бегонии, гейхерам, колеусу и др. растениям. Циннии хорошо стоят в срезке.

Флокс метельчатый

Флокс метельчатый посадка, уход, размножение

Флокс метельчатый (Phlox paniculata) – многолетнее красиво цветущее растение с приятным насыщенным ароматом родом из Америки. Название его в переводе с греческого означает «пламя». Ближайшим  родственником флокса считается простая синюха голубая (Polemonium caeruleum).

Флоксы

В настоящее время выведено огромное количество сортов флокса метельчатого. Но, к сожалению, номенклатура флоксов не имеет твердых оснований, поэтому одну и ту же разновидность флокса можно купить под разным названием. Каждое садовое заведение считает возможным давать свое название выращенным флоксам. В государственном реестре селекционных достижений зарегистрировано 59 сортов флокса метельчатого допущенных к использованию. Однако, селекционерами отобрана не одна сотня сеянцев, лучшие из которых будут регистрироваться.

флокс метельчатый

Гамма расцветок флокса метельчатого разнообразна: от белой до темно- сиреневой. В народе флокс называют «ситчиком» из-за многообразия ярких раскрасок. В 2005 году в Голландии селекционер Ян Вершхор получил флокс с розово-лиловыми лепестками «Sherbet Coctail» (Sherbet Blend). Размер цветка может быть от 0,5 см (сорт «Сирень сиреневая») до 6 см ( сорт « Ксения» В.Н.Хватова).

Флоксы многолетние

Место посадки, почва

Где можно посадить флоксы?

Место для посадки флоксов должно быть защищено от холодных ветров. Зимой там скапливается больше снега, который благоприятствует лучшей зимовке растений, а летом дольше сохраняется влага. Место посадки для молодого растения не должно затапливаться ливневыми и талыми водами. По мере роста флоксы наращивают корневую систему, и кустик растет  немного как бы приподнятым над землей. Взрослым растениям не страшны никакие затопления.

Флоксы хорошо растут на солнечном или полутенистом месте, обязательно проветриваемом, тогда растения будут меньше болеть. На солнце цветение будет пышнее, краски сочнее, а соцветия крупнее. Однако, продолжительность цветения сокращается, а сорта с темной окраской соцветий (фиолетовые, красные и др.) выгорают. В полутени растения будут выше (стебли вытянутся), но цветение будет дольше.

флоксы

Почва для посадки флокса метельчатого должна быть плодородная суглинистая с нейтральной реакцией. Если почва на участке глинистая, то в нее следует добавить, торф, песок и доломитовую муку или гашеную известь. Если же почва песчаная, то добавляем глину, торф и доломитовую муку (гашеную известь). К тому же в любую почву необходимо добавить  ведро перепревшего навоза (компоста) и 30-50 г любого комплексного гранулированного удобрения на м². Все хорошенько перемешивают и дают почве постоять хотя бы 2 недели.

флокс

 

Посадка

Как правильно посадить флоксы?

При посадке нужно помнить, что нижние части стеблей флокса метельчатого частенько покрываются желтеющими усыхающими листьями где-то с середины лета. Это выглядит недекоративно. Поэтому планируя посадки флоксов сразу нужно продумать растения, которые будут высаживаться, чтобы прикрыть  эту недекоративность.  Это могут быть лилейники, многолетние низкие астры, медуницы, баданы и другие растения.

Мощная, разветвленная корневая система у флоксов залегает неглубоко, где-то на 25-30 см от поверхности почвы, а основная масса питательных корешков располагается вообще в 20 см. Поэтому главное правило посадки: делаем плодородный слой на штык лопаты.

Если растение куплено в горше, то его перед посадкой нужно замочить в любом стимуляторе (эпин, гумат и др.) на 15-20 минут. Если же сажается растение с открытой корневой системой, то замачиваем его в стимуляторе на срок от 2 до 6 часов. Кончики корешков в этом случае подрезаем, чтобы стимулировать в дальнейшем рост всасывающих корешков.

Высаживаются флоксы на подготовленное место таким образом, чтобы корневая шейка (кто не знает, что это, загляните в словарчик) была засыпана землей не более, чем на 3-5 см. Почву вокруг растений после полива необходимо замульчировать. Это будет препятствовать росту сорняков и сохранит влагу на время, пока куртинки приживутся.

флоксы

Уход

Уход за флоксами, как и за любыми другими многолетниками, заключается в первую очередь в прополке, рыхлении почвы и своевременном поливе.

Если осенью посадки флоксов были замульчированы слоем торфа или перегноя, то рано весной (март, апрель) почву вокруг растений следует прорыхлить, чтобы корка на почве, образовавшаяся за зиму, была разбита. А поступающий воздух предотвратит загнивание.

Весной куртинки флоксов необходимо обработать для профилактики любым комплексным препаратом от мучнистой росы (фитоспорином, например). Можно для повышения иммунитета растений провести обработку цирконом, эпином, алирином или другими стимуляторами. Порой достаточно одной-двух обработок, чтобы флоксы не болели весь сезон. Хорошо для профилактики под каждый кустик рассыпать 1-2 стакана древесной золы сразу после таяния снега.

Если отрастающие побеги имеют ненормальный вид (искривлены, истончены, уродливы), то от таких растений лучше избавиться или переместить на карантин, во избежание заражения здоровых флоксов.

Чтобы продлить цветение флокса метельчатого до 35 дней рекомендуется удалять отцветшие соцветия, тем самым стимулируя рост и развитие новых цветоносных побегов, которые растение выпустит из пазушных почек верхних листьев.

Осенью рекомендуется срезать стебли флоксов и сжечь., это снизит угрозу заболеваний. Можно срезать или выламывать весной, но в этом случае можно повредить молодые почки в основании сухих стеблей.

флоксы метельчатые

Подкормки

Первую подкормку хорошо провести уже в апреле, во время чистки и рыхления почвы в цветниках. Флоксы в это время рекомендуется подкармливать мочевиной или аммиачной селитрой). Хорошо пролить кустики пару раз любым питательным настоем, это поспособствует более обильному цветению. Все подкормки нужно совмещать с поливом.

Вторую подкормку проводят перед началом цветения. Можно подкармливать азофоской, амофоской или любым комплексным удобрением (Фертика, например).

Третью подкормку делают любым комплексным удобрением с пониженным содержанием азота (осеннее) во время массового цветения флоксов.

Размножение

Когда можно размножать флоксы? Как правильно размножить флоксы?

Начнем с того, что разросшиеся кусты флоксов нужно обязательно делить каждые 5-6 лет. Но разные сорта разрастаются по-разному: кто-то очень быстро нарастает, а кто-то дает лишь по одному стеблю прироста в год. Когда середина куста некрасиво выглядит, плохо развивается, а цветков становится меньше, и они мельчают – это признаки того, что растение просто необходимо срочно делить. Обычно к этому времени флокс формирует по периферии куста отдельные молодые куртинки, которые можно выкопать и рассадить. Из опыта хочу заметить, что самый лучший посадочный материал получается при делении кустиков 3-5 лет флокса метельчатого.

Флоксы можно размножить в течение всего вегетационного периода (с апреля по сентябрь) делением куста, отрастающими побегами, стеблевыми черенками, отводками и почками возобновления. При делении молодые растения наследуют все болезни и вредителей, которые были на маточном кусте (стеблевую нематоду в том числе).

Делением куста. Кустики флоксов можно делить с апреля по сентябрь, растения без проблем это переносят. У особо прихотливых сортов может пострадать цветение. Для деления куста не обязательно выкапывать весь куст, достаточно острой лопатой или ножом отрезать нужный кусок, который затем можно поделить на более мелкие части. Если же кустик выкапывается целиком, то его отмывают от земли и делят на части с 2-3 стеблями. Срезы рекомендуется присыпать золой, а корни опудрить порошком любого стимулятора корней (корневин, гетероауксин и др.). Если кустик делится с конца августа, то стебли нужно обрезать примерно наполовину. Если же делим во время цветения растения или перед ним, то цветки и бутоны необходимо удалить. На зиму посадки обязательно мульчируются (торфом, перегноем, опавшей листвой, срезанными многолетниками и др.).

Отрастающими побегами. В апреле, мае можно размножить флоксы, выламывая отрастающие побеги длиной 3-7 см. Основание только что отломанного побега нужно обмакнуть в стимулятор корнеобразования (гетероауксин, корневин и др.) или воспользоваться природными средствами, а затем высадить в подготовленную почву в полутенистом месте. Высаженные отростки хорошо прикрыть половинкой пластиковой бутылки с открытой крышкой на время укоренения (2-3 недели).

Стеблевыми черенками. В июне и июле можно размножить метельчатые флоксы стеблевыми черенками. Хорошо это делать, когда началось цветение: видно какой сорт размножаешь, что предотвращает пересортицу. Черенки со здорового растения лучше нарезать со средней части стебля с двумя междоузлиями. Нижние листья удаляют совсем, а верхние укорачивают на 2/3. Нижний срез делают косой под самым междоузлием (место, где крепятся листья) и обрабатывают любым купленным стимулятором образования корней (корневин, гетероауксин и др.) или используют народные средства. Верхний срез делают ровный на 0,5 см выше верхнего узла. Высаживают черенки в полутенистое место, поддерживая постоянную влажность почвы. Почвой можно засыпать почти до верхних листьев. Я предпочитаю накрывать черенки половинкой пластиковой бутылки с открытым отверстием сверху. Под ней сохраняется влажность и не надо поливать. Бутылку нужно снять, когда появятся росточки в пазухах старых листьев (через 2-3 недели примерно).

Отводками.  Весной или в июне наклоняем стебель к почве и засыпаем землей. Можно предварительно поцарапать стебель в нескольких местах. Уже к осени  на нем разовьются корни в междоузлиях листьев. Стебель разрезают на части с корешками и высаживают в нужное место.

Почками возобновления. У флокса метельчатого почки возобновления образуются на толстых, но не одревесневших корнях, когда нет надземной части. Эту способность растения можно использовать для возобновления сорта при повреждении надземной части или для размножения. Вокруг небольшого кустика флокса на расстоянии от него примерно 5-7 см нужно прокопать канавку, а затем острым ножом на глубине около 8 см под кустом подрезают корни и вынимают растение. В ямку, которая образовалась после выемки куста, насыпают плодородный грунт и поливают. На зиму это место рекомендуется замульчировать. Поросль из почек возобновления появится весной следующего года. Ухаживают за ней как за рассадой молодых растений, своевременно поливая и подкармливая. В конце лета растения можно пересадить в «школку», а на постоянное место определить лишь на следующий год. Такой метод размножения флоксов позволяет избавить молодые растения от стеблевой нематоды, если операцию проводить, начиная с мая, когда перезимовавшие нематоды уже перебрались в стебли.

флокс

Болезни, вредители

Чаще всего флокс метельчатый поражается мучнистой росой, при которой листья покрываются белыми пятнами, которые впоследствии буреют. В этом случае в садах, где не используется химия, кусты обрабатывают фитоспорином 3 раза через 10-14 дней. Или применяют обработки кальцинированной содой (1 столовая ложка на 1 л воды), куда хорошо добавить жидкое (лучше зеленое) мыло.

Из вредителей флоксам наносят большой вред трипсы и нематоды. Лучше всего при малейших признаках – искривление стеблей, растрескивание, изменение окраски, замедление в росте и т.д., куст рекомендуется без сожаления выкопать и сжечь. На место, где росло больное растение, возвращают флоксы не раньше, чем через 3-4 года.

 


Июль

Работы в саду, огороде и цветнике в июле в Подмосковье

Июль – середина лета и, как правило, самый жаркий месяц. Дань становится меньше, а температура воздуха все выше. Дожди в июле редко проходят без грозы. Летают бабочки, жужжат шмели, трещат кузнечики. Девиз месяца – сбор урожая!

В саду цветут практически все летники и большинство многолетников. Весь месяц можно наслаждаться цветением роз. Радуют глаз георгины и первые гладиолусы. Декоративные кустарники продолжают цветение: летнецветущие спиреи, чубушники, гортензии (древовидная, метельчатая, крупнолистная и черешковая) и др.

Созревает ирга, черешня, вишня, черемуха, черная и красная смородина, крыжовник, малина.
Июль

Работы по лунному календарю в июле 2019 года

Убывающая луна (1, 18-31 июля) – хорошие дни для работы с растениями, уборки урожая,работ с газоном, выкопки луковичных, заготовки лекарственных трав. Сеем, сажаем, пересаживаем, черенкуем, подкармливаем, боремся с сорняками и вредителями.

Новолуние (2 июля) солнечное затмение – любые работы с растениями следует отложить, занимаемся подготовкой освободившейся земли  под новые посевы.

Растущая луна (3-16 июля) – сеем, сажаем и пересаживаем любые растения, продолжаем черенкование и деление, подкармливаем, собираем урожай.

Полнолуние (17 июля) лунное затмение – не работаем с растениями, занимаемся переработкой уже собранных овощей, ягод, фруктов, зелени, отдыхаем. Однако астрологи рекомендуют сеять редьку, репу для длительного хранения, а также салатный цикорий.

Основные работы в июле в плодовом саду

1.Собираем урожай с деревьев, защищаем его от птиц. Уже в начале июля созревает первая черешня и ирга, перенимает у них эстафету вишня. Большой ущерб урожаю наносят птицы – воробьи, дрозды и сойки. За один день деревья могут остаться без плодов. Защитить урожай поможет мелкоячеистая сетка, которую накидывают на кроны деревьев с помощью шестов. На первое время помогут полоски фольги или пленки, старые диски, но, к сожалению, затем птицы привыкают к ним и перестают бояться.

В конце июля, если стоит жаркое лето, созревают первые ранние яблони: Летнее полосатое, Белый налив (Папировка), Аркад желтый, Грушовка ранняя, Квинти и др. Эти сорта долго не хранятся, поэтому их выращивают для быстрого потребления или переработки, и в небольшом количестве (прививка).

2. Сбор ягод. В этом месяце созревает смородина и крыжовник, ягоды нужно собирать в сухую погоду, необходимо заранее продумать прочную тару. Медлить со сбором черной смородины нельзя, так как ягоды быстро перезревают, лопаются и осыпаются. Ягоды можно собирать в несколько приемов, отщипывая созревшие с плодоножкой. Красную и белую смородину собирают кистями, в таком виде они лучше сохраняются. Крыжовник для переработки (варенье, компоты) собирают зеленым, недозрелым, для потребления в свежем виде снимают зрелые ягоды.

В первой половине июля продолжают собирать дозревающую малину, не допуская ее перезревания. Если ягоды после сбора сразу перерабатываются, то их можно собирать без плодоножки.

3. Уход, подкормки. В июле не только растут завязи и побеги, но и начинается формирование новых плодовых почек – урожай будущего года. Поэтому необходим уход за плодовыми деревьями и кустарниками: полив,  рыхление почвы, обновление мульчи, подкормки и т.д. Для подкормок во второй половине лета азот уже не используют. Чтобы молодые побеги начали вызревать, древеснеть, у них закладывалась верхушечная почка, подкармливают деревья и кустарники фосфорно-калийными удобрениями.

4.Размножение зелеными черенками актинидии (киви). В начале июля можно размножить понравившуюся актинидию, для этого используют зеленые черенки. С маточного растения срезают молодые начинающие одревесневать побеги, верхнюю травянистую часть  выбрасывают (она не дает корешков). Черенки должны быть около 12-15 см с 2-3 почками. Нижний срез делается косой сразу под почкой, верхний – ровный над почкой. Нижний лист удаляется (можно оставить часть черешка), а верхние листья укорачиваются на 2/3 для уменьшения испарения. Нижний срез обмакивается в стимулятор корнеобразования (Корневин, Гетероауксин, Гумат и др.) или используются народные средства. Черенки высаживаются в полутенистое место в смесь торфа и песка в соотношении 1:1, поливаются и накрываются половинкой пластиковой бутылки. Как правило, через 15-20 дней появляются корешки и бутылку можно снять, не забывая в дальнейшем поливать.

5. Борьба с вредителями и болезнями. После сбора урожая на кустах крыжовника, смородины, жимолости, калины и других культур можно обнаружить большое количество вредителей (галлиц, клещей, тлей и др.), а так же развитие таких болезней, как ржавчина, септориоз, антракноз, мучнистая роса . В этих случаях сразу  после сбора ягод нужно обработать растения специальными средствами (Топаз, Искра, Фитоферм и др.).

Основные работы в июле на огороде

1.Уход за посадками. Прополка огородных грядок стоит на первом месте. Хорошо использовать новые способы борьбы с сорняками. Например, можно высаживать рядом взаимодополняющие культуры для отпугивания сорняков и вредителей: пырей не любит картофель и георгины, морковная муха не появляется, если рядом с морковкой растет лук, бабочка-белянка обходит стороной капусту, если рядом растут помидоры и др.

2.Сбор ягод клубники и земляники. Продолжаем собирать поздние сорта клубники и земляники. Подгнивающие ягоды нужно своевременно собирать и уничтожать, не оставляя на грядах. Они могут служить рассадником болезней.

2.Размножение клубники и земляники. В июле у клубники и земляники хорошо растут побеги – усы. Их необходимо своевременно удалять, так как они истощают материнское растение. Для размножения годятся только первые усы,  которые при начале образования корешков рекомендуется отсадить на подготовленную грядку. Ремонтантную клубнику и землянику размножают делением куста. Рассаду нужно своевременно поливать, а в жару притенять.

3. Пасынкуем томаты. Для получения крупных плодов у томатов рекомендуется своевременно удалять пасынки. Их лучше срезать ножницами, оставляя пенек до 1 см, тогда на этом месте пасынки больше не растут.

4. Собираем зеленую продукцию. В июле продолжаем собирать зеленый лук, петрушку, укроп, шпинат, сельдерей.

5. Уборка цветной капусты. По мере созревания, как только головки станут плотными и прекратят рост,  срезаем цветную капусту. Чтобы головки были более белыми и крупными, их накрывают надломленными листьями для притенения, которые можно сверху связать.

6. Уборка артишоков. Для тех, кто выращивает этого экзота, наступает время сбора урожая. Нужно срезать нераспустившиеся мясистые корзинки с частью цветоносов. В первый год растения дают до 5 корзинок. Однако, если зима была мягкой и под укрытием артишок перезимовал, но с одного растения можно снять до 12 корзинок.

7. Собираем овощи. В июле наступает время, когда обильно плодоносят огурцы, кабачки, патиссоны, томаты. Своевременно собираем плоды.

8. Уборка чеснока. В конце июля убираем озимый чеснок. Его выкапывают вместе с ботвой и подвешивают в проветриваемом помещении.

9. Уход за репчатым луком. Чтобы головки у репчатого лука формировались большие, в июле, как только листва начинает желтеть, необходимо отгребать землю от луковиц (лучше руками). Поливы грядок с луком прекращаются, как только заканчивается формирование и рост луковиц, чтобы они быстрее созревали.

10. Посев. В июле можно начинать повторные посевы редиса, репы, редьки, петрушки, укропа, рукколы, шпината, салата, дайкона, скороспелой капусты кольраби и сажают картофель. Перед посевом хорошо внести золу на освободившиеся гряды.

Основные работы в июле в цветнике, на участке

1.Выкопка луковичных. Кто не успел в июне выкопать тюльпаны, гиацинты, нарциссы (для деления), может сделать это в июле. К сожалению, гнездо луковиц тюльпанов к этому времени уже может рассыпаться, нужно быть аккуратным. Луковицы просушивают в течение 3-5 дней при температуре около 20°C, а затем очищают от старых чешуй и корней, разделяют по размерам, отбраковывая мягкие и зараженные вредителями.

2. Размножение и пересадка лилий. В июле нужно делить 4-5-летние лилии, которые отцвели около месяца назад. Это в основном, азиатские гибриды, которые цвели в июне. Стебли обрезают, оставляя пенек около 5-7 см. Лилии аккуратно выкапывают. Чешуйки с подозрительными ржавыми или бурыми пятнами отделяют и выбрасывают. Корни подрезают примерно на 10-13 см, а отмершие удаляют совсем. Чистые луковички протравливают в растворе марганцовки или в препарате «Максим» около 20-30 минут. Затем луковицы промывают в чистой воде и высаживают на подготовленное место, не забывая подсыпать под дно каждой луковицы смесь золы с песком в соотношении 1:3.

Некоторые сорта лилий дают бульбочки в пазухах листьев. С помощью их так же можно размножить лилии. Бульбочки собирают, когда они хорошо отделяются (после цветения), обрабатывают в растворе марганцовки или в препарате «Максим», промывают чистой водой и высаживают в бороздки глубиной 2-3 см.

3,Деление пионов. В конце июля можно приступать к делению раннецветущих пионов (лекарственный и некоторые сортовые). Старые кусты выкапывают, подсушивают, стряхивают оставшуюся землю и делят, осторожно разрывая руками корни. Стандартная деленка должна иметь 2-3 почки и часть молодого корня около 8-10 см. Длинные корни обрезают. Все больные и старые части с бурыми и черными пятнами вырезают. Деленки дезинфицируют в розовом растворе марганцовки, срезы затем присыпают древесным  углем. Высаживают пионы так, чтобы почки были ниже уровня земли примерно на 3-5 см, не глубже, иначе пионы не будут цвести.

4.Размножение ирисов. С середины июля приступают к делению бородатых ирисов. Старые растения (от 3 лет и старше) выкапывают и делят на звенья. Некоторые сорта разрастаются очень медленно, а некоторые приходиться делить каждые 3-4 года. Признаком для деления служит то, если корневище разрослось, а середина его не цветет, корни сохнут. Стандартная деленка должна иметь 3-5 листьев.

5. Деление многолетников. В июле можно делить примулы, многолетнюю астру, дороникум, дельфиниум, лихнис, ранние астильбы, пиретрум, ранние лилейники и флоксы. Растения выкапывают, обрезают надземную часть и делят. Для размножения выбирают здоровые, молодые части корневища с хорошими почками. Стандартная деленка должна иметь 3-5 почек и развитую мочку корней. Корневища хорошо перед посадкой подержать в светло-розовом растворе марганцовки, а срезы затем присыпать древесной золой.

6. Черенкование роз. В начале месяца еще можно размножить розы с помощью зеленых черенков. Черенки нарезают из средней части побегов с двумя междоузлиями. Нижний срез делают косой сразу под почкой, а верхний на 0,5 см выше почки. Нижние листья удаляют, верхние укорачивают на 2/3. Нижний срез обрабатывают любым стимулятором корнеобразования. Черенки высаживают в смесь торфа и песка в соотношении 2:1, поливают и накрывают половинкой пластиковой бутылки. Когда в пазухах листьев появятся новые молодые листочки, бутылку снимают, не забывая в дальнейшем своевременно поливать. На зиму черенки обязательно укрывают.

7. Уход за цветочными культурами. Все посадки с цветущими растениями необходимо регулярно пропалывать, поливать, обновлять мульчу и подкармливать (лучше жидкими удобрениями для цветов). Отцветшие соцветия своевременно обрезают или выщипывают, это продлевает цветение. Высокие растения (георгины, гладиолусы, дельфиниумы, плетистые розы и др.) по мере их роста нужно периодически подвязывать к опорам.

8. Работы с газоном. В июле газон регулярно стригут, не реже одного раза в 1-2 недели. Один раз его нужно подкормить сразу после стрижки. Если стоит жаркая и сухая погода, газон обязательно поливают утром или вечером. Земля должна промокнуть на глубину не менее 15 см.

9. Стрижка живой изгороди. Зеленые изгороди из пузыреплодника, боярышника, спирей и других листопадных растений потребуют стрижки примерно в середине июля. Обрезают побеги, выходящие за пределы формы изгороди.

 

 

 

Рубрики
Bookmarks