Август 2016

Классификация лилий

Классификация лилий

Лилия – многолетнее луковичное растение семейства Лилейные. Их разделяют на видовые (те, которые растут в природе) и сортовые, гибридные (те, которые созданы в результате скрещивания и последующего отбора). Селекционерами выведено  более 6000 гибридных сортов. Американский селекционер-лилиевод Ян де Грааф в 1962 году сгруппировал лилии по происхождению, систематизировав сорта и гибриды. А в 1964 году эту классификацию признали, как международную. Большая часть представителей каждого раздела нуждается в одинаковом уходе и схожих условиях произрастания.

Лилии

Наш садоводческий рынок получает огромное количество сортов и гибридов лилий. Как правильно выбрать лилию, которая долгие годы будет радовать своей красотой? Какие лилии покупать для выгонки? Давайте поговорим об этом.

Классификация гибридных лилий

Азиатские гибриды

Айдахо-азиатский гибрид

Айдахо-азиатский гибрид

Азиатские гибриды получены путем скрещивания лилий: тигровая (L.tigrinum), поникающая (L.cernuum), Вильсона (L.wilsonii), одноцветная (L.concolor), Давида (L.davidii) и других. Эти лилии, пожалуй, самые неприхотливые, зимостойкие и устойчивые к грибным заболеваниям. Чашевидные цветки могут быть направлены вверх, вниз или в сторону. Сейчас даже выведены махровые сорта. Окраска цветков разнообразна: белая, кремовая, розовая, желтая, оранжевая, красная, черно-бордовая. Есть двух- и трехцветные сорта. Азиатские гибриды, к сожалению, не пахнут.

Гибриды мартагон

мартагон

мартагон

Гибриды мартагон получены при скрещивания лилий: кудреватая (L.martagon), Хансона (L.hansonii), тсингтауская (L.tsingtauense) и других. Отличные морозостойкие лилии для полутени. Могут долго расти на одном месте. Чалмовидные цветки, как правило, с темными пятнышками на внутренней стороне долей околоцветника, практически не пахнут.

Читайте статью: «Лилия мартагон выращивание»

Гибриды кандидум

кандидум-гибрид

кандидум-гибрид

Гибриды кандидум получены путем скрещивания лилий: белоснежной (L.candidum), халцедонской (L.chalcedonicum), однобратственной (L.monadelphum) и других. Эти лилии склонны к грибным заболеваниям, нуждаются в укрытии на зиму. Душистые белые или желтые цветки у них могут быть трубчатые или воронковидные.

Американские гибриды

LA-гибрид

LA-гибрид

Американские гибриды сложно у нас купить, они редки в культурном садоводстве. Может причина в том, что образование дочерних луковиц у этих гибридов происходит довольно редко. А размножить их можно лишь чешуйками. Чалмовидные слабо пахнущие цветки обычно двухцветные, с бордово-красным крапом на более светлом фоне.

Гибриды лонгифлорум

длинноцветковый гибрид

длинноцветковый гибрид

Сюда входят гибриды, полученные при скрещивании лилий: длинноцветковой (L.longiflorum), филиппинской (L.philippinense), тайваньской (L.formosanum) и некоторых других тропических лилий. Сильно ароматные цветки, как правило, белые у этих гибридов могут иметь форму от трубчатой до звездчатой. Гибриды лонгифлорум применяют для выгонки в защищенном грунте и выращивания в контейнерах.

Трубчатые и орлеанские гибриды

LA-гибрид

LA-гибрид

Эти гибриды морозостойки, практически не подвержены вирусным и грибным инфекциям, но не переносят кислых почв. Розовые, желтые, оранжевые ароматные цветки могут иметь трубчатую, кубковидную или звездчатую форму. Особенность их – формирование цветка происходит не в луковице, а на цветоносном стебле в период вегетации.

Читайте статью: «Лилии трубчатые и Орлеанские гибриды»

Ориенталь-гибриды или восточные лилии

ориенталь-гибрид

ориенталь-гибрид

Сюда относят гибриды, полученные при скрещивании лилий: золотистой (L.auratum), прекрасной (L.specioasum), красноватой (L.rubellum), японской (L.japonicum), благороднейшей (L.nobilissimum) и других. Их можно с успехом выращивать в условиях Подмосковья – новые сорта довольно устойчивы к грибным заболеваниям и различным вирусам. Кубковидные, чалмовидные, направленные в сторону цветки могут быть с запахом и без.

Межгрупповые гибриды

 

Сюда относят все новые гибриды, которые получены от скрещивания между собой сортов из разных групп. Их условно разделяют на группы:

AA-гибриды (Aurelian x Asiatic) морозостойки, как правило, сильно пахнут, не поражаются серой гнилью и фузариозом, начинают цвести в июле.

LA-гибрид

LA-гибрид

LA-гибриды (Longiflorum x Asiatics) зимостойки, устойчивы к грибным заболеваниям, с большими красивыми ароматными цветками, желательно укрытие на зиму торфом или опавшей листвой.

LO-гибриды (Longiflorum x Oriental) с короткотрубчатыми или воронковидными ароматными цветками белого, насыщенно-розового или бело-розового цвета.

мартагоны

мартагоны

LP-гибриды (Trumpet x Longiflorum) имеют красивые соцветия с множеством цветков, довольно устойчивы к заболеваниям, неплохо зимуют в Подмосковье.

OA-гибриды (Oriental x Asiatic) неприхотливы, стойки и выносливы, начинают цвести в июле.

OT-гибриды или Ориенпет-гибриды (Oriental x Trumpet) имеют большие красивые ароматные цветки, похожие на восточные лилии, но менее прихотливы, начинают цвести в середине июля.

 

Колючник карлина

Колючник бесстебельный

Колючник бесстебельный (Carlina acaulis) – экзотический многолетник, был куплен мной на какой-то выставке растений для альпийской горки и уже многие годы растет и радует. Существует легенда, согласно которой во время страшной эпидемии чумы к Карлу Великому явился ангел и сказал, что именно колючник поможет в борьбе с грозящей напастью. Поэтому растение и получила свое латинское название Карлина (Carlina).

Колючник

В природе колючников насчитывается чуть больше двадцати. В наших каменистых садиках встречаются только два: колючник бесстебельный и колючник акантолистный (C.acanthifolia). Последний не долгожитель, так как является монокарпиком (как и сорняк борщевик) – после цветения и образования семян умирает. Хотя очень красив – с золотой серединкой соцветия.

Колючник бесстебельный родом из Европы, где растет в природе по сухим склонам, каменистым и горным лугам. Чаще всего это приземистая розетка колючих листьев, отсюда и название «бесстебельный». В садах, где почва облагороженная, имеет форму невысокого кустика, высотой до 20-30 см. Кустик состоит из множества розеток, кончик которой венчает колючий сухой необычный цветок с серебристыми окантовочными листочками. Соцветия, своеобразные колючие кочанчики, начинают разворачиваться уже в середине мая. Цветок без запаха, но его почему-то очень любят бабочки. Размер его может достигать 12 см. Во время цветения соцветие имеет бурачно-фиолетовый оттенок, а затем цвет меняется до серовато-золотистого во время созревания семян.  Затем соцветие становится пушистым и вскоре семена с мохнатыми хохолками разлетаются (всходов из самосева ни разу у себя не находила). В пасмурную погоду, перед дождем и на ночь соцветия закрываются, чтобы защититься от влаги.

колючник

Весьма привлекательны у колючника перисто-рассечённые листья – темно-зеленые с сизым блеском сверху и серебристые опушенные снизу. Они как будто складываются по центральным прожилкам, что смотрится довольно рельефно, и очень колючие: на конце каждого листочка находится колючка. Селекционеры вывели форму колючника C.asaulis ssp.simplex «Bronze», у которой листочки сверху еще более серебристые, а черешки бронзовые или ярко-пурпурные.

Место расположения, почва

Колючник – это растение для альпийских горок, рокариев и каменистых садов. Место подбирают теплое, солнечное. У меня колючник растет с той стороны горки, где солнце бывает только до обеда (до 13 часов) и прекрасно себя чувствует. А почва ему нужна рыхлая, хорошо дренированная, имеющая в своем составе крупнозернистый песок, известняк и щебень, однако бедная, как для большинства альпийцев.

Посадка

У колюяника стержневой стебель (морковка с морщинками). Поэтому перед посадкой почву желательно подготовить на глубину 20-25 см. Основу субстрата в посадочном месте для колючника должен составлять щебень различного размера, который добавляется к плодородному суглинку в соотношении 1:1. К ним я добавляю стакан торфа и стакан песка. Этого достаточно, чтобы растение пошло в рост, а затем питательные вещества вымоются из почвы и кислотность грунта будет регулировать известняк.

Колючник, приобретенный в контейнере (с открытым корнем приобрести маловероятно из-за строения корневой системы), перед посадкой можно замочить на 10-15 минут просто в воде или в растворе со стимуляторами (эпин, корневин, гетероауксин и др.). Дают воде стечь и высаживают в подготовленную почву, стараясь не разрушить земляной ком. Сверху почву под колючником нужно засыпать камешками, гравием или щебнем.

колючник

Размножение

Колючник хорошо размножается семенами, которые можно заказать по интернету или приобрести на специализированных выставках. Свой колючник я приобрела уже в горшке на одной из таких выставок альпийских растений в клубе «Цветоводы Москвы». Там можно было купить и семена. У себя на участке самосева я ни разу не видела, думаю, что семена в условиях Подмосковья не вызревают.

Если были куплены семена, то их рекомендуется сеять сразу на нужное постоянное место – колючник плохо переносит пересадку из-за стержневого корня. Можно высадить под зиму в горшки с помощью зубочистки. Сверху горшки рекомендуется накрыть лутрасилом, чтобы весенние талые воды не смыли семена.

Применение в ландшафтном дизайне

Колючник – растение для каменистых садов и рокариев, так как просто не переносит излишки влаги. Поэтому в компаньоны к нему подойдут камнеломки, флокс шиловидный, смолки, проломники, живучки и др. Колючник хорошо смотрится на фоне низких хвойных растений: сосны горной «Echiniformis», ели обыкновенной «Nidiformis», туи западной «Ellwangeriana» и др. В контраст к нему можно подсадить злаки: овсяницу, молинию голубую, колосняк песчаный, райграс, овсец и др.

В сентябре

Из дневника садовода

Сентябрь… Сад начинает полыхать: горят рудбекии, алеют георгины, им вторят хризантемы, а от девичьего винограда невозможно оторвать взгляд. Не знаю, как у вас, но у меня время в сентябре останавливается…Нет сил, хочется покоя, отдыха, ничего неделания…Но яблони, груши, сливы гнуться от обилия урожая и просто вопят о помощи…Приходиться взять себя в руки, пообещав отдых зимой (куда же деть зимние сады и оранжереи?) и ринутся опять полоть, копать, сажать, стричь и, конечно, собирать урожай.

Сентябрь

3 сентября. Чертополох распушил свои головки, напоминая, что опять пора пройтись по саду и собрать семена. Каждый год обещаю себе – избавиться от этого «символа Шотландии» из своего обычного российского сада. Но ежегодно любуюсь этим величественным сорняком. А может пусть растет? Всходит самосевом где ему захочется и всегда почему-то к месту. Говорят, что даже Пит Удольф использует чертополох в своих цветниках. А чем мы хуже?..

А вот семена календулы, настурции, душистого горошка действительно надо собрать. Они у меня были не гибриды F1, так что порадуют теми же оттенками и в следующем году. Жаль, что аквилегии, наперстянки, люпин и колокольчики наверняка переопылились, и сортовые качества не сохранили. Но семена тоже можно собрать, иногда получаются очень необычные экземпляры. Не забыть бы только сразу подписать, что и где у меня досушивается.

5 сентября. Оставшиеся после дня Знаний неподходящие гладиолусы радуют глаз. Подумаешь, стебель скривился, сейчас подвяжем. Цвет слишком яркий… а на фоне красных георгин и желтых рудбекий совсем и неяркий. Очень хорошо, что не подошли для букетов. В осеннем саду гладиолусы – услада для души и, конечно, ностальгия. Где же вы – «школьные годы чудесные»?

6 сентября. Пора наведаться в Москву, соскучилась по интернету, да и многие интернет-магазины с начала сентября начинают продажу по новым каталогам. Вы спросите: «Куда сажать?». Ответ: «Не знаю. Но без розовых нарциссов, новых английских роз Дэвида Остина и злаков я свой сад в следующем сезоне не представляю».

7 сентября. Безумно захотелось шашлычка. Что у нас там с мангалом? Опять полон золы и остатков угля. Придется потрудиться прежде, чем вкусно поесть. Древесный уголь в ведро и в сад. Благо, что зола нужна всем: и плодовым, и декоративным. Рассыпаем щедро, золы много не бывает, ведь она подщелачивает почву, а в Подмосковье это просто необходимо – сплошь и рядом кислая глина. Пожалуй, рододендроны, гортензии, хвойные и андромеды обойду стороной.

9 сентября. Моя милая хоста «Patriot», нет тебя красивей! Какие бы новинки не появлялись в моем саду, спокойно пройти мимо этого сорта не могу. Но что ж ты закрыла всю дорожку? Зря тебя подкармливала питательными настоями первую половину лета, придется опять делить и рассаживать. В сентябре в Подмосковье можно спокойно делить практически все многолетники, для которых не хватило времени в августе (флоксы, лилейники, ирисы, лилии, дельфиниумы, пионы). Они еще успеют нарастить новые корешки до наступления заморозков.

12 сентября. Ну вот опять нашла в закормах Родины подсохшие луковички рябчика шахматного и кандыков, совсем забыла, что купила. Срочно высадить, они ведь без покровных чешуек, долго не хранятся, да и только во влажном мху или вермикулите. Заодно тюльпанчики и гиацинты посажу. Хорошо, что про нарциссы и безвременники не забыла в августе. Они уже корешки пустили и ждут весну.

14 сентября. Как красивы корейские хризантемы! Однако, что-то не видно прикорневой поросли. Видимо придется срезать большую часть цветущих побегов и любоваться ими в вазе. Срезка стимулирует рост новых побегов, а без них хризантема не порадует своим цветением в следующем году.

17 сентября. Пора заглянуть в питомник. Там появились плодовые, причем как с открытой корневой системой, так и в контейнерах. А я давно хотела купить еще одну черешню, чтобы посадить на место выпавшей, где почву давно поменяли. Да и крыжовника пару кустиков докупить надо. Что-то съедаем весь, на варенье не остается. А там глядишь и какой-нибудь экзот подмигнет тебе, что надоело ему на этой выставке товаров и именно он-полноценный житель твоего сада. И ты купишься на красоту, будешь холить, лелеять, пока в один прекрасный день не обнаружишь весной пустое место в саду – экзот ушел. А в питомнике бесполезно в чем-либо себя убеждать – здравый смысл почему-то замораживается, а глаза разбегаются от такой красоты.

20 сентября. Что-то в подвале полно осенних удобрений, неужели я кого-то не подкормила? Пройдусь-ка я по саду. Ну, конечно, яблони и груши не хотелось кормить пока плоды не собраны. Да, и почистить стволы жесткой щеткой не мешало бы, а затем для обеззараживания обработать фунгицидами.

24 сентября. Сад готовится к зиме, культурные растения меняют свою окраску, а сорнякам даже холод нипочем. Крапиву кое-где оставлю для весенних витаминов, а вот сныть, пырей и осот, я иду к вам и настроена решительно. Зимовать вы не будете, иначе весной я с вами не справлюсь, да и в начале сезона не до вас будет. До летних сорняков (мокрицы, мятлика, чистотела, лебеды) опять «руки не дошли» …

26 сентября. Холишь, лелеешь газон, а тут опять мыши решили трассу проложить. Хоть они и симпатичные малышки, но ничего не остается, как сделать для них «кормушки». Чтобы долго не заморачиваться, можно использовать металлические банки от оливок, которые кладем на бок в укромных местах, а внутрь насыпаем отраву. Птицы в этом случае не могут добраться до ядовитых гранул, а мыши запросто. Отраву рассыпаем в перчатках, а «кормушки проверяем один раз в 1-2 недели. Средство против мышей лучше покупать то, что способствует мумифицированию тушек (на упаковке, как правило, это пишется).

29 сентября. Стоит замечательное бабье лето: солнечно, свежо и тепло. Возьмусь-ка я за обрезку. У черной смородины пока вырезать старые 5-6-летние ветви, у белой и красной смородины – 8-летние побеги, а крыжовник обрезать до сильного бокового ответвления, которое направлено вверх и на внешнюю сторону от куста. Да и к малине не мешало бы добраться – пора вырезать все отплодоносившие ветви и больные, слабые, поломанные молодые побеги.

В июле

Из дневника садовода

Июль… пышное цветение лилий, роз, ирисов, астильб, лилейников, дельфиниумов, флоксов… Отдыхать, наслаждаться и блаженствовать в гамаке под уютной тенью деревьев в каком-нибудь милом уголке сада… мечты, мечты, мечты…

В июле

1 июля. На морозниках зреют семенные коробочки, срочно нужно надеть на плодики, пока они не раскрылись, марлевые пакетики. Не успеешь оглянуться, как муравьишки растащат сладкие семена. Стоит заглянуть и к прострелам, рябчикам, горечавкам, камнеломкам, примулам. Почти на всех, цветущих ранней весной растениях созрели семена, пора их собирать.

3 июля. Вот и водоем напомнил о себе. Среди обворожительных нимфей дрейфует ряска, практически не видно водной глади. А это что за новые жители появились? Чуть отвлекся, а сорные водные травы тут как тут – оккупировали свободные берега. Опять прополка. Да и за ножницы для пруда пора браться, нужно срезать лишнюю листву у кувшинок. А убрать мусор и ряску помогут легкие грабли и сачок (подойдет даже для бабочек на длинной ручке).

7 июля. На листьях яблонь и груш начали появляться коричневые пятна – парша заявила о себе. Декоративность страдает, опять хороших фотографий не получиться. Ну, и ладно. Опрыскивать даже фитоспорином некогда. А урожай не сильно пострадает, перерабатывать и так не успеваешь все.

9 июля. А вот розы придется опрыскивать – ржавые пятнистые листья портят удовольствие от созерцания обворожительных ароматных цветов. Может обойдусь народными средствами. Очень уж не хочется разводить химию (Топаз, Скор). А до опрыскивания необходимо обрезать все оставшиеся увядающие соцветия до настоящего листа (лист, который состоит из пяти маленьких листочков).

11 июля. Как-то рододендроны выглядят неопрятно. Ааа… завядшие соцветия никто не выщипал. Нужно срочно удалить их вместе с основанием цветоножки. К этому времени кое-где успели отрасти молодые побеги. Их безжалостно тоже удалим, чтобы цветение в следующем году на кустике было обильными единовременным. Через какое-то время на кустиках рододендронов появятся новые дружные молодые побеги, на которых и будут закладываться одновременно цветочные почки.

13 июля. Сегодня займусь поливом. А до полива пройдусь-ка по саду и разбросаю летнее комплексное минеральное гранулированное удобрение. Пока август не нагрянул хороши будут для подкормок любые питательные настои, где полно органики. А вот в конце лета кормить своих питомцев можно только фосфорно-калийными удобрениями, чтобы быстрее вызревали молодые побеги, и зимовка была удачной.

15 июля. А это что такое?.. флоксы легли на розы. После дождя завалились, что ли. Обычно стоят, как оловянные солдатики. Придется подвязывать, хотя я и не люблю это дело. Предпочитаю природный сад, чтобы все росло, как ему хочется и друг дружку поддерживало. Но розы – это святое, придется потрудиться.

17 июля. Пора косить. После подкормок и полива газон мгновенно отрос. Отлично, ведь кое-где пора обновить мульчу. Да и грядки с обстриженной клубникой пора засыпать свежескошенной травой (не забыть бы под нее внеси гранулы удобрений).

19 июля. Черная смородина и крыжовник осыпаются. Срочно нужно начать сбор ягод. А красная смородина может и подождать – растет в полутени, созревает позже. А вот под сливы и грушу «Лада» пора заглянуть: нет-нет, да и слышны глухие удары (будем пробовать первых выскочек).

21 июля. Что-то я давно не доходила до компостной кучи. Все сорняки, трава, ветки после обрезки живой изгороди идут на мульчу, нечего даже кинуть в компост. Придется хотя бы пищевые отходы (обрезки помидор, баклажанов, огурцов, кабачков) туда отправить.

22 июля. А не заняться ли мне посевом? Листового салатика, кресс-салата, шпината и рукколы. Да и самое время сеять репу, дайкон и редьку. Может для кольраби и пекинской капусты найдется место. Сегодня день посвящу огороду.

 

В августе

Из дневника садовода

Август… Флоксы, розы, эхинацеи, георгины, гладиолусы, гелениум, топинамбур… Но гортензии без сомнения фаворитки! Сливы, яблоки, груши… Где взять силы, время и желания?

в августе

2 августа. Третий день стоит невыносимая жара. Сжальтесь небеса! Видимо придется купить пару шлангов для капельного полива. Включил на ночь воду и спокоен. Не надо заморачиваться после трудового дня как хорошенько пропитать почву влагой, перетаскивая шланги с места на место.

А теплая вода нужна, пожалуй, только огурцам, кабачкам и тыквам. Их польем с лейки.

4 августа. Опять разгулялись муравьи. Муравьиные ясли уже не только в рокарии и на альпийской горке. На газоне то тут, то там возвышаются земляные пирамиды. Чуть зазевался и уже вывелись крылатые муравьи. Не заметишь, как разлетятся строить новые семьи. Придется разводить «Муравьед». Хотя я больше люблю порошок («Муравьин», например), рассыпал и порядок. Но сейчас почему-то нет в запасе.

7 августа. В этом сезоне что-то мои любимые травянистые пионы плохо цвели, настало время ими заняться. Разросшиеся кусты необходимо выкопать (что весьма проблематично сделать со старыми кустами). Лучше всего использовать для этих целей вилы, меньше вероятность повредить корни. Остатки земли на корневищах можно смыть водой из шланга. Если часть листьев обломается при выкопке – это не страшно, все равно их придется обрезать, чтобы уменьшить испарение. Сочные корневища должны подвять, тогда они станут более мягкими, будут ломаться в нужных местах, а обидных отходов будет меньше. Кладем выкопанные кустики в тенистое место на 4-24 часа, а затем делим на части. Деленка должна иметь 3-5 хорошо развитых почек. А старые, длинные, темные корни нужно укоротить до 10-15 см или удалить совсем, если рядом есть более светлые молодые. Такая деленка может лежать в прохладном подвале до 2 недель, пока не найдется ей новое место или другой хозяин. Однако, все срезы должны быть обработаны древесным углем.

9 августа. А газон все растет. Как надоела эта стрижка, но ничего не поделаешь: раз в две недели приходится стричь. Да и пора наконец-то засеять кусочек за домом пока не нагрянул сентябрь и злаки не перестали расти. Тогда придется опять отложить посев до следующей весны, когда и так забот невпроворот. А так посею, прикрою тонким белым лутрасилом и пусть растет изумрудная травка. Хвала тому, кто придумал укрывной материал! Под ним растения свободно дышат, а поливать можно прямо по нему.

12 августа. Что за серо-салатовая листва притягивает взгляд? Да это ирисы бородатые, отдохнувшие от цветения, опять пошли в рост, самое время поделить разросшиеся 4-5 летние сорта. Где там мои записи?

15 августа. Ну вот, опять сныть разбушевалась под лещиной. Пожалуй, только хосты сдерживают ее рост. Посажу-ка я желтую хосту «Golden Standard» под пурпурную лещину. Да и с пузыреплодником «Aurea» она прекрасно будет перекликаться.

17 августа. Что-то лилейники разрослись, флоксы давят друг на друга, а в рокарии почему-то наперстянка появилась, да и незабудка как-то дружно взошла самосевом. Пришло время для реконструкции цветника вдоль дорожки. На заднем плане оставим посконники, добавим к ним персиколистных колокольчиков и наперстянку, разбавим их спартиной. Разделим и рассадим флоксы и лилии, поместим в компанию к пионам. А на подбивку оставим очитки и поделенные лилейники. Кое-где добавим незабудку, в сентябре подсадим к ней тюльпанчики. Цветник готов.

21 августа. Какие-то белые корешки выглядывают из-под скамейки… да это же рябчики императорские просят посадки. Хорошенько прогрелись и уже выпустили жирные белые корни. Придется заняться луковичными. Да и купленные розовые нарциссы, белые мускари и махровые безвременники тоже не стоит передерживать, больше времени будет для укоренения. Это тюльпанам ничего не страшно, даже при первом выпавшем снеге в ноябре можно высаживать (что нежелательно, конечно, но на распродажах невозможно удержаться).

23 августа. И надо же мне было заехать в питомник, во всем виновата «пробка». Хорошо, что денег в кошельке было немного – хватило только на хвойные. Да и желтая туя «Golden Smaragd», голубая пихта бальзамическая «Nana», можжевельник казацкий «Tamariscifolia» — это «долгоиграющие проекты». При правильной посадке растут медленно и без проблем, с каждым годом становясь все красивее.

сирень

26 августа. Заглянула в свои учебные записи и удивилась: оказывается, сирень нужно пересаживать в конце августа. К этому времени у нее заканчивается период роста, почки возобновления уже частично сформированы и идет активный рост новых корней. А у меня как раз пестролистная сирень дала два отпрыска. Пойду срочно отсаживать.

29 августа. Ну, вот хосты опять стоят дырявые. Дожди спровоцировали нашествие слизней и гусениц. А у меня опять «руки не дошли» купить препараты метальдегида («Слизнеед», например). Синие или зеленые гранулы рассыпаешь под лакомыми для слизней растениями и около 2-3 недель (в зависимости от погоды) можно не беспокоиться.

Борщевик

Как бороться с борщевиком на садовом участке?

Борщевик (Heracleum) – многолетнее растение из семейства зонтичных. Сейчас в интернете можно найти много страшилок про него. Однако, не все так страшно: в наших садах выращивается немало ядовитых растений (порой, мы даже не подозреваем об этом). Просто нужно соблюдать определенную осторожность и все.

Борщевик

Распространены три вида борщевика: борщевик сибирский (H.sibiricum), кавказский борщевик Б.Монтегацци (H.mantaegazzianu) и борщевик Сосновского (H.sosnovsky). Все они похожи и цветут большими укропными зонтиками.

Самый безобидный борщевик сибирский – многолетник или двулетник с красивыми шершавыми рассеченными листочками. В цветении высота его около 1-1,3 м. Полагаю, что именно из его молодых изумрудных листочков бабушка варила нам в детстве щи.

В Европе в цветниках встречается борщевик Монтегацци. Это поистине гигантское растение: высота его может достигать 3 м, а цветущее соцветие зонтика в диаметре может быть 1,2-2 м. Этот борщевик при соприкосновении с ним вызывает ожоги.

В Подмосковье широко распространен борщевик Сосновского, в советское время культивировавшийся как кормовое растение. Именно про этого ужасного монстра слагают небылицы в интернете. Однако при контакте с борщевиком реакция на него зависит от чувствительности кожи самого человека. Конечно, нужно избегать контактов с ним, а не экспериментировать. Разные части борщевика Сосновского содержат разное количество фурокумаринов, веществ, которые подавляют сопротивляемость нашего организма солнцу. Некоторые из них канцерогенны и могут стать причиной возникновения рака, а некоторые тератогенны и вызывают уродства. Если дышать парами борщевика, то наступает дыхательная аллергия

При соприкосновении кожи с борщевиком под воздействием солнечных лучей уже через 15 минут может начаться фототоксическая реакция, которая достигнет максимума через 30-120 минут (все зависит от чувствительности кожи). Место соприкосновения краснеет (примерно через 24 часа), под кожей скапливается жидкость, а в течение 3 суток идет воспалительный процесс. А где-то через 7-10 дней на пораженном участке кожа темнеет, появляется пигментация на несколько месяцев. А в дальнейшем пораженный участок может реагировать на солнце в течение многих лет. К тому же, пот, соленая вода и др. могут усиливать эту реакцию.

Что делать, если борщевик коснулся вашей кожи? В первую очередь, нужно закрыть этот участок от солнца. Если же сок от растения попал на кожу, то необходимо сразу же промыть этот участок водой с мылом и также закрыть от солнца как минимум на 48 часов. Рекомендуется в дальнейшем пораженный участок кожи обязательно смазывать солнцезащитным кремом при выходе на улицу. Если сок борщевика попал в глаза, то также промываем глаза водой и одеваем солнцезащитные очки. Конечно же, после контакта с борщевиком, стоит обратиться к врачу (дерматологу, например).

Борьба с борщевиком

Если ваш участок сильно засорен борщевиком, то борьба с ним может растянуться на годы. Но не стоит отчаиваться: мы же боремся годами с одуванчиками, снытью, осотом, пыреем и другими сорняками. Просто они не так ядовиты. Но и работа с борщевиком будет безопасной, если соблюдать меры предосторожности:

-работать в брюках и рубашке с длинными рукавами, рекомендуется водонепроницаемая одежда

-работать в перчатках, лучше толстых прорезиненных

-работать в маске и головном уборе

Конечно, в такой экипировке работа должна проходить не в солнечные дни.

Существует несколько методов борьбы с борщевиком: ручной, механический, применение гербицидов, выпас скота. Быстрый результат будет при применении всех методов в комплексе. Все работы с борщевиком проводятся до начала цветения! Потом они неэффективны – даже на срезанной цветочной стрелке созревают семена.

Борщевик

Ручной метод

При этом методе, как правило, рано весной подрезают корни острой лопатой или плоскорезом примерно на 10 см от поверхности почвы. Растения подрезаются ниже корневой шейки на 5-7 см, так как точка роста у борщевика находится ниже корневой шейки (на корне дремлют спящие почки,  из которых борщевик возобновляется). Методично выкапывают, высушивают и сжигают корни. В дальнейшем, по мере появления новых растений, так же их выкапывают.

Механический метод

При механическом методе просто периодически скашивают растения и удаляют соцветия. Борщевики – монокарпики, т.е. отмирают после завязывания семян. Постоянно скашивая их, мы истощаем питательные вещества в корневище и растения отмирают. Считается, что достаточно скашивать только цветущие растения, когда самые крайние цветки только начали распускаться.

Применение гербицидов

Борщевики погибают от системных гербицидов, в основе которых есть глифосат (Раундап, Ураган и др.). Лучше всего обрабатывать растения высотой до 20-50 см, тогда без проблем можно опрыскать всю территорию.  Через две недели обработку повторяют и продолжают до тех пор, пока не перестанут всходить новые молодые растения из семян, находящихся в почве. Обработку начинают обязательно до начала цветения растений!

Листья борщевика

Выпас скота

Мелкий рогатый скот любит молодые борщевики. Поэтому ранней весной можно запускать овец и других животных (лучше, если у них будет темная окраска кожи) на участки, зараженные борщевиком. Периодически скашивая и кормя скот отрастающими молодыми листьями можно добиться полного истребления борщевика.

Газон

Если вы хотите засеять газон на месте, где рос борщевик, то это хорошее решение, так как многие злаки подавляют рост борщевика. Для начала почву нужно обработать гербицидами, хотя бы пару раз. Затем участок нужно вспахать с помощью техники или перекопать вручную с выборкой оставшихся корневищ. Потом готовится грунт под газон, участок выравнивается и засевается газонная смесь, в состав которой входят травы: красная овсяница, ежа, райграс, мятлик. Конечно, периодически борщевик будет появляться на газоне из спящих в почве семян. Но каждый раз при покосе газона его силы истощаются и со временем он исчезнет. Нужно не забывать периодически после скашивания подсевать газон.

Август

Работы в саду, огороде, цветнике, на альпийской горке, с газоном и водоемом в августе в Подмосковье

Август – последний летний месяц. Жаркие, знойные дни становятся теплыми и ясными, уже чаще прохладные, даже холодные ночи. Вечером появляются густые туманы, а утром капельки росы блестят на солнце. Девиз месяца — сбор урожая и деление растений!

август

Работы по лунному календарю в августе 2019 года

Убывающая луна (16-29 августа) —  любые работы с растениями: посев, посадка, деление, пересадка, обрезка, заготовка черенков для весенней прививки. Собираем урожай, делаем заготовки на зиму. Готовим грядки для новых посадок, убираем мусор, боремся с болезнями и вредителями, подкармливаем фосфорно-калийными удобрениями для лучшей перезимовки зеленых питомцев.

Новолуние (1, 30 августа) – любые работы с растениями стоит отложить. Можно только проводить санитарную обрезку деревьев.

Растущая луна (2-14 августа) – хорошее время для посева, посадки, пересадки, деления растений. Рыхлим междурядья, обновляем мульчу, подкармливаем осенними удобрениями все, что нужно.

Полнолуние (15 августа) – занимаемся заготовками: солим, маринуем, консервируем

Основные работы в саду и огороде

1.Посадка земляники и клубники. Можно сажать землянику и клубнику ранней весной (в мае), но мне больше нравиться закладывать новые грядки для этой чудесной ягоды в августе. К зиме уже сформируются чудесные кустики, а в следующем сезоне плодоношение будет более ранним. Для размножения лучше использовать первые усы. А у ремонтантных сортов можно брать все части кустиков с живыми зелеными почками. Клубнику и землянику в августе размножают и семенами покупными или собственными (ведь есть любители повозиться: те, кто успел засушить понравившиеся сорта и собрать с них семена).

2. Собираем урожай поздних сортов вишни, ранние сливы, алычу, яблоки и груши. Летние сорта хранятся недолго, около 2 недель. Однако, из них можно приготовить замечательные компоты, варенье, джемы, домашнее вино.

3. Собираем черную, красную и белую смородины.

4. Уход за малиной. Ряды малины требуют внимания в августе: необходимо вырезать отплодоносившие побеги, удалить лишнюю поросль, оставляя на одном кусте не более 3-4 молодых побегов, а также подкормить осенними фосфорно-калийными удобрениями и хорошенько пролить.

5.Работа с картофелем. Убирают ранние сорта, а остальные еще раз окучивают. Если передержать картофель в почве, он опять начнет расти, особенно в загущенных посадках. Как только ботва у картофеля начала желтеть и усыхать, его немедленно выкапывают, сортируя по размеру. На семена оставляют клубни со здоровых кустов, целые, не поврежденные. Семенной картофель оставляют на солнце на 3-4 часа, чтобы кожица его огрубела и погибли микробы. Затем клубни картофеля закаляют на свету под навесом в течение 10-14 дней, чтобы он лучше хранился.

6. Уход за овощами. В августе необходимо прищипнуть верхушки у кустиков томатов, перца и баклажанов. А плети огурцов и тыквы формируют, оставляя с плодами.

7. Полив и подкормки деревьев. Летне-осенние сорта яблонь и груш закладывают плодовые почки в августе-сентябре, а зимние сорта часто не успевают накапливать нужные вещества (часто плодоносят, как правило, через год). Надо помогать деревьям. Поэтому рекомендуется в августе провести хороший полив (около 50 л воды на взрослое дерево) вместе с внесением органо-минеральных удобрений (90-110 г на 1 м² проекции кроны). В августе рост побегов уже заканчивается, верхушечная почка уже сформирована и опасений, что древесина не вызреет, нет. Не стоит забывать, что удобрения лучше вносить растворенными в воде, так как гранулы, попадая в кислую почву, довольно быстро переходят в форму, плохо усвояемую растениями. Можно так же опрыскивать деревья раствором мочевины (около 50 г на ведро воды).

Работы в цветнике

Основная работа в цветнике – это деление растений.

1. Деление лилий. Лилии делят и рассаживают один раз в 4-5 лет через месяц после цветения. Начинают с Азиатских гибридов, которые отцвели в июне. Разросшиеся гнезда луковиц лучше выкапывать вилами, меньше вероятность повреждения. Землю отряхивают, луковицы осматривают, поврежденные чешуйки удаляют, подрезают корешки, срезы присыпают древесным углем. Перед посадкой на новое место луковицы дезинфицируют в розовом растворе марганцовки или препарата «Максим», затем промывают чистой водой и высаживают. Глубина посадки зависит от вида и сорта лилий, но, как правило, это 3 высоты луковицы (луковица + сверху две ее высоты засыпают землей). Под донце каждой луковицы рекомендую насыпать смесь песка и золы (2:1). Лунку выкапывают такого размера, чтобы корни можно было свободно расправить. После посадки обязательно поливают и мульчируют.

2. Деление пионов. Если пионы не цветут, значит они неправильно посажены или их пора делить. Август – самое удачное время для этого. Выкопанные кусты пионов рекомендуется подержать около суток в сухом проветриваемом тенистом месте, а затем делить (лучше разламывая руками на части с 1-3 почками). После деления ранки присыпают древесным углем и деленки так же оставляют подсыхать на 1-3 дня, а затем высаживают. Верхняя почка должна быть ниже поверхности почвы на 3-5 см, тогда пионы будут хорошо цвести. Однако, на следующий год после цветения пионы, как правило, не цветут.

3. Деление многолетников. В августе можно делить практически все корневищные многолетники: астильбы, хосты, лилейники, флоксы, астры, дороникумы, медуницы, баданы, купальницы, бруннеры, васильки, василистники, горечавки, гравилат, дицентры, купены, монарды, тиареллы, гейхеры и др. Делят также растения рокариев и альпийских горок: камнеломки, молодила, очитки и др. Для деления применяют острый нож, если нужно, но лучше аккуратно делить руками.

4. Высадка рассады двулетников. Во второй половине августа выращенную рассаду двулетников или растущие в неположенном месте самостоятельно рассеявшиеся растения (наперстянка, аквилегия, коровяк, мальва, маргаритка, колокольчики, незабудка, гвоздики) можно высадить на подготовленные участки.

5. Высадка рассады многолетников и черенков. Если в мае-июне высевались семена многолетников на рассаду, то в конце месяца можно рассадить ее на постоянные места. Так же высаживают на нужные места укорененные в мае-июне черенки многолетников: дельфиниума, люпина, флокса, горечавки, вероники, дербенника, василистника, физостегии и др.

6. Уход за цветами.

Цветущие однолетние растения по-прежнему требуют ухода, хотя и минимального. К этому времени с сорняками они справляются сами, а вот поливать и подкармливать их необходимо регулярно. Отцветшие соцветия срезают, если не планируется сбор собственных семян. Если нужен семенной материал, то оставляют 2-3 лучших цветка. После того, как созревшие коробочки подсохнут (можно заблаговременно обвязать их марлей), семена сортируют и раскладывают в отдельные подписанные пакетики.

Все многолетники подкармливают после цветения, внося столовую ложку комплексного удобрения или по 15-20 г суперфосфата и сернокислого калия под одно растение.

7. Подготовка почвы под новые посадки. Для закладки новых миксбордеров почву нужно готовить за 2-4 недели. Планируемый участок очищают от корней сорняков, вносят ведро перегноя, стакан золы и 60-80 г комплексного удобрения на м². Все хорошо перемешивают и оставляют почву «зреть».

8. Уход за розами. Продолжаем уход за розами, ведь у них наступает вторая волна цветения. Обрезаем отцветшие соцветия до первого пятилистника, поливаем и черенкуем. Подкармливают розы комплексными осенними удобрениями или фосфорно-калийными (по столовой ложке суперфосфата и калия на куст).

9. Посадка луковичных. В первой половине августа уже можно высаживать крокусы и безвременники, цветущие осенью. А в середине месяца сажают рябчики шахматный и императорский, луки, пролески, белоцветники, мускари, кандык, пушкинию, подснежник, птицемлечник.

Читайте статью: «Когда высаживать луковичные»

Работы с газоном

В августе косим и поливаем газон. Если дернина уплотнилась, вода долго не впитывается, то перед следующим поливом нужно пройтись по газону с аэратором. Он поможет убрать слежавшиеся стебли травы, которые превратились в войлок, мешающий доступу воздуха и воды к корням. Если нет аэратора, то можно пройтись по газону с обычными вилами и сделать проколы через каждые 10-15 см.

Работы с водоемом

В августе водоем чистят от водорослей и ряски, если они появились, а также обрезают разросшиеся кувшинки и удаляют отцветшие цветки. Когда стоит жаркая погода и уровень воды в водоеме снижается, то нужно долить воду. Если в водоеме или ручье есть погружной насос, то стоит его достать и прочистить. В конце месяца уже некоторые деревья и кустарники могут начать сбрасывать листья, их своевременно удаляют с поверхности воды.

Работы на альпийской горке или в рокарии

На альпийской горке, в каменистом садике или рокарии продолжаем бороться с сорняками, удаляем увядшие соцветия. Если какие-то растения разрослись, нарушая требуемый дизайн, то их рассаживают или заменяют на другие.

 

 

Рододендрон

Рододендрон выращивание в Подмосковье

Рододендрон (Rhododendron) – декоративный красивоцветущий кустарник из семейства Вересковые (Ericaceae). Среди них есть вечнозеленые и листопадные виды. «Рододендрон» с греческого переводится как «розовое дерево». В роду рододендронов к настоящему времени насчитывается более 1000 видов и около 1200 сортов растений.

Листья у рододендронов продолговатые, цельные, с ровными краями. А цветки представляют собой колокольчик  из пяти лепестков.

Рододендрон

Рододендрон японский

Виды и сорта рододендронов

Вечнозеленые

Среди вечнозеленых рододендронов самую большую группу образуют крупноцветковые гибриды с большими соцветиями от желтой и красной до темно-фиолетовой окраски. Выведены сорта с двухцветной окраской: большое яркое пятно в центре цветка имеет другую окраску чем лепестки.

рододендроны в композиции

Рододендрон катевбинский (R.catawbiense) – великолепный рододендрон для начинающих. Он формирует красивый аккуратный куст высотой до 2 м (через 15-20 лет примерно) с крупными блестящими темно-зелеными листьями, которые после зимы хорошо смотрятся. Рододендрон катевбинский регулярно, обильно цветет довольно продолжительное время: с середины мая до середины-конца июня. Ширококолокольчатые цветки в плотных соцветиях расположены на верхушках соцветий и могут достигать 6-7 см. В продаже можно встретить большое количество сортов разных расцветок, которые хорошо сочетаются между собой. Белый «Album Novum», сиреневые: «Boursault», «Grandiflorum», «Spriditis», «Bohumil Kavka», «Purpureum Grandiflorum», розовые: «Ilma», «Roseum Elegans», красный «Nova Zembla».

Рододендрон короткоплодный (R.brachycarpum) похож на катевбинский, но соцветия у него более крупные, хотя кремово-белые цветки мельче.

У рододендрона золотистого (R.aureum) светло-желтые воронковидные цветки и листочки до 8 мм длинной.

Рододендрон Смирнова (R.smirnowii) цветет ярко-розовыми цветками с волнистым краем. Его листья имеют белую пуховую ворсистость снизу, что выглядит весьма привлекательно. Этот рододендрон может расти даже на солнце.

Рододендрон Смирнова

Рододендрон Смирнова

Полувечнозеленые

Видовой морозостойкий рододендрон Ледебура (R.ledebourii) радует ранним длительным цветением уже с конца апреля-начала мая. Хорошо растет, достигая в 10 л около 1,5 м. Осенью может зацвести повторно, хотя не так пышно, как весной. Часть листвы зимует, сохраняясь до весны.

Листопадные

Рододендрон даурский (R.davuricum) обычное растение для гор Дальнего Востока и Восточной Сибири. Куст до 2 м высотой с темными кожистыми листьями до 4-5 см длинной. Цветет сиренево-розовыми цветками уже в конце апреля, осенью могут появляться повторно одиночные соцветия. Очень красивая листва у сорта «Hiltingburi», которая осенью становится бронзовой.

Рододендрон Шлиппенбаха (R.schlippenbachii) – видовой устойчивый зимостойкий высокий кустарник с широкими яйцевидными листьями. На Дальнем Востоке не редки экземпляры до 2 м. Бледно-розовые цветки с крапами до 8 см в диаметре появляются одновременно с листьями очень рано, когда только-только проглядывают в саду крокусы.

Рододендрон клейкий (R.viscosum) – стойкий рододендрон с белыми цветками до 3 см в диаметре, которые появляются в конце июня-начале июля (к этому времени, как правило, все другие рододендроны уже отцветают). Может отлично расти в полутени.

Рододендрон желтый

Рододендрон желтый

Рододендрон желтый (R.luteum) цветет ароматными золотисто-желтыми цветками уже с конца апреля. Осенью листва меняет цвет на красно-бронзовую.

Рододендрон японский (R.japonicum) – неприхотливый кустарник до 1,5 м высотой с тонкими зелеными листочками с чудными волосками. Осенью листва имеет оранжево-красно-пурпурные оттенки. Цветет с конца мая до конца июня. Видовая форма имеет лососевые цветки до 6 см в диаметре. Сейчас выведены различные сорта и гибриды с белыми, красными, желтыми и оранжевыми цветками.

Рододендрон камчатский (R.camtschaticum) — низкорослый кустарник с тонкими округлыми листочками до 4-5 см длиной. Высота его не более 30 см. Над этой плотной подушкой в июне-июле возвышаются крупные сиренево-розовые цветочки на длинных ножках.

Место посадки, почва

Где можно посадить рододендрон?

В Подмосковье можно без проблем выращивать рододендроны, главное-правильно посадить. Место для посадки рододендронов должно быть защищено от холодных иссушающих ветров, а также от яркого прямого солнца особенно ранней весной. Хотя листопадные рододендроны более терпимы к условиям произрастания и могут расти на солнечном участке, но лучше развиваются под разреженной тенью от деревьев (ель, сосна, рябина, лиственница, береза) и кустарников (пузыреплодник, дерен, чубушник).

Рододендроны любят повышенную влажность воздуха, поэтому они хорошо себя чувствуют вблизи ручья, водоема или фонтана. Однако низинные участки, где может застаиваться вода, для посадки этих кустарников не подходят.

Почва для посадки рододендронов нужна воздухо- и водопроницаемая. Водопроницаемость почвы для рододендронов очень важна: если в зоне тонких нежных корней избыток влаги, то они быстро погибнут. В тяжелом грунте рододендроны плохо растут, так как слабые корешки страдают от нехватки воздуха и кустарники тоже погибают. А вот бедная песчаная почва под легкой тенью от хвойных растений прекрасно подойдет для посадки. Однако, лучшим грунтом для рододендронов считается кислый верховой торф (он рыжего цвета) сейчас его можно приобрести в специализированных магазинах в больших пакетах. Никакого мела, золы, доломита или извести в почве быть не должно, иначе растения поражаются хлорозом (светло зеленые листья) и гибнут.

Рододендрон катевбинский

Рододендрон катевбинский

Посадка

Как правильно посадить рододендрон?

Для посадки рододендронов, как и для любого кустарника, посадочную яму готовят заранее. Ширина ее должна быть около 60-70 см, а глубина 30-40 см. Яму заполняют кислым верховым торфом. Если его не удалось купить, то грунт можно приготовить самому. Главное помнить, что почвенная смесь для посадки рододендронов должна быть кислой (pH 3,5-5). Состав ее может быть таким: низинный торф, хвойная почва (верхний слой с иголками из леса), листовая земля, песок в соотношении 2:1:1:1. В почвенную смесь обязательно нужно добавить полное минеральное удобрение (лучше специальное для рододендронов) 100-150 г на м ².

Перед посадкой контейнер с рододендроном нужно замочить в растворе стимулятора (эпин, гетероауксин, корневин и др.) или просто в воде, чтобы корневой ком хорошо пропитался. Хватит 20-30 минут (пузырьки воздуха перестанут появляться на поверхности воды).

Высаживают рододендроны, не заглубляя корневую шейку (кто не знает, что это, загляните в словарчик). Если посадить кустарник неправильно, то он сначала перестанет цвести, а затем и погибнет. Размещают растение в посадочной яме так, как оно сидело в горшке (верхний край почвы в горшке на уровне поверхности почвы в саду). Если же посадочная яма копалась непосредственно перед посадкой, что неправильно, то земляной ком рододендрона располагаем выше примерно на 3-4 см. Почва в посадочной яме оседая, потянет за собой земляной ком рододендрона и его корневая шейка станет на уровень почвы в саду. После посадки кустарник обязательно поливаем, а почву вокруг мульчируем, не засыпая корневую шейку. Радиус мульчирования должен быть равен диаметру кроны куста, а слой 6-8 см.

В литературе можно встретить рекомендации-на дно ямы класть дренаж. Не советую. Дренаж, если необходимо, нужно делать по всему участку. Если же класть точечно дренаж в посадочную яму, то вся вода с округи будет собираться в этом дренаже. А, следовательно, корни растения будут вымокать, гнить, что приведет к его гибели.

Рододендрон

Полив

Чем поливать рододендроны?

Так как рододендроны любят кислую почву, то и поливать их лучше всего подкисленной водой. Подкислять воду можно: лимонной или щавелевой кислотой (3-4 г на ведро воды), серной кислотой (1 мл на 10 л воды), 9 %-ым уксусом (30-40 мл на 10 л воды). Если посадочная яма правильно заправлена кислым грунтом, то первые два года можно поливать обычной водой и не подкармливать рододендроны. Однако, мульчирование (хвойным опадом, измельченными шишками или корой, кислым торфом) нужно периодически обновлять.

В жаркую и сухую погоду нужно поливать рододендроны утром или вечером, лучше дождеванием, а не под корень.

Рододендрон

Уход

Корневая система у рододендронов находится очень близко к поверхности почвы, поэтому рыхление земли под растениями исключается. Сорняки придется удалять вручную, а, чтобы они меньше росли, применяют мульчирование (например, опилками). Осенью мульчирование обязательно, ведь корни многих рододендронов очень чувствительны к морозам.

Отцветшие соцветия у рододендронов рекомендуется удалять, чтобы растения не тратили силы на образование семян, а закладывали новые цветочные почки на следующий год. У молодых рододендронов делать это просто необходимо, чтобы правильно формировался куст. Для кустистости, хорошего ветвления нужно прищипывать верхушки молодых побегов.

Обрезка

Обрезку рододендронов проводят сразу после цветения. Она необязательна (за исключением удаления сухих и поломанных веток), но с помощью обрезки кусту можно придать желаемую форму.

В начале лета нужно удалять лишние корневые отпрыски, а также обрезать или прищипывать слишком длинные побеги, портящие декоративность куста.

Рододендрон

Укрытие на зиму

Как укрывать рододендроны на зиму?

Если вы купили малозимостойкий рододендрон, то его придется на зиму укрывать. Хочу заметить, что в первую зиму после посадки любой рододендрон рекомендуется укрыть. А вечнозеленые рододендроны нужно укрывать на зиму всегда, они страдают не от холода, а от иссушающих ветров и солнца.

Укрытие для рододендронов лучше всего делать сухое. Для этого над кустиком устанавливают дуги (каркас), а поверх них натягивают лутрасил, спанбонд, рогожу, мешковину, крафт-бумагу или сетку для притенения растений. Если куст небольшой, то можно просто пригнуть ветви к земле, закрепив их в таком состоянии шпильками. Когда выпадет снег, он и послужит самым лучшим укрытием.

Возвратные заморозки ранней весной и поздней осенью не опасны для рододендронов. Большинство представленных на современном рынке сортов выдерживают в период роста и цветения понижение температуры до -7°С.

Рододендрон японский

Рододендрон японский

Применение в саду

Рододендроны – универсальные растения. Они отлично смотрятся как в одиночных, так и в групповых посадках. Эти растения хороши в бордюрах и живых изгородях небольшой высоты. А в каменистых садах, рокариях, на альпийских горках и японских садах просто незаменимы. Некоторые виды рододендронов можно использовать в качестве почвопокровных растений, а также выращивать в контейнерах, занося зимовать в прохладное помещение.

 

 


Слива

Слива посадка уход в Подмосковье

Слива домашняя (Prunus domestica) – неприхотливая и выносливая культура, представляющая собой листопадное дерево с округло-овальной или пирамидальной кроной высотой 6-13 м (высоту регулируют обрезкой). На веточках могут присутствовать немногочисленные колючки.

Считается, что слива появилась в результате скрещивания двух диких видов – алычи с терном. Сейчас насчитывается более 2 тысяч сортов сливы, среди которых есть синие, фиолетовые, малиновые, бордовые, желтые и золотисто-зеленые шарики или удлинённые плоды. Размер плодов и их форма зависят от сорта: у ренклодов круглая форма плода массой более 30 г, у венгерки овальная около 20-30 г, у мирабели округлая до 20 г.

Слива

У большинства современных сортов плоды появляются на приростах прошлого года и обрастающих веточках. Все сливы делятся на: самоплодные, частично самоплодные и самобесплодные. Если слива самоплодная, то она завязывает плоды без опылителя. А для частично самоплодных сортов и самобесплодных нужны опылители, т.е. высаживается рядом другой сорт, цветущий в одно время с опыляемым деревом. В частном саду достаточно 2-3 деревьев сливы и 2-3 алычи. При выборе сорта, конечно же, лучше отдавать предпочтение самоплодным, крупноплодным и зимостойким районированным сортам, устойчивым к болезням. Не забываем про сроки созревания: ранние сорта в Подмосковье дают первые созревшие плоды уже в конце июля, средние – во второй половине августа, а поздние – в начале сентября.

Плоды сливы богаты органическими кислотами, калием, фосфором, витаминами, каротином, клетчаткой, сахарами и пектинами. А по калорийности слива уступает только вишне и винограду, а яблоки, груши, персики, абрикосы, красную и черную смородину, малину, клубнику и землянику превосходит. Сушеные черносливы применяют при атеросклерозах, гипертонической болезни, ревматизме, подагре, заболеваниях желчного пузыря и болезнях почек. Измельченные свежие листья или распаренные сухие ускоряют заживление язв и гнойных ран. Сок сливовый с мякотью сохраняет практически все свойства свежих плодов и является диетическим продуктом.

Сорт сливы "Мирная"

Сорт «Мирная»

Место посадки, почва

Слива – теплолюбивая и светолюбивая культура. Для роста, развития и вызревания плодов температура воздуха в летний период ей нужна выше +15°С. Низины и впадины для посадки слив не подходят. В таких местах зимой собирается холодный воздух, а весной задерживаются талые воды, и деревья подмерзают.  При недостаточном освещении из-за загущения посадок побеги у сливы вытягиваются, листья бледнеют, а плоды плохо окрашиваются. Поэтому место для посадки сливы рекомендуется подбирать освещенное в течение всего дня, но защищенное от северных ветров, лучше всего южный склон. Сливы цветут рано, поэтому место должно быть закрыто от весенних заморозков, иначе плодоношение будет нерегулярным. Грунтовые воды должны залегать не ближе 1,5 м к поверхности почвы, иначе корни дерева будут задыхаться от избытка влаги и слива, в конце концов, погибнет. Если грунтовые воды на участке находятся ближе 1,5 м к поверхности почвы, то деревья нужно высаживать на насыпные холмики, высота которых должна быть от 25-30 см.

Слива домашняя растет практически на любой почве: дерново-подзолистой, черноземной, серой лесной, а так же на легких и средних суглинках. Но почва должна быть рыхлой, плодородной, дренированной с нейтральной реакцией или близкой к ней (pH 6,5-7). В Подмосковье основная масса почв – это глина, к которой необходимо добавить торф и песок, а также доломитовую или известняковую муку для раскисления.

Слива

Посадка

Как правильно посадить сливу?

Перед посадкой сливы нужно учитывать, что корни у нее могут располагаться за границей кроны. Большая часть корней находится на глубине 20-40 см под кроной, однако отдельные из них могут расти в горизонтальном направлении на 5 м и более. Это нужно знать, чтобы потом не повредить корни, копая почву за пределами роста дерева.

Для посадки сливы домашней рекомендуется выкопать яму глубиной 50-60 см и шириной около 60-70 см хотя бы за 10-14 дней до посадки (лучше за месяц). К верхнему плодородному слою около 20 см добавляют ведро перепревшего навоза или компоста, ведро торфа или любого питательного грунта, ведро песка, 0,5 ведра золы и 80-100 г любого комплексного гранулированного удобрения. Все хорошо перемешивают и заполняют яму на 2/3. Хорошо сразу в посадочной яме установить 1-2 кола, к которым впоследствии зафиксируется саженец шпагатом в виде восьмерки. Верхушка кола должна быть чуть ниже верхней боковой веточки. Если место открытое, продуваемое, участок только начал осваиваться, то колья не убирают 3-5 лет. Если высаживается несколько слив в один ряд вдоль забора, например, то расстояние между деревьями  должно быть от 2 м. Если же сливы высаживаются в несколько рядов рядом, то расстояние между деревьями оставляют от 3 м.

слива

 

Когда можно сажать сливу?

Если высаживается слива с открытой корневой системой, то сажать ее в Подмосковье можно весной до распускания почек (апрель) или осенью за 1,5 месяца до замерзания почвы (с 15 по 30 сентября). Саженец сливы предварительно нужно замочить на срок от 2 до 12 часов в растворе любого стимулятора роста корней (корневин, гетероауксин и др.) или воспользоваться природными стимуляторами. Все надломанные, больные корни и ветки нужно обрезать до здоровой ткани. Срезы более 2 см замазывают садовым варом или препаратом «Раннет» и лишь затем высаживают. В центр ямы на холмик земли устанавливают саженец и засыпают почвой. Пустот между корнями не должно быть,  поэтому при посадке саженец слегка стряхивают, а землю аккуратно утаптывают.

Если слива куплена в контейнере, то сажать ее можно с апреля по октябрь. До посадки горшок с саженцем так же рекомендуется опустить в ведро с раствором любого стимулятора роста на 20-30 минут (пока пузырьки воздуха не выйдут на поверхность воды). А затем высаживают так, как деревце росло в горшке, не заглубляя корневую шейку.

Деревья, купленные в мешках , замочить перед посадкой будет проблематично, поэтому их после посадки поливают раствором стимулятора роста корней.

Рекомендую высаживать деревья так, чтобы корневая шейка (кто не знает, что это, загляните в словарчик) была выше уровня почвы на 5 см, так как при усадке почва в посадочной яме потянет за собой саженец и корневая шейка окажется на уровне почвы или чуть-выше, т. е. как надо. Если корни где-то оголяться, их присыпают почвой. Деревья при посадке хорошенько проливают, используя для полива раствор, в котором замачивался саженец. Если при поливе деревце сильно опустилось в почву, то его нужно, аккуратно потряхивая, подтянуть на нужный уровень. Почву вокруг высаженного растения обязательно мульчируют, это сохранит влагу и будет препятствовать росту сорняков.

слива

Уход

Поливать сливу нужно равномерно и регулярно, ведь корневая система у нее залегает близко к поверхности почвы и не может добывать влагу из глубинных слоев почвы. Весной и в начале лета полив обязателен, так как засуха в этот период вызывает осыпание завязей. При недостатке влаги плоды мельчают, сморщиваются и опадают. Однако, во время созревания плодов чрезмерный полив вреден, так как плоды растрескиваются, и процветает серая гниль. Осенью полив нужен для лучшей перезимовки растений.

Ветви с большим количеством плодов нужно подпирать, так как они могут обломиться, а это повысит риск заболевания дерева млечным блеском и бактериальным раком. Для подпорок можно использовать  старые обрезанные ранее ветви деревьев с развилками, верх которых оборачивают мешковиной.

Подкормки

Как подкармливать сливы?

Подкормки деревьев сливы начинают на второй год после посадки. Весной рассыпают 1 л банку золы и 3 столовых ложки калийной селитры по периметру кроны каждого дерева по влажной почве.

В июне рекомендуется внести в приствольный круг 1 л банку золы и опрыскать деревья по растущим завязям любым удобрением с микроэлементами. Можно опрыскивать сливы по зеленому конусу смесью: 2 капли препарата «Эпин-экстра», 2 капли препарата «Циркон», 2 капли препарата «Цитовит» на 1 л воды. Эта великолепная смесь поднимет иммунитет растений.

В середине августа под каждое дерево сливы разбрасываем 1 л золы, 3-4 столовых ложки фосфора и 1 столовую ложку калия. Или же можно внести в приствольный круг 30-40 г любого комплексного осеннего удобрения.

слива

Сбор урожая

Сливы созревают неравномерно и не одновременно, поэтому плоды снимают по два-три раза. Плоды нужно снимать вместе с плодоножкой. Для консервирования, на соусы, компоты идут чуть недозрелые плоды.

Обрезка

Обрезают сливовые деревья ранней весной примерно за месяц до распускания почек, когда установится плюсовая температура. Затем сливу можно обрезать после сбора урожая (конец июля – август), укорачивая все молодые приросты побегов продолжения до 15-20 см на внешнюю почку. Как правило, побеги плодоношения укорачивают до 6-8 листьев, а центральный проводник ежегодно стригут на 2/3 прироста прошлого года (чтобы сохранять нужную высоту дерева).

Молодые деревья сливы дают большие приросты, поэтому нуждаются в ежегодной обрезке. Вырезать нужно на кольцо однолетние веточки, растущие вглубь и загущающие крону. А ветки с сильным приростом необходимо укорачивать на 2/3, как правило, это делают сразу после сбора урожая (в августе). Следует помнить, что сильная обрезка вызывает сильный рост новых побегов, и, следовательно, еще большее загущение кроны. Поэтому обрезаем умеренно.

С помощью ежегодной обрезки можно сформировать деревья высотой до 2,5-3 м и шириной до 2 м. Такие габариты дерева удобны для ухода и облегчают съем урожая. К тому же способствуют ежегодному равномерному получению плодов хорошего качества.

Обрезка деревьев штамбовых форм

Первый год. Однолетний саженец (у него один побег только, из которого будет формироваться ствол) обрезают ранней весной до распускания почек

-для низкоштамбовой формы на высоте 1 м

-для полуштамбовой формы на высоте 1,3 м

-для высокоштамбовой формы на высоте 1,8 м

Летом нужно отобрать 4-5 веток равномерно расположенных по стволу ближе к вершине и укоротить их до 7-8 см на обращенную наружу  почку, это будет скелет первого порядка. Остальные веточки нужно обрезать до 3-5 см.

Второй год. Ранней весной до распускания почек выбирают из оставленных ветвей четыре, которые отходят от ствола под широким углом, а остальные удаляют на кольцо. Летом удаляют все поросль, а также на стволе все побеги, кроме оставленных четырех.

Третий год. Дают развиться большому количеству ветвей, чтобы заполнить промежутки. Ранней весной из этих веток оставляют до восьми, укорачивают их на почку, растущую наружу. Остальные ветви вырезают. Веточки, отросшие от основных, и направленные наружу не трогают.

Четвертый и последующие годы. В дальнейшем обрезка практически не требуется. Удаляют только слабые, поломанные, трущиеся друг о друга, переплетающиеся и растущие внутрь кроны ветви, а так же летом укорачивают молодые приросты на 1/3.

Обрезка деревьев пирамидальной формы

Первый год. Ранней весной до распускания почек обрезают проводник на высоте 1,3-1,5 м. Ветви, растущие ниже 50-60 см над почвой, удаляют на кольцо, а остальные укорачивают наполовину.

Второй год. Летом делают обрезку всех ветвей на наружную почку на 10-15 см, не обрезают только проводник.

Третий год. Весной укорачивают центральный проводник на 2/3 прироста прошлого года. Летом укорачивают все молодые приросты и отплодоносившие веточки на 15-20 см.

Четвертый и последующие годы. Весной делают санитарную обрезку, а летом обрезают молодые приросты на 1/3.

Болезни, вредители и проблемы

Сливы в Подмосковье склонны поражаться гнилью плодов. Если на дереве появился хотя бы один гниющий плод, сразу следует провести как минимум два опрыскивания с интервалом в 14 дней всего дерева Раствором препарата «Циркон» (4-6 капель на 1 л воды).

Светло-зеленые листья у сливы свидетельствуют о нехватке азота в почве. В этом случае можно опрыскать деревья по листьям любым питательным настоем, или раствором мочевины (30-40 г на 10 л воды), или раствором аммиачной селитры (20 г на 10 л воды).

Если листья буреют и сворачиваются, это говорит о недостатке калия (вносим в приствольный круг золу или сернокислый калий). Когда на листьях по жилкам и краю листовой пластинки появляется побурение, это говорит о дефиците магния.

На сливовые деревья могут нападать вредители: тля, листовертка, пилильщики, моль и другие. Для борьбы с ними можно воспользоваться народными средствами, а иногда просто достаточно срезать кончики молодых побегов, на которых, как правило, и селятся вредители. Можно использовать для борьбы с вредителями биологические препараты: «Искра-био», «Фитоферм».

Рубрики
Bookmarks