Ноябрь 2016

Посевы в январе

Что посеять в январе?

В январе, когда все мы отдохнули после садового года и уже хочется покопаться в земле, а на улице лежит снег, можно заняться посевами дома. Спокойно можно разобраться с оставшимися семенами, пройтись по садовым магазинам и докупить новые. Посевы в этот период я называю подзимними, так как контейнеры с высеянными семенами нужно будет закопать в саду в снежный сугроб, а место пометить. В марте же контейнеры придется откопать и перенести на застекленную лоджию или оставить в теплице. Такой метод посева позволяет семенам пройти предварительную подготовку, стратификацию в естественных условиях. Даже плохо всходимые растения дают при таком посеве отличные всходы.

посев

Подготовка почвы

Грунт для посева можно приготовить осенью самостоятельно, но у меня на это не хватает времени, поэтому я покупаю универсальный грунт и в него сею. Если у вас есть возможность приготовить почву, то она должна состоять из листовой земли, торфа и компоста в соотношении 2:2:1. Все компоненты перемешиваем и проливаем препаратом «Фитоспорин», в состав которого входит бактерия, убивающая всех возбудителей грибных и бактериальных инфекций.

Емкости для посева

Контейнеры или горшочки берем неглубокие. Можно брать те, что использовались ранее, однако, их следует хорошенько вымыть, лучше с хлорсодержащими препаратами. Важно иметь какой-нибудь пластиковый поддон или ящик (например, от фруктов). В него после посева плотно составляются горшочки и закапываются в снег. Я высеваю семена разных растений не в один контейнер рядами, а каждый вид или сорт в отдельный горшочек. Ведь семена разных видов и сортов всходят в разные сроки, к тому же, энергия роста у них различна. Названия на этикетках подписываю специальным маркером для дисков, а сверху прокрашиваю еще бесцветным лаком для ногтей. Удобно покупать пластиковые ножики и их использовать для этикеток.

Как сеять

Контейнеры нужно заполнить почвой, уплотнить ее и хорошо пролить. Вода должна вытечь через дренажные отверстия, которые нужно обязательно сделать в горшочках, если их не было. Если почва где-то сильно осела и появились неровности, то подсыпаем землю и опять поливаем. Рекомендуется, чтобы верхний слой слегка подсох, чтобы при надавливании не стояла вода. Затем по ровной поверхности почвы раскладываем семена. Делать это нужно равномерно, так как при загущенных посевах (там, где много семян рядом) в дальнейшем при росте всходов может появиться черная ножка – болезнь, при которой в один «прекрасный» день может погибнуть вся рассада. Мелкие семена лучше смешать с сухим песком перед посевом, рассыпают их поверхностно, как будто солят что-нибудь. Крупные можно слегка вдавить с помощью спички на глубину 0,5-1 см. Сверху любые семена стоит засыпать прокаленным речным песком слоем, не более 2-3 диаметров семян.

Как закапывать в снег

Через 12-24 часа все контейнеры составляем на пластиковый поддон или в ящик, накрываем нетканым материалом. С южной стороны дома раскапываем снег (конечно, лучше до земли), ставим укрытые контейнеры и засыпаем сверху снегом. Уже в конце февраля снега с южной стороны становиться меньше и контейнеры можно свободно вытащить. Разные растения имеют различный срок вегетации. Например, растения с длинным сроком вегетации, такие как лук-порей, сельдерей, катран, можно откопать и перенести в более теплое место уже в конце февраля. Все цветочные культуры можно откопать в середине марта.

Крепкая рассада

Сейчас в продаже есть препараты, стимулирующие рост всходов (энерген, эпин, экстрасол, гуматы и др.). Рекомендую, когда горшочки с высеянными семенами (всходами) будут внесены в теплое помещение, где температура воздуха будет от +10°C, обязательно пролить их одним из препаратов.

Какие культуры сеять

Таким методом можно сеять культуры, которые плохо всходят, а также те, семена которых выдерживают морозы. Это: все примулы, горечавку, аквилегию, флокс Друммонда, адонис, морозники, ясенец, проломник, календулу, космею, хохлатки, печеночницы, купальницу, дельфиниум, акониты, джефферсонии, прострелы, триллиумы, табак душистый, лаванду, астры, алиссум, лаватеру, гвоздику, однолетнюю хризантему, годецию, эшшольцию, спаржу и другие.

 

Мучнистая роса

Как бороться с мучнистой росой?

Мучнистая роса – довольно опасное грибное заболевание, которое в зависимости от сорта сильно вредит растениям и может полностью уничтожить урожай. Возбудителем этой напасти являются различные виды микроскопических грибов родов Spaerothecia, Erysiphe и других. Заболевание проявляется обычно при температуре воздуха +18-25°С во влажную теплую погоду.

Мучнистая роса на крыжовнике

мучнистая роса на крыжовнике

Как выглядит мучнистая роса?

Это грибное заболевание может поражать почки, соцветия, листья и побеги.

На листьях появляется пылевидный белый налет, который со временем становится порошистым и буреет, постепенно могут появляться мелкие черные точки. В дальнейшем листья прекращают рост, желтеют, закручиваются и засыхают. Обычно поражаются молодые листья.

При благоприятных условиях мучнистая роса перекидывается на побеги, соцветия и плоды. На побегах по всей длине стебля расселяются рыхлые войлочные подушечки буроватого цвета – это мицелий грибов, побеги прекращают рост.

Если распространение мучнистой росы происходит во время цветения, то страдает опыление, соцветия засыхают, завязывания плодов не происходит. Болезнь, прогрессируя после образования плодов, может загубить весь урожай – на плодах появляется бурый налет, грибной запах и привкус.

мучнистая роса

Когда может появляться мучнистая роса?

Споры мучнистой росы летают в воздухе с весны до конца лета. Однако, так как заболевание сначала поражает молодые листья, то вовремя принятые меры останавливают распространение грибов. Нужно помнить, что в растительных остатках, а также в коре пораженных побегов инфекция сохраняется.

Меры для профилактики мучнистой росы

— полив растений под корень своевременно, а для сохранения влаги в почве используем мульчирование, так как основной предпосылкой для возникновения и развития мучнистой росы являются сухие корни растения при влажной листве

— глубокая перекопка почвы осенью под новые посадки весной, очистка участка от старых листьев, в которых могут зимовать споры

— место для посадки культур, склонных к поражению мучнистой росой, должно быть солнечное, открытое, хорошо проветриваемое. В цветниках сильно разрастающиеся экземпляры нужно регулировать выламыванием лишних побегов. Сорняки своевременно удаляем, а посадки не уплотняем.

— выбираем сорта, устойчивые к мучнистой росе

— для культур, поражающихся мучнистой росой, лучшие предшественники это: чеснок, лук, свекла, морковь, пряные травы, салат, полынь, зверобой

— используем смешанные посадки

— обработка растений «фитоспорином», во время бутонизации «иммуноцитофитом»

— регулируем подкормки: с середины лета исключаем азот из подкормок, оставляем только фосфор и калий. Хорошо использовать для подкормок жидкие удобрения, вносить их из распрыскивателя прямо по листьям, рассыпать под кустики золу

— на ягодных посадках нужно своевременно собирать ягоды, пораженные серой гнилью или фитофторозом.

мучнистая роса

Какие растения поражаются мучнистой росой?

Мучнистая роса может проявляться на многих культурах: яблонях, грушах, дубах, кленах, барбарисах, боярышниках, карагане, томатах, баклажанах, огурцах, перце, кабачках, картофеле, тыкве, черной смородине, крыжовнике, красной смородине, жимолости, флоксах, розах, клематисах, анютиных глазках, астрах, лилиях, дельфиниумах, хризантемах, травянистых пионах, гладиолусах, геранях и других культурах.

На разных культурах симптомы мучнистой росы и борьба с ними одинаковы. Возбудители заболевания на одном виде растения, как правило, не перекидываются на другое. Поэтому не нужно бояться, что мучнистая роса с крыжовника, например, перейдет на дельфиниум или розы.

мучнистая роса

Меры борьбы с мучнистой росой

Если у вас есть возможность опрыскивать растения в целях профилактики от мучнистой росы, то воспользуйтесь народными средствами.

Для начала хочу напомнить: при применении специальных препаратов нужно соблюдать нормы, указанные в инструкции. Лучше не доложить, чем переборщить!

Практически все химические препараты для борьбы с мучнистой росой имеют в своем составе серу. При опрыскивании пораженных растений сера всасывается клетками грибов, превращаясь в сероводород, и действует как токсин. При начальных признаках мучнистой росы растения опыливают смесью молотой серы + известь в соотношении 2:1, или обрабатывают раствором медного купороса (20г) + зеленое мыло (100 г) на 10 л воды. Сейчас в продаже есть различные фунгициды: Фундазол, Каратан, Топсин, Топаз, Хорус, Скор, Раек, Чистоцвет, Прогноз и др.

Хорошо помогает приостановить распространение мучнистой росы опрыскивание листьев с двух сторон слабым раствором мочевины.

Те, кто не использует на участке химические средства, может воспользоваться народными средствами. Так же есть микробиологические препараты для борьбы с мучнистой росой и не только: «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир», «Глиокладин».

В январе

Из дневника садовода

Январь…Природа замерла, сад спит. Тишина, покой, только снег скрипит под ногами.

Муром

 

 

1 января. Как же болит голова…почему организм не может быстро перестроиться… Новый год ведь наступил!!! Ооой… Сколько снега навалило! Красотища! Последние годы природа-матушка не радует нас снежком на праздники, а тут пожалуйста. Пуховик, варежки, валенки и вперед. Сначала почистим дорожки, затем стряхнем снежок с любимых хвойных растений.

3 января. Что за крики за окном? Игра в хоккей? В 3-х метровом пруду? За нашим участком на стадионе залит прекрасный каток, но почему-то племянникам захотелось экстрима… и их папочка туда же (гены, гены, гены…). И даже колючки барбариса не пугают. Хоть бы не провалились к зимующим в пруду карасикам. С блестящими глазами, румяные, с улыбками «от уха до уха». Ну что ж, считать потери прибрежных растений будем по весне…

6 января. Почистить веранду и покормить птичек. Синички, зарянки, воробьи, снегири, сойки… Кто только не заглядывал «на огонек»! В этом году развесила кормушки вдоль веранды на крючки для подвесных корзинок с летниками. Сидя на кухне, удобно наблюдать за птичьей тусовкой.

13 января. Уже невозможно терпеть, хочется повозиться с землей. Посею-ка я гвоздику Шабо, она долго всходит. В пластиковой емкости (упаковка от колбасок для жарки — хвала тому, кто ее придумал) делаем отверстия для стока воды. Насыпаем почву, не доходя 2 см до краев емкости (в январе я покупаю пакет 50 кг универсального грунта и мне хватает его на всю рассаду). Почву поливаем из пульверизатора. Затем насыпаем около 0,5 см песка и более-менее равномерно рассыпаем семена. Сверху семена опять присыпаем песком. На емкость для сохранения влаги натягиваем полиэтиленовую пленку или одеваем прозрачный пакет. Ставим на окошко и ждем всходов.

16 января. Муж нажарил картошечки (есть все-таки практическая польза от утренних кулинарных шоу). Правда, придется спускаться за огурчиками в подвал, где «правят бал» жуки и пауки, как говорит моя доченька. Да и яблочный сок не мешало бы открыть, весна ведь все равно придет когда-нибудь, и организму нужны витамины. Спасибо друзьям из Белоруссии, приезжая в гости захватили 30 л! Когда я куплю свою соковыжималку? Да и буду ли давить сок? Разве что в сутках станет 48 часов. Та-ак, как тут мои георгины и бегонии. Развернем, осмотрим. Все отлично – даже лапки у георгин не подсохли, не надо опрыскивать. И с бегониями все хорошо-нет признаков гнили, а то пришлось бы бежать за ножом и зеленкой, зачищать до здоровой ткани и дезинфицировать. Завернем опять в газету и в пакет. Что там муж кричит? Картошка остывает. Ах да, огурчики и сок.

18-19 января. Крещение. Пока кто-то приводит свою ауру в норму, окунаясь в проруби, посещу-ка я садовые центры. Их микроклимат наладит и мое душевное состояние. Конечно, предварительно лучше написать список, чтобы держать себя в руках. Пробовала, в январе это не работает. Хочется ярких красок и цветов. Поэтому вечер будет занят – раскладка пасьянса из купленных пакетиков обеспечена. Да и, пожалуй, очередной приобретенный цикламен или махровое каланхое придется обрабатывать от вредителей и пересаживать.

21 января. Прошел дождь и образовалась ледяная корка. Конечно, это плохо, нашим любимцам нечем дышать. В идеале корку нужно разбивать. В условиях Подмосковья, где, то «плюс», то «минус», одна корка наслаивается на другую. Получается своеобразный бутерброд. Придется брать грабли, вилы или любой металлический прут и делать отверстия в корке.

26 января. Опять почта переполнена – интернет-магазины завалили своими предложениями. Заказать что ли что-нибудь? Розы, клематисы, хосты…Во всяком случае полюбоваться на красивые картинки стоит. Испытывать новинки на своем участке у меня просто нет времени, а вот быть в курсе, пожалуй, стоит. Ведь любимые заказчики приобретут все равно какого-нибудь экзота, а возиться с ним придется мне.

Ель

Ель посадка и уход

Ель (Picea) – красивое хвойное дерево, вырастающее в природе до 100 м. В роду насчитывается около 45 видов, распространенных в Северной Америке, Европе и Азии. Все ели неприхотливы, теневыносливы и стойко переносят заболачивание почвы. В отличие от сосен, стричь можно не только молодые приросты, у елей почки возобновления расположены по всей веточке. Однако, следует помнить, что деревья со временем оголяются снизу, но если постоянно стричь смолоду, то процесс облысения ног у елей можно замедлить надолго.

Ель

 

Для частных садов сейчас выведено много сортов и форм, у которых более плотное ветвление, разнообразная хвоя, шишки и различный тип роста. При помощи оригинальных форм елей можно создать вечнозеленые (голубые, желтые) композиции там, где не могут расти декоративные кустарники и многолетники. Рассмотрим распространенные виды и сорта.

Ель обыкновенная

ель обыкновенная

Ель обыкновенная или европейская (P. abies)

Это самая распространённая ель, представляет собой стройное хвойное дерево, вырастающее до 30-40 м и выше. Крона пирамидальная, собранные в мутовки сучья, отходят от ствола горизонтально. Серовато-коричневая кора постепенно слезает со ствола тонкими чешуйками. Хвоя зеленая, иголки 1-2 см. Цилиндрические зеленовато-пурпурные шишки постепенно становятся бурыми, созревая в течение года.

В продаже можно встретить сорта:

— с пирамидальной формой кроны «Humilis»

— с ниспадающей кроной, ветви наклонены вертикально к земле «Inversa»

— шаровидная подушка «Little Gem»

— подушка с плоской вершиной «Nidiformis»

— стелющаяся «Repens»

Ель колючая (P. pungens)

Стройная голубая ель, любимица многих садоводов. Это нетребовательная, неприхотливая, морозостойкая ель, вырастающая до 50 м. Крона пирамидальная, хвоя жесткая, колючая около 2-3 см длиной, цилиндрические шишки сначала зеленые, затем по мере роста становятся светло-бежевыми до 10 см длиной. Часто у начинающих садоводов возникает вопрос:»Какую ель посадить в качестве новогодней?» Несомненно, ель колючая прекрасно подойдет для этой цели.

Распространены сорта:

— пирамидальные до 10-20 м высотой «Glauca», «Koster», «Hoopsii», «Omega», «Argentea»

— стелющиеся «Procumbens», «Prostrata»

— с округлой формой «Glauca Globosa»

— со сливочно-молочными молодыми приростами «Bialobok», «Maigold»

Ель канадская "Коника"

ель канадская «Коника»

Ель сизая (P. glauca), канадская или белая (P. canadensis)

Эта ель родом из Северной Америки и похожа на ель обыкновенную, но с более рыхлой кроной. Хвоя голубовато-зеленая длиной 1-1,6 см, продолговатые шишки вырастают до 6 см. Природная форма этой ели в наших садах не выращивается, а вот карликовые сорта и формы встречаются часто. Коники довольно часто «горят» на весеннем солнце, их лучше высаживать в полутени или в групповых посадках хвойных растений. Сорта с голубой хвоей более устойчивы к весеннему солнцу

Распространенные сорта:

— пирамидальные, колонновидные сорта с зеленой хвоей — «Conica», «Zukerhut», «Deisys White», «Laurin»; с голубой хвоей «Sander’s Blue», «Blue Wonder», «Alberta Blue», «Amerson’s Blue»

— шаровидные зеленый «Alberta Globe», «Nana», голубые «Echiniformis», «Blue Planet», «Silber Zweg»

— желтые молодые приросты у сортов «Deisys White», «Dendrofarma Gold»

Ель Энгельмана "Glauca"

ель Энгельмана «Glauca»

Ель Энгельмана (P. engemanii)

Это очень красивая ель компактной узкоцилиндрической формы с зелено-голубой хвоей. Распространена на западе Северной Америки, вырастает до 20-45 м. Побеги у нее сначала зеленые, затем желтовато-коричневые, со второго года повисают к земле. Хвоя мягкая, четырехгранная, голубовато-зеленая до 2,5 см длиной. Шишки сначала зеленые, затем по мере роста становятся светло-бежевыми образуются на вершине дерева. Селекционерами выведены низкорослые сорта, есть даже с почти белой хвоей. Но самым распространенным, пожалуй, считается «Glauca».

Ель

Ель черная (P. mariana)

Эта ель в природе растет в Канаде и Северной Америке. Похожа на ель сизую или канадскую, но смотрится более голубой. Это неприхотливая, теневыносливая ель с кеглевидной формой кроны. У ели черной хвоинки самые тонкие и плотные длиной до 1,5 см. Шишки длиной 2-3 см очень красивые- молодые темно-пурпурные, затем становятся серо-коричневыми. Имеет различные сорта, однако, у нас в продаже встречается чаще всего только карликовая форма «Nana» — шарик с голубовато-зеленой хвоей высотой до 50 см во взрослом состоянии. Если встретите сорта «Beissneri» и «Doumetii», покупайте обязательно – у них хвоя серебристо-голубая, а малиново-бордовые шишки растут по всему стволу.

Ель сербская (P. omorica)

Эта красивая ель неприхотлива, в природе растет на известняковых почвах Сербии. Крона у нее узкопирамидальная, своеобразная колонна, очень декоративная. Хвоя блестящая, сверху темно-зеленая, а снизу сизая длиной до 1,5-1,8 см. Шишки небольшие овально-продолговатые, коричневые до 4-6 см длиной. В продаже чаще всего встречается сорт «Nana» с плотной конической кроной, вырастающий до 3 м. Однако, бывает встречаются очень красивые невысокие сорта «Pendula Bruns» — ель до 10 м с повисшими ветвями, «Karel» — подушка до 1 м, «Peve Tijn» — подушка неравномерно округлой формы с золотисто-желтой хвоей.

Ель восточная (P. orienalis)

Эта ель в природе растет в горах Кавказа и Малой Азии, достигает высоты 35-40 м. Коническая крона у нее плотная, сучья расположены неравномерно, свисают к земле. Мелкая хвоя темно-зеленая, густая, блестящая. Цилиндрические шишки светло-бурые, длиной до 6-10 см. Шишки очень красивые – молодые пурпурные, затем становятся фиолетовыми. Однако, выращивать эту ель в условиях Подмосковья довольно проблематично – зимой молодые приросты частенько подмерзают, а весной «подгорают». Все сорта ели восточной очень красивы. Если их высаживать в защищенном от холодных ветров месте, то они хорошо себя чувствуют. На зиму их можно прикрывать лутрасилом или спанбондом. В продаже можно найти карликовые сорта: «Bergman’s Gem», «Early Gold», «Aurea».

Ель

Место посадки, почва

Все ели хорошо растут на солнечных местах и в полутени. Видовые деревья и в тени себя хорошо чувствуют. А сортовые ели лучше всего показывают себя на достаточно открытом месте. Перед покупкой рекомендуется обязательно прочитать про сорт, чтобы весной не сожалеть о подгоревших экземплярах.

Ели растут на любых почвах, но предпочитают легкие суглинки, достаточно плодородные, со слабо кислой реакцией. Сорта, конечно, нужно высаживать в плодородную почву, иначе они могут изменить свою форму кроны.

Посадка, пересадка

Как правильно посадить ель?

Покупая растение в горшке, рекомендуется перед посадкой замочить его в растворе любого стимулятора роста (эпин, корневин, гетероауксин и др.) на 20-30 минут. Высаживать из горшка хвойное растение можно в течение всего садового сезона (в Подмосковье рекомендуется до конца сентября). Посадочная яма выкапывается чуть больше горшка, в котором росла ель. Яма заполняется легкой смесью: листовая или дерновая земля, торф, компост, песок в соотношении 2:1:1:1. В эту смесь добавляем 30-50 г полного комплексного удобрения для хвойных и хорошо перемешиваем. Корневую шейку заглублять нельзя, т.е. высаживаем растение так, как оно росло в горшке или чуть выше уровня почвы на участке. Расстояние между краями ямы и корневым комом растения засыпаем подготовленной плодородной почвой. Чтобы ель прижилась, важно первые 2 недели регулярно поливать! Почву вокруг ствола нужно замульчировать.

Пересаживают ели ранней весной или осенью. Если есть возможность поливать каждый день, то можно пересаживать в любое время. Однако, когда ель пересаживается во время роста молодых побегов, укореняется она хуже. Да, и молодые приросты бывает высыхают и осыпаются.

Взрослые деревья за полгода до пересадки обкапывают по окружности кроны, подрезая острой лопатой корни, и постепенно формируя хороший ком. После пересадки такие деревья нужно отпаивать – много поливать, пока они хорошо не укореняться. Хотя, замечу, что ель — растение живучее и стойкое.

 

Подкормки

Взрослым растениям, как правило, подкормки не нужны. А для карликовых сортов рекомендую вносить ежегодно 30-40 г специального комплексного удобрения для хвойных под одно растение. Делать это можно ранней весной или в августе. Сейчас в продаже есть жидкие удобрения для хвойных, лучше использовать их – растения быстрее и больше будут усваивать микроэлементы. Весной, если вы делаете питательные настои, то ими можно подкормить и ели, цвет хвои будет тогда более насыщенным.

Стрижка

Все хвойные стригут, когда они дают молодые приросты. Эти приросты можно даже просто руками прищипнуть на нужную длину, в зависимости от требуемой формы дерева. Если делать это ежегодно, то ель будет более пушистой: от укороченного прироста в следующем году уже вырастает несколько молоденьких веточек, а не одна. К тому же, у елок можно стричь не только молодые приросты. Если какая-то ветка выстрелила больше, чем надо, а своевременно не была укорочена, то ее можно обрезать в любое время. У елок почки возобновления находятся по всей длине ветки. Но взрослые экземпляры, оголившиеся снизу, к сожалению, заставить опять восстановить ветви внизу дерева, не удастся.

Размножение

Семенами. При семенном размножении сортовые свойства не повторяются. Этот способ применяют для размножения видовых елей. Свежесобранные семена из шишек можно тут же садить, они сразу же прорастают. Если семена полежали какое-то время, то всхожесть возможна только после предварительной подготовки семян. Или же семена можно посеять под зиму для естественной стратификации. После появления всходов весной их пикируют в отдельные емкости с прищипкой кончика корешка.

Черенками. Сортовые ели можно размножить черенками, которые берут с растений ранней весной во время пробуждения почек. У всех колоновидных или пирамидальных сортов черенки нарезают только с вертикальных побегов. У стелющихся сортов берут на черенки любые горизонтальные веточки. Лучше отламывать веточки «с пяточкой». Черенки обрабатывают стимуляторами роста и помещают в подготовленный субстрат (песок, торф, измельченная кора, мох, вермикулит). Емкости держат в мини тепличках или укрывают прозрачной пленкой для сохранения постоянной влажности. Каллус и корни образуются у весенних черенков только к концу лета, поэтому на зиму все растения рекомендуется укрыть.

Применение в ландшафтном дизайне

Без ели невозможно представить ни один сад. Ее можно высаживать как в различных композициях из хвойных или древесно-кустарниковых растений, так и в качестве солитера. Карликовые сорта прекрасно подойдут для рокариев и альпийских горок. Так как ели отлично переносят стрижку, то из них получаются великолепные зеленые изгороди.

 

 

Рубрики

Бесплатная книга

Чтобы получить книгу, заполните форму ниже

Ваш email:
email рассылки Конфиденциальность гарантирована
email рассылки
Свежие комментарии