Февраль 2017

Розмарин

Розмарин выращивание

Розмарин (Rosmarinus officinalis) – теплолюбивое лекарственное ароматное растение. В условиях Подмосковья в саду не зимует. Если розмарин выращивался в саду, то осенью до наступления морозов его надо пересадить в горшок и отправить зимовать на подоконник.

Розмарин

Розмарин можно выращивать как комнатное растение. Он будет долгожителем на подоконнике в ароматном садике. А аромат у него просто класс – изумительно свежий, слегка терпкий, уносящий тебя в южные края. Листочки розмарина содержат эфирные ароматные масла, которые и создают тот пряный вкус при добавлении к мясу, рыбе или картошке.

розмарин

Место посадки, почва

В саду для розмарина нужно подобрать солнечное место, он довольно требователен к свету. Это может быть грядка с пряными травами, ароматная уголок или каменистый садик.

К почве розмарин нетребователен, причем большой объём ему не нужен. При выращивании в горшке достаточно один раз в два года менять почву, подрезая кончики у корешков. А горшок увеличивать не обязательно. Лишь у молодых растений (до 3-4 лет) горшок меняют на больший ежегодно. Почву используют покупную (универсальный грунт), добавляя в нее разрыхлитель (перлит, вермикулит).

При выращивании в саду почву готовят рыхлую, с добавлением песка, гравия или камушков. Берут садовую почву, торф, песок в равных количествах и хорошо перемешивают.

розмарин

 

Посадка

Растения, купленные в горшке, перед посадкой замачивают в воде или в растворе стимулятора корней на 20-30 минут. Розмарин высаживают в нужное место, не заглубляя, так как он рос в горшке. После посадки поливают, используя раствор, в котором замачивали растение. Почву вокруг стебельков мульчируют: в огороде скошенной травой, в ароматном садике мелким гравием.

Уход, подкормки

После того, как розмарин приживется, полив ему практически не требуется, хватает природных осадков. При выращивании в горшке, верхнему слою дают подсохнут, а затем поливают. Недостаток влаги розмарин переносит спокойно, а вот перелива не любит. При избытке влаги чернеют и опадают листья, кустик может остаться с голыми побегами. Если такое произошло, стоит подсушить земляной ком, две-три недели не поливать, а затем поливать по чуть-чуть. Если корни не сгнили совсем, то розмарин даст новые листочки. Когда появятся побеги 5-7 см, рекомендую зачеренковать, чтобы обновить растение.

Подкармливать розмарин лучше жидкими удобрениями, раз в месяц достаточно. Зимой вообще не подкармливаем, у него состояние покоя и рекомендуется поставить горшок в самое прохладное место в квартире. Если есть зимний сад, то там розмарину зимой самое место.

Размножение

Семенами. Семена перед посевом должны пройти предварительную подготовку, так как имеют плотную скользкую оболочку, мешающую прорастанию. Высеваются семена с заделкой в почву примерно на 0,5 см.  Контейнер с посевами накрывают стеклом и ставят обязательно в теплое место (возле батареи). Всходы появятся где-то через месяц, в стадии 4-5 настоящих листочков их пикируют в отдельные стаканчики. В сад высаживают розмарин только когда минует угроза возвратных заморозков.

Черенками. В июле-августе можно срезать острым ножом кончики побегов 6-8 см на черенки. Нижние листья удаляют, а кончик черенка опудривают порошком «Корневин». Черенки высаживают в контейнер с легкой почвой (торф и песок в соотношении 1:1). Контейнер накрывают половинкой пластиковой бутылки или полиэтиленовым пакетом. Когда появятся молодые листочки, черенки прижились, бутылку или пакет нужно снять.

Отводками. Весной пригибают молодой побег и пришпиливают к земле. Можно место крепления к почве слегка поцарапать. Примерно через 2 месяца можно отрезать и отсадить укоренившийся побег.

розмарин

Болезни и вредители

За все время выращивания розмарина вредителей и болезней на нем не замечала. Видимо его специфический аромат защищает растение.

Применение в ландшафтном дизайне

Если розмарин выращивается в горшке, то целесообразно размещать его рядом с растениями, которые любят вредители (фуксия, и др.). Он своим запахом будет отпугивать нежданных гостей. Если выращивается огородик на подоконнике, то розмарин его полноправный многолетний постоялец.

В саду розмарин высаживают в компании с лавандой, котовником, тимьяном, майораном и тысячелистником. Для украшения веранды можно составить композиции на летний период из розмарина, лавра, самшита, инжира, граната и лимона.

Ревень

Ревень посадка и уход

Ревень – морозостойкая многолетняя витаминная культура. Ранней весной нежные кисленькие черешки ревеня, пожалуй, первая зелень на кухонном столе. Отрастать растение начинает еще до того, как снег растаял, и почва прогрелась. Чтобы быстрее появились листья, можно накрыть ревень пластиковой бутылкой с отверстием сверху. Черешки молодых листьев ревеня можно употреблять в пищу весь сезон. Они богаты пектинами и полезными кислотами (яблочной, аскорбиновой, лимонной). А вот старые листья есть не рекомендуется, так как в них накапливается щавелевая кислота. Из черешков молодых листьев готовят салаты, кисели, компоты, добавляют в супы, пекут пироги. Вырастить ревень не сложно, нужно знать некоторые моменты.

Ревень

Место посадки, почва

Ревень будет расти на одном месте много лет (до 10), поэтому его нужно продумать и подготовить заранее. Ревень предпочитает солнечные места, но неплохо растет в полутени и в рассеянной тени деревьев и кустарников.

Почву ревень любит слабокислую, однако, и на кислых приспосабливается и неплохо растет. Площадь питания у него до 1-1,5 м². Советую к садовой почве добавить по ведру компоста, торфа и песка. Не лишним будет и 20-30 г любого комплексного минерального удобрения. Ведь жить на этом месте ревень будет долго. А на бедной почве листья у него будут мелкие.

Посадка

Сажать ревень предпочтительнее в августе. Кто ориентируется на лунный календарь, загляните в запись «Август». Однако, весной есть в продаже корешки ревеня разных сортов, поэтому придется их высадить весной.

Купленный корешок ревеня следует перед посадкой замочить в любом стимуляторе роста корней (корневин, гетероауксин и др.) на 6-12 часов. Высаживать на подготовленное место его нужно не заглубляя почку, она должна быть над поверхностью почвы. Метод посадки точно такой же, как у клубники – сердечко не засыпаем землей. Почву после полива вокруг ревеня мульчируют, не засыпая почку мульчой.

Опытные садоводы говорят, что корешок ревеня перед посадкой нужно подвялить, как корень травянистого пиона. Тогда он быстрее пойдет в рост.

Ревень

Уход, подкормки

Нужно помнить, что все цветочные почки на ревене нужно своевременно удалять. Как только появляется цветонос, его аккуратно выламывают, не оставляя пенек.

Ранней весной нужно посмотреть, где находится почка у ревеня. Если зимой ее выперло из земли, то нужно заглубить ее, подсыпать земли, иначе почка высохнет под весенним солнцем.

Если стоит жара, то ревень нуждается в поливе. Однако переувлажнения почвы он не любит, может сгнить. Затяжные зимние оттепели тоже способствуют тому, что ревень сопреет или сгниет. Старые листья ревеня аккуратно удаляют и выбрасывают в компост, в пищу их не употребляют.

Летом нужно подкормить пару раз ревень любым питательным настоем или любым органическим удобрением. Жидкие подкормки лучше усваиваются.

Осенью убирают все оставшиеся листья ревеня, чтобы не развивались грибные заболевания.

Когда делить ревень?

Как правило, к на 3-4 год центр куста оголяется, растение не дает полноценных листьев. Это значит, что пора делить ревень. Осенью куст выкапывают, делят корневища на кусочки с 2-3 почками и рассаживают. Все срезы необходимо присыпать толченым углем. Молодые деленки дадут урожай лишь через год.

Размножение

Семенами. Семена ревеня перед посадкой должны пройти предпосевную подготовку. Лучше дождаться, когда семена проклюнутся во влажной ткани, а затем их высаживать. Семена раскладывают на подготовленную влажную почву через 0,5-1 см и засыпают сверху смесью торфа с песком (1:1) слоем до 1 см. Не поливают, так как земля влажная. Почву сверху нужно слегка уплотнить, например, ложкой. Контейнер с посеянными семенами накрывают прозрачной пленкой или стеклом. Если высаживались проклюнувшиеся семена, то всходы появятся через 4-7 дней. Рассаду высаживают в открытый грунт только, когда минует угроза возвратных заморозков. В Подмосковье это после 6-10 июня. Можно высаживать в мае под пленку, которую снимают, после 10 июня в пасмурную погоду.

Куском корневища. У хорошо развитых 3-4 – летних растений можно откопать корешок с 1-2 почками. Молодой корешок откапывают с краю куста, с центральной части не рекомендуется, так как он быстро зацветет. Делать это лучше с середины до конца августа, чтобы ревень прижился до морозов. Все срезы присыпают толченым углем. Высаживают на подготовленное место, не заглубляя почки.

Болезни

Бывает у ревеня краснеют листья, а затем засыхают. Это грибное заболевание, нужно дважды полить растение раствором «Фитоспорина» с интервалом в 10-14 дней.

Сорта

«Заря» с черешками красного цвета, «Упрямец» — устойчив к цветению, «Огрский» — черешки красные, устойчив к стрелкованию, «Московский» — с красными черешками у основания, затем с зеленоватые с красными пятнами, «Крупночерешковый» — с волнистыми листьями, «Lilibarber» — миниатюрный высотой до 20 см для выращивания в горшках.

Что посеять в марте из цветов на рассаду

Что можно сеять в марте из цветов на рассаду в Подмосковье

В марте уже можно сеять многие растения, у которых длительный вегетационный период. Благодаря рассаде цветочные культуры зацветут раньше, а овощные дадут плоды. Если семена старые, то им нужна предварительная подготовка. Надеюсь, что вы закупили грунт и жидкие удобрения  для рассады, приготовили нужные емкости. Тогда за дело. Кто ориентируется при посеве на лунный календарь, загляните в раздел «Март».

посев

Какие цветы сеем  в марте на рассаду?

Колеус

Это довольно популярное неприхотливое  многолетнее растение выращивается у нас как однолетнее. Сердцевидные бархатистые листья поражают многообразием окрасок: разные сочетания красного, бордового, зеленого , розового, фиолетового  и желтого.

колеус

Сеют семена колеуса в первые с 1 по 15 марта , рассыпая поверхностно на влажную почву. Сверху рекомендую слегка присыпать песком. Контейнер нужно накрыть прозрачной пленкой и поставить в теплое светлое место. В открытый  грунт рассаду высаживают с 15 мая.

Петуния

Это многолетнее травянистое растение, которое тоже выращивается в условиях Подмосковья как однолетнее, знакомо многим садоводам. Петунию чаще высаживают в кашпо или подвесные корзинки. Однако, она прекрасно растет в солнечных цветниках.

петуния

Те, кто имеет возможность досвечивать сеянцы, уже высадил петунию  в январе-феврале.  Остальные сеют в марте. Чем раньше, тем быстрее она зацветет. Семена нужно разложить по поверхности почвы через 0,5 см (удобно использовать зубочистку), прижать , сверху опрыскать из пульверизатора. Если семена в гранулах, то их прижимают, опрыскивают водой и слегка присыпают сверху песком. Контейнеры накрывают пленкой и ставят в светлое теплое место.

Рассаду высаживают в открытый грунт, когда не будет угрозы возвратных заморозков. В Подмосковье это с конца мая-в начале июня.

Читайте больше о петунии здесь.

Бархатцы

Замечательное растение, которое выращивается и в контейнерах, и в цветниках, и на огороде. Эти яркие цветы радуют глаз в любой части сада, образуя компактные кустики. К тому же, их специфический запах не любят многие вредители.

бархатцы

Это неприхотливое травянистое растение можно сеять прямо в грунт уже в конце апреля. Для раннего цветения на рассаду можно сеять в марте. Семена раскладывают на поверхности влажной почвы через 1-1,5 см, сверху присыпают смесью торфа с песком в соотношении 1:1 и слегка прижимают ложкой. Также накрывают прозрачной пленкой и ставят в теплое место.

В открытый грунт рассаду высаживают только, когда минует угроза возвратных заморозков. Хотя осенью бархатцы выдерживают небольшие морозы, рассада этого не переносит и погибает.

Львиный зев

Неприхотливый, обильно цветущий, красивый однолетник. Сейчас выведены сорта со всевозможными сочетаниями цветов. Я люблю львиный зев, он не требует ухода, а в букетах прекрасно стоит.

львиный зев

Львиный зев сеют на рассаду в марте в течение всего месяца. Семена смешиваем с песком в соотношении 1:1 (чайная ложка семян+чайная ложка песка) и рассыпаем по поверхности влажной почвы, прижимаем ложкой. Накрываем емкость прозрачной пленкой и ставим в теплое место. Нужно набраться терпения, всходы появятся через две-три недели. Советую не снимать прозрачный пакет с контейнера, а сделать в нем отверстия для вентиляции, тогда не придется поливать, а тонкие всходы не поразит черная ножка. Львиный зев я не пикирую, а уже с середины мая делю грунт с сеянцами на части и рассаживаю сразу в грунт. Он не боится возвратных заморозков.

Табак

Это многолетнее растение выращивается у нас как однолетнее. Высокие цветоносы с ароматными цветками разнообразной окраски возвышаются над прикорневой розеткой крупных, овальных листьев.

табак

Семена табака очень мелкие, их необходимо смешать с песком (песка берут в 2-3 раза больше, чем семян). Сеять нужно поверхностно, как будто солишь, на влажную почву. Ничем не присыпаем сверху и не поливаем. Контейнер накрываем прозрачной пленкой и ставим в теплое солнечное место. Табак всходит медленно, где-то через 15-25 дней . Когда появятся 2 настоящих листочка, приступаем к пикировке. В открытый грунт рассаду можно высаживать только когда минует угроза возвратных заморозков.

Читайте больше о табаке здесь.

Вербена

Травянистый многолетник, выращиваемый как однолетник. Красивые ароматные цветки (от белых до пурпурно-фиолетовых) на сильно ветвистых стеблях не оставляют никого равнодушными.

вербена

Вербену можно сеять прямо в грунт с середины апреля. На рассаду  высевают в течение всего марта после предварительной подготовки. Семена перед посевом лучше смешать с песком и сеять затем поверхностно по влажной почве. После этого слегка прижимают к земле. Вербена всходит плохо, даже после стратификации. Может взойти только 20-30% через 15-25 дней. Рекомендую пикировать сразу в открытый грунт, прищипнув верхушку.  Высаженную рассаду прикрывают лутрасилом при угрозе возвратных заморозков.

Аллисум

Отличный однолетник, цветущий обильно, практически без перерыва до самых морозов. Образует очень симпатичные компактные шаровидные кустики. Цветки аллисума замечательно пахнут и являются прекрасным медоносом.

аллтсум

Алиссум можно сеять прямо в открытый грунт в конце апреля.  Если выращивать через рассаду, то сеять нужно в марте. Семена мелкие, поэтому их смешивают с песком перед посевом.  Рассыпают поверхностно по влажной почве и слегка прижимают. Емкости накрывают прозрачной пленкой  и ставят в теплое место. Всходы появятся примерно через 2 недели. Высаживать в открытый грунт можно с середины мая.

Флокс Друммонда

Это великолепный однолетник цветет все лето душистыми цветками-зонтиками, окраска которых может быть от белой до фиолетовой. Сейчас выведены сорта высотой от 10 до 50 см.

флокс Друммонда

Флок Друммонда можно сеять прямо в грунт в начале мая. Чтобы иметь его цветки уже в июне, сеют флокс Друммонда на рассаду в марте.  Семена можно перемешать с песком перед посевом и

затем рассыпать по поверхности почвы как будто солишь. Емкость накрывают пленкой и ставят в теплое место. Всходы появятся примерно через неделю. Когда у рассады будет 5-6 настоящих листочков, верхушку нужно прищипнуть. В открытый грунт флокс Друммонда высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков.

Читайте о почвопокровных флоксах здесь.

Декоративная капуста

Это двулетнее растение, выращиваемое как однолетнее. Сейчас выведены просто потрясающие сорта. Из опыта замечу, что лучше всего в условиях Подмосковья показывает себя сорт «Токио», остальные из-за погодных условий не успевают сформировать полноценную головку.

декоративная капуста

Семена у декоративной капусты крупные, поэтому их легко сеять. Лучше сразу разложить на влажную почву через 3-4 см в большой неглубокой (5-7 см) емкости, тогда пикировать можно будет сразу в открытый грунт в мае под пленку или лутрасил. Сверху семена засыпают смесью торфа и песка 1:1. Всходы появляются уже на 4-5 день.

Лобелия

Многолетнее растение, выращиваемое как однолетнее в Подмосковье. Я думаю, многим знакомы ампельные корзинки с каскадом мелких голубых или розовато-сиреневых цветочков. Можно вырастить такую красоту своими руками.

лобелия

Семена лобелии очень мелкие, перед посевом их смешивают с песком 1:3(песка в 3 раза больше). Можно покупать семена в гранулах, но они всходят хуже. Рекомендую подготовить контейнер с почвой, на него выложить небольшой слой снега, а сверху рассыпать семена лобелии, смешанные с песком. Снег растает и утянет семена с собой. Когда лишняя влага уйдет через дренажные отверстия, контейнер накрывают стеклом или прозрачной пленкой и ставят к батарее. Первые ростки появляются через 10-14 дней. Всходы лобелии тоненькие, они не любят излишков влаги, поэтому придется регулярно проветривать. Полив осуществляют из шприца совсем чуть-чуть. Возня с лобелией – это ювелирная работа, под силу немногим.

В открытый грунт лобелию высаживают лишь после того, как минует угроза возвратных заморозков. В контейнеры можно высаживать уже в мае, но на ночь придется заносить их в дом.

 

Какие цветы сеете в марте вы? Поделитесь опытом

Гейхера

Гейхера посадка и уход

Гейхера (Heuchera) – красивый травянистый выносливый многолетник из семейства камнеломковых (Saxifragaceae). Родиной этого замечательного растения является Северная Америка и Мексика. Также, как и хосту, гейхеру любят за красоту листьев, причем их окраска просто поражает своим разнообразием: салатовые, лимонные, янтарно-малиновые, бруснично-красные, бурачные, фиолетовые и даже почти черные. К тому же, листва может быть однотонной или многоцветной, с контрастными прожилками или серебристым блеском. Оттенки могут меняться в тени и на солнце, с весны до осени. Селекционеры вывели сорта с листвой разных размеров и форм: мелкие и крупные, округлые и заостренные, с ровным или волнистым краем, матовые и с блеском.

гейхера

В зависимости от сорта высота куртинок может быть от 30 до 60 см. Гейхеры цветут в июне-июле метелками с мелкими цветочками на вертикальных цветоносах высотой 40-90 см (в зависимости от сорта). Цветки – прекрасное дополнение в букеты, долго не вянут. Зная нехитрые правила ухода, можно долгие годы выращивать гейхеры в своем саду.

гейхера Миднайт Роуз

гейхера Миднайт Роуз

Местоположение, почва

В природе гейхеры растут на дренированной почве как на солнце, так и в тени. Однако, покупая новый сорт, советую для начала посадить его в полутени. Оптимальный вариант, если солнце будет попадать туда в утренние часы. Сейчас выведены сорта, окраска листвы которых проявляется лучше всего на солнце, но есть сорта только для тени. Но не бойтесь экспериментов! Если есть возможность, то купите два растения: одно посадите в тень, другое на солнце и понаблюдайте. Многие современные сорта хорошо приспосабливаются к окружающим условиям.

гейхера

Место посадки зависит от того, к какому типу относится гейхера, кто ее родители. Из опыта могу сказать, что большинство сортов гейхер отлично себя чувствует в полутени. Многие сорта растут в любом месте, но окраска листвы отличается.

Почва должна быть рыхлой, дренированной с кислотностью pH 5,6 – 6,3. Однако, на слабощелочных и нейтральных почвах гейхеры хорошо себя чувствуют. Главная задача – чтобы не было застоя воды. А вот подсыхание почвы гейхеры переносят спокойно. Под те сорта, которые не любят кислую почву нужно вносить золу или доломитовую муку под мульчу или перемешав с почвой.

гейхера Дельта Даун

гейхера Дельта Даун

Посадка

Посадочное место нужно подготовить – перекопать почву на 20-30 см, выбрать корни сорняков. Добавить компост, песок и 10-15 г любого комплексного удобрения. В почву для гейхер хорошо добавлять любые разрыхлители: опилки, хвойный опад, измельченную кору, щепу, мох-сфагнум.

Перед посадкой гейхеру замачивают в любом стимуляторе (эпин, корневин, гетероауксин). Если растение куплено с открытыми корешками, то на 2-6 часов. Растения в контейнерах достаточно замочить на 20-30 минут.

Высаживают гейхеру, заглубив стебель до первых листьев. На облысевших участках стволика со временем проснуться новые почки. Если растение с открытыми корешками, то кончики их рекомендую подрезать (это стимулирует рост новых). После посадки гейхеру поливают, если почва просела и оголились корни, то подсыпают, а затем почву вокруг куртинки обязательно мульчируют. При посадке важно, чтобы сердцевина розетки не была засыпана землей, верхняя почка должна быть на поверхности.

гейхера

Уход

Гейхеры недолговечны, их обязательно периодически нужно омолаживать. У разных сортов период старения разный. Рекомендую начать черенковать растения сразу после приобретения и посадки. Многолетнее корневище с возрастом становится деревянистым, загнивает внутри, поражается грибными заболеваниями, поэтому его обязательно нужно омолаживать.

так выходит гейхера из-под снега

так выходит гейхера из-под снега

Гейхера считается вечнозеленым растением, на зиму ее листья обрезать нельзя. Прошлогодняя листва сохраняется всю зиму и часть весны, до отрастания новых листьев. Это красота и радость для нас может быть губительной для гейхер, они страдают от иссушения весной. Листья и стебельки требуют питания, за зиму растения выпираются из почвы, а корешки еще не работают в полную силу. Поэтому весной, после схода снега обязательно нужно присыпать почвой оголившиеся корни и стебли, а еще лучше – набросить кусок лутрасила на места посадки гейхер. Это поможет избежать физиологического иссушения и последующей гибели растений. В этот период рекомендуется поливать растения прямо по листьям. Укрывной материал снимают в пасмурную погоду или вечером, когда почва полностью прогреется. Если гейхера сильно поднялась над землей, корни были выпихнуты из почвы, то нужно подкопать и посадить растение глубже, закопав до первых листьев.

гейхера

Подкормки

Гейхеры начинают подкармливать с 3-его года после посадки весной под мульчу или в сентябре, причем, рекомендованную дозу следует поделить на два. Весной хорошо поливать растения прямо по листьям любым питательным настоем. Хочу заметить, что на обработанных садовых почвах гейхеры хорошо растут и без подкормок. Обильное удобрение приводит к развитию бактериальных болезней, а перекормленные гейхеры плохо зимуют.

гейхера Purple Petticoats

гейхера Purple Petticoats

Размножение

Гейхеры можно размножать черенками, розетками, делением куста, кусочком стебля, причем, в любое время. Мне кажется, укореняются все части растения. С августа корни образуются быстрее.

Черенками. На центральном стебельке, как правило, отходят в сторону более молодые стебельки, которые можно отломать или отрезать и укоренить под бутылкой, обмакнув в порошок корнестимулятора. Можно отрезать молодые розетки у самой земли даже с кусочком корня и посадить в нужное место, притеняя первое время.

Делением куста. Кустик выкапывают, опускают в ведро с водой, промывают корни от земли и делят на части. Достаточно, чтобы не деленке была хотя бы одна розетка. Все части обрезают до живой ткани, больные корни удаляют. Если розетка окажется без корней, не страшно. Срезы присыпают толченым углем, можно обмакнуть их в порошок корневина. Высаживают разделенные части в нужное место, поливают, притеняют. Как только появиться новый листик, притенение можно убрать.

Кусочком стебля. Оголившиеся мясистные стели разрезают на части с одной-двумя почками в пазухах листьев. Места срезов присыпают толченым углем. Укореняют их в легкой почве (торф+песок в соотношении 1:1) в тенистом месте под половинкой пластиковой бутылки или в парничке.

Семенами. Видовые гейхеры можно размножить семенами, сортовые свойства при таком размножении не сохраняются. Семена очень мелкие (меньше маковых), сохраняют всхожесть 5-6 месяцев. Семена, собранные в прошлом сезоне, высаживают в марте в легкую почву под пленку, всходы очень мелкие, появляются примерно через 3 недели. Подросшие сеянцы делят группами и высаживают в «школку» на доращивание уже в июне.

гейхера

Применение в ландшафтном дизайне

Насыщенная, яркая гамма листьев гейхер требует подбора компаньонов. Сходные условия произрастания имеют лилейники, хосты, пионы, астильбы, медуницы, лилии, флоксы и другие многолетники. Солнцелюбивые сорта гейхер составят компанию даже розам.

Физалис

Физалис – ягода или овощ

торт с физалисом

Физалис – однолетнее травянистое растение, родом из Юго-Восточной Африки и Центральной Америки. Этот овощ относят к семейству пасленовые. Физалис универсален: плоды его маринуют, тушат, добавляют в салаты, украшают торты и различную выпечку, а также едят в свежем виде. А с одного кустика можно получить до 2-5 кг плодов. Вкус у него своеобразный, кисло-сладкий, приятный. А цветки физалиса любят различные насекомые – опылители.

физалис

В магазинах сейчас можно купить физалис, привезенный из южных стран. Зрелые плоды его желто-бежевые или с примесью фиолетового цвета, покрыты желтоватыми чехликами. Садоводы выращивают в основном декоративный, несъедобный физалис. Его мелкие плоды заключены в оранжевую оболочку, напоминают китайские фонарики и красиво смотрятся в букетах. Но вырастить съедобный физалис довольно просто, ведь он не поражается фитофторой, как помидоры, и дает плоды до самых морозов, которые хорошо хранятся постепенно дозревая.

декоративный физалис

декоративный физалис

В условиях Подмосковья выращивают два съедобных вида: земляничный(изюмный), мексиканский (овощной). У земляничного физалиса ягоды с приятным ароматом, более сладкие, весом до 30-40 г. Кустик высотой до 70 см. Мексиканский физалис более высокий – кустик до 1,20-1,50 м. Плоды у него довольно большие, до 50-70 г, клейкие, поэтому перед употреблением их хорошенько моют горячей водой. Разные сорта при выращивании рядом переопыляются, поэтому рекомендуется сажать один сорт.

Место посадки, почва

Высаживать физалис лучше на солнечных местах, тогда он лучше плодоносит.  В рассеянной тени деревьев и кустарников тоже неплохо себя чувствует. А расти может на любой почве, хотя плотные, кислые нужно разрыхлять. Избытка удобрений он не любит, поэтому его лучше не докармливать.

Хорошими предшественниками для физалиса являются бобовые, крестоцветные и огурцы.

физалис

Выращивание через рассаду

Физалис выращивают в Подмосковье через рассаду, как и помидоры, перец, баклажаны. Семена высевают в марте-апреле, можно использовать свои семена. Кто ориентируется на лунный календарь, советую заглянуть в разделы «Март», «Апрель».

Грунт для рассады нужно готовить бедный, мало плодородный (лучше купить грунт для рассады), но рыхлый и влагоемкий. Кислотность почвы должна быть нейтральной. Если семена несвежие, то они должны пройти предпосевную обработку. Емкости заполняют грунтом, проливают его водой или слабым раствором «Фитоспорина». Когда вода стечет, раскладывают семена на почву поверхностно через 1-1,5 см (хорошо использовать пинцет или зубочистку), сверху присыпают их слоем 0,5- 1 см песка или смесью торфа и песка в соотношении 1:1. Почву слегка прижимают, например, ложкой. Контейнер накрывают пленкой и ставят в теплое место. При комнатной температуре всходы появляются через неделю. Когда появится первая пара настоящих листочков, сеянцы нужно распикировать в отдельные стаканчики.

Уход за рассадой

При выращивании рассады физалиса главное – своевременный полив. Однако, верхний слой почвы должен слегка подсыхать между поливали, иначе рассаду может поразить болезнь «черная ножка».

Также для рассады важны подкормки. Рекомендую купить любое жидкое удобрение для рассады и подкармливать согласно инструкции один раз в 14 дней. Можно проводить подкормки нитрофоской (5-7 г на 1 л воды) или слабым раствором любого питательного настоя один раз в 10-14 дней.

физалис

Высадка рассады в грунт

Рассаду физалиса высаживают в открытый грунт, когда почва прогреется до 15 °С. В Подмосковье это вторая половина мая. Рассаду высаживают на грядку через 40-50 дней после всходов. Расстояние между растениями оставляют 50х70 см. На первые две недели лучше накинуть на грядку с физалисом лутрасил, лучше приживется, да и возвратные весенние заморозки для него губительны.

В каждую лунку перед высадкой рассады вносят по 1 столовой ложке суперфосфата, затем несколько раз наливают воду и когда вода впитается, высаживают рассаду, заглубляя до настоящих листочков. Затем опять поливают и почву вокруг стебельков мульчируют. Уход за физалисом такой же, как за помидорами. Но физалис не нуждается в пасынковании, а образующиеся боковые побеги нужно подвязывать.

Подкормки

Рекомендуется проводить около 3-х подкормок: в начале цветения, при завязывании плодов и еще раз через 2-3 недели после второй подкормки. Для подкормок используют смесь: 20 г двойного суперфосфата, 15 г мочевины и 20 г сульфата калия. А можно обойтись дешевым вариантом: в любой питательный настой добавить 30-40 г нитрофоски.Удобрения, в состав которых входит хлор (калийная соль, хлористый калий и др.), использовать для подкормок нельзя, так как хлор препятствует образованию плодов.

физалис

 

Уборка урожая, хранение

Физалис начинает плодоносить в июле. Плоды созревают неравномерно, начинают созревать снизу, поэтому собирать их нужно своевременно в сухую погоду. Как только чехольчики начинают светлеть и подсыхать, а плоды начинают окрашиваться в цвет, характерный для высаженного сорта, их снимают. Ягоды физалиса источают приятный аромат. Перезревшие плоды растрескиваются, не держаться на растении, падают, гниют или становятся кормом для насекомых.

Перед самыми заморозками нужно снять все плоды, даже маленькие, зеленые. В чехольчиках они хорошо хранятся, постепенно желтея. Даже подвяленные плоды сохраняют свои свойства. Лучше всего хранить физалис в обычной картонной коробке, например, от обуви при комнатной температуре. Самые стойкие дозревают уже в марте.

Болезни и вредители

При большой влажности и загущенной посадке стебли физалиса поражаются стеблевой гнилью и растения уже не спасти. Поэтому поливать нужно редко, не чаще одного раза в неделю, но хорошо.

Из вредителей на физалисе может быть тля, что довольно редко бывает. Для борьбы достаточно пару раз полить из лейки сверху по листьям раствором любого народного средства.

Красная смородина

Красная смородина посадка уход

Красная смородина(Ribesrubrum)– неприхотливый зимостойкий плодовый кустарник. Садоводы чаще выращивают черную смородину, Говорят, что у красной смородины слишком кислые ягоды. Так это же замечательно! Компоты, морсы, кисели, настойки, вино, варенье, джемы из красной смородины просто великолепны! И, к тому же, сейчас выведены сладкоплодные сорта для сладкоежек. Есть формы и сорта с ягодами разных цветов: белыми, розовыми, желтыми, бежевыми, красными и вишневыми. Для семьи из 4 человек достаточно 2-х кустов на участке. Ведь красная смородина долговечна (может жить до 30 лет) и с одного взрослого куста можно получить до 12 кг ягод. Плодоносить начинает на 3 год после посадки.

красная смородина

Место расположения, почва

Где лучше всего высаживать красную смородину?

Красная смородина любит освещенные места. На солнце проявляется вся полнота цвета и вкуса сорта.

Растет красная смородина на любых почвах, правда, они не должны быть тяжелыми, кислыми и холодными. Лучше всего слабокислые или нейтральные суглинки и супеси (pHне менее 5,5). В отличие от черной смородины, цветки красной смородины терпимы к весенним заморозкам, поэтому ее можно высаживать даже у стен построек и ограждений, ориентированных не север. К тому же, красная смородина хорошо растет и плодоносит в затененных местах.

белая смородина

белая смородина

Посадка

Перед посадкой (лучше за 2-4 недели) готовят посадочную яму. Так как красная смородина сажается на много лет (до 20 и более) и сосущие корешки у нее могут проникать на глубину до 50 см, то посадочную яму стоит выкопать поглубже (60 см и белее). Верхний плодородный слой (15-25 см) стоит использовать для приготовления грунта. К нему добавляют плодородный грунт (можно покупной универсальный), компост и песок в соотношении 1:1:0,5. К этой смеси добавляют 70-80 г комплексного минерального удобрения и лопату золы (или 30-40 г доломитовой муки). Так как красная смородина любит калий, то добавляем еще столовую ложку не содержащего хлор калийного удобрения. Все хорошо перемешиваем, можно сажать.

Перед посадкой саженец нужно замочить в любом стимуляторе образования корней (гетероауксин, корневин, эпин, гуматы и др.). Растения с открытой корневой системой замачивают в растворе на 6-12 часов, саженцы в контейнере на срок до 2 часов. Все сухие, поломанные, больные корни и ветки обрезают до живой ткани.

красная смородина

Рекомендую высаживать кустик чуть наклонно и заглубив на 5-7 см, чтобы по 3-4 почки на ветвях оказались присыпаны почвой. Саженец нужно обильно полить, можно использовать для полива раствор, в котором замачивался саженец, разбавив его водой. Если почва просела, оголились корни, то землю подсыпают и опять поливают. Затем подрезают все ветви, оставив 3-4 почки над землей, это будет стимулировать рост новых побегов. Почву вокруг кустиков обязательно нужно замульчировать, что сохранит влагу и будет препятствовать росту сорняков.

Подкормки

Если посадочная яма была заправлена удобрениями, то подкармливать красную смородину начинают с 3-го года после посадки. Ежегодно вносят по 30-40 г комплексных удобрений весной и осенью. Если нет комплексных, то вносят 1-2 ведра компоста и по 30-40 г суперфосфата и сернокислого калия под 1 куст. Удобрения заделывают в почву или сверху насыпают мульчу. В конце августа под каждый куст вносят лопату золы или поливают раствором доломитовой муки (30-40 г на ведро воды).

Полив

В поливе нуждается только что посаженный куст пока он не приживется (2-4 недели). В дальнейшем красная смородина в поливе, как правило, не нуждается. Она обходится природными осадками. Однако, если в июне стоит жаркая погода без дождей, то смородину поливают.

Рекомендую поливать красную смородину осенью, чтобы дать хороший запас влаги для лучшей перезимовки. Это следует делать, если стоит сухая осень, что в Подмосковье редкость.

красная смородина

Обрезка

Обрезку красной смородины лучше проводить осенью после листопада. Весной же делают только санитарную обрезку, удаляя сломанные или пораженные почковым клещом ветки.

После посадки красной смородины основная цель – создать куст с 8-10 скелетными ветками. Поэтому ежегодно обрезают наполовину все молодые однолетние ветви. Обрезку делают на почку, смотрящую наружу. Все слабые приросты обрезают до земли. За 3 года, как правило, куст будет сформирован, т.е. имеет хорошо сформированные скелетные ветви. Количество ветвей зависит от желания садовода и отведенного места под красную смородину.

После того, как был сформирован куст (оставлено не более 20 ветвей разного возраста), верхушки ветвей не обстригают, потому что именно на концах ветвей находятся пучки плодовых веточек, которые живут до 10 лет. Выстригают ежегодно только сломанные, пересекающиеся, пораженные вредителями, засыхающие и мешающие вентиляции ветви. Из молодых однолетних побегов оставляют только 2-3 сильные ветви, которые осенью обстригают наполовину.

Как только плодушки на конце веток перестают давать хороший урожай ягод, ветку в сентябре-октябре обрезают до земли. В следующем году появиться молодой побег замещения (может и не один) вырезанной ветви. Вырезая старые, плохо плодоносящие ветки, мы омолаживаем куст.

Старый загущенный несформированный куст красной смородины можно омолодить за 3 года. Для этого осенью вырезают до земли по 2-3 старые ветви. Количество вырезаемых веток должно составлять 1/3 от всех веток на кусте, не более. Из молодых приростов формируют новый скелет куста, как при посадке.

Уборка ягод

Ягоды у красной смородины не осыпаются, как у черной, а долго висят на кусте, не теряют вкус. А вот ягоды у белой смородины нужно снимать своевременно, иначе они теряют вкус при перезревании.

красная смородина

Размножение

Красную смородину можно размножить отводками, черенками и делением куста.

Отводками. Весной до начала цветения выбирают молодой прошлогодний побег, пригибают и пришпиливают к земле в одном или нескольких местах. Если побег уложить горизонтально и пришпилить в нескольких местах, то (через месяц примерно) из пазух листьев появятся молодые ростки, которые следует окучить. На следующий год укоренившийся побег разрезают на части по молодым ветвям и рассаживают.

Если побег пригибается к земле и пришпиливается в одном месте, а остальная часть побега остается вертикальной, то корни образуются в месте крепления к земле. В следующем году можно отрезать укоренившийся побег и осадить от основного куста.

Черенками. Черенки у красной смородины дают корни хуже, чем у черной, они более требовательны к влаге. В августе срезают с куста молодой (1-2 годичный) побег и делят на части. Верхнюю часть побега тоже используют, она, бывает, приживается лучше, чем средняя. Побег разрезают на части 15-25 см. Готовят посадочное место с добавлением золы, проливают его раствором марганцовки или фитоспорина и накрывают пленкой, в которой делают отверстия для черенков. На черенках удаляют листья и замачивают в растворе корнестимуляторов (корневин, гетероауксин и др.) или используют природные стимуляторы. После обработки черенки высаживают в отверстия в пленке, заглубляя наполовину. Поздней осенью насыпают на пленку опавшую листву или срезанные многолетники, которые весной убирают. За следующий сезон черенки разовьют хорошую корневую систему и их можно будет высадить на постоянное место.

Делением куста. Этим методом пользуются только если нужна пересадка или не хватает посадочного материала. Ранней весной или осенью выкапывают весь куст, старые ветви вырезают до земли, больные корни удалят, и затем разрезают острым инструментом (ножом, топором, лопатой) на части с хорошими молодыми корнями. Места срезов присыпают древесным углем. Части высаживают на нужное место. Все делают также, как при посадке нового растения (см. раздел посадка).

Болезни и вредители

При болезнях и вредителях рекомендую чаще омолаживать кусты, а также выбирать устойчивые сорта. Для борьбы с напастями используйте народные средства или биопрепараты: «Фитоспорин», «Циркон», «Фитоферм», «Искра-био», «Агровертин».

Красная смородина может поражаться ржавчиной, антракнозом (сначала листья краснеют, потом чернеют и опадают). Из вредителей могут нападать красногалловая тля и различные гусеницы.

Сорта

Сейчас в питомниках продаются новые сорта устойчивые к болезням и вредителям. Покупать можно любые, подобрав разные сроки созревания.

Черешня

Черешня выращивание в Подмосковье

Черешня (Prunusavium) – листопадная плодовая косточковая культура, которая вступает в плодоношение на 3-5 год.

черешня

Долгое время считалось, что черешня – это дерево для юга, и выращивать ее в Подмосковье невозможно. Однако, селекционеры не стоят на месте и уже вывели зимостойкие сорта, которые прекрасно растут в Подмосковье, ежегодно обильно плодоносят, к тому же, не болеют и практически не повреждаются вредителями. Выращивая уже 7 лет у себя на участке черешню (сортов Ипуть, Ревна, Веда и, привезенный саженец из Белоруссии, Оранжевое чудо) хочу заметить, что главная проблема черешни – это птицы (в основном, сойки) и осы, которые за один день могут уничтожить практически весь урожай. В остальном, никаких проблем (даже в первую зиму не было подмерзания молодых приростов). В те годы, когда коккомикоз и монилиоз практически полностью лишает урожая вишни, черешня всегда с урожаем. Потенциально черешневое дерево дает урожай в 2-2,5 раза больше, чем вишневое. Поэтому, рекомендую не бояться и высаживать в Подмосковье черешню.

черешня

Так как черешня – дерево самобесплодное, то на участке нужно высаживать несколько разных сортов, чтобы они опыляли друг друга. Покупать саженцы следует в местных питомниках, районированные сорта. Можно привить несколько разных сортов на зимостойкий сорт.

Сорта черешни по срокам созревания делятся на:

— сверхранние (созревают в первой половине июня) – Радица, Ипуть, Садко

— ранние (созревают в конце июня) — Валерий Чкалов, Сказка, Овстуженка, Ленинградская, Чермашная (желтая)

— поздние (созревают во второй половине июля) – Ревна, Фатеж, Тютчевка, Брянская розовая

черешня

Место посадки, почва

Где лучше всего посадить черешню?

Следует помнить, что изначально черешня – это южная культура. Поэтому высаживать ее рекомендуется на хорошо освещаемых местах, защищенных от гуляющих ветров и застаивания холодного воздуха. Ведь цветки черешни довольно чувствительны к возвратным весенним заморозкам. У меня черешневые деревья растут на юго-западе вдоль дороги. Конечно, ветра бывают сильные, но холодный воздух не застаивается, наверное, поэтому, подмерзания никогда не было.

Болотистые участки, низины не подходят для выращивания черешни. На таких участках придется делать насыпные холмики (иногда, до 0,5 м) и на них высаживать деревья. Однако, это тоже не спасет от застоя холодного воздуха в таких местах и возможно подмерзание цветков и молодых приростов.

цветки черешни

цветки черешни

Почва для черешни лучше всего подойдет суглинистая или супесчаная. Заблаговременно (лучше за 2 недели или за месяц) готовят посадочную яму. Рекомендуемый размер посадочной ямы 60х60х60 см, но из практики замечу, достаточно выкопать яму такого размера, чтобы в ней свободно помещались расправленные корни. Если саженец в контейнере, то чуть больше контейнера. Верхний слой земли 15-25 см из посадочной ямы используют для приготовления грунта для посадки. К нему добавляют ведро любого покупного грунта, ведро компоста (перегноя), ведро песка и 150-180 г любого комплексного гранулированного удобрения. Все хорошо перемешивают и заправляют посадочную яму. Если почва на участке глинистая, что для Подмосковья обычное дело, то нужно добавить 30-40 г доломитовой или костной муки.

черешня

Посадка

Перед посадкой саженец нужно замочить в растворе любого стимулятора роста (эпин, корневин, гетероауксин) или воспользоваться природными стимуляторами. Если черешня куплена с открытой корневой системой, то замачиваем на срок от 6 до 24 часов. Те саженцы, что продаются у нас в тряпичной сетке с комом из торфа и опилок, тоже относятся к саженцам с открытой корневой системой, так как при посадке этот так называемый грунт нужно убрать.Саженцы в контейнерах замачиваются на срок до 2 часов. Деревья в контейнерах можно покупать и высаживать в течение всего садового сезона. А саженцы с открытой корневой системой высаживают в апреле-мае или в сентябре-начале октября в Подмосковье. Если посадка осуществляется осенью, то почву вокруг саженца обязательно утепляют на зиму опавшей листвой, срезанными многолетниками или компостом.

Высаживают черешню, не заглубляя корневую шейку (кто не знает, что это, загляните в словарчик). Лучше высаживать чуть выше, на 3-5 см выше уровня земли вокруг посадочной ямы, так как почва после посадки усядет и потянет с собой саженец. Если корневая шейка оказалась ниже уровня земли, то лучше дерево сразу поднять.

Заглубление корневой шейки приводит к тому:

— дерево плохо плодоносит или не плодоносит вообще

— появляется много корневой поросли

— подгнивает кора на стволе выше корневой шейки и дерево со временем гибнет

При посадке рекомендую сразу вбить кол (или два кола), его конец должен быть немного ниже верхней боковой ветки. К нему после посадки рекомендуется привязать саженец. Почву вокруг ствола уплотняют, слегка притаптывая ногой, хорошо поливают (используют для полива раствор, в котором замачивали дерево, разводя его водой) и затем мульчируют, отходя от ствола на 3-5 см. Первое время после посадки (2-4 недели) саженцы рекомендуется поливать.

Если черешня высаживается в один ряд вдоль забора, то расстояние между деревьями оставляем 2-3 м. Формируют ветви, растущих рядом деревьев так, чтобы они не касались друг друга и не мешали росту друг друга.

Подкормки

Если посадочная яма была заправлена удобрениями, то подкармливать деревья начинают с 3-го года после посадки. Весной до середины июня подкармливают азотными удобрениями, лучше использовать комплексные. Хорошо полить деревья пару раз за весну питательными настоями (коровяк, сорняки, зола). Осенью вносят под мульчу 60-80 г калийно-фосфорных удобрений.

черешня

Обрезка

Формировать деревья нужно начинать с первого года. Если куплен однолетний саженей,то его сразу при посадке весной обрезают на высоту 80-100 см и оставляет 3-4 почки с разных сторон ствола. Во второй год оставляю выросшие из оставленных почек 3-4 молодых хорошо развитых ветви, растущих в разные стороны, это будет скелет дерева. Эти ветви укорачивают наполовину прироста. В дальнейшем должно оставаться 6-9 ветвей, растущих от скелета в разные стороны от ствола.

Когда дерево начнет плодоносить, то центральный побег — ствол обрезают на нужную высоту на боковую растущую ветку. Для меня нужная высота дерева на участке, та с которой, стоя на стремянке, я смогу собирать урожай, это около 3-3,5 м. Деревья черешни высокорослые, до 6-10 м. Если их не укорачивать, то весьма проблематично будет собирать урожай.

Все ветви, растущие внутрь кроны дерева, переплетающиеся, сломанные обрезают ежегодно на кольцо. Все срезы замазывают садовым варом или пастой «Раннет». Также ежегодно удаляют поросль от корней и на штамбе. В августе обрезают концы молодых приростов, оставляя 2/3 прироста.

защита черешни сеткой

защита черешни сеткой

Сбор урожая

Черешня созревает неравномерно на всем дереве. Если вы не живете на участке постоянно, то птицы могут склевать весь урожай в ваше отсутствие. Сейчас в продаже есть мелкоячеистые сетки, которые можно набросить на дерево во время созревания черешни. Из опыта замечу, что только это спасает от птиц. К блестящей мишуре, дискам, старой кассетной пленке птицы быстро привыкают и перестают бояться.

черешня

Размножение

Черешню размножают прививкой черенка на подвой или окулировкой.

Болезни и вредители

У деревьев черешни может наблюдаться камедетечение, если кора была повреждена зимой или на ветках при неправильной обрезке. У косточковых культур это не редкость. Камедетечение – это появление на стволе клейкой, тягучей жидкости. Ее нужно счищать, потому что в камеди накапливается патогенная микрофлора. Отмершую кору тоже удаляют. Раны зачищают до здоровой ткани, обрабатывают 1-2% раствором медного купороса и замазывают садовым варом или пастой «Раннет». Такие деревья рекомендуют опрыскивать медьсодержащими препаратами (бордоская жидкость, ХОМ, ОксиХом) 2 раза в год (весной, до набухания почек, и осенью после листопада).

Из вредителей листья может повреждать тля или листогрызущие гусеницы. Для борьбы с ними используют народные средства или био-препараты (Искра-био, фитоферм). Я ничем не обрабатываю, так как если листья и повреждаются, то в небольшом объёме, декоративность сильно не страдает.

Цветная капуста

Цветная капуста выращивание в Подмосковье

Цветную капусту у нас выращивают гораздо реже, чем кочанную. Это, конечно, зря. Ведь цветная капуста является диетическим продуктом, в ней содержится гораздо меньше клетчатки, чем в кочанной, и она легче усваивается.  К тому же, листья у цветной капусты тоже можно употреблять в пищу (отваривать или тушить), в них содержится много питательных веществ.

цветная капуста

Многие садоводы считают, что цветная капуста более капризна при выращивании, недолго хранится после срезки, портится при перевозке. Однако, сейчас выведены гибриды с плотными белоснежными мелкозернистыми головками, которые довольно устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, а также к болезням и вредителям. Соцветия у них хорошо прикрыты листьями, что избавляет от подвязывания. Это, например, французские гибриды: Бодилис F1, Хипалис, Борис F1, Локрис и др. Дают хороший урожай и гибриды Кортес, Старгейт, Мовир, Метелица, Экспресс и Хельсинки.

цветная капуста

Сорта делят по срокам созревания (от всходов до сбора урожая):

— ранние 60-85 дней

-средние 90-100 дней

-поздние 120-150 дней

Место посадки, почва

Цветная капуста – светолюбивая и теплолюбивая культура. Для хорошего урожая ей требуется температура около +18°С.

Почва должна быть хорошо удобренная, богатая влагой. Грядку готовят заранее: перекапывают, удаляя корни сорняков, и заправляют удобрениями. На 1 м² вносят: по 1 столовой ложке суперфосфата и нитрофоски, стакан золы и полведра перегноя.

цветная капуста

Посев

Перед посевом семена цветной капусты должны пройти предварительную подготовку, так как на них чаще всего есть возбудители различных болезней.

Кто ориентируется на лунный календарь, загляните в разделы: «Март«, «Апрель«, «Май»

Выращивать цветную капусту в Подмосковье лучше всего через рассаду. В условиях городской квартиры из-за сухости воздуха, большой температуры и плохой освещенности вырастить хорошую рассаду проблематично. Лучше всего сеять в отапливаемые парники. Если у вас есть такой, то сеять на рассаду можно 20-25 марта. Если нет, то рекомендую сеять под пленку прямо на грядку с 20 апреля. Можно сеять рядами сразу несколько сортов с разным сроком созревания, а можно подсевать через 10-14 дней. Расстояние между рядами на грядке рекомендуется оставлять 10-12 см, между семенами в ряду – 4-6 см.

Если дома есть застекленная лоджия, то можно посеять цветную капусту на рассаду и дома. Делать это можно с 20 апреля до середины мая. В емкость высотой 8-10 см на подготовленную влажную почву раскладывают семена через 5-7 см. Сверху их присыпают смесью торфа и песка (1:1) слоем около 0,5-0,8 см и придавливают слегка ложкой. Контейнер закрывают прозрачной пленкой или ставят в мини-тепличку и выставляют на застекленную лоджию.

Расстояние между семенами не должно быть меньше 4 см, так как при загущенных посевах всходы может поразить заболевание –черная ножка и в один миг погубить всю рассаду.

цветная капуста

Уход за рассадой

Нужно помнить, что рассада цветной капусты не переносит пересушивания! При подсыхании в дальнейшем растения преждевременно стареют и образуют карликовые головки.

Рассаду начинают подкармливать через 2 недели после всходов. Советую купить жидкое удобрение для рассады и подкармливать согласно инструкции через 2 недели.

Можно подкармливать любыми гуматами или мочевиной, разводя 1 столовую ложку на 10 л воды. Оставшимся раствором поливаем комнатные растения.

Высадка рассады на постоянное место

Для молодых растений цветной капусты губительна низкая температура (0-1°С). Поэтому рассаду высаживают в открытый грунт, когда минует угроза ночных заморозков.

В специализированной литературе рекомендуют высаживать в открытый грунт рассаду, которая имеет 4-6 настоящих листочков. К сожалению, в домашних условиях даже на застекленной лоджии к этому времени всходы имеют весьма плачевный вид. Поэтому советую высаживать на грядку под пленку рассаду с 3 настоящими листочками, там она быстро окрепнет и будет лучше развиваться.

Перед высадкой рассады на грядке делают лунки через 40-50 см. В каждую лунку насыпают по столовой ложке без верха кальциевой селитры и заполняют водой. Когда вода уйдет, высаживают рассаду. Засыпают землей рассаду до 2-х настоящих листов. Если рассада вытянулась к моменту высадки в грунт, то можно закопать и глубже, оборвав листья. Если стебель искривился, то его так и закапывают, не распрямляя. Почву вокруг мульчируют.

Советую сразу поставить дуги, натянуть на них укрывной материал и так и выращивать капусту. Это спасет посадки от вредителей и пересыхания почвы.

Когда головки достигнут размера грецкого ореха, следует закрыть их , надломив верхние 2 листа или связав свободно листья над кочанчиком.

листва цветной капусты

Подкормки

Все подкормки совмещаем с поливом, т.е. либо сначала поливаем, а потом подкармливаем, либо наоборот. Еще нужно помнить, что цветная капуста любит щелочную почву (pH около 6,5-7,5). Поэтому один раз в 14-21 день поливают растения под корень раствор кальциевой селитры (разводят 3 столовых ложки на ведро воды). Или можно развести стакан доломитовой муки в ведре воды и полить.

Как только появился новый листик на высаженной рассаде (капуста прижилась), начинаем подкормки. Подкармливать нужно через 10-14 дней, чередуя органические подкормки с минеральными. Для органических подкормок рекомендую любые питательные настои. Для минеральных – кемиру-люкс (10 г на 10 л воды), она хорошо растворяется в слегка теплой воде. Можно использовать органо-минеральные удобрения Оми или Гуми.

Как только начнет завязываться головка, для цветной капусты нужно сделать подкормку бором и молибденом (по 2 г каждого на 10 л воды). Для формирования соцветий хорошо опрыскивать цветную капусту по листьям, чередуя препараты Цитовит (3 ампулы на 10 л воды) и Циркон (1 ампула на 10 л воды).

Советую обратить внимание на удобрения, в которых микроэлементы находятся в хелатной форме, т.е. заключены в органическую оболочку и, следовательно, быстро усваиваются растениями. Это: «Унифлор-бутон», «Унифлор-микро», «Аквадон-микро», «Флорист». Добавляя 2 столовых ложки любого из этих удобрений на 10 л воды можно обеспечить растения практически полным набором микроэлементов.

цветная капуста

Уборка

Убирают цветную капусту выборочно, срезая головки с двумя кроющими листами по мере созревания. Головки от весенних посевов быстро рассыпаются и грубеют (т.к. стоит жаркая погода летом во время формирования), а от летних — долго не расходятся и вырастают более крупными (т.к. сбор приходится на осень, где головки формируются в более прохладную погоду).

Хранение

Цветная капуста долго не храниться. На свету головки чернеют и портятся. Лучше всего хранить в холодильнике в полиэтиленовом пакете, периодически проветривая.

При больших объёмах кочанчики складывают в деревянные ящики и накрывают прозрачной пленкой. Хранят ящики при температуре 0+1°С и влажности воздуха 90%.

 

 

 

 

Черная смородина

Черная смородина выращивание в Подмосковье

Черная смородина (Ribesnigrum) — зимостойкий листопадный плодовый кустарник семейства Крыжовниковые. В диком виде обычно растет в сырых лесистых местах. К настоящему времени селекционерами выведено много сортов, устойчивых к болезням и вредителям. Сорта отличаются как по размеру ягод, так и по срокам созревания. Есть самоплодные сорта, которым не страшны весенние заморозки во время цветения, при которых не происходит опыление цветков. Первый урожай черная смородина дает уже на 2 год после посадки, а самый лучший урожай бывает на 5-6 год после посадки.

черная смородина

О пользе черной смородины, я полагаю, знают все.  В одной столовой ложке ее ягод содержится столько же витамина С, сколько в одном лимоне. Причем витамин С содержится и листьях, бутонах, цветках черной смородины. Кроме этого витамина ягоды богаты органическими кислотами, сахарами, различными элементами (калием, фосфором, железом, марганцем) и другими витаминами (А, группы В, Е, К, РР, Р).

Ягоды черной смородины используют для приготовления варенья, компотов, морсов, соков, джема, повидла и вина. Ароматные листья добавляют в маринады при солении, квашении и консервировании.

Как вырастить черную смородину в Подмосковье? Поговорим об этом

Место посадки, почва

Место для посадки черной смородины должно быть защищено от сильных ветров, которые мешают опылению цветков насекомыми. К тому же, цветки чувствительны к холоду. В низинах лучше высаживать позднецветущие или морозоустойчивые сорта. Черная смородина мирится с частичным затенением, однако, предпочитает солнечные места. В полной тени не будет плодоносить.

Черная смородина может расти практически на любых почвах. Но лучше всего для нее подходит слабокислая (pH 6,5), плодородная, с влагоудерживающей способностью почва. Без влаги хорошего урожая не будет: ягоды мельчают и часто осыпаются не вызрев даже. Рекомендую применять мульчирование скошенной травой для поддержания влаги.

черная смородина

Посадка

Высаживать черную смородину с открытой корневой системой в Подмосковье рекомендуется в апреле или в сентябре-октябре. Лучше сажать осенью, так как весной она рано начинает вегетацию. Почва за зиму уплотнится, а рано весной саженцы пойдут в рост. Кусты, купленные в контейнерах, можно сажать в течение всего сезона.

Перед посадкой кустики нужно замочить в растворе любого стимулятора (эпин, корневин, гетероауксин и др.) или воспользоваться природными стимуляторами. Растения с открытыми корнями замачивают на срок от 6 до 12 часов, а в горшке – на 30 минут – 2 часа. Все сломанные ветви и нездоровые корни обрезают.

Корневая система у черной смородины располагается поверхностно, на глубину не более 40 см. Лишь у старых разросшихся кустов она может проникать на глубину до 1 м. Поэтому посадочную яму достаточно выкопать размером 40х40 см. К выкопанному верхнему плодородному слою 15-25 см добавляют любой покупной универсальный грунт, компост (перегной), песок в соотношении 1:1:1:0,5. В эту смесь стоит всыпать 60-80 г любого комплексного удобрения, хорошо перемешать и заполнить посадочную яму.

Куст черной смородины при посадке можно заглубить на 5-10 см, почву уплотнить и хорошо полить. Если земля просела, то подсыпаем. После посадки рекомендую обрезать все ветви, оставив 2-3 почки над землей. Срезанные черенки рядом с кустом можно воткнуть в землю, так же оставив над поверхностью почвы 2-3 почки, они укореняться. Почву вокруг нужно замульчировать. Первое время после посадки (2-4 недели) нужно регулярно поливать. Если высаживается несколько кустов в ряд, то расстояние между ними должно быть от 1 до 2 м. На небольших участках (до 15 м²) растения высаживают гуще, через 0,6-0,8 м.

Каждые 8-10 лет рекомендую избавляться от старых кустов, тогда черная смородина не будет болеть и поражаться вредителями. Заблаговременно нужно позаботиться о черенках и подрастить новые кустики из понравившихся сортов. Селекционеры не стоят на месте, ежегодно появляются новые, более устойчивые сорта.

Полив

Черная смородина самая влаголюбивая из всех ягодных кустарников. Во время роста, цветения и завязывания плодов полив обязателен. После того, как завязи начали окрашиваться, полив прекращают.В это время полив вреден, так как ягоды могут растрескиваться от избытка влаги. Осенью тоже нужно несколько раз полить посадки черной смородины, так как с конца августа она закладывает урожай на следующий год.

черная смородина

Подкормки

Молодые кусты рекомендуется подкармливать рано весной раствором нитроаммофоски (1 спичечный коробок на 10 л воды под 1 куст). Такие подкормки дают быстрый рост побегов.

Черная смородина чувствительна к нехватке азота. Понять это можно, когда после цветения начинают появляться небольшие желтые листочки, которые быстро опадают, а затем теряют окраску, бледнеют и большие листья. В этом случае рекомендую подкормить куст мочевиной растворив в ведре воды 3 спичечных коробка. Полить куст из лейки сверху по листьям рано утром или вечером.

Если вы делаете питательные настои, то выливайте по ведру под каждый куст с интервалом в 10-14 дней вплоть до июля.

Рекомендую каждый год вносить под мульчу по стакану золы, доломитовой или костной муки под каждый куст для раскисления почвы.

Осенью обязательны подкормки фосфорно-калийными удобрениями. Сейчас в продаже есть комплексные осенние удобрения для плодовых кустарников, можно использовать их.

черная смородина

Обрезка

Черная смородина лучшие ягоды дает на приросте прошлого года, хотя плодоносит и на старых ветках. Поэтому, чтобы ежегодно были молодые приросты, нужна обрезка. Начиная с 4-летнего возраста, нужно удалять ветви, которые не дают молодых приростов. Остальные ветки ежегодно нужно укорачивать до сильного молодого бокового прироста. Конечно, все старые, больные, сухие ветви тоже вырезаются.

Размножение

Черная смородина очень легко размножается и быстро укореняется. Размножить ее можно отводками, зелеными и одревесневшими черенками, делением куста.

Отводками. Выбираем здоровые прошлогодние побеги и весной до распускания почек укладываем их на землю и пришпиливаем. Место соприкосновения с землей нужно присыпать почвой. Осенью укоренившиеся ветви уже можно разрезать на части и пересадить на нужное место.

Зелеными черенками. Черную смородину зелеными черенками размножают в июне. Нарезают из молодых побегов этого года. Черенок должен содержать 5-6 почек (при посадке 2 почки оставляем над землей). Нижний срез обрабатывают стимулятором корнеобразования. Сажать черенки можно и прямо, и наклонно. Для поддержания влаги вокруг черенка можно первое время накрыть его половинкой темной пластиковой бутылки.

Одревесневшими черенками. Такие черенки нарезают с ветвей 1-2 года, они имеют серо-бурый цвет.На черенке должно быть от 3 до 6 почек, 2 из которых оставляют над почвой. Перед посадкой нижний косой срез под почкой опускают в порошок корневина или используют природные стимуляторы образования роста корней. Черенки можно сажать прямо или наклонно. Первое время полив обязателен. Почву вокруг черенков можно замульчировать для сохранения влаги.

Делением куста. Делить лучше осенью. Куст выкапывается разбирается руками или разрезается острым ножом на части и рассаживается. Над землей оставляем 2-3 почки, остальное отрезаем. Места срезов корней присыпаются толченым углем или золой.

черная смородина

Болезни и вредители

Черная смородина может поражаться мучнистой росой, ржавчиной, махровостью, антракнозом (покраснение, почернение, опадение листьев), тлей и почковым клещом.

Для борьбы с вредителями и болезнями рекомендую регулярно (один раз в 10-14 дней) опрыскивать кустики народными средствами. Это укрепит растения, поднимет их иммунитет. Можно поздно осенью или ранней весной, как только сойдет снег (март-апрель), расстелить под кустами черной смородины пленку (кусок в диаметре 0,5 м). Тогда вредители, зимующие в почве, погибнут, не сумев пробраться через пленку. Однако, это не спасет от вредителей, которые придут от соседей.

Черная смородина может поражаться мучнистой росой. В апреле рекомендуется обрезать все верхушки побегов, которые были поражены в прошлом году мучнистой росой. Они отличаются и хорошо заметны: тонкие и искривленные. Обрезают до здоровой части ветки, она толще и крепкая, ровная. Такие кусты хорошо несколько раз с интервалом в 10-14 дней опрыскать раствором Фитоспорина.

Весной нужно осмотреть внимательно все почки на кустах. Те почки, которые выглядят шариками-кочанчиками, нужно оборвать или выщипать. Они заражены почковым клещом.

Лучшие сорта черной смородины

Ядреная – самые крупные ягоды, с вишню. Созревает в конце июля, самоплодный сорт, устойчивый к мучнистой росе.

Изюмная – компактный сорт, подходит для выращивания даже на балконе. Созревает в конце июня, ягоды самые сладкие, не осыпаются, постепенно перезрев завяливаются, становятся похожими на изюм, отсюда и название.

Диковинка – самоплодный, зимостойкий сорт. Созревает в конце июня-начале июля. Кисло-сладкие ягоды до 2-2,5 г. Куст раскидистый, нужна ежегодная обрезка. Сорт устойчив к болезням и вредителям.

Экзотика – ранний сорт, созревает в конце июня. Зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе сорт. Ягоды сладкие, до 3 г легко отрываются.

Нара – созревает в начале июля. Зимостойкий, устойчивый к весенним заморозкам сорт. Ягода кисло-сладкие 2-3 г. Сорт устойчив к мучнистой росе и почковому клещу.

Орловия – созревает в начале июля. Полураскидистый куст, нуждается в регулярной обрезке. Ягоды вкусные до 1,5 г. Сорт устойчив к мучнистой росе и почковому клещу.

Селеченская – зимостойкий сорт, цветки легко переносят весенние заморозки. Созревает в начале июля. Крупные ягоды до 3-5 г. отличного вкуса. Кусты прямостоячие, можно сажать гуще, чем обычно. Сорт устойчив к вредителям, слабо поражается мучнистой росой.

Ксюша – самоплодный сорт, созревает в конце июля. Ягоды ароматные, сладко-кислые, до 1,5 г. Куст сильнорослый. Сорт устойчив к болезням и вредителям.

Вологда – самоплодный сорт, созревает в конце июля. Очень крупные кисло-сладкие ягоды до 3-5 г. Сорт устойчив к мучнистой росе и почковому клещу.

Багира – поздний сорт, созревает в конце июля-начале августа. Ягоды полудесертного вкуса до 2-3 г, хорошо отрываются, не мнутся. Куст сильнорослый. Сорт устойчив к мучнистой росе. На этот сорт похожи сорта Черный жемчуг, Созвездие, Зеленая дымка.

Бересклет

Бересклеты виды посадка уход

Бересклет (Euonymus)семейство Бересклетовые (Celastraceae) – листопадный или вечнозеленый кустарник, или небольшое деревце. Род насчитывает более 200 видов, среди которых довольно много зимостойких растений, которые хорошо растут в условиях Подмосковья. Все части бересклетов (листья, ветви, плоды) ядовиты! На участках, где есть дети их нужно высаживать с осторожностью.

Листочки у всех бересклетов продолговатые, а цветочки, собранные в кисти, практически незаметны. Летом бересклеты – фоновые растения, а вот осенью листопадные бересклеты – фавориты сада: от яркой пылающей листвы и огненных плодов невозможно оторвать взгляд. Причем плоды, розовая коробочка, из которой свисают на тоненьких перемычках оранжево-красно-черные семена, остаются на веточках еще некоторое время после опадения листвы.

бересклет крылатый

бересклет крылатый осенью

Чаще всего в садах Подмосковья встречается бересклет крылатый (E. alatus). Это плотный, зимостойкий кустарник с округлой кроной, размер которого может быть 3х3 м. На стеблях можно заметить пробковые продольные наросты — «крылья», которые и дали название виду. Ветви жесткие, не гнуться, растут горизонтально и зимой могут поломаться от тяжелого снега. У меня прекрасно растет в тени (правда, медленно), но можно высаживать на открытом солнце, как солитер. Стрижку переносит спокойно, но она не требуется, так как кустарник держит форму. Из бересклета крылатого можно делать живые изгороди, но нужно высаживать взрослые растения, так как растет медленно. Дает небольшие декоративные оранжево-красные плоды, но очень красив осенью своей винно-красной окраской листвы. В продаже есть низкорослый сорт «Compactus», высотой до 1,5 м и шириной до 2 м.

бересклет Форчуна

Бересклет Форчуна (E. fortunei), пожалуй, второй по популярности в частных садах. Это низкий, медленно растущий, засухоустойчивый, вечнозеленый кустарник высотой до 30-60 см. В Подмосковье хорошо зимует под снежным покровом. Ветви при соприкосновении с землей дают корешки. Может расти на солнце или при легком затенении. Бересклет Форчуна – прекрасное растение для рокариев, альпийских горок и бордюров. Можно выращивать в горшке, как комнатное растение, обеспечивая ему зимой период покоя. В продаже есть различные пестролистные сорта, которые нужно высаживать на солнце: с кремово-белой окантовкой листа, розовеющей в холодный период «Variegates» или «SilverQueen», с ярко-золотистой каймой по краю зеленого листа «EmeraldGold», с белой каймой на фоне яркой зелени листа «EmeraldGaiety» и др.

Для каменистых садов и тенистых мест отлично подойдет зимостойкий, карликовый бересклет (E. nana), занесенный в красную книгу. Это полувечнозеленый кустарник со стелющимися, укореняющимися побегами, высотой 0,3-0,7 м. Листочки у него темно-зеленые, узкие, длинной 1-3 см. Дает плоды на длинных нитях темно-розовые коробочки, у которых оранжевые присемянники. У меня растет под вязом мелколистным в качестве газона и отлично себя чувствует.

В больших частных садах можно встретить бересклет европейский (E.europaeus). Это теплолюбивый кустарник или небольшое дерево, высотой 2-6 м. В природе встречается на опушках и в подлеске, а также по берегам рек в кустарниковых зарослях. Кора у него гладкая, почти черная. Дает много красивых, декоративных плодов – розово-красные коробочки с яроко-оранжевыми присемянниками. Очень красив осенью – окраска листьев меняется от желто-бронзово-оранжевой до темно-красной. Стрижку переносит хорошо, можно выращивать в качестве зеленой изгороди или формировать в штамбовой форме. Мирится с полутенью, но лучше высаживать на солнечных местах. Выведены сорта различной высоты с отличающейся окраской листьев и плодов. Интересен сорт «Albus»cбелыми плодами-коробочками и оранжевыми присемянниками.

бересклет

Бересклет бородавчатый (E.verrucosus) – медленнорастущий. Теневыносливый, неприхотливый кустарник, высотой до 2 м, или дерево, высотой до 6 м. В природе встречается на опушках, в подлеске и вдоль рек. Из-за многочисленных черно-бурых бородавок, покрывающих ствол и ветви, получил свое название. Листочки у неголетом имеют ярко-зеленую окраску, а осенью становятся розовато-багряными. После опадания листьев хорошо видны необычные плоды, напоминающие сережки: из розово-красных коробочек свешиваются черные, блестящие семена с оранжевыми присемянниками. Стрижку переносит легко, из бересклета бородавчатого можно формировать живые изгороди даже в тени.

Бересклет плоскочерешковый или сахалинский (E. Planipes, E. sachalinensis) представляет собой морозостойкий, теневыносливый, неприхотливый, раскидистый кустарник со слегка поникающими ветвями до 3-5 м в ширину и в высоту. Очень красива осенняя окраска листвы: кроваво-винная на солнце и кремово-белая в тени.

Место посадки

Практически все бересклеты теневыносливы, однако, для более яркой окраски листвы осенью их предпочтительнее высаживать на солнечных местах. Все пестролистные сорта нужно высаживать на освещенных местах или в рассеянной тени, иначе листья у них зеленеют.

бересклет

Посадка

Посадочную яму готовят размером чуть больше контейнера, в котором куплен бересклет, заполняют ее плодородным грунтом (садовая земля, торф, компост, песок), добавляют 70-100 г любого комплексного удобрения и перемешивают. Контейнер с саженцем перед посадкой рекомендуется замочить в растворе любого стимулятора (эпин, корневин, гетероауксин и др.) или просто в воде на 20-30 минут. Корневой ком должен хорошо промокнуть, а на поверхности воды перестанут появляться пузырьки воздуха. Бересклеты высаживают, не заглубляя корневую шейку. Лучше садить бересклет чуть выше (на 3-5 см), чем он рос в горшке. После посадки почва подсядет, утянет с собой саженец и корневая шейка будет как раз на уровне поверхности земли. Для полива можно использовать раствор, в котором замачивали растение, разбавив его водой. Почву вокруг саженца обязательно мульчируем для сохранения влаги и препятствия росту сорняков.

бересклет

Уход, подкормки

Первое время после посадки (2-4 недели) бересклеты регулярно поливают. В дальнейшем они обходятся природными осадками. Почву под растениями лучше мульчировать.

Бересклеты хорошо растут и без подкормок. Однако, это медленнорастущие растения, поэтому лучше всё-таки баловать их подкормками. Если посадочная яма была заправлена удобрениями, то подкармливать начинают на 3-ий год после посадки. Весной их можно поливать любыми питательными настоями или рассыпать под мульчу 60-80 г любого комплексного весеннего удобрения. Осенью вносят фосфорно-калийные удобрения с заделкой в почву или под мульчу.

Все части бересклетов ядовиты!Нужно работать в перчатках!

Размножение

Семенами. Семена собирают в августе-сентябре, очищают от присемянников, кладут в полиэтиленовый пакет с влажным песком. Затем сначала держат его при комнатной температуре около 2 месяцев, а затем помещают в холодильник на 3-4 месяца. И лишь потом сеют в грунт (торф, песок 1:1) под пленку или в мини-тепличку. Всходы появляются через 2-3 месяца. В сад можно высаживать с середины июня в Подмосковье, когда минует угроза возвратных заморозков. В первую зиму рекомендуется укрыть опавшей листвой или лутрасилом.

Зелеными черенками. Из верней части побегов нарезают зеленые черенки в июле-августе (бересклета Форчуна в июне) с 3-4 почками длиной около 5-7 см. Нижние листья удаляют, верхние два укорачивают наполовину. Нижний срез делают косой, под почкой, опудривают его корнестимуляторами или используют природные средства, а затем высаживают в полутенистое место в смесь торфа и песка (1:1) под пластиковую бутылку или под пленку. Когда появятся молодые листики в пазухах листьев, бутылку (или пленку) снимают. В первую зиму обязательно укрытие.

Одревесневшими черенками. Осенью в октябре-ноябре нарезают одревесневшие черенки из средней части побегов по той же технологии, что и зеленые (см.выше) и высаживают под укрытие на улицу. В рост они тронутся весной.

бересклет

Болезни и вредители

Болезней на бересклетах не замечала. В загущенных посадках может появляться мучнистая роса или пятнистости листьев. В этом случае рекомендую провести санитарную обрезку, чтобы обеспечить проветривание, и пролить или опрыскать вечером раствором «Фитоспорина» прямо по листьям.

На бересклеты может нападать паутинная моль, бересклетовая пяденица, бересклетовая огневка, паутинные клещи. Для защиты и профилактической обработки от вредителей применяют народные средства или биопрепараты (Искра-био, Фитоферм и др.).

Применение в ландшафтном дизайне

Все зеленолистные бересклеты высаживают на задний план цветников, не забывая, что они очень красивы осенью. В компанию к ним высаживают деревья и кустарники, которые тоже красивы осенью (клены, дерены, калины и др.) и разбавляют эту компанию хвойными растениями (елями, туями, лиственницами и др.)

Пестролистные бересклеты хорошо смотрятся с растениями, у которых есть пурпурные, фиолетовые или красные оттенки в листве или цветках. Например, кустарники: барбарисы, сирени, вейгелы, японские спиреи, розы и др. Из травянистых многолетников хорошо будут смотреться бузульники, гейхеры, живучки, очитки, клопогоны, астранции и др.

 

 

Рубрики
Bookmarks