Март 2017

Маклея

Маклея выращивание

Маклея (Macleaya) – высокий архитектурный зимостойкий многолетник, растет практически без ухода.  Родом из Китая, но встречается во флоре Японии, Центральной Азии и тропиках Америки. В мире насчитывается около 5 видов. В садах Подмосковья это довольно редкое растение, но садоводы-любители выращивают два вида маклеи: сердцевидная и мелкоплодная.

маклея

Маклея серцевидная (M.cordata) – красивое статное растение с сердцевидными листьями, высотой 2-2,5 м. Кружевные листья очень красивые, приятные на ощупь, сверху сизо-зеленые, а снизу имеют небольшой сероватый пушок. На ветру куртина смотрится весьма привлекательно: игра красок просто завораживает. Цветет в июле-августе больше месяца ажурными пирамидальными метелками до 30-40 см длиной. Соцветия состоят из мелких, белых или розоватых цветков с множеством тычинок (20-40) и чашелистики, которые быстро опадают, а венчик отсутствует. Плод – ланцетовидные коробочки с 2-6 семенами, но в Подмосковье семена не вызревают.

Маклея мелкоплодная (M.microcarpa) – также красивое стройное растение высотой до 1,5-2 м. Отличается от маклеи сердцевидной более рыхлыми соцветиями с желтоватыми-бежевыми с розовым оттенком цветками. Которые соответственно имеют меньшее количество тычинок (6-12). Плод – округлая коробочка с одним семенем, но в Подмосковье семена не вызревают. Выведены сорта: с белыми цветками «Alba», cбронзовыми цветками «CoralPlume».

Место посадки, почва

Маклея растет и на солнце, и в полутени, и в тени. При нехватке солнца просто будет выше, причем в подвязке не нуждается, стебли не ломаются, не гнутся, только могут наклоняться в сторону солнца.

Растет на любой почве, хотя предпочитает суглинки. На плодородной почве куртина за 2-3 года будет около 1 м в диаметре.

Посадка

На одном месте маклея может расти много лет, расползаясь все дальше и дальше, это нужно учитывать при посадке. Почву готовят заранее, к верхнему плодородному слою 15-20 см на участке добавляют торф, компост (соотношение не важно) и 30-40 г любого комплексного гранулированного удобрения. Все компоненты хорошо перемешивают. Пересадок маклея не любит, это стоит учитывать.

Перед посадкой растение замачивают в любом стимуляторе (корневин, гетероауксин, эпин): в горшке на 20-30 минут, а открытые корешки на 6-12 часов. Лишь затем сажают. Если маклея высаживается в цветнике на заднем плане, то рекомендуется ее ограничить, сразу вкопав полоску шифера или посадив ее в старое ведро без дна. После посадки, ее хорошенько поливают, можно для полива использовать раствор, в котором замачивалось растение, разбавив его водой. Почву вокруг стеблей затем мульчируют.

маклея

Уход

Маклея растет без всякого ухода и подкормок. Конечно, если в засуху ее поливать и ежегодно подкармливать, то куст будет пышнее и быстро разрастаться. У меня территория ограничена, поэтому я не подкармливаю, да и обходится маклея только природными осадками, но выглядит все равно притягательно.

Осенью отмирающие побеги срезают, почву мульчируют (можно отставить опавшие листья над куртиной, такой перегной маклея любит).

Размножение

Семенами. В Подмосковье семена не вызревают, а покупные можно сеять сразу в грунт как весной, так и осенью. В предварительной подготовке свежие семена не нуждаются и хорошо всходят. Если стоит температура +20-25°С, то уже через неделю появятся всходы. Можно сеять дома в контейнеры, чуть присыпав грунтом, а распикировать в отдельные стаканчики, когда появится первый настоящий лист. В открытый грунт можно высадить, когда минует угроза возвратных заморозков. Высаживать нужно сначала в «школку», так как растения только на третий год достигают полного развития и их можно высадить в цветник.

Делением куста. Весной (апрель-май) или осенью сентябрь-октябрь выкапывают куст и делят на части с одной-двумя почками. При осеннем делении стебли срезают, оставляя небольшой пенек-ориентир. Все срезы присыпают древесным углем. На зиму посадки мульчируют или набрасывают кусок лутрасила.

Черенками. В мае-июне, когда молодые побеги достигнут 8-12 см, их срезают «с пяточкой» (кто не знает, что это, загляните в словарчик). Срез обмакивают в порошок «корневин» и высаживают в полутенистое место под половинку пластиковой бутылки, обязательно полив. Когда черенок пойдет в рост (недели через 2-3), не почернеет, значит он прижился. Рекомендую срезать верхушку сразу или, когда черенок приживется, чтобы растение кустилось.

Порослью. На плодородной почве маклея дает по периферии куста поросль, которая со временем имеет свои корни. Ее можно отрезать от куртины и отсадить. Лучше это делать со второй половины августа.

Применение в ландшафтном дизайне

Маклея отлично смотрится как солитер на газоне – эффектная статная куртина. Но ее можно высаживать на заднем плане миксбордеров. Перед ней хорошо будут смотреться высокие флоксы, сибирские ирисы, многолетние астры, гелениумы, спартина, тысячелистники, рудбекии и эхинацеии. А рядом с маклеей на задний план можно высаживать посконники и волжанки.

К тому же, маклею можно высаживать в ряд, как шток-розу, чтобы задекорировать компостную кучу.

 

 

Компост и компостная куча

Что такое компост и как сделать компостную кучу?

Сделать почву на своем участке плодородной под силу любому садоводу. Кухонные и садовые отходы можно пустить в дело – переработать в высококачественные удобрения, а не выбрасывать. Зачем тратить деньги на покупку органики, не понятно из чего приготовленной, когда все можно правильно сделать самому. Приготовление качественного компоста – основа экологического земледелия.

компостная куча

Компост – это органическое удобрение, биологический продукт преобразования отходов с помощью микроорганизмов (грибов и бактерий), а также червей и насекомых. Он насыщает почву питательными веществами и увеличивает ее способность накапливать влагу. Приготовить компост можно в компостной куче, которую делают, выкопав на участке яму или канаву, глубиной около метра, либо создав поверх почвы ограждения из дерева или пластика. Сейчас в продаже есть разнообразные компостеры-короба, которые можно приобрести, установить на участке, и они прослужат много лет. На небольших участках компост можно делать в бочках без дна или в черных полиэтиленовых мешках, в которых нужно сделать дырки для поступления воздуха.

Компост содержит большое количество питательных веществ, которые полностью удовлетворяют нужды большинства растений. К тому же, он делает почву рыхлой и плодородной, обогащая почву гумусом – продуктом разложения органических остатков. Ведь в компостной куче почвенные насекомые, в частности черви, измельчают, перемешивают и перерабатывают части компоста, а всевозможные бактерии и грибы разлагают отходы до тех элементов, которые спокойно усваиваются растениями. Черви заводятся сами, но если вы хотите ускорить их появление, то компостных червей сейчас можно купить.

Где можно сделать компостную кучу?

Компостная куча обычно выглядит не очень декоративно. Конечно, ее можно задекорировать зеленой изгородью, высадить в ряд шток-розу или топинамбур, посеять поверх нее тыквы, кабачки или патиссоны, но в течение всего сезона этот объект не должен бросаться в глаза. Лучшее место для расположения компостной кучи – это полутенистое место, защищенное от сильных ветров. Однако, к ней нужно будет часто добираться как из сада, так и из дома, это нужно учитывать. Хорошо сделать рядом две компостные кучи: одну заполнять в текущем году, а из другой брать зрелый компост по надобности.

компост

Когда можно делать компостную кучу?

Да в любое время, как только можно работать в саду. Конечно, лучше всего начать закладку весной, когда  много всевозможных растительных остатков. Но, к сожалению, времени в этот период не хватает. Поэтому делаем компостную кучу тогда, когда есть время.

Что можно класть в компост?

1.Все то, что дает сам участок:

— листья

— ветки

— скошенная трава

— ботва

— сорняки

— птичий помет и навоз животных

— торф, земля

— сено, солома

2.Кухонные отходы:

— обрезки и очистки овощей и фруктов

— шелуха от семечек, орехов

— продукты с просроченным сроком годности

— вода с остатками рыбьей чешуи и кишок

— вода после промывки мяса и его отходы

— яичная скорлупа от сырых яиц

— шмыг от кофе и чая

3.Бытовые отходы органического происхождения:

— бумага, картон, контейнеры из-под яиц полиграфическая продукция

— натуральные ткани

— опилки и стружки

— зола

Что нельзя класть в компост?

— больные и содержащие вредителей растительные остатки (большинство возбудителей болезней погибнет при компостировании, однако, есть и живучие вирусы)

— семенные коробочки сорняков

— кожуру от цитрусовых (за 1 год не перегнивает)

— все то, что обрабатывалось гербицидами

— древесные отходы, которые обрабатывались лаком

— синтетические материалы

компостная куча

Как правильно сделать компостную кучу своими руками?

Компостная куча должна проветриваться, чтобы почвенные организмы работали в полную силу. Советую на дно компостной кучи положить крупные ветки и сучья, оставшиеся после обрезки деревьев и кустарников. Если на участке присутствуют кроты, то сначала кладем на землю кусок мелкоячеистой сетки, а затем сучья. Перед компостной кучей кладут дощечки, ряд плитки или брусчатки, чтобы можно было подойти к ней в любую погоду, не запачкавшись

Один слой в компосте может быть около 20-40 см. Каждый слой следует переслаивать почвой (торф, садовая земля) или навозом. Хорошо материалы мелкой фракции переслаивать с отходами крупной фракции. Например, скошенную траву переслаивают обрезками веток или измельченной древесной корой. Опавшую листву хорошо переслаивать овощными или фруктовыми отходами, или навозом. Материалы грубой фракции удерживают воздух и обеспечивают пористость в компостной куче. Для снижения кислотности можно добавлять в компост доломитовую или известняковую муку. Хотя зрелый компост имеет кислотность, близкую к нейтральной.

При закладке компостной кучи рекомендуется чередовать слои азотистых отходов (очистки овощей и фруктов, трава, навоз или птичий помет) со слоями углеродистых (опилки, бумага, картон, солома, осенняя листва). В этом случае компост получится более качественным. Компост созревает в течение 6-12 месяцев. Признаком того, что компост зреет является высокая температура в компостной куче. В самом начале температура может быть около +60-70°С, а затем она плавно понижается. Зрелый компост имеет темный цвет, мелкозернистую структуру и пахнет приятно свежей землей.

Микроорганизмам нужна слегка влажная среда (как губка после отжима), поэтому рекомендуется поливать компост при подсыхании. Можно разводить коровяк, настаивать луковую шелуху, делать отвары из трав и ими поливать, а также добавлять жмых, оставшийся после питательных настоев. В течение сезона кучу нужно хотя бы раз поворошить, перемешать вилами. Это добавит воздуха, перемешает слои и ускорит работу микроорганизмов.

Рекомендуется накрывать компостную кучу темной пленкой, чтобы сорняки не росли, на солнце компост не пересыхал, а при дожде не переувлажнялся.

Сейчас в продаже есть различные растворы (3 М-препараты) для ускорения созревания компоста, их разводят в воде и поливают компостные кучи. При соблюдении инструкции, указанной на упаковке, производители обещают, что компост будет готов через 2 месяца. Хочу заметить, что им можно мульчировать почву, но добавлять при посадке растений проблематично – попадается крупная фракция составляющих компоста. Или можно просеять компост через сетку, а крупные части отсева опять заложить в компост.

компост

Как узнать, что компост готов?

Зрелый компост имеет темный цвет, мелкозернистую структуру, рассыпчат и пахнет приятно свежей землей.

Куда можно добавлять компост?

На огороде. Компост заделывают граблями или вилами в верхний слой почвы около 2-3 л на м ². Это хорошо делать перед посевом или высадкой рассады в открытый грунт. Если почва глинистая, то компост вносят осенью при обработке гряд на зиму.

В цветниках и миксбордерах. Можно использовать при посадке растений, добавляя в посадочную яму по 1-2 л под одно растение. Или можно мульчировать почву вокруг многолетников весной или осенью.

В саду. Под плодовые деревья и кустарники вносят по периметру кроны под рыхление почвы приствольного круга или просто мульчируют землю весной или осенью.

Газон. В мае рассыпают тонким слоем компост прямо по растущей траве после первого скашивания.

Для комнатных растений. При посадке и пересадке комнатных «зеленых питомцев» хорошо добавлять компост в почву, как 1/3 часть от всего грунта.

 

 

 

Гиацинты посадка и уход

Гиацинты выращивание

Гиацинт (Hyacinthu) – красивоцветущее луковичное растение. В мире насчитывается более 30 видов, но в декоративном цветоводстве выращивают только один вид – гиацинт восточный (H.orientalus) и его сорта. Листья у него сочные, ярко-зеленые, ремневидные, собранные в прикорневую розетку. Цветки – колосовидные соцветия с небольшими до 2-3 см цветочками, могут быть простые и махровые, а расцветка лепестков белая, желтая, розовая, сиреневая, фиолетовая, а также двухцветная. Высота гиацинтов во время цветения может быть от 25 до 45 см.

гиацинты

 

По окраске кроющих чешуек луковицы можно определить окраску цветка гиацинта. У сортов с желтыми цветками чешуйки на луковице серовато-кремовые, у сортов с розовой окраской чешуйки сиреневые, у сортов с темно-малиновыми цветками чешуйки пепельно-серые, а у сортов с голубыми, синими и фиолетовыми цветками кроющие чешуйки на луковицах обычно фиолетовые.

гиацинты с тюльпанами

Место посадки, почва

Место для посадки гиацинтов подбирают открытое, солнечное, прогреваемое.

Почва для посадки гиацинтов должна быть легкая, плодородная, супесчаная, со щелочной или слабо кислой реакцией (pH 6,0-6,5). Если почва кислая, то в нее нужно внести доломитовую или известняковую муку. Тяжелые глинистые почвы разбавляют, добавляя в них торф, компост и песок. Места, которые затопляются весной талыми водами неприемлемы, так как луковицы у гиацинтов не имеют защитных, плотных, кроющих чешуек и запросто сгниют.

белый гиацинт

Покупка луковиц

Луковицы нужно покупать твердые, плотные, без каких либо подозрительных пятен. Если у луковицы мягкое дно, ее покупать не нужно, скорее всего она поражена гнилью. Вы купили луковицы гиацинтов, а дома обнаружили инфекционные признаки, выбрасывайте луковицы без сожаления, чтобы болезнь не перебралась на здоровые луковицы.

Посадка

Гиацинты можно высаживать в открытый грунт в Подмосковье в сентябре-начале октября. Кто ориентируется на лунный календарь, загляните в записи «Сентябрь», «Октябрь». Перед посадкой луковицы рекомендуется выдержать 20-30 минут в препарате «Фитоспорин», «Максим», «Витарос» или просто в марганцовке. Те голландские луковицы, что продаются в пакетах в специализированных садовых отделах, как правило, обработаны. Однако, часто при детальном осмотре луковиц дома на них обнаруживаются странные пятна и признаки гнили, поэтому лучше обработать.

Место для посадки гиацинтов готовят заранее (хотя бы за 2 недели, но лучше за месяц). В почву вносят перегной, песок, доломитовую или известняковую муку и 15-20 г комплексного минерального удобрения на м². Если нет комплексного удобрения, то можно внести 60-80 г суперфосфата и 80-100 г калийного удобрения на м². Все хорошо перемешивают и разравнивают.

Гиацинты высаживают на подготовленное место, оставляя расстояние между луковицами 10-15 см. В почве делают лунку, на дно которой насыпают под донце луковицы смесь песка и древесной золы, что убережет луковицы от гниения и предохранит от инфекций. Хорошо также и луковицу сначала засыпать этой смесью, а затем почвой. Глубина посадки гиацинтов такая же, как для любых луковичных, 3 длины луковицы (луковица + две ее длины сверху). На зиму в ноябре посадки мульчируют опавшей листвой, торфом, опилками, перегноем.

синий гиацинт

Уход

Ранней весной для лучшего цветения рекомендуются подкормки гиацинтов азотными удобрениями (аммиачной или калийной селитрой). Хорошо делать жидкие подкормки, поливая посадки с гиацинтами один раз в 10-14 дней любым питательным настоем.

После цветения гиацинты подкармливают любыми осенними удобрениями или вносят по 15-20 г суперфосфата и калийной соли.

Чтобы продлить цветение, гиацинты периодически поливают во время их вегетации.

луковицы гиацинта

Выкопка луковиц

Гиацинты рекомендуется выкапывать каждый год, как тюльпаны, это будет стимулировать цветение и образование большего количества деток. Можно практиковать выкопку каждые два года, но, к сожалению, в этом случае цветут на второй год не все луковицы.

Когда можно выкапывать гиацинты?

Самое лучшее время для выкопки гиацинтов, когда у них листва начинает желтеть, полегает и у ее основания появляются сиренево-фиолетовые пятнышки. Это показатель того, что образовался пробковый слой внизу листьев и их легко можно будет отделить от луковицы. Как правило, это начало июня.

гиацинт

Гиацинты в горшках

Часто в садовых отделах супермаркетов весной продаются цветущие гиацинты в маленьких горшочках. Эти луковицы держались в специальных искусственных условиях, чтобы они пораньше зацвели. Но гиацинты отцвели, что дальше с ними делать?

Сначала нужно срезать засыхающий цветонос, затем обязательно уменьшить полив (поливаем меньшим количеством воды и реже). Затем необходимо дождаться, когда листочки начнут желтеть и сохнуть. Далее храним также, как луковицы из сада (см. ниже хранение луковиц).

На следующий год такие луковицы лучше высадить в открытый грунт, чтобы они окрепли и набрались сил. После выгонки на следующий год гиацинты, как правило, не цветут. Если у вас нет сада, и вы планируете выращивать далее гиацинты в горшке, то луковицы высаживают в ноябре в контейнер, который хранят на лоджии или в подвале при плюсовой температуре (+3-10°С). Если на балконе температура, как на улице, то горшок придется укутать. Грунт не должен промерзать. Достают контейнер весной и ставят в балконный ящик.

луковицы гиацинта

Хранение луковиц

После выкопки луковицы моют чистой водой, обрабатывают в дезинфицирующих препаратах (см. выше), опять промывают водой, а затем просушивают 3-4 дня в тени в проветриваемом месте. После просушки проводят ревизию и раскладывают луковицы по размеру (у кого мало луковиц, может этого не делать). Хранят луковицы гиацинтов сначала два месяца при температуре +22-25°С, а затем оставшееся время до посадки (до сентября-октября) при температуре +16-18°С.

Размножение

Гиацинты размножают детками, вырезание донца, надрезанием донца, листьями и двойными чешуйками. Вырезание и надрезанием донца можно размножать также нарциссы, белоцветники, подснежники и пролески.

Луковичками-детками. Взрослая луковица гиацинта дает одну-две луковички-детки, что происходит не всегда. Большее количество деток дают некоторые сорта, но это довольно редко. Эти луковички при выкопке отделяют от материнской луковицы. После обработки инсектицидами их сразу высаживают в «школку», где доращивают 2-3 года, не выкапывая на зиму. За это время они наберут силу и их можно будет пересадить в цветник.

Так как луковички-детки гиацинт дает неохотно, то применяют искусственные методы размножения, при которых можно получить большее количество посадочного материала.

гиацинты

Вырезание донца. Этот метод дает много посадочного материала (от 15 до 40 луковичек), к тому же, оздоравливает сорт. Для этого способа размножения подходят здоровые луковицы в диаметре 5-6 см. Их промывают, дезинфицируют, а затем просушивают пару дней в сухом помещении. Выбирают теплую и сухую погоду с середины июня до середины июля и вырезают донце хорошо заточенным инструментом (скальпель, нож с узким лезвием, ложкой с заточенными краями). Инструмент перед работой нужно продезинфицировать. Ткани донца нужно удалить полностью, так как на них луковички не образуются. Вырезают у самого края чешуй, в результате получается воронковидное углубление. Сразу нужно обработать срезы фунгицидами.

гиацинт

После этого луковицы кладут срезом вверх в темное помещение с температурой около +22-25°С. Когда появятся луковички, температуру лучше повысить до +30-35°С. Для образования луковичек нужна 70-75%, а через 14-21 день еще больше – 90%. Поэтому луковички лучше всего положить в коробку донцем вверх и поставить в мини-теплицу в темное место (можно и в светлое, но в темном образуются луковички крупнее). Срез донца, как и любое механическое повреждение кроющих чешуек, способствует быстрому делению клеток. Примерно через 35-45 дней в местах срезов образуются наплывы-почки, из которых и вырастают луковички. Осенью материнскую луковицу с детками высаживают в контейнер, который прикапывают в саду. Материнская луковица высаживается в перевернутом положении головой вниз, а детки смотрят вверх. Детки должны быть присыпаны почвой на 0,5-1 см. В ноябре рекомендую прикрыть контейнер опавшей листвой. Весной луковички дадут по одному листику. В этот год рекомендую не выкапывать луковички. А на следующий год, когда листва у будет желтеть и поляжет, луковички можно выкопать и просушить, а осенью опять высадить в большую емкость и доращивать еще 1-2 года до высадки в цветник. Материнская луковица уже в первый год распадется. Детки зацветают на 3-4 год.

желтый гиацинт

Надрезание донца. Также отбирают здоровые крепкие луковицы в диаметре 5-6 см и более, промывают их, дезинфицируют, опять промывают и высушивают. Затем острым продезинфицированным ножом делают надрез или два строго по центру. Лучше всего делать два надреза крест-накрест. Резать начинают с одного бока почти от шейки луковицы, затем рассекают строго по центру донце и заканчивают разрез с другого бока луковицы почти у шейки. Также делают и другой надрез. Затем луковицу кладут в теплое место срезами вверх. Когда разрезы раскроются, луковицы погружают в любой фунгицид на 20-30 минут. Затем луковицы промывают, просушивают и помещают в такие же условия, что и при вырезании донца.

Листьями. При этом методе размножения получается 8-10 луковичек с одного листа.В период бутонизации отламывают листья и погружают на 6-12 часов в раствор корнестимуляторов (корневин, гетероауксин) или используют природные стимуляторы. Затем листья высаживают в контейнеры в смесь торфа и песка 1:1 или торфа и вермикулита 1:1. Контейнеры держат на свету при температуре около +15°С в мини-парнике или под пленкой. Влажность воздуха должна быть 90%, проветривание обязательно. Процесс долгий: где-то через 35-45 дней начнут закладываться луковички, а через 60-80 дней появятся корешки и первый листочек. Тогда их пересаживают в рыхлую почву. А осенью контейнер можно прикопать в саду.

гиацинты

Двойными чешуйками. После выкопки выбирают здоровую луковицу в диаметре 5-6 см, моют ее, дезинфицируют, опять промывают водой и просушивают пару дней. Затем у нее срезают верхушку на 1/3 высоты и разрезают на 8 частей. После этого каждую часть делят на двойные чешуйки. У каждой пары должен остаться кусочек донца. Все чешуйки дезинфицируют, а затем помещают в пакет с перлитом (вермикулитом), который сбрызнуткипяченой водой. Пакеты завязывают и хранят при температуре + 22-26°С. Где-то в октябре-ноябре у луковичек появятся корешки и их можно высадить в контейнер с рыхлой почвой, покрыв землей слоем около 1 см. Контейнер прикапывают в саду, замульчировав опавшей листвой, или ставят в холодный погреб с температурой около + 10-12°С, где поддерживают влажность грунта.

гиацинты в саду

Применение гиацинтов

Гиацинты стоят в срезке до двух недель. Чтобы они стояли в вазе с другими цветами, предварительно их надо поставить отдельно в воду часа на 3, это очистит их от слизи, выделяемой при срезке. Воду в вазе рекомендуется менять ежедневно.

В саду гиацинты хорошо высаживать в рокариях и на альпийских горках. Хорошими партнерами им будут другие весеннецветущие луковичные: крокусы, сциллы, мускари, низкорослые нарциссы и тюльпаны. Прекрасно гармонируют с ними почвопокровные растения: живучка, арабис, барвинок, зеленчук и др. Гиацинты хорошо смотрятся на фоне японских спирей, у которых только появляется листва.

гиацинты в контейнере

Гиацинты можно выращивать в контейнерах, которые на зиму прикапывают в саду, а весной выкапывают и ставят в красивые вазы, задекорировав контейнер. Для этих целей подойдут пластиковые невзрачные горшки, в которых продают растения в садовых центрах.

 

Посконник

Посконник виды выращивание

Посконник (Eupatorium) – неприхотливый высокий архитектурный многолетник из семейства Сложноцветные (Астровые), родом из Северной Америки. В условиях Подмосковья зимуют и растут без проблем три вида посконников: пурпурный, пятнистый и морщинистый.

посконник пурпурный

посконник пурпурный

Посконник пурпурный (E.purpureum) – красивый травянисто-корневищный многолетник высотой 1,4-1,6 м. Листья в мутовках по 3-5 штук, темно-зеленые, ланцетовидные, зубчатые по краю. Цветет в августе-сентябре шикарными щитковидными соцветиями до 15-20 см в диаметре с мелкими лилово-розовыми цветками. Есть сорт «Album» с белыми соцветиями, у меня он вырастает даже выше обычного видового.

посконник пятнистый

посконник пятнистый

Посконник пятнистый (E.maculatum) –высокий статный многолетник. Цветет чуть раньше: с конца июля большими красивыми щитковидными соцветиями. Есть сорта как со светло-розовыми, так и темно-малиновыми цветками. Высота колеблется в зависимости от сорта: от 1,2 до 2 м.

посконник морщинистый

посконник морщинистый

Посконник морщинистый (E.rugosum) – компактный красивый кустик с морщинистыми сизо-зелеными листьями, чем-то похожими на листья крапивы. Высота куртинок около 1,2-1,5 м. Цветет в августе грязновато-белыми соцветиями.

Место посадки, почва

Посконники высаживают на солнечных или полутенистых местах, хотя все они любят свет. Стебли крепкие, прямостоячие, но в местах, где гуляет ветер могут полегать. Весной отрастает поздно, бережет молодые побеги от возвратных весенних заморозков.

К почве нетребовательны, но предпочитают плодородные, влагоемкие суглинки.

посконник

Посадка

Посконники на одном месте могут расти 5-7 лет, поэтому посадочное место нужно хорошо подготовить. К садовой почве добавляют компост, торф, песок и 30-40 г любого комплексного удобрения, все хорошо перемешивают.

Перед посадкой растения замачивают в растворе любого стимулятора (корневин, гетероауксин, эпин) или используют природные стимуляторы. Посконники в контейнерах замачивают на 30 минут, а с открытой корневой системой на 6-12 часов. Затем высаживают на подготовленное место (можно заглубить на 3-5 см), хорошенько поливают, а почву вокруг побегов мульчируют.

посконник сорт "Alba"

посконник сорт «Alba»

Уход, подкормки

После отцветания посконники остаются декоративными, соцветия распушаются, приобретают серебристый оттенок, что выглядит весьма привлекательно в осеннем саду. Однако, ветер разносит семена, и они легко укореняются, причем, из семян сортовых растений вырастают видовые посконники. Поэтому соцветия рекомендуется своевременно срезать.

Посконники можно не подкармливать, они и так отлично растут при заправке почвы при посадке. Для них главное, чтобы почва сохраняла влагу. Поэтому в засушливую погоду полив обязателен. Весной, подкармливая другие растения в саду питательными настоями, полейте и посконники. Это даст им силу и быстрейшее наращивание зеленой массы.

посконник и злаки

посконник и злаки

Размножение

Семенами. Этот метод размножения приемлем только для видовых растений, свойства сортов не передаются при таком размножении. Свежие семена можно сеять поздно осенью или рано весной прямо в грунт.

Черенками. Черенки с двумя-тремя междоузлиями нарезают с молодых побегов в июне. Нижние листья удаляют, а верхние укорачивают на 2/3. Нижний срез на черенке делают косой, его опускают в порошок «корневина» или используют природные стимуляторы. Высаживают черенки в полутенистом месте в мини-тепличку или под половинку пластиковой бутылки с открытым горлышком. Черенок прижился, если появились молодые листочки.

Делением куста. Весной или осенью выкапывают куст и делят на части с двумя-тремя почками возобновления. Стебли при осеннем делении обрезают, оставляя небольшие пеньки (3-5 см).

посконник

Применение в ландшафтном дизайне

Посконник хорошо смотрится как солитер, например, на газоне, он наращивает эффектную структурную куртину.В миксбордерах это растение для заднего плана рядом с кустарниками с цветной листвой (деренами, жасминами, пузыреплодниками, высокими барбарисами и др.) В компанию к ним можно подсадить другие высокие растения: маклея, волжанка, лабазник, вероникаструм виргинский и др.

На переднем плане у посконников высаживают высокие флоксы, сибирские ирисы, тысячелистники, рудбекии, эхинацеи, акониты, многолетние астры, гелениумы, спартину, мискантусы.

Черемша

Черемша выращивание

Свежая ароматная зелень черемши открывает сезон витаминных салатов или пирогов с зеленью у многих садоводов. Ее вытянутые листья, похожие на ланцетообразные листья ландыша, — это просто кладезь витаминов, фитонцидов и эфирных масел. Вкус и запах листьев черемши напоминают чеснок, однако вкус более нежный, а запах менее острый.

В садах Подмосковья черемшой называют два вида лука (Allium): лук победный (A.victorialis) и лук медвежий (A.ursinum). В пищу употребляют листья до цветения, однако, все части черемши съедобны, а цветки – прекрасные медоносы, привлекающие насекомых. Все части содержат аскорбиновую кислоту, минеральные соли, эфирное масло, сапонины, сахара и др. вещества.

черемша

Лук победный (A.victorialis) – морозостойкий, неприхотливый многолетник. В природе можно встретить в мшистых еловых и кедровых лесах, бывает растет в смешанных лесах и на субальпийских лугах. Это растение с цилиндрическим стеблем, высотой от 15 до 60 см, образующее 3-4 эллиптических глянцевых листа. Цветет в мае зеленовато-белыми шаровидными зонтиками, состоящими из мелких цветочков, листья уже в это время начинают желтеть. На косом корневище развивается 1-3 луковички. Съедобны все части растения (луковички, молодые листья и цветочные стрелки), которые используют в сыром виде, а также тушат, варят, солят и маринуют. Лук победный – это диетический, витаминный и йодсодержащий продукт, который оказывает противомикробное и противоглистное действие, а также благоприятно сказывается на пищеварении и улучшении аппетита. При кашле, бронхите и ревматизме помогают натирания из настоев луковиц или листьев. А при воспалении глаз и ослаблении зрения листья прикладывают к глазам.

цветки черемши

Лук медвежий (A.ursinum) – морозостойкое, неприхотливое, многолетнее растение. В природе растет в тенистых широколиственных лесах. Это растение, высотой от 10 до 40 см, с мясистыми ланцетными листьями. Цветет с конца мая шаровидными зеленовато-белыми соцветиями. До цветения собирают листья и нежные цветоносные побеги. Их можно добавлять в салаты, супы, гарниры, а также солить и мариновать.

Место посадки

Месторасположение лучше подобрать в полутени, хотя, это довольно сложно, ведь черемша начинает расти, когда на деревьях и кустарниках листва еще только начинает появляться. Но при небольшом затенении листья дольше не желтеют, да и цветочные стрелки появляются позже. На открытом солнце листья горят, быстро желтеют. Луки спокойно переносят недостаток влаги в почве, а вот затопления не приемлют – луковички загнивают и гибнут.

Почву черемша предпочитает суглинистую или супесчаную, плодородную, легкую. Если на участке почва глинистая, то под перекопку в нее добавляют ведро компоста (перегноя), ведро торфа и ведро песка на 1 м². Рекомендую для раскисления добавить банку золы или 30-40 г известняковой, доломитовой или костной муки.

Посадка

На одном месте черемша может расти 6-7 лет, потом требуется деление. Количество листьев говорит о количестве луковичек: 2 листа – 2 луковички (одна высаженная, одна замещающая), 3 листа – 3 луковички (одна высаженная и 2 детки) и т. д. Ее семена высевают сразу после сбора в августе (всходы появятся осенью или весной) или поздно осенью в октябре, ноябре (зависит от погоды) для естественной стратификации (всходы появятся весной). Можно сеять в домашних условиях на рассаду в феврале-марте (кто ориентируется на лунный календарь, загляните в записи «Февраль», «Март»). Но семена должны пройти предварительную подготовку (например, стратифицирование в холодильнике около 2-3 месяцев). Черемша из семян зацветает на 3-4 год, а листья собирают уже на второй год после посева.

Можно высаживать черемшу дочерними луковичками, если с вами кто-то поделился при прореживании своей плантации. Перед посадкой луковички держать 15-20 минут в растворе препаратов «Максим», «Фитоспорин» или марганцовки. Луковички высаживают на расстоянии 10-15 см друг от друга, заглубляя на 2/3 (луковичка и две ее высоты сверху земли). Под каждую луковичку рекомендую насыпать немного смеси песка с золой (2:1 или 3:1), это предотвратить гниение.

Уход

Прополку проводят во время отмирания (пожелтения) листвы, одновременно убирая и ее. Если лето стоит жаркое, засушливое, место, где растет черемша, периодически поливают.

Весной подкармливают питательными настоями и весенними удобрениями с микроэлементами один раз в 10-14 дней. Лучше предварительно растворять гранулированные удобрения в воде или использовать жидкие удобрения для подкормок. Все подкормки совмещаем с поливом (сначала поливаем водой, затем подкармливаем или наоборот).

Размножение

Черемшу можно раз

Семенами. Черемша дает самосев, поэтому, когда она прижилась и начала цвести, главное, чтобы посадки не загущались, нужно вовремя их прореживать. Покупные семена сеют осенью под зиму или в домашних условиях после предварительной подготовки. Всходят семена дома долго, могут 2-3 месяца не проявлять признаков жизни. Всходы появляются мелкие, тонкие. Лучше контейнер прикапывать в саду под укрытие (лутрасил), там растения будут крепче, быстрее растут и их не губит черная ножка.

Луковичками. Во время цветения (позже луковички трудно найти), когда листья начали желтеть, гнезда луковиц выкапывают, обрабатывают от болезней и вредителей и рассаживают в нужные места. Крупные луковицы можно использовать в пищу.

В ландшафтном дизайне

Черемшу можно высаживать в рокариях, освещаемых в первой половине дня. Также объёмные, сочные зеленые листья красиво смотрятся на переднем плане миксбордеров в то время, пока остальные многолетники только набирают силу, а луковичные (тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты и др.) уже отцветают.

 

Энотера

Энотера посадка уход размножение

Энотера (Oenothera), ночная свеча, ослинник – неприхотливое, морозостойкое растение из семейства Кипрейные (Onagraceae). Некоторые садоводы ничего привлекательного в этом многолетнике не видят, однако, во многих садах он растет и радует своими желтенькими ароматными цветками. Надо заметить, что есть виды с белыми и розовыми цветками. Каждый цветок у энотеры, как и у лилейника, живет всеволишь один день. Раскрываясь к вечеру, очаровывая нежным ароматом, чем-то напоминая запах свежезаваренного чая, к следующему вечеру увядает.

Энотера

В наших садах встречается, в основном, энотера кустарниковая (O.fruticosa), беспроблемный многолетник высотой до 60 см. Обильно цветет в июне-сентябре желтыми ароматными цветками, которые довольно привлекательно смотрятся на фоне пурпурных стеблей. Надземная часть отмирает ежегодно на зиму, а весной вырастают новые побеги. Образует плотные куртинки, расползаясь по саду подземными корневищами. Иногда может давать самосев.

Энотера миссурийская (O.missourienzis) – эффектный зимостойкий почвопокровный многолетник. Простые пурпурные стебли располагаются вокруг корневой шейки, как паутина, и могут достигать длины 40 см и более. На одном месте может жить более 10 лет. Имеет длинный стержневой корень, как и прострел, поэтому пересадку переносит плохо, разве что в первые годы. Прекрасное растение для рокариев и альпийских горок. Цветет большими (5-7 см) желтыми цветками, которые на длинных цветоножках практически лежат на земле. Легко размножается семенами.

Энотера душистая (O.odorata) – многолетнее,зимостойкое, небольшое растение для каменистых садов. Выглядит кочкой с узкими перистыми листочками, из центра которой появляются желтые цветки с приятным сильным ароматом. Имеет стержневой корень, поэтому пересадку переносит плохо. Легко вырастает из семян.

Энотера двулетняя (O.biennis) – мощное, высокое, до 1,2-1,3 м, растение, встречающееся, в основном, в природе. Цветет светло-желтыми до 10 см в диаметре. Чтобы удержать толстые крепкие стебли у этой энотеры развивается не менее мощный стержневой корень, уходящий глубоко в землю.

Энотера прекрасная (O.speciosum) – нежное милое растение с розовыми или белыми цветками. В условиях Подмосковья практически не зимует, так как очень капризна. Не выносит избытка влаги в почве, что зимой у нас довольно часто происходит при оттепелях, поэтому эта энотера попросту вымокает.

Место посадки, почва

Все энотеры предпочитают полутенистые места, где дольше цветут и лучше нарастают. Но можно с успехом выращивать и на солнечных местах, так как засуху они переносят спокойно.

А вот почва должна быть легкая, плодородная супесчаная или суглинистая, без застоя влаги.

Посадка

Высаживать энотеры можно с апреля по сентябрь. Перед посадкой растения нужно замочить в любом стимуляторе роста (эпин, корневин, гетероауксин и др.) или воспользоваться природными стимуляторами. Если энотера куплена в горшке, то ее замачивают на 20-30 минут. Растения с открытыми корнями нужно замочить на срок 6-12 часов.

Место посадки готовят заранее: к садовой почве добавляют компост, торф, песок. Все хорошо перемешивают. Высаживают растения чуть заглубив корешки на 2-3 см. Хорошенько поливают, а почву вокруг стеблей мульчируют для сохранения влаги и препятствия росту сорняков, пока энотера приживется.

Уход

Энотера ухода не требует, растение из серии «посадил и забыл». Если вы подкормите весной или осенью любыми комплексными удобрениями, то куртинка быстрее будет разрастаться.

Главное правило в уходе за энотерой – не заливать, иначе сгниет.

Осенью все стебли срезают, а почву мульчируют компостом или торфом.

Размножение

Энотеру можно размножить семенами, дочерними розетками, делением куста.

Семенами. Семена сеют под зиму или после предварительной подготовки на рассаду в марте-апреле. Всходы тоненькие, растут плохо, при большой влажности поражаются черной ножкой. Довольно хлопотное дело. Лучше высевать прямо в грунт в мае-июне, однако и там нужно смотреть, чтобы всходы не забили сорняки.

Дочерними розетками. Весной можно срезать образовавшиеся в прошлом сезоне розетки, которые расположены на расстоянии 3-5 см от материнского растения, как и у живучки. Все розетки имеют свои корешки, кончики которых можно подрезать, чтобы быстрее образовывались новые всасывающиеся корешки. Энотера приживается без проблем на новом месте, главное поливать пару раз в первые две недели.

Деление куста. Кустик выкапывают, делят на части и рассаживают. Делать это лучше весной, энотера быстрее приживется. Однако, и при делении летом растения приживаются без проблем, просто период наращивания корешков дольше.

Болезни и вредители

Из болезней при дождливом лете может появляться мучнистая роса, при которой на листьях появляется белый налет. Рекомендую просто срезать и сжечь пораженные побеги.

Из вредителей при избыточной влажности на энотеру нападают слизни и улитки, которые любят и листья, и цветки.

Применение в ландшафтном дизайне

Энотера отлично смотрится на переднем плане растений с синими или голубыми цветками: традесканции, ирисов сибирских, горечавок, колокольчиков, вероникой, а также вместе с агератумом или лобелией.

Сусак зонтичный

Сусак зонтичный посадка уход размножение

Сусак зонтичный (Butomus umbellatuss) – неприхотливый, зимостойкий, травянистый многолетник для прибрежных зон из семейства Сусаковых (Butomaceae). В природе довольно часто встречается вместе с камышом по берегам рек, озер, болот повсеместно в России, Европе, Азии и Северной Америки. Высота видового сусака зависит от условий роста и может быть от 30 до 150 см.

сусак зонтичный

У него длинное,толстое, горизонтальное корневище с многочисленными корешками. Листья очень красивые, линейные, трехгранные, смотрят строго вверх, как у стрелолиста. Они могут достигать длины 1 м и растут двумя рядами с верхней стороны корневища, образуя прикорневую розетку. На солнечных местах цветет с июня до октября зонтиковидными розовато-белыми соцветиями с розовыми пестиками и тычинками. Рыхлое соцветие вырастает из пазух каждого девятого листа и может состоять из 15-25 небольших (до 2,5 см) цветков.Цветки распускаются постепенно, в соцветии могут быть одновременно и бутоны, и раскрывшиеся небольшие цветки, и отцветшие, засыхающие. Соцветия на прямых безлистных цветоносах являются прекрасным медоносом и привлекают многочисленных насекомых.

Место расположения, почва, посадка

Сусак зонтичный можно высаживать на мелководье, по берегам водоемов и ручьев, лучше на солнечном месте. Рекомендуемая глубина посадки 10-20 см, но может расти и на глубине до 40-50 см. Корни должны быть постоянно в воде, однако, кратковременное пересыхание сусак переносит без проблем.

Почва должна быть болотистая, с некоторым содержанием ила, что обычное дело на влажных местах, ил со временем образуется сам. Для посадки на террасе или ступенях водоема насыпают сначала грунт слоем 5-7 см, на него ставят корневище и затем засыпают сверху приготовленной почвой (глина, торф, песок в соотношении 3:1:1). Потом рекомендую наверх насыпать крупный гравий, камушки или тот материал, которым отделан край водоема. Это предотвратит размывание грунта пока сусак приживется.

сусак зонтичный

Уход

Сусак растет без всякого ухода, особого внимания к себе не требует. При постоянной влаге на плодородной почве, говорят, он быстро разрастается и требует ограничения. Однако, в своем саду я такого не заметила – за 5 лет всеволишь кочка в диаметре 10 см, видимо, почва недостаточно плодородная.

Сейчас выведено много сортов с полосатыми листьями и соцветиями разных цветов: белыми, сиреневыми, малиновыми. Однако, в условиях Подмосковья сорта, к сожалению, не зимуют.

Размножение

Семенами. Сусак дает самосев, может поселиться в вашем водоеме самостоятельно – семена прилетят с ветром или принесут муравьи. Но можно в природе в августе-сентябре собрать семена и высадить в октябре в контейнер, который можно прикопать в прибрежной зоне водоема. Контейнер на 3-5 см должен быть погружен в воду. Следующей весной появятся всходы. Так же можно просто рассыпать собранные семена на берегу в прибрежной зоне на нужном участке, тогда в следующем сезоне сусак проявит себя сам. Нужно помнить, что семена, собранные с сортовых растений, не повторяют свойства материнского растения. Семенами размножают только видовые растения.

Почками. В основании листьев, на корневище образуются вегетативные почки, которые от потока воды отрываются, мигрируют и укореняются в других местах прибрежной зоны. После укоренения их можно отсадить в нужное место.

Делением корневища. Если сусак зонтичный перестал цвести, одной из причин этого может быть, что корневище сильно разрослось и растению не хватает питания. Ранней весной выкапывают корневище и делят на части с одной-двумя почками. Лишние части выбрасывают или дарят соседям.

Применение в ландшафтном дизайне

Сусак зонтичный – это замечательное растение для озеленения прибрежной зоны водоемов и ручьев любых размеров, а также рядом с фонтанами. В компанию к нему на берегу можно высадить астильбы, хосты, лилейники, дармеру или астильбоидес, дербенник, калужницу. В воде, как и сусак зонтичный, могут расти ирис болотный, осоки, ситник и вербейник монетчатый.

Дербенник

Дербенник посадка уход

Дербенник, плакун-трава (Lythrum)– красивое неприхотливое растение из семейства дербенниковые(Lytraceae).Это отличный медонос, во время цветения привлекает различных насекомых: бабочек, пчел и жуков.А осенью листья и стебельки становятся красноватыми, что неизменно притягивает взгляд. Дербенник обладает кровоостанавливающими свойствами. В декоративном садоводстве распространены два вида дербенника: иволистный и прутьевидный.

Дербенник

Дербенник иволистный (L.salicaria), в Белоруссии называют «чальчаквербалiсты» – зимостойкий многолетник высотой 0,9- 1,5 м имеет толстые деревянистые корни, которые содержат дубильные вещества. Цветет, начиная с июля (к празднику Ивана Купалы) до сентября, в зависимости от места посадки. Многочисленные мелкие лилово-розовые цветочки собраны в длинные кисти – колосовидные соцветия на верхушках стеблей и боковых ветвей. Сейчас выведено около 30 сортов различной высоты с розовыми, малиновыми и красными цветками. Многие из них очень похожи. Наиболее популярны: пурпурный «LadySackville»высотой до 80 см, нежно-розовый «Blush» до 1,20 м, компактный насыщенно-малиновый «Robert» до 70 см. Интересен полумахровый «Feuerkerze»с ярко-малиновыми цветками высотой до 1м.

Дербенник прутьевидный (L.virgatum) выглядит изящнее, так как имеет более ветвистое и рыхлое соцветие с мелкими цветочками. Высота его чуть ниже, от 0,5 до 1,2 м. Есть красивые розовые сорта: «TheRocket», «RoseQueen», «DropmorePurple».

Дербенник

Место посадки, почва

В природе дербенник произрастает на увлажненных местах – заболоченных лугах, болотах, вдоль канав, по берегам водоемов и даже в воде на глубине 10-15 см. Поэтому в садовой культуре для успешного роста ему нужна влажная питательная почва нейтральной или слабо кислой реакции, хотя может расти на солнце или в тени много лет без пересадки. На плодородной почве разрастается дербенник достаточно быстро, образуя яркие неплотные куртины. Сорта разрастаются намного медленнее. Можно выкопать в природе растение и принести в сад, дербенник приживется без проблем.

В тканях дербенника есть специальные органы, через которые он избавляется от излишней влаги. Чем больше влаги и тепла в воздухе, тем больше образуется прозрачных капель, которые стекают с листьев вниз. Отсюда и пошло народное название «плакун-трава».

Дербенник с розами

Дербенник с розами

Посадка

Если дербенник куплен в контейнере, то высаживать в сад его можно в течение всего садового периода. Растения с открытыми корнями высаживать лучше весной или осенью. Перед посадкой корешки нужно замочить в любом стимуляторе (эпин, гумат и др.) на 6-12 часов, а затем высаживать. Корни засыпают питательной почвой слоем 5-7 см, поливают (можно использовать раствор в, котором замачивалось растение, разбавив его водой). Почву вокруг стеблей рекомендуется замульчировать, это сохранит влагу на время, пока дербенник приживется.

Уход

Дербенник прекрасно живет без подкормок, обходится природными осадками. Конечно, в аномальную жару его нужно поливать. В остальное время он не требует внимания, разве что на любование его красотой. Когда я подкармливаю весь сад весной питательными настоями, достается и дербеннику. Можно весной или осенью бросить под кустик 20-30 г любого комплексного удобрения, тогда он будет разрастаться быстрее. Мне это не нужно, место ограничено.

Осенью рекомендуют стебли срезать под корень и мульчировать. Я оставляю на зиму, люблю, когда сухие соцветия припорошены снегом.

Размножение

Дербенник можно размножить семенами, черенками, делением корневищ.

Семенами.Дербенник прекрасно размножается семенами, видовые формы дают самосев. А вот сортовые качества при семенном размножении не сохраняются.

Семена дербенника тяжелее воды, упав на дно, прорастают, а легкие проростки дрейфуют по поверхности воды пока не найдут место для укоренения. Семена можно сеять весной прямо в грунт без предварительной подготовки. Но нужно набраться терпения – всходят они довольно долго – 20-40 дней. Можно посеять в какую-нибудь емкость с рыхлой почвой (торф+песок 2:1), которую затем прикопать в саду, чтобы не потерять всходы, и чтобы их не заглушили сорняки. Семена раскладывают по поверхности влажной почвы более-менее равномерно, присыпают сверху смесью земли и песка слоем 0,5-1 см и уплотняют. Можно сверху прикрыть прозрачной пленкой для сохранения влажности, которую снимают, когда появятся всходы. Цветут растения из семян на 2-3 год.

дербенник

Черенками. Весной, когда молодые отростки достигнут длины 10-15 см их можно оторвать с «пяточкой» (кто не знает, что это, загляните в словарчик) и посадить в нужное место. При таком размножении растения цветут в этот же год. Можно в июне нарезать на черенки с двумя междоузлиями срезанный побег. На таких черенках нижние листья удаляют полностью, а верхние укорачивают на 2/3. Нижний косой срез, сразу под междоузлием обрабатывают любым стимулятором образования корней (корневин, гетероауксин и др.) и высаживают черенки в полутенистом месте под половинку пластиковой бутылки с открытым горлышком. Когда появятся молодые листочки, значит черенок прижился и бутылку нужно убрать.

Делением корневища. Весной в апреле-мае или осенью в сентябре растение выкапывают и делят корневище на части с одной-двумя почками. Можно острой лопатой отрезать кусок корневища, не выкапывая куст. Делянки высаживают сразу на нужные места.

Дербенник

Болезни и вредители

Никогда не замечала, чтобы дербенник чем-то болел. Иногда его могут погрызть насекомые. В этом случае рекомендую опрыскивание народными средствами. У меня растет возле водоема, инсектициды не приемлемы. Поэтому чаще вообще не обращаю внимания на подъеденные листья, красота его свечек-цветов дает такую возможность.

Применение в ландшафтном дизайне

Конечно, дербенник лучше всего растет возле воды. Там компанию ему составляют сибирские и болотные ирисы, калужница, хосты, астильбы, астильбоидеис, лилейники, вербейники. Красив дербенник и в миксбордерах вместе с астрами, аконитами, горцами, астранциями, геранями, наперстянками. Даже в компании с розами его вертикали смотрятся весьма кстати.

А на задний фон для дербенника можно подобрать всевозможные кустарники с желтизной в листве: пузыреплодник «Luteus», чубушник «Aurea», бузина «PlumosaAurea». А на фоне пурпурных листьев пузыреплодника «Diabolo» или краснолистных барбарисов соцветия дербенника приобретают совершенно другой оттенок.

 

Тсуга

Тсуга канадская сорта выращивание

Тсуга (Tsuga) – высокие декоративные деревья. В роду насчитывается около 20 видов, растущих в Восточной Азии и Северной Америке. Высота деревьев зависит от условий произрастания и может быть от 6 до 60 м. Тсуги – это близкие родственницы пихт и елей, от которых отличаются строением хвои и шишками.

тсуга

Все тсуги приятно декоративны: стволы ровные, крона пирамидальная, сучья отходят от ствола более-менее горизонтально, кончики ветвей тонкие, немного свисают. Хвоя у тсуг мелкая, мягкая, игольчатая, сверху темно-зеленая, снизу сизая. Шишки небольшие, около 2 см длиной.

В Подмосковье выращивают только морозостойкую теневыносливую тсугу канадскую (T.canadensis) и ее сорта. Большинство экземпляров имеют карликовый рост и сильно свисающие к земле ветки.

Тсуга канадская "Jedelloh"

Тсуга канадская «Jedelloh»

Раньше других появился на нашем рынке карликовый сорт «Jedelloh», за 20 лет достигает в диаметре не более 1 м. Очень красивая кочка со светло-зеленой свисающей хвоей и воронкой на макушке.

Тсуга канадская "Cole’sProstrata"

Тсуга канадская «Cole’sProstrata»

Еще более свисающие лежащие на земле концы ветвей у сорта «Cole’sProstrata». Отличный сорт для каменистых садов и террас, где его ветви будут грациозно свисать с камней.

Тсуга канадская "VonHelm"

Тсуга канадская «VonHelm»

Сейчас на рынке появились разнообразные сорта с овальной или шаровидной кроной: «Fontana», «Bennett», «VonHelm», «Strander». Можно покупать любой, все они декоративны и применимы для малых садов.

Тсуга канадская "EverittGolden"

Тсуга канадская «EverittGolden»

Есть еще интереснее карлики, дающие не более 1-2 см прироста в год: «Horsford», «Esex», «Minima», «Minuta», «Abbott’sPygmy». Очень интересны сорта, у которых молодые приросты другого цвете: белые у сорта «Albospica» и желтые у сорта «EverittGolden». А сорт «Curly» отличается закрученной хвоей.

Место расположения, почва

Все туи предпочитают тенистые и полутенистые места, в которых практически все хвойные растения сбрасывают хвою. Тсуга же наоборот, прекрасно себя чувствует и выглядит декоративно.

Почва рекомендуется супесчаная, рыхлая и плодородная.

Тсуга канадская "Albospica"

Тсуга канадская «Albospica»

Посадка

Как правильно посадить тсугу?

Тсуга будет расти на одном месте долгие-долгие годы, поэтому посадочное место нужно подготовить заранее (хотя бы за 2 недели до посадки). К верхнему плодородному слою 20 см добавляют торф, компост и песок, по ведру каждого на м². Рекомендую добавить еще полведра гравия, камушков или битой брусчатки. Сразу следует внести 30-40 г любого полного гранулированного удобрения для хвойных. Затем все хорошенько перемешивают и заполняют посадочную яму.

Тсуги продаются в контейнерах. При покупке переверните и посмотрите, видны ли корни в дренажных отверстиях. Корни должны просматриваться, это говорит о том, что земляной ком хорошо оплетен корнями. Если корней не видно, то велика вероятность, что корневая система слабая у растения или оно совсем недавно пересажено из маленького контейнера в больший. Далее следует посмотреть на хвою, она должна быть насыщенного цвета, а не блеклая.

тсуга

Перед посадкой контейнер замачивают в ведре с раствором любого стимулятора (корневин, эпин, гетероауксин, гумат и др.) примерно на 20-30 минут. Затем в подготовленном месте делают яму по размеру горшка и высаживают, не заглубляя корневую шейку (кто не знает, что это, загляните в словарчик). Лучше высаживать чуть выше (на 3-5 см), чем растение росло в горшке: почва подсядет и утянет за собой саженец. Посадив, обязательно поливаем. Можно использовать для полива раствор, в котором замачивали саженец, разбавив его водой. Затем почву обязательно мульчируют: если тсуга высаживается в каменистом садике, то гравием, а если в хвойно-древесных группах, то корой, щепой или просто скошенной травой.

тсуга канадская

Уход

Тсуга ухода не требует, растение из серии «посадил и забыл». Она любит повышенную влажность воздуха, поэтому периодически ее поливают методом дождевания. Но хорошо растет и без полива. Конечно, при засухе полив обязателен, но помним, что переувлажнения земляного кома не нужно.

Подкармливают тсугу 1-2 раза в год любым комплексным удобрением для хвойных. Если посадочная яма была заправлена удобрениями при посадке, то подкормки начинаем на третий год после посадки. Рекомендую весной, поливая весь сад «фитоспорином» и питательными настоями, полить и тсугу.

тсуга

Размножение

Тсугу можно размножить семенами, отводками, черенками.

Семенами. Семена прорастают не сразу, им нужна предварительная подготовка (стратификация, скарификация и др.) Лучше высадить семена в горшки и оставить их зимовать в саду, прикопанными в грунт. Сверху контейнеры нужно накрыть лутрасилом, чтобы весенние талые воды не смыли семена. Всходы появляются весной неравномерно, если взошли густо, то придется прореживать или рассаживать в отдельные емкости. Если сорта карликовые, то их держат в горшочках несколько лет, а затем высаживают на постоянное место, когда виден заметный рост.

Отводками. Весной наклоняют ветку и пришпиливают к земле. Хорошо слегка повредить кору в месте соприкосновения с землей. Корни тсуга дает неохотно, этот период может длится от 1 до 3 лет. Затем побег, когда появятся корни на отводке, его пережимают проволокой на несколько месяцев и лишь потом отрезают от материнского растения.

тсуга

Черенками. Как и все хвойные, тсуга укореняется плохо. На черенки берут короткие боковые веточки «с пяточкой» (кто не знает что это, загляните в словарчик). Черенкуют тсуги в мае-июне. Черенки обрабатывают корнестимуляторами или используют природные растворы, а затем высаживают в легкий влажный грунт (торф, перлит, песок в соотношении 1:1:1) под пленку или пластиковую бутылку. Укоренение длится несколько месяцев, бывает весь сезон. Если хвоя не теряет цвет, черенки здоровы. В первую зиму рекомендуется подстраховаться и укрыть лутрасилом черенки.

Применение в ландшафтном дизайне

Тсуга отлично смотрится среди других хвойных растений (туй, можжевельников, карликовых елей и сосен), а также в группе древесно-лиственных кустарников (дерен, пузыреплодник, рододендроны, гортензии и др.)

Молочай в саду

Молочай виды выращивание

Молочай (Euphorbia) – однолетнее или многолетнее травянистое растение семейства Молочайные. Если повредить какую-нибудь его часть, то выделяется жгучая, молочная жидкость. Считается, что из-за этого млечного сока и пошло название рода. Эта молочная жидкость ядовита, поэтому работать с молочаем нужно в перчатках.

Молочай

Молочаи имеют разный облик: это могут быть толстые кактусы, колючие и неуклюжие, то нежные и милые травы. В любом случае, узнать молочай можно по млечному соку и уникальному разветвленному зонтику. На концах лучиков зонтика мелкие цветки собраны в небольшие соцветия, которые окружены общим покрывальцем – 4-5 сросшихся прицветников, напоминающим по форме бокальчик. В каждом бокальчике есть один женский цветок (толстый пестик на длинной ножке) и много мужских цветков у его основания (тычинок).Из этих бокальчиков с цветками и состоит зонтик. Прицветники могут быть окрашены в различные цвета: красный, розовый, белый, желтый, лимонный. К сожалению, в условиях Подмосковья зимуют молочаи только с желто-лимонно-зелеными бокальчиками. Все остальные гаммы – это южные сорта и виды.

Молочай многоцветковый

Молочай многоцветковый

Чаще всего в наших садах встречается молочай многоцветковый (E.polychroma) или многоцветный – неприхотливый морозостойкий многолетник, образующий кустик высотой до 40-60 см. Густо облиственные вертикальные побеги уже в мае венчает яркое желто-салатовое соцветие. Прекрасное растение для рокариев и альпийских горок. Советую высаживать на солнечных местах в супесчаную почву, тогда кустик более компактный и практически не разваливается. Есть сорт с белоокаймленной листвой «Variegata»и сорт с красновато-пурпурной листвой «Bonfire».

Молочай кипарисовый

Молочай кипарисовый

Молочай кипарисовый (E.cyparissias)известен практически всем садоводам. Один раз поселившись в саду, уходить больше он не хочет. Пушистый коврик высотой 20-25 см, цветущий обильно розовато-желто-зелеными зонтиками в начале лета, осенью окрашивается в желто-бежево-пурпурные цвета.  Имеет ползучее корневище, благодаря которому перемещается по саду. Очень эффектно смотрится под карликовыми хвойными растениями (ель, пихта, сосна, лиственница и др.). Есть красивые сорта с красновато-бурачной листвой или прицветниками: «FensRuby», «RedDevil», «ClariceHoward», а также высокий до 40-50 см «TallBoy».

Молочай длиннорогий

Молочай длиннорогий

Молочай длиннорогий (E.macroceras) – зимостойкий теневыносливый многолетник высотой до 1 м. Цветет в июне-июле желтовато-зелеными зонтиками, листья серовато-зеленоватые. Имеет очень красивую осеннюю окраску: желто-красно-пурпурные тона. В специализированной литературе пишут, что дает самосев, но на своем участке самосева я вообще не замечала. Может в условиях Подмосковья семена не успевают вызревать.

 

Очень красив и эффектен однолетний молочай окаймленный (E.marginata). Хорошо облиственные побеги венчают белоснежные бокальчики. Еще большую привлекательность придают прилегающие белоокаймленные листья. Можно сеять на рассаду в марте-апреле или в грунт в мае, цветет с середины лета.

молочай

Место посадки

Место для посадки молочаев рекомендуется солнечное, там кустики меньше вытягиваются, выглядят более компактными и декоративными. Однако, молочаи хорошо растут и в полутени, но там возможно нужна будет подвязка. Можно рядом высадить растения с сильными вертикальными побегами, которые будут держать стебли молочая.

молочай

К почве молочаи нетребовательны, хорошо переносят пересушку. Грунт предпочтительнее супесчаный или легкий суглинок. Хорошо добавлять при посадке мелкие камни, гравий, битую плитку, брусчатку.

молочай

Посадка

На одном месте молочай может расти 5-7 лет, затем требуется деление кустиков.

Если молочай куплен в контейнере, то его можно высаживать в течение всего садового сезона. Растения с открытыми корешками высаживать рекомендуется в апреле-мае или в сентябре. Перед посадкой растения хорошо замочить в любом стимуляторе роста (корневин, эпин, гетероауксин, гумат и др.). Молочаи в горшках замачивают на 20-30 минут, а корешки на 2-6 часов.

цветки молочая

Высаживают на предварительно подготовленное место с легкой, водо- и воздухопроницаемой почвой, в состав которой входит садовая земля, торф, компост, песок, гравий в соотношении 1:1:1:2:1. Не лишним будет 20-30 г на м² известняковой, доломитовой или костной муки. Можно добавить 15-20 г любого комплексного удобрения, но молочаи прекрасно растут без подкормок. А при избыточных подкормках стебли вытягиваются, падают, куст не держит форму. Рекомендую почву мульчировать вокруг побегов: если это каменистый сад, то гравием, а в миксбордерах скошенной травой или измельченными ветками.

Молочай кипарисовый

Молочай кипарисовый «Fens Ruby»

Размножение

Молочаи можно размножить семенами, черенками, отрезками корневищ, делением куста.

Семенами. Однолетний молочай окаймленный высевают на рассаду в марте-апреле или прямо в грунт в мае. Кто ориентируется на лунный календарь, загляните в записи «Март», «Апрель», «Май». Многолетние молочаи лучше сеять под зиму в октябре или после предварительной подготовки семян дома в рассадные емкости в марте. Семена сеют по поверхности влажной почвы, а сверху засыпают смесью торфа и песка 1:1  или просто песком, слоем примерно в 0,5 см.

Молочай многоцветный

Молочай многоцветный

Черенками. Работаем в перчатках, сок молочая может вызывать зуд. Черенки нарезают из средней части побегов в июне. Черенок с двумя междоузлиями, нижние листья удаляют. Выделяющееся молоко промывают и дают подсохнуть срезам около 30 минут в тени. Затем нижний срез обрабатывают в стимуляторах корнеобразования и высаживают в полутени под пластиковую бутылку с открытой крышкой. Черенок прижился, если начали расти молодые листики.

Отрезками корневищ. Весной на периферии кустика подкапывают почву и отрезают кусочек корневища. Срезу дают подсохнуть около 30-40 минут и высаживают на нужное место.

Делением куста. Кустики молочая в апреле или в сентябре выкапывают и делят на части. Одна делянка должна иметь хотя бы одну почку, лучше две. Срезы подсушивают и затем высаживают на новое место.

Молочай кипарисовый

Молочай кипарисовый

Применение в ландшафтном дизайне

Желто-салатовая гамма молочаев хорошо сочетается с голубыми и синими цветками (ирисы бородатые, колокольчики, васильки, горечавки, шалфей, вероники). Эффектно смотрятся растения в серой гамме: стахис шерстистый, полыни, обриеты, кошачья лапка, очитки. Хорошо высаживать манжетки и медуницы в тон молочаям.

 

 

Рубрики
Bookmarks