Апрель 2017

Живучка

Живучка сорта посадка уход

Некоторые садоводы не хотят заводить живучку в саду, считая ее, не заслуживающей внимания – ползучая, агрессивно завоевывает территории, цветет неярко. Однако, новые сорта просто поражают красотой и необычностью своих листьев, невозможно равнодушно пройти мимо. Да и разрастается живучка новых сортов намного медленнее. Но обо всем по порядку.

Живучка в композиции

Живучка, аюга (Ajuga) – многолетнее, вечнозеленое, почвопокровное, декоративное растение из семейства Яснотковые (Lamiaceae). Представляет собой многочисленные розетки, плотным ковриком покрывающие землю. Живучка долговечна, декоративна, ее посадки не оголяются, в отличие от других почвопокровных растений. За сезон может запросто заполнить предоставленную ей территорию, красиво и быстро нарастая. В мае из центра розетки появляется колосовидное соцветие высотой 10-20 см с небольшими фиолетовыми, синими, розовыми или белыми цветками. Цветет живучка в конце мая около двух недель. Муравьи разносятсемена, поэтому после цветения лучше срезать цветоносы. После цветения начинают активно расти пазушные столоны, которые укореняясь, образуют новые розетки.

Сейчас насчитывается около 50 видов, но в российских садах выращивают два вида живучки: ползучая (A.reptans) и пирамидальная (A.piramidalis). Эти виды сохраняют свои листья и уходят под снег  замечательным ковриком. Живучка ползучая быстро разрастается, образуя покров из красивых листьев высотой 10-20 см. Даже ограничительные бордюры ей не помеха, она свободно их перешагивает. Живучка пирамидальная разрастается медленнее, представляет собой коврик из красивых блестящих темно-зеленых листьев высотой до 20 см.

живучка Бургунди глоу весной

живучка Бургунди глоу весной

С каждым годом появляются все новые и новые сорта с разнообразными листьями: округлыми и удлинёнными, гладкими, морщинистыми и блестящими. Окраска их тоже всевозможная – однотонная зеленая или пестрая с пятнами, штрихами и разводами розовых, желтых, белых и бежевых цветов. Сортовые живучки зимуют хуже, чем видовые. На песчаных почвах могут даже выпадать. Очень красивы пестролистные сорта и формы живучки ползучей, которые лишь на солнце проявляют всю красоту и оттенки цвета. Они могут расти и в тени, правда, рисунок на листьях будет другой.

Наиболее популярные и часто встречающиеся сорта:

«Atropurpurea» -темные красно-коричневые листья с каким-то лиловым оттенком, невысокие синие цветоносы украшают ее около месяца. Размножается делением куста, так как не имеет столонов, но хорошо нарастает и компактна.

«Variegata» –серебристо-зеленые листья по краю неравномерная белая или бежевая полоска, которая на солнце исчезает. Растет медленно, хорошо себя чувствует в контейнерах и плошках.

«Variegata Rubra» – красно-коричневые листья, хорошо нарастает, неприхотливая.

«Burgundy Glow» — цветет голубыми цветками, листья очень красивые: зелень с розовыми, белыми и желтоватыми пятнами.

«Bronze Beauty» — цветки голубые, листочки бордово-зеленоватые.

«Silver Beauty» — цветет нежно-голубыми цветками, листочки зеленые с белыми краями.

«Milticolor»- листочки с пятнами разнообразных оттенков: розовые, белые, малиновые и зеленые.

«Rosea» — цветет розово-красными цветками, листочки бордово-зеленые.

«Alba» — цветет белыми цветочками, листья зеленые, оттенок бронзовый.

«ArticFox» — удлинённые, слегка волнистые, кремово-белые с серо-зеленым пятнышком в центре листики, край лита темно-зеленый.

«Metallica Crispa» — сорт с глянцевыми, морщинистыми листьями: молодые-с бордовым отливом, а старые-темно-зеленые.

«Chocolate Chip» — сорт с мелкими узкими листочками с шоколадным отливом. Очень красива весной с луковичными и чудесно себя чувствует в контейнерах. Пишут, что размножается медленно, однако у меня именно этот сорт нарастает быстрее всех остальных.

Живучка Дикси Чип

Живучка Дикси Чип

Многие жалуются, что живучка очень агрессивна, но для меня это достоинство, а не недостаток. Ведь найти другое почвопокровное растение, которое аккуратно за сезон – два заполнит предоставленное место, трудно. Живучка выбрасывает столоны, на которых и образуются вскоре укореняемые розетки. Главное направить в нужную сторону эти розетки. А если они лишние, то можно просто обрезать. Так же можно обновить старые оголившиеся кустики с помощью новеньких розеток. Обязательно нужно смотреть, чтобы живучка не наползала на нежных соседей, а то она может их «выжить».

Место посадки, почва

Живучку можно высаживать в любом месте, название растения говорит за себя. Это одно из немногих растений, которое прекрасно себя чувствует и на солнце, и в тени. У сортов окраска листьев при разном освещении будет меняться, что дает большие возможности для экспериментов с цветом.

Однако, если посадки загущены и возраст их более 2 лет, то после зимы можно обнаружить проплешины в коврике. Огорчаться не стоит, кустики быстро восстановятся, а новые листики отрастут.

Почва для живучки тоже не важна, она растет и на бедных, и на плодородных, на сухих и на переувлажненных. На влажных быстрее разрастается.

Посадка

Как правильно посадить живучку? Этому растению все равно, оно выживет при любой посадке. Когда живучка куплена в контейнере, то ее просто высаживают методом перевалки в нужное место и хорошенько поливают. Если же вам досталась розетка с открытыми корнями, то высаживают, стараясь расправить корешки в разные стороны, затем присыпают их почвой и поливают. Рекомендую на первое время почву вокруг листочков замульчировать для сохранения влаги.

Живучка при первых морозах

Живучка при первых морозах

Уход, подкормки

Ухода живучка не требует, прижившись, приспосабливается к любым условиям. Это растение, которое может обходиться без воды довольно продолжительное время (месяц и более). Однако, если почва песчаная, рекомендую на зиму замульчировать сортовые живучки торфом или набросить на них кусок лутрасила.

Зная ползучий характер растения, нужно своевременно удалять ненужные розетки или направлять столоны в требуемом направлении.

Живучка как газонная трава

Под деревьями, кустарниками и хвойными растениями газонные травы не хотят расти. Прекрасная замена газону  в таких условиях– живучка ползучая, она прекрасно себя чувствует и образует красивые зеленые коврики. Если высадить живучки разных сортов, то перемешавшись со временем, они образуют привлекательное лоскутное одеяло. К тому же, это почвопокровное растение устойчиво к вытаптыванию.

Размножение

Живучку можно размножить семенами, делением кустиков или дочерними розетками.

Семенами. Выращивание живучки из семян не представляет проблем. Свежесобранные или купленные семена можно сеять прямо в грунт в апреле – мае – июне. Они хорошо всходят без предварительной подготовки. Однако, если семена собраны с сортовых растений, всходы вряд ли будут похожи на материнское растение. К сожалению, при семенном размножении сортовые свойства теряются. Но иногда вырастают очень симпатичные экземпляры. Да и муравьи разносят семена после цветения. Можно увидеть живучку там, где вы ее не высаживали. Если растение укоренилось не на своем месте, можно выкопать кустик и перенести туда, где оно необходимо. Живучка замечательно приживется на новом месте.

Делением кустиков, дочерними розетками. Это простой, но эффективный способ размножения живучки. Отрезав розетку, даже без корней и положив ее на влажную почву в полутенистое место, можно не бояться – розетка непременно даст корни и приживется. На солнечном месте землю  придется регулярно поливать, пока не образуются корешки.

 

Болезни и вредители

Никогда не замечала, чтобы живучка чем-то болела. А вот слизни и улитки на затененных, влажных местах любят полакомиться ее листочками. Но происходит это довольно редко – у слизней есть более вкусные листочки, например, хосты.

осень

живучка в контейнере

Применение в ландшафтном дизайне

Живучку можно высаживать в любом месте. Сорта превосходно смотрятся в рокариях, на альпийских горках и подпорных стенках. Живучка хорошо держит почву на склонах, ее сажают в низинах и оврагах. На переднем плане цветников она создаст красивые коврики. Компаньонами для живучки могут быть другие почвопокровные растения: низкие очитки, арабис, обриета, шиловидные флоксы, барвинок. Хорошо смотрятся луковичные, цветущие весной, возвышающиеся над ковриком живучки. такие как: мускари, гиацинты, тюльпаны, нарциссы, крокусы, сциллы.

А в контейнерах, висящие на столонах, молодые розетки придадут неповторимый колорит композициям. На зиму живучку придется пересадить в сад, чтобы она перезимовала.

 

 

Мелкоплодная земляника

Земляника мелкоплодная выращивание

Мелкоплодная земляника родом из горных лесов Западной Европы. В отличие от клубники ее не часто выращивают наши садоводы, а зря. Мелкие ягоды более ароматные и сладкие, напоминают ягоды из леса, и не просто так – это одна из форм лесной земляники: вечноцветущая лесная (Fragariavescaf. semperflorens) или земляника альпийская (Fragariavescavar. alpina). Мелкоплодная земляника плодоносит с середины июня и до самых морозов в отличие от клубники, которая радует ягодами, пусть и крупнее, но только 2-3 недели. С одной небольшой грядки 2,5 м на 70 см ежедневно к завтраку можно собирать по стаканчику ягод.

мелкоплодная земляника

Мелкоплодная земляника имеет, как правило, красные ягоды, но сейчас есть сорта с белыми и желтыми плодами, которые больше по размеру и слаще. По вкусу и запаху ягоды напоминают лесную землянику. В них содержится биологически активных веществ, витаминов С, В, Р, К, микроэлементов и пектинов гораздо больше, чем в ягодах клубники – крупноплодной земляники. К тому же, сорта мелкоплодной земляники зимуют лучше клубники, выдерживая под снегом морозы -25-35°С. Кустики декоративны весь сезон, практически не требуют ухода.

Место расположения, почва

Мелкоплодную землянику можно сажать и на солнце, и в тени, она везде будет плодоносить, так как теневынослива. На одном месте может расти 3-4 года, затем рекомендуется деление кустиков. Мне нравится делать бордюры из мелкоплодной земляники, высаживая ее по краю огородных грядок или цветников. Для этого подходят ремонтантные, безусые сорта.

Почву лучше подготовить легкую, плодородную с нейтральной или слабо кислой реакцией (pH 5-6). Подойдут супесчаные или суглинистые, в которые добавляют по ведру компоста на м². У мелкоплодной земляники короткое, компактное корневище и много мочковатых, мелких корешков. Поэтому ей достаточно плодородной почвы на глубину 20-25 см.

земляника

Посадка

Сейчас землянику в рассадочных пластиковых контейнерах можно приобрести в питомниках и садоводческих хозяйствах.

О правилах покупки рассады читайте здесь.

Рассаду земляники, купленной в контейнерах, высаживают так, как она росла в горшочке, не заглубляя, лучше чуть выше на 0,5 см. Сразу после посадки рекомендую ее опрыскать раствором Эпина от стресса. Первое время не лишним будет прикрыть посадки лутрасилом на 1-2 недели.

Если вы купили рассаду земляники с открытыми корешками, то ее нужно перед посадкой обязательно замочить в растворе Эпина, Корневина или Гетероауксина на 6-12 часов и лишь затем высаживать. Кончики корешков советую подстричь на 1-2 см, это будет способствовать быстрейшему росту новых всасывающих корней. Высаживать землянику нужно, не заглубляя, сердечко (самый молодой растущий листик или рожок в середине кустика) засыпать почвой нельзя.

Под каждый кустик выкапываем лунку, сыпем в нее 1 чайную ложку двойного суперфосфата, перемешиваем с почвой и затем сажаем кустик земляники. Обязательно поливаем (можно использовать раствор, в котором земляника замачивалась, разбавив его водой). Почву вокруг каждого кустика мульчируем, чтобы сохранить влагу и не давать сорнякам расти. Расстояние между кустиками рекомендую оставлять 20 см, а поздней осенью высаживать в промежутках озимый чеснок, он отпугивает вредителей от земляники.

земляника мелкоплодная

Как вырастить землянику из семян?

Сейчас в продаже есть семена различных сортов земляники. Свежие семена отлично всходят, не очень свежие требуют предварительной подготовки. В любом случае, землянику легко вырастить из семян. Для того, чтобы получить ягоды в первый год (в августе), сеять семена на рассаду нужно в марте-апреле. Кто ориентируется на лунный календарь, загляните в записи «Март», «Апрель».

Вполне подойдет для посевов покупной грунт для рассады. Неглубокие емкости с дренажными отверстиями снизу заполняют почвой, не доходя до краев на 1-1,5 см. Грунт рекомендую предварительно пролить раствором «Фитоспорина», марганцовки или хотя бы горячей кипяченой водой. Когда вода стечет, можно сеять. Рекомендую смешать семена с песком и затем сеять, как будто солишь. Если семян мало, то почву слегка присыпают песком, а затем раскладывают семена с помощью зубочистки. Заделывать семена в почву не надо, лишь слегка прижать. Емкость нужно накрыть прозрачной пленкой и поставить в теплое место.

мульчирование земляники скошенной травой

мульчирование земляники скошенной травой

При температуре +22-25°С всходы появятся где-то через 10-12 дней. Растет земляника медленно. Главное, в раннем возрасте не залить всходы, иначе появится черная ножка. Рекомендую вынести емкость со всходами на застекленную лоджию на юго-востоке, накрыть ее прозрачным пакетом, в котором вверху сделать две дырки для проветривания. В таких условиях поливать всходы земляники не нужно совсем, как правило, почва достаточно влажная.

Пересаживают землянику в открытый грунт в июне в пасмурную погоду или вечером прямо из общего контейнера, отделяя по одному растению вместе с куском почвы. Если у вас всходы густые, то лучше распикировать, рассадив по одному растению в горшок. При густых посадках земляника непременно гниет или поражается черной ножкой, чем ни опрыскивай. При плотных всходах прозрачную пленку тоже придется снять и периодически опрыскивать при подсыхании верхнего слоя почвы.

белая земляника

Уход

Первое две недели после посадки землянику обязательно поливаем. В дальнейшем, регулярно поливаем в жаркую погоду. Если высажены сорта с усами, то их своевременно удаляем (если усы не нужны для размножения). Чтобы меньше поливать, обновляем мульчу.

Подкормки

Если при посадке добавлялись удобрения в лунку, то подкармливать нужно на второй год после посадки. Весной поливают любым питательным настоем. А также вносят в июне по чайной ложке двойного суперфосфата под один кустик с заделкой в почву или под мульчу. Можно использовать удобрения специально для клубники (есть в продаже Фертика для клубники). Мне нравятся жидкие удобрения, они лучше и быстрее усваиваются. Все подкормки совмещаем с поливом (сначала подкармливаем, затем поливаем или наоборот).

земляника ремонтантная

Размножение

Земляника размножается семенами, делением куста, усами.

Семенами. Можно купить семена, а можно собрать свои, засушив здоровую спелую ягодку пока семена не начнут отделяться. О выращивании земляники из семян читай выше.

Делением куста. Через 3-4 года кустики земляники разрастаются, внутри куста побеги начинают отмирать, нужно деление. Кустики выкапывают и делят весной в конце мая-начале июня или в конце августа-начале сентября. Через 3-4 года кустики земляники спокойно разделяются на отдельные побеги. Каждый побег-деленка должен иметь здоровый молодой побег-рожок, сердечко и, хотя бы пару корешков. Самую нижнюю часть побега отрезают, это старая часть, они темная и сухая. Кончики корешков 1-1,5 см подрезают. Делянки высаживают на нужное место, не заглубляя (см. посадка).

Усами. Усами размножают сорта, которые дают усы, как клубнику.

земляника желтая

Лучшие сорта земляники мелкоплодной ремонтантной

Барон Солемахер (BaronSolemacher) – безусый сорт с красными, сладкими ягодами массой до 4 г. высота кустиков до 20 см.

Александрия (Alexandria) – безусый сорт с ароматными, сочными, темно-красными ягодами массой 3-5 г.

Али-Баба – безусый, кустистый сорт с ярко-розовыми, ароматными, удлинёнными ягодами массой до 3-5 г.

Руяна (Rujana)- безусый компактный сорт с ярко-красными, очень сочными ягодами массой 2-5 г. Высота куста до 25 см, веточки с ягодами возвышаются над листвой.

Рюген (Rugen) – безусый сорт с красными ягодами десертного вкуса массой 4-6 г. Высота кустиков 15-18 см.

Белоснежка – безусый сорт с белыми нежными ягодами со вкусом ананаса массой до 5 г.

Йеллоу Вондер (Yellow Wonder) – безусый сорт с желтыми, сладкими ягодами массой 3-4 г. Высота кустиков 20-25 см.

Лучшие сорта земляники мелкоплодной усатой

Белый Лотос – японский сорт с бело-желтыми ягодами  массой до 8-10 г. Дает много усов за сезон, можно выращивать в контейнерах как ампельную культуру.

Сахалинская – хороший усатый сорт с вкусными коническими красными ягодами массой 4-6 г.

Времена года – сорт с ароматными с красными ягодами массой до 5-7 г. Дает усы в большом количестве, красив в горшках.

Картофель выращивание

Картофель посадка и уход

Картофель – травянистое, плодовое, цветущее растение. Без этой пасленовой культуры не обходится, пожалуй, ни один огород. В пищу употребляют клубни, которые являются видоизмененным побегом. Родом картофель из Перу и Аргентины, отсюда его требования к условиям произрастания. Как вырастить хороший урожай картофеля?

Картофель в магазине

 

Место посадки, почва

Участок, на котором высаживается картофель, должен быть на солнечном, хорошо освещенном месте. При нехватке освещения будет усиленно расти ботва, а клубни не будут расти.

Почва для картофеля нужна плодородная, богатая органикой, влаго- и воздухопроницаемая со слабо кислой или нейтральной реакцией (pH5-6). Конечно, он будет расти на плотных, бедных и кислых почвах, но урожай при этом будет плохой.

Место для посадки картофеля рекомендуется готовить с осени – перекопать на штык лопаты, не разбивая комки (если не планируется метод посадки под солому). Весной уже не копают, а лишь разбивают комки и разравнивают граблями.

Клубни картофеля

Как подготовить картофель к посадке?

Для посадки рекомендуется брать клубни размером с куриное яйцо. Если у вас мелкий посадочный материал, то в одну лунку придется класть 2-3 картофелины. Если же клубни большие, то за 2-3 дня до посадки их разрезают вдоль и оставляют открытыми для подсушивания среза.

Готовить клубни картофеля к посадке нужно за месяц. Их достают из подвала, заливают горячей водой с температурой около +42-45°С, чтобы посадочный материал прогрелся. Когда вода остынет, в нее добавляют раствор марганцовки ярко-розового цвета и держат клубни в нем около 15 минут. Далее промывают картофель чистой холодной водой и обсушивают.

После этого посадочный материал кладут в прохладное место на под солнечные лучи, чтобы клубни позеленели. Зелень говорит о том, что в клубнях образовался яд-соланин, который в дальнейшем сбережет картофель от различных вредителей, от мышей в том числе.

Затем примерно через 18-22 дня картофель перекладывают в теплое место для проращивания. Ростки на посадочных клубнях должны быть 1-2 см, это оптимальный размер. Если ростки больше, то их придется выломать. Но каждое обламывание проростков снижает урожай на 10%.

Высаживая пророщенные клубни, мы ускоряем уборку урожая примерно на 2 недели. Если высаживать не пророщенный картофель, то в холодной почве он лежит, медленно трогаясь в рост только когда температура почвы будет +15-18°С.

Картофель на поле

 

Посадка

Когда можно садить картофель?

Частенько не понятно, когда сажать картофель, ведь погода в последние годы непредсказуема. То весь апрель стоит погода +16-18°С, то морозы. Считается, что оптимальный срок посадки картофеля, когда земля на глубине 8-10 см прогреется до температуры +12-15°С, лишь при такой температуре клубни картофеля трогаются в рост. Но как это определить?

Моя бабушка всегда ориентировалась на черемуху: как только цветки черемухи начали распускаться, можно сажать картофель. А черемуха начинает цвести на десятый день после того, как на березе появятся зеленые листочки. Можно ориентироваться на орешник: на двадцать восьмой день после того, как орешник покажет свои сережки, нужно садить картофель.

Цветок картофеля

Способы выращивания картофеля

Как правильно сажать картофель?

Рекомендую попробовать у себя на участке все способы посадки картофеля, чтобы определиться, какой способ подходит именно вам. Чаще всего картофель сажают четырьмя способами: посадка по лопату, в гребни, под солому, в траншеи. При любом способе посадки ряды лучше делать с юга на север, тогда кусты будут равномерно освещаться в течение всего дня.

Посадка картофеля под лопату. Под лопату сажают на ровных участках, без застоя воды. При таком методе посадки рекомендуется работать вдвоем: один человек с лопатой, второй с клубнями. Копнули лопатой пласт земли, положили клубень картошки в образовавшееся углубление, сверху засыпали землей с лопаты.

Хорошо подсыпать под каждый клубень примерно стакан смеси: песок, зола и минеральные удобрения (2 столовых ложки).  Тогда картофель не будет повреждать проволочник, клубни будут чистые и ровные. Смесь предварительно замешивают в ведре: полведра песка, литровая банка золы, 2 столовых ложки комплексного минерального удобрения.

Картофель в гребнях

Посадка картофеля в гребни. Этот метод применяют на участках с высоким залеганием грунтовых вод, в районах с высокой влажностью, на переувлажненных почвах. Для посадки картофеля на песчаных почвах такой метод не подходит: во время дождя гребни осыпаются, а клубни оказываются на солнце.

На выбранном участке с помощью мотыги (на больших территориях – с помощью мотокультиватора или трактора) делают гребни высотой примерно 15-20 см на расстоянии 70-75 см друг от друга. А потом в гребни сажают картофель, оставляя расстояние между клубнями 30-35 см. При таком методе посадки картошке не грозит вымокание. Но если лето аномально жаркое или долго стоит жара без дождей, то посадки придется поливать.

Выращивание картофеля под сеном или соломой. Рекомендую этот метод – выращивание картофеля без прополки и окучивания, минимум усилий, а урожай отличный. К тому же, на не паханой целине посадка картофеля таким способом убивает двух зайцев: собираем урожай и участок разрабатывается при минимальных усилиях, на следующий год садить можно что угодно, сорняков практически нет. Суть метода очень проста: картофель раскладывается прямо по дернине, а сверху клубни засыпаются соломой, мульчируем. Вместо соломы можно использовать измельченные срезанные весной многолетники, выполотые сорняки, скошенную траву и т. д.

При таком методе, если позволяет расстояние, вырастающую ботву не собирают вместе, окучивая, а наоборот, раскладывают по сторонам и засыпают практически по макушку соломой или другим сырьем. Это способствует тому, что на засыпанных стеблях образуются дополнительные корни, на которых формируются небольшие картофелины, которые на следующий год можно использовать как посадочный материал.

Минусы этого метода: посадки придется поливать (под соломой влага долго не держится) и в соломе любят делать гнезда мыши.

Картофель в траншеях

Посадка картофеля в траншеи. Этот метод применяют на почвах, плохо удерживающих влагу: песчаных, супесчаных, а также при жарком климате. Лучше всего выкопать траншеи на глубину 45-60 см осенью. Их заполняют выполотыми сорняками, скошенной травой и другим сырьем, оставляя на зиму. Весной на осевшие за зиму сорняки насыпают почву, вынутую из траншей. Слой зависит от глубины траншеи, как правило, хватает 15-25 см.  Сверху рекомендую насыпать смесь песка, золы и минеральных удобрений (на полведра песка, банка золы и две столовых ложки удобрения). Клубни следует раскладывать в траншеи на расстоянии 30-35 см друг от друга. Сверху их засыпают оставшейся почвой слоем 10-12 см. Этот метод защищает картошку от перегрева, а почву от пересыхания. Такую посадку нельзя применять на тяжелых, влажных почвах – при большой влажности клубни повреждаются гнилями и другими заболеваниями.

Сейчас нередко можно встретить и нетрадиционные методы посадки картофеля в высокие гряды или в контейнеры, рассмотрим и их.

Посадка картофеля в высокие гряды или короба. Этот метод по сути дела представляет собой выращивание картофеля на компостной куче. Сначала нужно построить короба высотой около 30-40 см и шириной около 1-1,5 м. Потом их заполняют органическими остатками: обрезки овощей и фруктов, скошенная трава, картон, ботва, сорняки и т. д. Их необходимо переслаивать почвой через 10-15 см. И затем высаживают картофель в шахматном порядке. Уход при такой посадке минимальный – полив в жаркую погоду. Окучивания и подкормки не применяют, разлагающиеся остатки служат питанием.

Картофель в контейнерах

Выращивание  картофеля в контейнерах. Под контейнеры можно использовать любую тару: большие ведра, бочки, баки, деревянные ящики, прочные полиэтиленовые пакеты и т.д. Главное, чтобы в емкости снизу были дренажные отверстия и размер контейнера был большой, чтобы хватало питания для формирования хороших клубней. На дно контейнера можно положить слой дренажа (3-5 см), если позволяет высота, затем насыпают слой 20-25 см плодородного грунта, кладут клубни и сверху засыпают почвой слоем 8-10 см. Когда ростки достигнут 8-10 см, плодородный грунт подсыпают. Посадочные емкости устанавливают в солнечном месте. Уход, как за комнатными растениями: регулярный полив и подкормки. Нужно помнить, что на солнце контейнеры сильно нагреваются, что влечет за собой ежедневный полив, а в жаркую погоду и дважды в день.

Окучивание

Картофель окучивают дважды: первый раз, когда ростки достигнут 15-25 см, второй – примерно через две недели после первого. Чем выше окучивание, тем больше урожай. Если клубни высадили очень рано, появились всходы, а возможны заморозки, то их нужно полностью засыпать землей. Окучивают картофель подгребая вокруг к стеблям почву, что их собирает вместе. Если стебли в бороздах сомкнулись, окучивание прекращают, иначе можно поломать все побеги.

Подкормки

При посадке вносят ведро перегноя, 20 г аммиачной селитры и 30 г суперфосфата на 1 м² или ведро перегноя, стакан золы и 2-3 столовые ложки нитрофоски. Стоит обратить внимание на картофельные удобрения, имеющиеся сейчас в продаже (Фертика, буйские и др.). Их можно сыпать прямо перед посадкой, смешав с компостом.

После окучивания хорошо подкармливать картофель по междурядьям, таким образом подкармливаются 2 кустика растущие рядом. Можно использовать любые питательные настои для полива прямо по зеленой массе до середины июля. Также можно развести 1 столовую ложку мочевина на ведро воды и поливать картофель прямо по листьям с помощью опрыскивателя.

Во время цветения рекомендуется подкормить картофель золой, внося по полстакана под каждый куст. Можно развести 20-30 г сульфата калия в ведре воды и полить картофель.

Уборка картофеля

Уборка

Когда можно убирать картофель?

Картофель выкапывают в солнечную, сухую погоду. Ранний картофель убирают, как только появляется первое пожелтение ботвы, подсыхание нижних листьев. В условиях Подмосковья это, как правило, конец июля. Как правило, пожелтение листьев начинается примерно через неделю после высыхания цветочков. Однако, если хочется молодой картошечки, то выкапываем раньше.

Как только ботва начнет сохнуть, картофель можно убирать, в это время урожай уже сформирован. Ботву после уборки собирают и сжигают.Складывать картофельную ботву в компостную кучу нельзя, она содержит соланин и часто заражена фитофторой. Чем дольше лежит пожелтевшая ботва, тем больше клубни поражаются болезнями, поэтому запаздывать с уборкой не стоит. Многие садоводы скашивают ботву сразу, как только началось пожелтение нижних листьев, а урожай убирают через 10-14 дней после скашивания ботвы.

Сроки созревания картофеля

Ранние сорта – через 55-70 дней

Среднеранние – через 65-80 дней

Среднеспелые – через 80-95 дней

Среднепоздние – через 95-110 дней

Поздние сорта – через 110 дней и более

Какие сорта лучше садить в условиях Подмосковья?

В условиях Подмосковья среднепоздние и поздние сорта, как правило, не формируют нужный урожай, не дозревают. Рекомендуется высаживать ранние сорта, они практически не повреждаются фитофторой. Однако, ранние сорта развариваются и менее урожайны. При выборе среднеспелых и среднеранних сортов обязательно нужно обращать внимание на устойчивость к фитофторе.

Урожай картофеля

Хранение

Как правильно хранить картофель?

Выкопав картофель в сухую погоду, ему дат пару часов полежать и подсохнуть на воздухе. Затем урожай нужно отсортировать: выбрать клубни для посадки в следующем году, клубни для хранения и клубни с дефектами для скорейшего потребления.

Картофельные клубни для закладки на хранение рекомендуется опрыскать препаратом «Фитоспорин», чтобы убить возбудителей болезней. Затем клубни раскладывают под навесом в тенистом, теплом месте и просушивают около двух недель при температуре +19°. Лишь после этого картофель складывают в ящики или мешки и отправляют на хранение.

Зимой хранят картофель при температуре +2-4°С при влажности 85-90%. Хранить картофель можно на застекленном балконе, если сделать специальный ящик, утеплив его пенопластом.

Можно складывать картофель в бурты, высота которых 40-60 см, присыпав картофель сухой землей. Сверху бурты накрывают пленкой, а со всех сторон лапником.

Ваточник посадка уход

Ваточник выращивание

Ваточник, асклепиас (Asclepias) – травянистое растение для открытого грунта из семейства Куртовые, в котором насчитывается около 200 видов вечнозеленых и листопадных кустарников и полукустарников. Созревшие семена у этого растения покрыты ватообразным, волокнистым пухом, отсюда и пошло название «ваточник». В народе есть и другие названия растения: «ласточкина трава», «млечная, эскулапова трава». Ваточники выращивают чаще всего как декоративное растение. Садоводы любят его за чудесный, тонкий аромат цветков, напоминающий гиацинты.

Ваточники – это красивые статные растения с эффектными листьями и привлекательными шаровидными соцветиями, состоящими из небольших бело-пурпурно-сиреневых цветочков.  Это отличные медоносы, привлекающие различных насекомых. А мед из цветков ваточников приятно пахнет и не засахаривается во время хранения.

Нужно помнить, что беловатый, млечный сок ваточников ядовит! Под воздействием солнечных лучей попав на кожу, он вызывает раздражение и зуд. Аллергикам нужно быть осторожными: работать с этим растением нужно в одежде с длинным рукавом и в перчатках. Хотя интересно то, что листья ваточника содержат большое количество аскорбиновой кислоты.

В Подмосковье выращивают, в основном, ваточники: сирийский, мясо-красный и однолетний курассавский.

Ваточник сирийский

Ваточник сирийский

Ваточник сирийский (A.syriaca) – многолетнее растение с прямыми, высокими до 1,5-2 м стеблями. Агрессор, расползается по участку, но очень красив, отказаться от него невозможно. Ежегодно вырастают, причем в разных неожиданных местах, крепкие побеги с красивыми, большими (до 10-15 см длиной), темно-зелеными, кожистыми, эллиптическими листьями, очень похожими на листья фикуса. Цветет с июля более месяца красивыми лилово-розовыми ароматными цветками, которые собраны в шаровидные соцветия.

Ваточник инкарнатный Soul Mate

Ваточник инкарнатный Soul Mate

Ваточник мясо-красный или инкарнатный (A.incarnata) – многолетнее растение с прямыми стеблями высотой до 1-1,2 м. Листочки чуть меньше, чем у ваточника сирийского, но тоже красивы. Цветет с конца июня небольшими бело-розово-пурпурными ароматными цветками, также собранными в шаровидные соцветия.

Ваточник курассавский

Ваточник курассавский

Ваточник курассавский (A.curassavica) – многолетнее растение, но в Подмосковье не зимует, поэтому выращивается как однолетник. Полукустарничек со стеблями до 70-90 см. Цветет яркими небольшими оранжево-красными цветками, собранными в своеобразные ярусные зонтики. Сеют семена ваточника курассавского в мае в комнатных условиях, пикируют в июне, высаживают в открытый грунт с 10-12 июня.

Место расположения, почва

Ваточники высаживают как на солнце, так и в полутени. На солнечных местах они вырастают чуть ниже, хотя цветут лучше.

Почва любая, хотя предпочитают суглинистые или супесчаные. Плодородная земля или нет, не важно, главное влага, хотя дополнительного полива в Подмосковье им не требуется, хватает природных осадков. Причем, развиваются лучше на слабо кислых рыхлых почвах. А вот на тяжелых глинистых им всё-таки много влаги.

Посадка

При посадке ваточников место рекомендуется подготовить: убрать корни многолетних сорняков, внести немного компоста и столовую ложку любого комплексного удобрения, чтобы растения прижились. Если почва на участке глинистая, то не лишним будет внести немного торфа и песка. Все составляющие перемешивают и высаживают ваточник.

Ваточник сирийский

Ваточник сирийский

На одном месте ваточник сирийский может расти много лет, до 10 и более. Однако, он не сидит на одном месте, а просто шагает куда захочет. Рекомендуется высаживать его в ведро или бочку без дна, тогда он более-менее растет куртинкой. Хотя, по прошествии времени, он всё равно выстреливает побегами на расстоянии и метр, и два от материнского куста.

Ваточник мясо-красный менее агрессивный, растет вполне компактным кустиком, расширяясь в диаметре. На одном месте может расти до 7-8 лет.

Перед посадкой растения замачивают в стимуляторе образования корней: корневин, гетероауксин и др. Если куплен корень ваточника, то его замачивают на ночь в растворе. Можно использовать природные стимуляторы. Ваточники в горшках замачивают на срок около 30 минут. Высаживают растения, не заглубляя корневую шейку (загляните в словарчик, кто не знает, что это). Затем хорошенько поливают (можно использовать для полива раствор, в котором замачивали растение). Почву вокруг стеблей рекомендуется замульчировать, это даст возможность быстрее прижиться ваточнику, ведь мульча сохраняет влагу и препятствует росту сорняков.

Уход, подкорки

Ваточники растут практически без ухода: довольствуются природными осадками, переувлажнения не любят. Весной их подкармливают любыми питательными настоями. Рано весной или осенью можно порадовать растения, рассыпав 20-30 г любого минерального удобрения с заделкой в почву или под мульчу. На зиму стебли срезают до земли. Если есть желание, то место, где растет ваточник, мульчируют на зиму перегноем. Рекомендую просто оставлять опавшую листву, которая перегнивая и служит питанием для растений.

Ваточник сирийский

Ваточник сирийский

Размножение

Ваточники можно размножить семенами, черенками, отрезками корневищ и делением куста.

Семенами. Семена сохраняют всхожесть около 3 лет. Лучше выращивать через рассаду в домашних условиях. Семена высевают в апреле-мае в разводочные емкости. В почву заделываем на 1-1,5 см. Всходы появляются через 10-12 дней. В открытый грунт растения высаживают только когда минует угроза  возвратных заморозков (в Подмосковье-это первая декада июня).

Черенками. В июне вырезают или отламывают выросшие молодые побеги длиной 10-15 см, держат под водой некоторое время, чтобы смыть выделяющийся млечный сок. Нижние листья удаляют, оставляют лишь 1-2 верхних. Укореняют в легкой смеси торфа и песка 1:1. Корешки появятся где-то через 2-3 недели.

Отрезками корневища. После цветения, осенью откапывают куски корневища и делят на части с 2-3 узелками на каждом. Высаживают в легкий грунт на глубину 8-10 см, сверху прикрывают опавшей листвой, место отмечают. Молодые побеги появятся весной в конце мая-июне.

Делением куста. Стержневые корни у ваточников могут уходить на глубину до 3 м, от них отходят ярусами горизонтальные корни. Как на стержневых, так и на горизонтальных образуется много почек, из которых развиваются побеги. До корней лучше докапываться, когда видны побеги (в июне или в августе). Почву возле побега раскапывают до корня и острой лопатой отделяют от материнского растения. Выделяющееся молочко смывают, а растения высаживают в нужное место.

ваточник

Применение в ландшафтном дизайне

Ваточник сирийский можно высаживать в ограниченную емкость как солитер, он выглядит красивым статным букетом. Также вместе со шток-розой, топинамбуром-земляной грушей его можно использовать как ширму для декорирования неприглядных мест: компостной кучи, стен строений, неприглядных ограждений.

В цветниках хорошими компаньонами для ваточников будут злаки (мискантус, спартина, вейник, перловник, щучка и др.), акониты, маклеи, вероники, физостегия, дербенники, вероникаструмы, посконники,лабазники, эхинацеи.

Лучшие сорта груш

Лучшие сорта груш

Заказчики часто просят посадить лучшие груши. А как выбрать лучшую грушу? Для меня на первом месте вкусовые качества, но ведь каждому человеку нравиться свое: одни любят кислинку, другие мягкость, третьи сладость, а четвертым важна декоративность, чтобы никаких пятен не было на плодах. Для меня лучше «Лады» нет, и кому бы я ни садила именно этот сорт, всегда благодарят именно за него. Хотя сейчас есть лучшие сорта, похожие на «Ладу» (например, Петровская или Аллегро), ведь «Лада» практически ежегодно поражается пятнистостью листьев, да и плоды долго не хранятся, да и осы любят полакомится мягкой мякотью. Но никаким другим сортом не объедается моя семья с таким удовольствием, как Ладой.

Расскажу о наиболее популярных сортах, а выбор за вами. Обращайте внимание на скороплодность сортов. Ведь всегда хочется, чтобы на участке дерево быстрее дало первые плоды, поэтому обязательно выбирайте хотя бы один скороплодный сорт (плодоношение начинается уже на 2-3 год). Как правило, в первый год плодоношения груши не открывают всех своих вкусовых качеств.

Сорта груш описание с фото

Летние

Среднелетние:

Груша Лада

Груша Лада

Лада – зимостойкий, самоплодный, скороплодный, устойчивый к парше сорт Тимирязевской академии. Вкусная, пожалуй, самая ранняя по срокам созревания груша: первые плоды снимаем в конце июля. Сладкие, сочные, небольшие, желтые с красноватым румянцем груши округлой формы, масса 80-150 г. Хранятся в холодильнике 2-3 недели.

Груша Скороспелка из Мичуринска

Груша Скороспелка из Мичуринска

Скороспелка из Мичуринска – сорт высокий, но можно формировать. Созревает в начале августа, плоды почти круглые, желто-зеленые, с краснотой, по вкусу сладкие, с небольшой кислинкой. Сорт подходит для консервирования: компоты, варенье.

Груша Орловская Красавица

Груша Орловская Красавица

Орловская красавица – созревает в начале августа. Форма плодов ближе к круглой, цвет зеленый с желтизной, могут появляться красноватый размытый оттенок. Вкус сладкий, сочный, мякоть мелкозернистая со слабым ароматом. Масса плодов около 150 г.

Груша Аллегро

Груша Аллегро

Аллегро – созревает в первой половине августа. Формирует средне рослое дерево, ветви немного поникают. Плоды грушевидной формы массой 100-130-150 г. При созревании на зеленом фоне появляется краснота. Мякоть мягкая, очень сочная, сладкая.

Груша Северянка

Груша Северянка

Северянка (или Краснощекая) – зимостойкий, скороплодный сорт. Дерево средне рослое до 3 м, рекомендуется сдерживать высоту обрезкой. Плоды разных размеров от 80 до 120 г, усеченный конус, зелено-желтые с ярким размытым румянцем.

Груша Петровская

Груша Петровская

Петровская – скороплодный, вкусный сорт Московской селекции, очень похож на Ладу, но не так сильно поражается пятнистостью и галловому клещу. Нежные, сочные, сладкие с кислинкой, плоды грушевидной формы массой 110-130 г, созревают в середине августа.

Груша Кафедральная

Груша Кафедральная

Кафедральная – самоплодный, устойчивый к парше сорт, созревать начинает в начале августа. Плоды грушевидной правильной формы массой 110-130 г. Снимают в начале пожелтения плодов, кисло-сладкий вкус. Хранятся в холодильнике до 2 недель.

Познелетние:

Груша Чижовская

Груша Чижовская

Чижовская – самоплодный, зимостойкий, скороплодный, урожайный, устойчивый к парше сорт Тимирязевской академии, склонен к поражению плодовой гнилью. Плоды правильной грушевидной формы массой до 110-140 г, светло – желтые, вкус кисло-сладкий.

Груша Августовская Роса

Груша Августовская Роса

Августовская Роса – устойчивый к парше сорт, плоды по вкусу не уступают южным грушам. Чтобы груши были крупнее, нужно прореживать завязи. Созревает в середине августа. Плоды короткогрушевидные, зеленовато-желтые, кое-где с румянцем, могут быть разного размера. Мякоть кисловато-сладкая, сочная, белая.

Груша Видная

Груша Видная

Видная – зимостойкий сорт, устойчивый к парше. Крупные, сочные, нежные, с приятным мускатным привкусом, со своеобразной кислинкой, продолговато-грушевидные плоды. Начинает созревать в первой декаде августа. Снимать плоды нужно по мере надобности, а не все сразу, так как они долго не хранятся (темнеют внутри). А на дереве не перезревают, могут висеть до 2-3 недель. Сигналом созревания служит появление легкой желтизны (цвет соломы) на плодах, а плодоножки начинают легко отделятся от ветки. Спелые плоды могут отличаться по цвету, но поверхность у всех неровная. Чем дольше груши висят на дереве, тем более насыщенной становится окраска: плоды становятся ярко-желтыми и появляется румянец. Сорт хорош для приготовления пюре без сахара или грушевого сока с мякотью для диабетиков или детского питания.

Осенние

Груша Нарядная Ефимова

Груша Нарядная Ефимова

Нарядная Ефимова – зимостойкий, обильно плодоносящий сорт устойчив к парше, красивые плоды созревают даже в конце лета. Снимать плоды надо, когда они еще выглядят незрелыми, зелеными, а у плодоножки появиться первое пожелтение. Если оставлять на дереве желтеть (красно-сиреневая окраска – это покровная почти по всей груше), то мягкость груши становится не сочной, мучнистой, крахмалистой, как сладкая картошка.

Груша Любимица Яковлева

Груша Любимица Яковлева

Любимица Яковлева – зимостойкий, скороплодный, обильно плодоносящий, устойчивый к парше, сорт. Плоды зелено-желтые с коричневатым оттенком, кисло-сладкий приятный вкус, чем-то похож на айву. Масса плодов колеблется от 100 до 200 г.

Груша Памяти Яковлева

Груша Памяти Яковлева

Памяти Яковлева – зимостойкий, скороплодный сорт, устойчивый к парше. Плоды широкогрушевидные, зеленые с желто-красным оттенком, с нежным вкусом, напоминают южные сорта.

Груша Велеса

Груша Велеса

Велеса – крупные, вкусные, не уступающие южным сортам, плоды массой 150-200 г. Груши снимают в конце августа-начале сентября, когда станет заметным пожелтение плодов и плодоножка станет свободно отделяться от ветки. Этот сорт вкусен уже при съеме груш, но они могут храниться в холодном подвале или в холодильнике 2-3 месяца. При жаре груши очень любят осы, это большой минус, за этим надо следить и вовремя снимать плоды, при первых признаках созревания заложить на хранение. Сорт устойчив к парше.

Груша Брянская Красавица

Груша Брянская Красавица

Брянская Красавица – сорт самоплодный, средне рослый, очень красивы молодые листья: с красным оттенком. Большие вкусные плоды грушевидной формы массой 150-250 г и более, созревая уже в начале сентября, они желтеют, но красный румянец остается. Мякоть сочная, с кисло-сладким вкусом и приятным ароматом. Урожай хранится холодильнике 2-3 месяца.

Груша Красавица Черненко

Груша Красавица Черненко

Красавица Черненко (или Русская Красавица) – сильнорослый сорт, выведенный Мичуриным, устойчивый к парше. Крупные вкусные плоды. Снимаю, когда появиться легкое пожелтение у плодоножки, а вся груша зеленая с красным румянцем. Полежав, плоды желтеют, но красный румянец немного буреет. Снимают с начала сентября, хранятся в прохладном месте после дозревания около 1-1,5 месяца.

Груша Москвичка

Груша Москвичка

Москвичка – зимостойкий, скороплодный, давно известный, устойчивый к парше сорт Тимирязевской академии. Дерево среднерослое, можно формировать на низком штамбе. Плоды округло-грушевидные, душистые, сладкие. Созревают в начале сентября, снимают по мере созревания: желтые плоды и плодоножка хорошо отходит от ветки.

Груша Дюймовочка

Груша Дюймовочка

Дюймовочка (Аленушка) – сочные, сладкие, нежные плоды до 60-80 г, их очень любят дети. Цвет желтовато-оранжево-ржавый. Определить зрелость трудновато, но заметить появляющеюся желтизну сквозь коричневатость кожицы плодов можно. К тому же, спелые плоды легко отделяются от ветки. Снимают в середине-конце сентября. Спелые плоды хранятся в холодильнике 2-3 месяца. Сорт устойчив к парше.

Поздние сорта зимние

Зимние сорта созревают в конце осени, хранятся в подвале до декабря-февраля, а в холодильнике еще дольше

Груша Бере Зимняя Мичурина

Груша Бере Зимняя Мичурина

Бере Зимняя Мичурина – давно известный самоплодный сорт, плоды уже не выдерживают конкуренции с новыми сортами. Созревает в конце сентября – начале октября. Плоды асимметричные, короткогрушевидные, светло-зеленые с небольшим румянцем. Вкус слегка терпкий, мякоть сочная, белая. Сорт устойчив к парше.

Груша Белорусская Поздняя

Груша Белорусская Поздняя

Белорусская Поздняя – скороплодный, устойчивый к парше, сорт, сладкие крупные плоды, созревают в начале октября. За сентябрь заметно прибавляют в размере, появляется желтизна. При съёме жестковаты, но вполне съедобны. Хранятся до марта, немного полежав набирают сочность, вкус с небольшой кислинкой.

Груша Верная

Груша Верная

Верная – зимостойкий сорт. Груши технической зрелости набирают лишь в сентябре, когда плоды заметно увеличиваются в размере, окрашиваются и становятся сочными, с кислинкой. Снимают груши этого сорта в начале октября, они хранятся в холодном подвале или в холодильнике 2-3 месяца.

Груша Юрьевская

Груша Юрьевская

Юрьевская – зимостойкий, скороплодный, вкусный, устойчивый к парше, сорт. Созревает в конце сентября, груши укрупняются, появляется характерный цвет. Снимают в начале октября. Хранятся в холодном подвале или холодильнике 2-3 месяца.

В статье использованы фото из интернета

Черноплодная рябина арония

Арония или черноплодная рябина

Арония, черноплодная рябина, канадская рябина – неприхотливый, декоративный, плодовый кустарник из семейства Розоцветных. В обиходе эту культуру садоводы называют «черноплодка». Это устойчивый морозостойкий кустарник высотой до 2-2,5 м с гибкими побегами. Листочки округлые, темно-зеленые, кожистые с запоминающейся осенней окраской. Цветет арония в конце мая-начале июня красивыми, нежными, белыми цветочками, собранными в соцветия, из которых к сентябрю формируются крупные (до 1-1,5 см), сочные, блестящие, черные плоды с терпким, кисло-сладким вкусом.Причем, плодоносит черноплодная рябина ежегодно и ягоды не осыпаются до морозов.

ягоды черноплодной рябины

ягоды черноплодной рябины

Ягоды черноплодки целебны и имеют уникальный состав. По содержанию витамина Р у них нет равных, а по количеству витамина С уступают только клюкве и бруснике. Также плоды содержат витамины А, группы В, Е, РР и различные микроэлементы, в том числе йод, фтор, железо, медь, цинк и бор. Их применяют для лечения и профилактики гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, лучевой болезни. Плоды аронии улучшают деятельность мозга, помогают при нарушении сна, снимают аллергические симптомы, полезны при радиоактивном облучении. Противопоказаны ягоды при язвенной болезни желудка, гастрите, гипотонии, повышенной свертываемости крови. Черноплодная рябина понижает давление, достаточно съесть горсть ягод, чтобы почувствовать облегчение.

Место расположения, почва

Черноплодную рябину рекомендуется высаживать на солнечных местах, тогда будет хороший урожай. Так как корневая система у нее расположена не глубже 50 см, то кустарник можно высаживать в местах с близким залеганием грунтовых вод. Арония морозостойка, выдерживает -40° С, поэтому ее можно высаживать даже по северной границе участка, в местах, где гуляет холодный ветер.

Осенью у черноплодной рябины очень красивая окраска листвы, есть и желтые, и оранжевые, и красные, и коричневые оттенки. Это нужно учитывать, выбирая место посадки так, чтобы осенью была возможность любоваться красивой картинкой.

Арония растет практически на любой почве, но на бедных почвах хуже плодоносит, да и ягоды мелкие. Лучше всего подойдут умеренно плодородные суглинистые или супесчаные.

цветки черноплодной рябины

цветки черноплодной рябины

Посадка

Посадочную яму нужно приготовить заранее (за 14-30 дней). К верхнему плодородному слою на участке (это около 20 см) добавляют по ведру торфа, песка, компоста, а также стакан суперфосфата и полстакана сернокислого калия или 60-70 г любого комплексного удобрения. Хорошенько перемешивают и заполняют посадочную яму. Размер посадочной ямы рекомендуется сделать 50 х 50 см или более, ведь черноплодная рябина может расти много лет.

Саженцы, купленные в горшке, можно высаживать на участке в течение всего садового периода. А аронию с открытой корневой системой сажать лучше осенью в сентябре-октябре. Перед посадкой саженцы стоит замочить в растворе любого стимулятора (корневин, эпин, гетероауксин и др.) или воспользоваться природными средствами. Растения в контейнерах замачивают на 20-30 минут, а с открытыми корнями на 6-12 часов. Все поломанные, больные корни и ветки обрезают до живой ткани.

Высаживают черноплодную рябину заглубив корневую шейку (кто не знает, что это загляните в словарчик) на 3-5 см. Сразу после посадки все ветви рекомендуется обрезать, оставив пенечки около 15-20 см, с 4-5 почками. Это будет стимулировать рост новых побегов. Растения обязательно хорошо поливают, можно использовать для этого раствор, в котором замачивался саженец, разбавив его водой. Почву вокруг ветвей обязательно мульчируют.

Уход

Черноплодная рябина влаголюбива, для получения хорошего урожая ей нужен обязательный полив. Для сохранения влаги периодически обновляют мульчу.

Санитарную обрезку проводят ежегодно, ранней весной, до распускания почек. Начиная с 6-8-летнего возраста рекомендуется омолаживать кусты, вырезая ежегодно старые ветви, но не более 1/3 всех ветвей за один раз. Арония даже после обрезки «на пень» хорошо отрастает в первый же год. Такую кардинальную обрезку применяют в загущенных посадках.

Старые ветки легко отличить: боковые веточки на них совсем не растут практически, в то время, как на молодых ветках боковые веточки за год отрастают на 25-30 см. Если своевременно не вырезать старые, загущающие куст ветви, то плодоношение будет падать. На кусте аронии рекомендуется держать не более 10 веток.

Подкормки

Если посадочная яма была заправлена удобрениями при посадке, то подкормки черноплодной рябины начинают с третьего года после посадки. Для подкормок можно использовать любое комплексное минеральное удобрение, рассыпая 60-90 г под куст под мульчу или с заделкой в почву. Или вносить 70 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия весной в приствольный круг. Осенью рекомендуется рассыпать ведро компоста или перегноя как мульчу.

Арония хорошо отзывается на подкормки любыми питательными настоями, которые необходимо совмещать с поливами. Такие подкормки осуществляют один раз в 14 дней до начала июля.

Хранение

Ягоды на веточках (сорванные с кисточкой) хорошо хранятся несколько месяцев в отделении для овощей в холодильнике, не теряя своих полезных свойств. Из черноплодной рябины делают джемы, варенье, добавляют в компоты. Ягоды сушат, вялят и замораживают.

Размножение

Размножается черноплодная рябина хорошо всеми способами.

Семенами. Свежие семена сеют поздно осенью прямо в грунт, всходы будут появляться неравномерно с весны до конца лета. Лучше сеять после предварительной подготовки семян весной дома в контейнер или в мае в открытый грунт.

Отводками. Весной или осенью пригибают крепкий, здоровый, однолетний побег и пришпиливают к земле. Когда вырастающие вертикально молодые побеги достигнут 10-12 см, их окучивают, чтобы образовывались корешки. Как правило, на следующий год или осенью в этот же год их можно отделить от материнского куста и отсадить в нужное место.

Зелеными черенками. В июне нарезают с молодых побегов черенки с 2-3 почками. Нижние листья удаляют, оставляют два верхних листа, которые укорачивают на 2/3. Нижний косой срез делают прямо под междоузлием, обмакивают его в порошок корневина или используют природные стимуляторы. Высаживают черенки в притененном месте во влажную легкую почву (торф + песок 2:1) под половинку пластиковой бутылки с открытой крышкой или в мини-тепличку. Когда в междоузлиях появятся молодые листочки, укрытие снимают, но не забывают регулярно поливать.

Делением куста. Для этого не обязательно выкапывать весь куст. Достаточно острой лопатой отрезать (откопать) часть куста с любой стороны и пересадить сразу в нужное место.

Прививкой. На однолетний саженец обыкновенной рябины прививают аронию на нужную высоту, например, черенком в расщеп.  Со временем формируют с помощью стрижки нужную форму (шар, овал и др.)

Применение в ландшафтном дизайне

Черноплодную рябину высаживают и в одиночной посадке, и в декоративных группах с другими лиственными кустарниками (чубушник, дерен, пузыреплодник, вейгела, барбарис и др.). В плодовом саду на переднем плане у аронии высаживают черную или красную смородину, крыжовник. Можно включать ее и композиции с хвойными растениями.

Также из черноплодки хорошо делать живые изгороди. Она легко переносит стрижку, причем плодоносит и в зеленых изгородях.

 

 

 

Правила покупки рассады

Правила покупки рассады

Не все из нас имеют условия и желания, чтобы выращивать рассаду своими силами. Но даже выращивая какие-то цветочные или овощные культуры в домашних условиях, все равно приходиться что-то докупать Купив крепкие, здоровые растения, рассчитываешь, что они будут радовать тебя весь сезон, но это не всегда получается. Как не ошибиться при покупке? Что нужно знать, покупая рассаду в садовых отделах? Где лучше покупать рассаду?

Рассада в магазине

 

Как правильно выбрать и купить рассаду?

1.Покупаем рассаду только в специализированных отделах, садовых центрах, питомниках и хозяйствах. Там, как правило, всегда можно получить консультацию о приобретаемом товаре. В таких местах меньше пересортицы, рассада правильно выращена (своевременные подкормки, обработка от вредителей, световой режим и др.). К сожалению, на рынке или на развалах вдоль дорог часто не знаешь, что покупаешь.

2.Покупаем рассаду в срок. В условиях Подмосковья в открытый грунт рассаду можно высаживать только в начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков. Купив хорошую рассаду, порой уже цветущую, и высадив ее сразу в открытый грунт, можно лишиться этой красоты в один миг даже при температуре близкой к нулю: +2-4°С. Ведь рассада большинства культур не выдерживает даже такой низкой плюсовой температуры. Только некоторые холодостойкие летники можно высаживать примерно в конце мая: виолу, декоративную капусту, вербену, лобулярию, львиный зев, цинерарию).

рассада в пластиковых горшках

3.Выбираем рассаду в пластиковых контейнерах. Конечно, идеальный вариант, когда каждое растение в отдельном горшке и чем он больше, тем лучше (конечно, земляной ком должны полностью оплетать корни). Торфяные горшочки лучше не брать: они быстро пересыхают, а на старте влага для растений очень важна: даже кратковременная пересушка в дальнейшем скажется на цветении и урожае.

4. Рассада в кассетах. К такой рассаде нужно подойти с особым вниманием. От неправильного ухода и хранения в садовых отделах часто в середине кассеты рассада уже поражена плесенью, на листиках есть какие-то пятна или слизь. От такой рассады отказываемся сразу.

рассада капусты

5.Пораженная вредителями рассада. Не редко можно встретить в продаже какой-то редкий сорт, но к сожалению, в остатках и пораженный вредителями. Покупая такую рассаду, ты заведомо рискуешь потерять свои деньги. Но если все же вы рискуете, то такую рассаду везем в отдельном полиэтиленовом пакете. Привезя домой, ставим отдельно на карантин. Обрабатываем от вредителей дважды: сразу и через 10-14 дней. Лучше использовать биологические препараты: Фитоферм, Искра-БИО и др.

рассада

6.Подвядшая рассада. Конечно, такую рассаду лучше обходить стороной, у большинства овощных культур при пересушке рассады страдает будущий урожай. Но, например, подвядшие листья у рассады томатов – это не страшно. Да и большинство летников спокойно относятся к кратковременной пересушке (агератум, петуния, алиссум, календула и др.). Здесь нужно обратить внимание на земляной ком: если он мокрый, а листья висят подвядшие, то это, как правило, показатель корневой гнили и от такой рассады нужно отказаться.

7.Покупаем средние растения. Не нужно выбирать совсем маленькие или большие растения, они потом долго болеют, плохо переносят пересадку. Покупаем коренастую, только начинающую цвести рассаду. Конечно, выбираем растения, у которых много нераскрывшихся бутонов.

рассада клубники

8.Рассада с открытой корневой системой. Такая рассада должна иметь хорошо развитую мочковатую систему и 3-5 настоящих листочка. Корни должны быть присыпаны землей и при перевозки их нужно погрузить с полиэтиленовый пакет. Хорошо приживается рассада с открытыми корешками у капусты, клубники, многих однолетников.

9.Рассада дома. Купив рассаду, нужно как можно быстрее высадить ее в грунт. Делать это нужно вечером или в пасмурный день. Сразу после пересадки рекомендую опрыскать растения раствором Эпина, так они легче перенесут стресс от перемены условий и быстрее приживутся. На первое время можно прикрыть высаженные растения легким лутрасилом, под ним растения дышат, и влага через него проходит. Если нет возможности сразу высадить рассаду в открытый грунт, то нужно поставить ее в светлое место, но не на солнце, и поливать умеренно, давая слегка подсыхать верхнему слою почвы. При большом количестве влаги рассада гниет и поражается черной ножкой.

 

Кинза или кориандр

Кориандр или кинза выращивание

Кинза или кориандр (Coriandrumsativum) это одно и тоже неприхотливое, однолетнее, холодостойкое растение из семейства Зонтичные. Наряду с розмарином, тимьяном, эстрагоном и рутой, кориандр украсит любой ароматный садик. Пряные листочки кинзы добавляют в салаты, рыбные и мясные блюда, а также украшают бутерброды и добавляют в томатные соусы. Не все знают, что из плодов кориандра делают эфирное мало, причем объём его производства уступает только производству эфирных масел из лаванды и розы. Так же кинза богата каротином, аскорбиновой кислотой и другими витаминами.

Кинза

 

Так же, как укроп и фенхель, плоды кориандра улучшают пищеварение, снимают газообразование и тяжесть в желудке после обильной трапезы. А смесь зеленых листиков кинзы и петрушки с древних времен использовали для повышения потенции у мужчин.

Кориандр можно легко вырастить на даче, к тому же, если не собирать семена хотя бы частично, то на следующий год он вырастет сам. Кинза представляет собой прикорневую розетку листьев от 15 до 20 см и цветочный стебель до 1-1,20 м. Цветет мелкими белыми или розоватыми цветочками, собранными в зонтики.

Место расположения, почва

Место для посадки кориандра выбирают солнечное, хотя под разреженной тенью от деревьев и кустарников он неплохо растет.

Почва для кориандра нужна некислая, плодородная, супесчаная или суглинистая. Он любит органику, поэтому обязательно вносим компост или перепревший навоз.

Кориандр

Посев

Как можно вырастить кинзу на огороде?

Кинзу можно спокойно вырастить из семян, как покупных так и своих собственных. Семена кориандра сохраняют всхожесть 2-3 года и предварительной подготовки не требуют. Лучшими предшественниками для кориандра являются свекла, кукуруза и зернобобовые.

Кориандр любит влагу при всходах, к тому же он холодостоек (молодые растения спокойно выдерживают заморозки до -5-8°С). Ранней весной в почве много влаги, поэтому сеять кинзу можно уже в апреле-мае в Подмосковье. Кто ориентируется на лунный календарь, загляните в записи «Апрель», «Май». Кориандр можно высевать каждые 15-20 дней, чтобы всегда была зелень на столе, но при жаре полив обязателен.

Светло-бежевые семена у кориандра крупные, поэтому с ними легко работать. Сеют их на расстоянии 2-3 см друг от друга. Семена заделывают на глубину до 5-6 см, тогда листики кинзы меньше поражаются болезнями (коричневатые пятна). Между рядами оставляют 10-12 см. Всходы появляются через 10-14 дней.

Когда растения подрастут (2-3 листика), их прореживают, оставляя и в ряду расстояние между растениями 10 см. Эти выдернутые растения можно использовать для салатов.  При загущенных посадках кориандр быстро начинает цвести.

Цветки кинзы

Уже при температуре +6°С семена начинают прорастать, но оптимальная температура для роста и развития кориандра – это +22-25°С. От всходов до уборки зелени проходит 30-50 дней, потом растения выпускают цветочную стрелку. Если не нужны семена, то ее выламывают.

Кинзу можно выращивать на подоконнике круглый год, она хорошо растет в горшке даже при недостатке освещения. Просто надо сеять ежемесячно в другой контейнер.

Уход

Уход за кориандром заключается в прополке, рыхлении почвы и поливе в жаркую погоду.

Как получить свои семена кориандра?

В условиях Подмосковья семена у кориандра вызревают спокойно. Если посеять в конце апреля-начале мая, то зацветет кинза в конце июля и цветение будет продолжаться около 40 дней. Семена созревают где-то в начале сентября. Когда большая часть семян побуреет в середине зонтика, их собирают. Лучше срезать зонтики целиком. Их раскладывают в тенистом, сухом, проветриваемом месте. Когда семена высохнут и дозреют, их обмолачивают. Хранят семена кориандра в стеклянной банке с крышкой.

Сорта

Районированных сортов нет, поэтому высеваем то, что купили.

Сорт «Первенец» устойчив к стрелкованию.

Хорошие сорта Алексеевский 1820, Янтарь, Дебют, Нектар, Тайга, Ветерок, Мисхор, Бородинский, Король рынка, Карибе, Крылатский Семко.

 

 

 

 

Доломитовая мука

Доломитовая мука как использовать в саду

В Подмосковье почвы в большинстве своем глинистые, кислые. Их обязательно нужно раскислять, ведь в кислой почве накапливаются нитраты. Находящийся в кислой почве алюминий и его соли забирают себе калий, кальций, магний, селен, фосфор, молибден и другие микроэлементы, а растения голодают и поэтому задерживается и даже замирает их рост и развитие. В Подмосковье осадков выпадает намного больше, чем нужно для питания растений или испаряется. Многие важные элементы просто вымываются, например, кальций и магний, которые не только необходимы для питания растений, но и нужны для нейтрализации почвенной среды.

Ионы водорода, которых очень много в кислой среде, влияют токсично не только на зеленых питомцев, но и на разнообразные полезные микроорганизмы, обитающие в почве. А вот болезнетворные организмы наоборот хорошо развиваются в кислой почве. Например, полностью может погубить декоративные растения или уничтожить урожай кила капусты, серая гниль на томатах, розах, клубнике, винограде, фузариозные грибы на баклажанах, картофеле, огурцах, клематисах, флоксах и т.д.

Чтобы избавиться от кислой среды, используют удобрения с различными соединениями кальция  Ca, в частности карбонат кальция (углекислый газ CaCO₃).  Продвинутые садоводы знают, что для раскисления почвы можно применять золу, гашеную известь-пушонку, мел, измельченный ракушечник и доломитовую муку. Сегодня речь пойдет о последней. Сейчас можно спокойно купить доломитовую муку в отделах для сада и огорода супермаркетов и садовых центрах, стоит она недорого. Продается в разных расфасовках от 1 кг, а также россыпью.

Доломитовая мука

Доломитовая мука что это такое?

Доломитовая мука – это измельчённая до порошка горная порода доломит, химическая формула которого CaCO₃MgCO₃. Это минеральное удобрение природного происхождения, его не обогащают дополнительно никакими другими добавками, а применяют в чистом виде для газонов, плодовых и овощных культур, цветов (в том числе и комнатных). При использовании доломитовой муки улучшается структура почвы, нормализуется кислотность, меньше растут сорняки, активизируется деятельность полезных макро- и микроорганизмов, растения очищаются от радионуклидов.

Кальций и магний в доломитовой муке находятся в карбонатной форме, не обжигают корешки растений и почвенную живность. К тому же, они накапливаются в овощах и плодах в малых дозах, не вредят здоровью человека. Чтобы применять доломитовую муку, необходимо знать кислотность почвы.

Как определить кислотность почвы?

1.По сорнякам. Если на участке растут преимущественно подорожник, мокрица, лютик, то почва кислая. Мать-и-мачеха, пырей, ромашка, клевер и одуванчики предпочитают слабо кислую почву. Крапива и лебеда растут преимущественно на нейтральных почвах. Справедливости ради надо заметить, что современные сорняки умеют приспосабливаться к любым условиям и одни и те же сорные растения могут расти на почвах с разной кислотностью.

2.При помощи уксуса. Этот метод был найден мной в интернете. Горсть садового грунта сбрызгивают уксусом. Если почва начинает пузыриться и вспучиваться, значит, кислотность нейтральная или кислая. Почва у нас на участке кислая, однако, уксус никакой реакции не дал. Поэтому считаю этот метод ненадежным.

Определение кислотности почвы

3.С помощью специальных приборов или индикаторных полосок. В продаже есть измерительные индикаторные полоски или цифровые измерители. Можно даже приобрести приборы 3 в 1: для определения кислотности почвы, влажности и освещенности.

Каким растениям не нужна доломитовая мука?

Растения, которые любят или мирятся с кислой почвой, не нуждаются в доломитовой муке. Более того они плохо себя чувствуют на щелочных почвах, которые придется подкислять. Самые распространенные это: рододендроны и азалии, верески, калины, магнолии, гортензии (древовидная, метельчатая, крупнолистная), баданы, люпины, ландыши, живучки, многие папоротники, камелии, большинство хвойных растений, айва японская, голубика, клюква, акация, мхи и др. Их овощных культур кислую почву предпочитают щавель, редька, шпинат, ревень. Слабокислую – огурцы и томаты. А вот свекла, салаты, спаржа и цветная капуста совсем не развиваются на кислых почвах.

Как применять доломитовую муку?

Так как доломитовая мука имеет порошкообразную структуру, то ее просто разбрасывают поверхностно под мульчу (торф, песок) или с заделкой в почву. Чтобы доломитовый порошок равномерно распылялся, можно использовать сито и через него сыпать. Делать это можно в течение всего садового периода ежегодно. Но следует помнить, что при внесении осенью и под зиму, большая часть доломитовой муки будет вымыта дождями и таящим снегом. Поэтому, рекомендую весну и до середины лета.

В садоводческой литературе часто можно встретить рекомендации использовать известкование один раз в 3-5 лет. Эта практика идет из советских времен колхозов и совхозов, когда в больших объемах без специальной техники сыпалась известь  и потом постепенно вымывалась за 4-5 лет до нормального состояния почвы. На частных небольших участках в наши дни такая практика недопустима. Известковать нужно ежегодно, соблюдая нормы!

Следует помнить, что при внесении осенью и под зиму, большая часть доломитовой муки будет вымыта дождями и таящим снегом. Поэтому, рекомендую весну и до середины лета.

Как использовать доломитовую муку на огороде и в саду?

У себя на участке в Подмосковье на среднем суглинке ежегодно распыляю весной 1 стакан доломитовой муки на 1 м² как на газоны, так и под декоративные и плодовые растения и овощные культуры.

Под плодовые деревья (яблоня, груша, абрикос, вишня, черешня, слива, алыча) и кустарники (красная смородина, черная смородина, крыжовник, жимолость садовая) вносят в приствольные круги с заделкой в почву или под мульчу (торф, песок). Под малину разбрасывают в радиусе 20-25 см от куста под мульчу (торф, песок). Под клубнику, приподнимая листья, разбрасывают доломитовую муку в радиусе 10-15 см от кустика с заделкой в почву грабельками.

Доломитовая мука весной или осенью добавляется прямо в подготавливаемую почву при посадке растений, перемешивая вместе с остальными компонентами (торф, компост, песок).

Можно вносить доломитовую муку и в компостные кучи, переслаивая. Уже в марте-апреле ее добавляют в поверхностный слой в теплицах.

Чтобы достичь быстрого эффекта, рекомендуется поливать почву раствором: 200 г доломитовой муки на 10 л воды. Этот метод удобен для газонов, если не успели распылить доломитовую муку по снегу над газонами.

Опытные садоводы рекомендуют применять смесь Миттлайдера №1: углекислый кальций CaCO₃ + борная кислота H₃BO₃ или бура Na2B4O7.

Как приготовить смесь Миттлайдера №1? Нужно взять 5 кг доломитовой муки и 50 г борной кислоты (продается в аптеках) или буры. Что означает, то же самое, что 3,5 л доломитовой муки и 2 столовых ложки борной кислоты или буры. Все надо равномерно, медленно, чтобы не пылить, перемешать.  Удобно перемешивать рукой в резиновой перчатке.

При большой кислотности глина становится плотной, не пропускает воздух, так необходимый для дыхания корней. При внесении доломитовой муки в такую почву, она становится более рыхлой, в виде небольших комочков, между которыми уже проходит воздух. Конечно, в чистую глину нужно добавлять еще и другие составляющие для улучшения структуры, такие как торф, компост, песок, мелкий гравий, кору, перегной и т.д.

Доломитовая мука

Производитель доломитовой муки дает такую инструкцию по применению:

Кислая почва с pH меньше 4,5 вносят

— на почвах с легкой структурой 350-450 г/м²

— со средней структурой 500-600 г/м²

— с тяжелой структурой 600-700 г/м²

Среднекислая почва с pH = 4,5-5,2 вносят

— на почвах с легкой структурой 300-350 г/м²

— со средней структурой 450-500 г/м²

— с тяжелой структурой 500-600 г/м²

Слабокислая почва с pH = 5,2-5,7 вносят

— на почвах с легкой структурой 250-300 г/м²

— со средней структурой 350-450 г/м²

-с тяжелой структурой 400-500 г/м²

Применение доломитовой муки способствует укреплению клеточных стенок корней растений, а это в свою очередь, затрудняет проникновение всевозможных корневых грибных и бактериальных инфекций. А значит, растения получают больше питательных веществ через здоровые всасывающие корешки.

С чем можно смешивать доломитовую муку?

Доломитовая мука совместима только с борной кислотой и медным купоросом. Все остальные удобрения: азофоска, нитрофоска, аммиачная селитра, мочевина, суперфосфат, сульфат аммония, навоз, следует вносить через две недели после внесения доломитовой муки.

Считаю, что наряду с Эпином, Фитоспорином и Корневином, Алирином, Гамаиром и Глиокладином, доломитовая мука должна применяться в каждом Подмосковном саду. Тогда растения будут всегда здоровыми, а урожай экологически чистым.

 

 

 

Купили участок,с чего начать?

Купили участок с чего начать обустройство?

Сбылась мечта, куплен участок земли. Но что делать дальше? С чего начать освоение? Как сделать участок красивым, гармоничным и комфортным для всей семьи? Где разбить огород, посадить плодовый сад, выкопать водоем, соорудить альпийскую горку и постелить газон? А нужны ли они вообще? Обо всем по порядку, составляем план действий.

участок

Рекомендую обязательно сделать проект участка. Его можно заказать у ландшафтных дизайнеров, но рекомендую для начала заняться этим самому. Кто как не вы знает, что нужно именно вам? Пугаться не стоит, проект неизменно будет меняться с течением времени, как меняемся мы сами, наши желания, да и видение мира вообще. Но из опыта замечу, что основные, кардинальные вещи в вашем проекте останутся неизменными. Это то, что нужно вам для комфортно проведенния времени за городом. Проект может быть нарисован от руки или сделан с помощью различных компьютерных программ, это несущественно.

Что нужно для того, чтобы сделать проект участка?

1. Изучение, оценка участка. Прежде чем что-то планировать, нужно понять, что уже есть. Для начала измеряем участок рулеткой (стороны и диагонали), а затем на миллиметровой бумаге чертим план участка в масштабе 1:100 (1 см на миллиметровке = 1 м на участке). Здесь же отмечаем стороны света, где вход (заезд) и выход.

Если есть строения на участке, то их также нужно нанести на план, измерив рулеткой расстояние от стены дома до границы участке (забора, если он есть). На плане обязательно указываем, куда смотрят окна и двери из строений.

участок в разработке

Все коммуникации (колодцы, канализационные люки, водоемы и т.д.) отмечаем на плане. Если на участке растут деревья или кустарники, которые планируется оставить, то их тоже отмечаем на плане.

2. Анализ почвы. Проанализировать почву стоит обязательно. Если весной на участке долго стоит вода, то начинать нужно с дренажа всего участка. К тому же, от того, какая почва на участке зависит ассортимент высаживаемых растений. Вполне возможно, что придется для начала привезти несколько машин земли, торфа или песка. Или на участке есть впадины или возвышенности, которые вы захотите выровнять или, наоборот подчеркнуть. Пока участок пустой, на нем свободно может работать любая техника.

3. Составляем список пожеланий все членов семьи. Опрашиваем каждого члена семьи и записываем, как и кто представляет себе жизнь в загородном доме, что и кому необходимо для счастья на природе. Для чего будет использоваться участок: постоянное проживание, место для приема гостей и проведения вечеринок или это будет территория для выращивания овощей и фруктов? Далее необходимо подумать о будущем: планируется ли прибавление в семействе, взросление детей, приезд гостей или родственников, приобретение домашних животных и т.д.

стиль

4. Стиль сада. От стиля сада зависит форма его наполнения. Будет это классический регулярный сад с четкими, геометрическими формами, или сельский загородный домик с огородиком, или умиротворенное «государство» с японскими или китайскими стилизованными деталями, решаете вы. Но продумать идею стоит заранее, и уже впоследствии подбирать детали для ее выполнения, наполняя сад предметами (арками, фонтанами, заборчиками, фактурными растениями и т.д.), соответствующими именно выбранному стилю. Только тогда на участке все будет взаимосвязано, смотреться одним целым садом, а не набором красивых, эффектных предметов, хаотично разбросанных по разным уголкам.

5. Строительство дома. Выбрав стиль, можно вплотную заняться строительством дома. Место, где ставить дом, тоже нужно продумать. Ведь дом дает большую тень на участок, а в тени большинство растений не растет, поэтому стоит продумать, как тень свести к минимуму. Если к дому примыкает открытая веранда, то опять же нужно решить, вы хотите, чтобы она была на солнце или в тени? Замечу, что на солнце находиться долгое время невозможно, хочется спрятаться.

Рекомендую не возводить несколько временных построек, как правило, из временных они переходят в постоянные и захламляют участок. Дом в масштабе заносим на рисуемый проект на миллиметровке и от него уже дальше пляшем.

6. Площадка для машин. Продумывая стоянку для машин (или гараж), нужно иметь ввиду несколько машин. Приезжая к вам в гости, родственники или друзья должны будут где-то парковать свои машины, об этом нужно помнить. К тому же, со временем и в вашей семье в скором времени будет не одна, а две-три машины (например, дети женятся, выдут замуж и у них будут свои машины).

7.Анализ списка пожеланий. После того, как вы определитесь со стилем на участке, можно проанализировать пожелания всех членов семьи. Вполне возможно, что от чего придется отказаться, что-то не будет вписываться в вашу будущую концепцию сада, а иногда желания членов семьи могут быть совершенно противоположны. В этот момент придется найти компромисс между те, что хочется и тем, что возможно.

детская площадка

8. Занятие детей. Чтобы у взрослых оставалось больше свободного времени, следует продумать занятие для детей, в первую очередь.

Если дети маленькие, то просто необходимо сделать на участке песочницу (даже, если это будет простая горка песка) и, хотя бы минимальный игровой комплекс (качели, горка). Детская площадка должна просматриваться из окон дома (пусть и будущего), а также находиться вы удалении от опасных для детей объектов (водоем, бассейн).

Для ребят постарше делают в укромном месте шалашик или маленький домик, где они могли бы встречаться и играть с друзьями. Не лишним будет теннисный стол и место для костра.

плодовый сад

 

9. Закладка сада. Рекомендую вместе со строительством дома закладывать параллельно и сад. Дом будет возводится не один год, за это время деревья будут расти, а некоторые и давать урожай. К тому времени, когда можно будет жить в доме, у вас будет и полноценный сад.

10. Устройство дорожек. Не стоит сразу рисовать дорожки. Рекомендую походить по участку какое-то время, проложить тропки. Затем эти тропки стоит перенести на план и посмотреть, как они структурируют участок. Не забываем, что основная функция дорожек – это функциональность, они должны доставлять вас быстро в нужные места. Конечно, по пути можно устроить укромные уголки со скамейкой, чтобы отдохнуть и полюбоваться красотами сада.

газон

11. Разбивка газона. Нужен вам газон или нет, тоже решать только вам. Все зависит от того, сколько времени вы готовы потратить на уход за ним. А газон требует к себе внимания и весной, и летом, и осенью. Ведь даже простая стрижка будет отнимать уйму времени, а стричь придется каждые две недели. Размер газона опять же зависит от ваших пожеланий: нужна площадка для игры в футбол, волейбол, бадминтон, или кусочки зеленой травки будут просто служить фоном для рокария или цветников.

огород

12.Планирование огорода. Размер огорода опять же зависит от того, кто и сколько будет им заниматься. Если есть бабушки и дедушки, которые живут продолжительное время на участке и будут ухаживать за посадками, тогда можно отвести под огород большую площадь, где кроме грядок можно будет расположить теплицу. Возможно, вам удастся сделать огород декоративным. Если же вы приезжаете лишь на выходные, тогда не стоит заморачиваться: сделайте пару грядок, разбейте уголок пряных трав или устройте огород в контейнерах. Этого будет достаточно.

цветник

13. Создание цветника. Рекомендую сначала на плане прорисовать контуры цветников и миксбордеров, а уже потом детально продумывать, что будет расти в этом уголке сада. Выбирайте растения для начала, не требующие особого ухода. В дальнейшем, когда придет опыт, можно будет возиться с редкостями и экзотами.

Любые работы по благоустройству участка нужно проводить постепенно. Не хватайтесь за все сразу. Шагая четко, последовательно по заранее намеченному плану вы добьетесь большего.

 

Рубрики
Bookmarks