Май 2017

Кандык

Кандык выращивание и уход

Кандык, эритрониум (Erythronium) – красиво цветущее, луковичное растение из семейства Лилейные. Его еще называют «собачий зуб», луковички кандыка имеют сходство с собачьими клыками. Растение довольно редко встречается в наших садах, высота его колеблется от 15 до 25 см. Листья длиной 4-12 см, очень красивые: прикорневые, широколанцетные, темно-зеленые с пурпурными пятнышками.

Как только снег стает, тут же появляются листочки кандыка. Цветки сидят на небольшом стебельке, причем, бутоны и цветки вполне спокойно переносят заморозки. Сейчас можно встретить в продаже цветки различной окраски: белые, желтые, розово-лиловые, пурпурные. Кандыки зацветают в середине апреля-начале мая и цветут продолжительно, две-три недели, вместе с гиацинтами и нарциссами.

У садоводов-любителей можно встретить кандыки: сибирский, японский, крупноцветковый и калифорнийский.

Место посадки, почва

Кандык прекрасно растет и на солнце, и в тени, место посадки для него не имеет значения. А вот к почве растение требовательно. Кандык сажают в легкую, влаго- и воздухопроницаемую почву, лучше всего торфянистую.

Покупка луковиц

Луковицы кандыка не имеют покровных чешуек, поэтому при длительном хранении они пересыхают и сморщиваются. При покупке выбираем крепкие, без каких-либо пятен луковички. Если вы купили луковицы кандыка, а посадить сразу нет возможности, то чтобы их сохранить нужно создать благоприятные условия для хранения. Луковички следует завернуть во влажный мох-сфагнум, а затем поместить в перфорированный полиэтиленовый пакет, который кладут на дверку холодильника. Периодически придется проветривать и проверять сохранность луковиц.

Кандык

Посадка

Луковицы кандыка высаживают в июле-начале августа, в это время у луковичек еще не появляются корешки. Для посадки готовят место: убирают корни многолетних сорняков, к верхнему плодородному слою на участке добавляют торф, компост и песок, перемешивают и высаживают луковички. Глубина посадки луковиц кандыка 8-12 см.Правило посадки такое же, как для всех луковичных – три глубины луковицы (луковичка + две ее длины сверху).

Уход

Уход за кандыком заключается в прополке сорняков, регулярном поливе и подкормках. Поливы прекращают после пожелтения и засыхания листьев.

 

Подкормки

Ранней весной в апреле рекомендуется подкормить кандык любым комплексным удобрением для луковичных. Гранулы аккуратно заделывают в верхний слой почвы. Если стоит жара и влаги в земле недостаточно, то обязательно поливают.

После цветения растения подкармливают второй раз, чтобы луковички восстановили силы, а также запаслись питательными веществами для цветения на следующий год.

Можно использовать для подкормок такую смесь: 50-60 г мочевины, 30-40 г калийных удобрений и 60-70 г суперфосфата на 1м². Лучше всего предварительно растворять гранулы в воде, а затем подкармливать, совмещая с поливом. Мне нравится покупать жидкие удобрения для цветов и ими подкармливать.

Размножение

Кандык можно размножить семенами и луковичками-детками.

Семенами. Этот метод размножения пригоден не для всех видов, да и к тому же, долгий. Ведь растения, выращенные из семян, зацветают только на 6-8 год. Небольшие, светло-коричневые семена быстро теряют всхожесть, поэтому их нужно сеять сразу после сбора. Рассыпать их нужно поверхностно по влажной почве, а затем сверху присыпать песком слоем 0,7-1 см.

Луковичками. Делить разросшиеся гнезда рекомендуется один раз в 6-8 лет, в период покоя растений, в июле-августе. Однако, тогда уже трудно найти луковицы, да и возможность их повредить велика. Мне нравится делить, как только листва начала желтеть. Аккуратно выкапываю луковицы, поддерживая за листву, стряхиваю землю и разделяю руками. После этого, рекомендую протравить луковицы в растворе марганцовки, фитоспорина или препарата «Максим» в течение 15-20 минут. Затем их нужно промыть водой и можно высаживать на новое место.

Применение в ландшафтном дизайне

Кандык хорошо смотрится в рокариях и на альпийских горках вместе с флоксом шиловидным, арабисом, живучкой, гвоздикой травянкой. Компанию ему составят другие весеннецветущие растения: карликовые ирисы, тюльпаны, мускари, крокусы, сциллы, пролески.

Облепиха выращивание

Облепиха посадка и уход

Облепиха – красивое, плодоносящее, зимостойкое дерево или кустарник высотой от 3 до 6 м. Привлекают внимание не только ее оранжевые плоды-ягоды, но и красивая сизо-зеленая листва. Облепиха может прекрасно расти в промышленных городах, она не угнетается различными вредными примесями. Даже морозы до -40°С ей не страшны. Облепиха способна выносить переувлажнение и даже затопление благодаря горизонтальным шнуровидным корням. Часто ее можно встретить в поймах рек. Однако, сточные, засоленные грунтовые воды она не выносит.

Облепиха

А ягоды облепихи – это кладезь целебных свойств. Они содержат, пожалуй, почти все витамины, известные в настоящее время, а также различные микроэлементы, кислоты, дубильные вещества. По содержанию витамина Е плоды облепихи превосходят все остальные плоды и ягоды. Облепиховое масло еще более ценно, в соке его содержится 4-9%, а в семенах – 18%. Плоды и масло облепихи уменьшают и прекращают воспалительные процессы, боли, ускоряют заживление ран при ожогах и разных болезнях кожи. Облепиховое масло принимают по чайной ложке 3 раза в день перед едой для профилактики повреждений пищевода, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при лучевой терапии рака и различных авитаминозах. В сезон, когда есть свежие плоды, рекомендуется съедать по 50 г ягод 3 раза в день перед едой. Из ягод облепихи варят компоты, варенье, давят сок, добавляют в чай.

Вырастить облепиху на даче довольно просто, ведь это неприхотливое растение. Чтобы облепиха плодоносила, нужно посадить два саженца: один мужской и один женский. Мужские экземпляры плодов не дают, они нужны для опыления. Достаточно посадить один мужской саженец на 5-6 женских. Но, к сожалению, отличить мужское растение от женского можно только в возрасте 3-5 лет, в это время облепиха впервые начинает цвести. Плодоносит облепиха всегда обильно – ее ветви плотно облеплены ягодами (как в початке зерна кукурузы), отсюда и название «облепиха».

Как отличить женское дерево облепихи от мужского?

Отличить женское растение от мужского можно по цветочным почкам, облепиха закладывает их в конце лета. Женские цветочные почки такие же, как почки, из которых образуются листья весной: мелкие, укрыты двумя чешуйками, прижаты плотно к веточкам. А мужские цветочные почки намного крупнее, похожи на маленькие шишки сосны (также покрыты 7-8 чешуйками), и они оттопыриваются от веток, смотрят в сторону, а не прижаты.

Почки облепихи

Как правило, никто не замечает, когда облепиха цветет, ведь цветков нет. Женские растения выпускают незаметный, маленький, черный пестик до 1 см в пазухах каждого листа. У мужских растений есть пучок тычинок, который при порывах ветра или ручном встряхивании разбрасывает мелкую золотистую пыльцу. Растение в это время похоже на золотое облако. Пыльца разлетается во все стороны. Если у соседей есть мужское растение, а у вас нет, то оно спокойно опылит и ваши женские экземпляры. Также для опыления женских растений можно срезать ветку с пыльцой с мужского, поставить ее в баночку с водой и подвесить на ветку в крону женского. Опытные садоводы просто прививают веточку мужского растения в крону женского, этого впоследствии достаточно на несколько лет для опыления.

Когда собирать облепиху?

Цветет облепиха с середины до конца мая около 10 дней. Почки начинают распускаться уже при температуре +5°С, цветет же облепиха при температуре +12-15°С. Плоды созревают в Подмосковье с середины до конца августа. Как только ягоды начинают окрашиваться, нужно запомнить дату. Через 7-10 дней можно приступать к съему урожая. Затягивать не стоит: при перезревании ягод у них мокрый отрыв. Свежесобранные ягоды имеют чудесный аромат и приятные, кисловато-сладкий вкус.

Сбор урожая облепихи затруднен из-за колючек. Опытные садоводы рекомендуют срезать секатором часть веточек с ягодами, а с оставшихся собирать плоды вручную. Говорят, такой сбор урожая с обрезкой увеличивает последующее плодоношение и жизнь растения. Однако, обрезать ветви с ягодами можно начинать лишь у взрослых деревьев, 7-10-летних. Тогда такая обрезка будет омолаживающей. Селекционеры рекомендуют у саженца-двухлетки обрезать весной до распускания почек все ветки на 5-10 см, тогда у облепихи в будущем будет очень мало колючек.

Место посадки, почва

Облепиху сажают на хорошо освещенных местах, она очень требовательна к солнцу. При недостатке освещения растения слабеют, урожай падает, а облепиха погибает. Следует знать, что корни у облепихи способны расползаться на расстояние до 10 м, т.е. растение выстреливает побегами также, как малина, но на большем расстоянии от материнского растения. Поэтому место для посадки выбирают, учитывая это.

Почва для облепихи нужна легкая, дренированная (см. словарчик), влаго- и воздухопроницаемая, супесчаная или песчаная со слабокислой или нейтральной реакцией (pH 5-6). На плотных, кислых, глинистых почвах облепиха расти не будет. Также не любит она близкого стояния грунтовых вод.

Посадка

Облепиху сажают весной в апреле-мае. Для посадок по лунному календарю, смотрите записи «Апрель», «Май». Растения в горшках пересаживать методом перевалки в сад можно до середины сентября. Но часто, покупая молодой саженец в контейнере, оказывается, что он только что высажен в горшок, и при перевалке земляной ком разваливается. К сожалению, в садовых центрах проблематично найти растение облепихи, у которого вся почва в горшке была бы оплетена корнями.

Посадочную яму, как таковую, не готовят, достаточно перекопать почву на штык лопаты. Если почва глинистая, то обязательно вносят ведро компоста, ведро песка или мелкого гравия под перекопку для одного саженца. Облепиху высаживают на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.

Лучше всего приживаются однолетние саженцы высотой около 35-40 см. Перед посадкой саженец облепихи с открытыми корешками необходимо замочить на 2-6 часов в любом растворе с препаратом «эпин», «корневин» или «гетероауксин», чтобы придать силу растению. Все больные, черные части корней обрезают до здоровой ткани (срез светлый). Следует помнить, что на корнях облепихи образуются клубни с азотфиксирующими бактериями. Часто садоводы, не зная, думают, что это болезнь, рак, например, и обрезают эти клубеньки. Делать этого нельзя, иначе ослабляется саженец. Обрезать нужно только сломанные или подгнившие части.

Облепиха способна образовывать дополнительные корни, поэтому ее можно высаживать с заглублением на 4-8 см. Это значит, что корневая шейка (кто не знает, что это, прочитайте в словарчике) может находится ниже уровня почвы на участке на 4-6 см. В подготовленном месте делают углубление в почве, размером чуть больше корневой системы саженца. Ставят туда растение, расправляют корни и засыпают почвой. Затем поливают, если почва просела и корни оголились, до досыпают и опять поливают. Для полива используют раствор, в котором замачивали растение, долив в него воды. Затем почву вокруг ствола обязательно мульчируют.

Первые год-два после посадки облепиху можно пересаживать, она это переносит спокойно. А вот затем растение трогать не стоит.

Чтобы облепиха не расползалась по участку, при посадке вкапывают шифер в почву для ограничения роста корней. Можно ежегодно обрубать и вытаскивать корни, которые разрослись не на нужное место, однако, это очень трудоемкая, постоянная работа.

Почему не растет облепиха?

Если вы посадили однолетний саженец, то первые два-три года он не дает видимых приростов – наращивает корневую систему. А вот на четвертый-пятый год, если все хорошо, облепиха дает большой прирост – около 1 м. В этот же год растение заложит цветочные почки и в следующем году будет урожай.

Уход

Уход заключается в обязательном поливе в июне-июле в жару, иначе растения могут даже сбрасывать листья. Корневая система поверхностная, находится на глубине 12-15 см, поэтому почву под облепихой нужно мульчировать или держать под травой, которую своевременно скашивают. Рыхлить землю нельзя, иначе повреждаются корешки и растение болеет.

Все ненужные отпрыски, которые в большом количестве дают взрослые деревья можно просто обрезать на уровне почвы.

Облепиха плоды

Подкормки

Облепиху начинают подкармливать после того, как она начинает плодоносить. Для этого поливают один раз в июле или августе раствором: 1 столовую ложку калийного удобрения без хлора и 2 столовых ложки двойного суперфосфата разводят в ведре воды, добавляют 2 столовые ложки любого жидкого удобрения с микроэлементами. Или можно вносить любое комплексное гранулированное удобрение (60-70 г), разбрасывая по периметру кроны под мульчу.

Размножение

Облепиху можно размножить корневыми отпрысками, отводками, одревесневшими или зелеными черенками.

Облепиха размножается без проблем корневыми отпрысками. Уже в 5-6-летнем возрасте деревце выстреливает молодыми побегами. Рекомендуется откапывать отпрыск на расстоянии 1,5-2 м от материнского растения, острой лопатой перерубая корень. При откапывании на близком расстоянии, наносится вред корневой системе дерева, и оно болеет. Как правило, окопанные растения имеют хорошую корневую систему, быстро приживаются и уже могут плодоносить на 2-3 год после посадки.

Отводками. Этот метод подходит, если облепиха растет в кустовой форме или ветви располагаются близко к земле. Молодой прошлогодний побег или нижнюю ветку пригибают и пришпиливают к почве. Сверху место крепления присыпают почвой и накрывают куском пленки для сохранения влаги. Как правило, за год у пригнутого побега образуются корни в месте соприкосновения с землей и следующей весной его можно отрезать и отсадить.

Одревесневшими черенками. В начале мая нарезают с прошлогодних побегов черенки с 4-6 почками, длиной 10-15 см и толщиной с карандаш. Нижний срез делают косой, верхний прямой. Черенки держат в любом стимулирующем природном растворе около 5 дней или обмакивают в порошок корневина и высаживают сразу в легкий песчаный грунт в тенистое место. Черенки располагают наклонно, поливают, а сверху накрывают половинкой пластиковой бутылки с открытой крышкой. Как только появились зеленые молодые листочки, укрытие снимают. Пересаживать на постоянное место можно весной следующего года.

Зелеными черенками. Черенки нарезают с приростов текущего года в июле-августе. Дальше поступают также, как с одревесневшими черенками.

Вредители и болезни

Как правило, облепиха не повреждается вредителями и не болеет. Но иногда в начале лета на нее может нападать побеговая тля. Рекомендую использовать народные средства или биологические препараты (фито ферм, Инта вир, искра-био), или ничего не делать.

Из болезней может встречаться вертициллезное увядание – вилт, когда ягоды на ветке становятся кислыми, сморщиваются и увядают. Ветки с такими ягодами нужно вырезать на кольцо и сжечь.

Айва японская

Айва японская посадка и уход

Айва японская, хеномелес Маулея (Chaenomeles japonica) – многолетний, декоративный, красиво цветущий и плодоносящий кустарник. «Хеномелес» переводится с греческого как «расколоть яблоко». Айва хорошо зимует в Подмосковье, вырастая до 0,5-1 м. В суровые зимы кончики побегов, находящиеся выше снежного покрова, повреждаются. Но после обрезки кустарник быстро восстанавливается. Айва красива осенью: желтые плоды и долго не опадающие желто-оранжево-красные листья.

айва японская

Айва цветет в мае еще до того, как распустятся листья. Красивые цветочки плотно расположены на ветках. Сейчас в продаже есть сорта с различной окраской цветов: белой, розовой, оранжевой, малиновой и красной. По красоте цветков ее можно сравнить разве что с миндалем или персиком.

Почему не плодоносит айва?

Растение перекрестноопыляемое, поэтому для завязывания плодов необходимо наличие пыльцы другого сорта. В саду нужно высаживать рядом два разных сорта, чтобы были плоды. Если в саду растет один сорт и айва не плодоносит, то купите и высадите рядом другой сорт. Через пару лет будут плодоносить оба кустика. Хотя старые сорта плодоносят и без опылителя, но в продаже сейчас встречаются все больше новинки.

Плоды небольшие, твердые, а семенная коробочка занимает большую их часть. Однако, польза плодов айвы огромна. В них содержится большое количество пектиновых веществ (намного больше, чем в яблоках, сливах, персиках, абрикосах, вишне и черешне), яблочная и лимонная кислоты, медь, железо, цинк, кобальт, эфирные масла. А содержание витамина С в плодах айвы намного выше, чем в плодах лимона. Причем, в кожице всех полезных веществ намного больше, чем в мякоти. Однако вкус и аромат довольно специфические, но приятные. Плоды обладают кровоостанавливающим, асептическим и противорвотным действиями. Отвары из них применяют при болезнях почек, заболеваниях желудочно-кишечного тракта и мочевого пузыря.

плоды айвы

Место расположения, почва

Где посадить айву?

Айва растет в любом месте, конечно, предпочитает солнечные, хорошо освещенные участки. Однако, кустарник хорошо переносит затенение, но на таких участках хуже цветет и меньше плодоносит. Айву можно высаживать на участках, находящихся вблизи города или автомобильной трассы. Кустарник устойчив к дыму, газу и пыли: наличие войлочного опушения на листьях и плодах препятствует проникновению вредных веществ внутрь тканей растения.

Айва растет на любой почве, но ее реакция должна быть слабо кислой (pH5-6). Если почва щелочная (pH 7 и более), у кустарника развивается хлороз на листьях (листья светлеют, замедляется рост, появляются пятна).

На одном месте айва может расти много лет (до 50 и более), поэтому посадочную яму нужно подготовить. К верхнему плодородному слою на участке 15-25 см добавляют по ведру торфа, компоста и песка. Рекомендуется внести 30-40 г любого комплексного гранулированного удобрения. Все хорошенько перемешивают и заправляют посадочную яму.

айва красные цветы

Посадка

Когда сажать айву?

Лучше всего покупать двухлетние саженцы, они легче приживаются и быстрее формируются. Если айва куплена с открытыми корнями, то ее нужно высаживать ранней весной (в апреле) пока почки не начали распускаться или уже осенью в сентябре-октябре. Кто ориентируется на лунный календарь, загляните в записи «Апрель», «Сентябрь», «Октябрь».

Вырастить айву в условиях Подмосковья довольно просто, главное правильно посадить. Саженцы перед посадкой рекомендуется замочить в растворе любого стимулятора образования корней (гетероауксин, корневин) или воспользоваться природными стимуляторами. Растения с открытой корневой системой замачивают на срок 12-24 часа. Затем осматривают растения и вырезают поломанные ветви и больные корешки до здоровой ткани (срез должен быть светлым). И лишь потом высаживают на постоянное место. Коневую шейку (кто не знает, что это, загляните в словарчик) не заглубляют, располагают на уровне почвы или чуть выше. Высаженную айву поливают, а почву мульчируют. При осенней посадке рекомендуется при наступлении первых заморозков присыпать растения опавшей листвой или срезанными многолетниками для задержания снега.

Растения из контейнеров можно высаживать в сад в течение всего садового сезона.

Из айвы можно формировать невысокие живые изгороди и бордюры. Высаживают ее тогда через 20-25 см и стригут как минимум 3-4 раза за сезон.

Подкормки

Айва хорошо плодоносит и без подкормок. Но так как растет она на одном месте много лет, рекомендуется ее баловать подкормками. Весной айву подкармливают любыми питательными настоями или рассыпают азотное удобрение под мульчу. В сентябре хороши подкормки фосфорными и калийными удобрениями. Если посадочная яма была заправлена удобрениями, то подкармливать айву начинают с третьего года после посадки. Все подкормки совмещают с поливами (подкармливают, потом поливают или наоборот).

розовые цветки айвы

Почему у айвы опадают плоды?

Такое бывает нечасто, но встречается: на переувлажненных участках или если грунтовые воды подходят близко к поверхности земли. Айва — растение засухоустойчивое, а вот избыток влаги ей противопоказан. Часто при дождливой осени на глинистых почвах воде некуда деться, тогда айва и сбрасывает плоды. Если такое случается, нужно следующей весной пересадить кустарник на другое место в супесчаную почву.

Иногда айва поражается плодожоркой, тогда кустарник тоже может сбрасывать плоды. Это происходит в аномальные годы, ведь твердую ворсистую кожицу не любят вредители. Можно применять различные химические средства, но мне нравиться экологическое земледелие, поэтому предпочитаю оставаться без плодов в год нашествия плодожорки. Привлекайте птиц в свой сад, вредителей будет намного меньше.

Обрезка

Как обрезать айву?

Плодоносить айва начинает на 3-4 год после высадки в сад. Лучше всего цветет и плодоносит она на трех-четырех-летних побегах. Поэтому рекомендуется регулярно удалять старые ветви, когда кустарник достигнет пятилетнего возраста. Весной (например, в марте) вырезают все поврежденные, переплетающиеся, слабые и лежащие на земле побеги, а также старые ветви, возраст которых более пяти лет. Правильно сформированный куст имеет 15-25 побегов разного возраста.

Айва будет плодоносить и без обрезки, но с каждым годом по мере загущения куста цветение и плодоношение будет падать. И в результате, придется все же заняться обрезкой, поэтому лучше не запускать.

Размножение

Айву можно размножить семенами, корневыми отпрысками и черенками.

Семенами. Чтобы размножить айву семенами, лучше брать свежие семена текущего года. Их сеют осенью в рассадочные емкости, которые прикапывают в саду и накрывают лутрасилом на зиму (чтобы весенние воды не размыли семена). Всхожесть семян при такой посадке около 70-80%. В июне их можно рассадить.

Семена айвы можно сеять и дома зимой, но тогда им нужна предварительная подготовка (например, емкости с высеянными семенами ставят в холодильник на 2-2,5 месяца для стратификации).

Корневыми отпрысками. Айва дает часто отпрыски, эти молодые побеги прошлого года рано весной    можно отсадить на нужно место, отрезав от материнского растения.

Черенками. В июне-начале июля нарезают зеленые черенки с 2-3 междоузлиями. Нижние листья убирают совсем, а верхние два листа укорачивают на 2/3. Нижний косой срез опудривают порошком корневина. Высаживают черенки в полутенистое место под половинку пластиковой бутылки с открытой крышкой. Когда в междоузлиях появятся молодые листочки, черенок прижился, бутылку можно снять.

Уборка урожая

Плоды созревают в конце сентября-начале октября, начинают желтеть. Их следует оборвать до первых морозов, так как температура близкая к нулю им противопоказана – мякоть становится коричневой и не годится для употребления в пищу.

Как хранить айву?

В холодильнике плоды хранятся около 2-3 недель, затем начинают портиться. Из айвы готовят варенье или просто режут мягкую часть на кусочки, пересыпают сахаром и хранят в стеклянной банке в холодильнике.

Применение в ландшафтном дизайне

Айва хорошо смотрится как в одиночной посадке, например, на фоне газона, так и в древесно-кустарниковой группе с барбарисами, рододендронами, магонией падуболистной, спиреями, гортензиями (древовидной или метельчатой). Можно высаживать айву в рокариях и на альпийских горках, а также на склонах и террасах, где кустарник благодаря своей мощной корневой системе будет отлично держать грунт.

Садоводы-любители прививают айву на прямые побеги-стволики рябины или боярышника, формируя затем штамбовые растения. Однако, в условиях Подмосковья их приходится впоследствии укрывать, пригнув к земле, как штамбовые розы.

Лучшие сорта айвы

С оранжевыми и абрикосовыми цветками: Corallina, Coqueliot, махровые – Apricot, GeishaGirl, Cameo

С белыми цветками: Snow, Candida, Nivalis, махровые – AlbaSemiplena

С розовыми цветками: PinkLady, PinkBeauty, Charming, Coral Sea, Echo, Colette, Rosemary, Moerloosei, махровые–KermesinaSemiplena, High Noon, Phylis Moore

С красными и малиновыми цветками: Hollandia, CrimsonandGold, Fire Dance, Elly Mossel, Fascination, Etna, Rubra, Vesuvius, Nicoline,Umbilicata, махровые–Simonii, Red Chief

Обриета

Обриета посадка и уход

Обриета  (Aubrieta), пустозвон, аубреция – красивое,  морозостойкое, почвопокровное, многолетнее растение из семейства Капустные (Крестоцветные). В садах выращивают формы и сорта с различной окраской цветков, которые объединены под названием обриета культурная (A.cultorum). Но хорошо известны обриета изящная (A.gracilis) и обриета дельтовидная (A.deltoidea).

Обриета обильно цветет с начала-середины мая больше месяца. Все зависит от погоды: если уже в апреле стоит жара, то растение зацветет и в апреле, часто даже раньше сортовых тюльпанов. Некоторые сорта цветут повторно в сентябре, однако, это цветение менее привлекательное, чем весеннее.  Окраска цветков от белой и красной до розово-сиреневой. Растение почвопокровное, расползается аккуратными ковриками высотой 10-15 см.

обриета

Место посадки, почва

Обриету нужно высаживать в рокариях и на альпийских горках, а также на солнечных участках. У меня растет  на каменистом склоне, где солнце бывает  до 12 часов, и ей там нравится.

Но почва должна быть песчаная, малоплодородная, переувлажнения растение не переносит. Если почва глинистая, то в нее надо вносить торф, песок, мелкий гравий, любые камушки, осколки брусчатки и т.д. Рекомендуется добавлять в почву золу, мел или известь. Обриета зимует без проблем на супесчаной или суглинистой почве.

Посадка

Обриета не любит пересадок и делений куста, поэтому ее высаживают сразу на постоянное место. Если растение приобреталось в горшке, то его высаживают так, как оно росло в горшке, не заглубляя, стараясь не нарушить ком земли. Обриета плохо переносит пересадку, болеет после нее. Рекомендую сразу опрыскать раствором Эпина, это поможет растению справиться со стрессом от пересадки. После посадки аккуратно поливают, а почву вокруг побегов мульчируют мелким гравием, камушками или песком..

Когда сеять обриету? Сеять сразу в открытый грунт не рекомендую – сорняки забьют всходы. Лучше высаживать через рассаду (смотри размножение семенами).

Обриета

Уход

После цветения весной обриету рекомендуется обрезать, чтобы она зацвела осенью повторно, правда, не у всех сортов наблюдается повторное цветение.

Полив и подкормки обриете не требуются, наоборот: при избытке влаги и подкормках она выпадает, гниет, болеет.

Размножение

Семенами. При семенном размножении сорта, как правило, не сохраняют свои свойства. Поэтому собирать семена растущего у вас растения не стоит. Но если вы приобрели семена какого-нибудь гибрида, то их можно сеять. Когда сеять семена обриеты на рассаду?  На рассаду можно сеять с конца марта по апрель. Кто сверяется с лунным календарем при посадке, загляните в записи «Март», «Апрель».  Обриета зацветет лишь на второй год при выращивании из семян.

Как сеять семена обриеты? Выращивание из семян – довольно трудоемкое занятие, всходы хрупенькие, тоненькие. Семена мелкие, рекомендую предварительно смешать их с песком, а затем сеять по влажной легкой почве (торф и песок или торф и перлит в равных количествах), как будто солишь. Контейнеры после посева нужно накрыть стеклом или пленкой, оставить на 2-3 дня при комнатной температуре, а затем поставить на застекленную лоджию. Там условия больше подходят для всходов обриеты, да и необходимость в поливе исчезает, но проветривать посевы периодически нужно. Оптимальная температура для выращивания рассады обриеты +18-20°С.

Высаживать рассаду обриеты в открытый грунт нужно после того, когда минует угроза возвратных заморозков. В Подмосковье это первая декада июня. Можно сажать и раньше, если есть возможность накрыть лутрасилом при похолодании.

Побегами. После цветения срезают побеги, на которых убирают нижние листья и цветоносы. Нижний срез можно обмакнуть в порошок стимулятора образования корней (гетероауксин, корневин). Высаживают побеги в легкую смесь торфа и песка в соотношении 1:1.

Применение в ландшафтном дизайне

Обриету можно посадить в цветнике на переднем плане, так как это почвопокровное растение. Но лучшее место для этого растения – альпийская горка или рокарий. Хорошо смотрятся стелющиеся растения на ступенях, в карманах отмостки, на подпорных стенках. Прекрасными компаньонами для обриеты будут флокс шиловидный, живучка, барвинок, зеленчук. Для весеннего цветения хорошо подсадить в ее коврики карликовые ирисы и луковичные: сциллы, крокусы, ботанические тюльпаны, нарциссы и другие мелколуковичные. Хорошо смотриться обриета у ног карликовых хвойных растений (сосен, пихт, елей и можжевельников).

 

Виноград выращивание

Виноград выращивание

Виноград –многолетнее, плодовое, листопадное растение. Пожалуй, это одна из немногих садовых культур, которую с большим удовольствием выращивают мужчины. А как они рассказывают о винограде… (сразу вспоминается римский император Диоклетиан и его знаменитая капуста).

Виноград полезен при малокровии, плохом обмене веществ и пищеварении, а также при слабости организма.

виноград

Чтобы вырастить виноград в Подмосковье, нужно уделить большое внимание посадке саженцев. Считаю, что это основное. У себя на участке выращиваю 9 кустов винограда без укрытия, как и розы. В саду бываю зимой, поэтому не люблю все эти вигвамы из лутрасила. Урожай есть ежегодно: от 2 до 7 гроздей с растения (1-2 – с теплолюбивых сортов, 5-7 с винных). Если нужен больший урожай, то потребуется ежегодное укрытие или теплица. Большинство современных сортов винограда самоопыляемые, однако, для лучшего плодоношения рекомендую высаживать хотя бы 2 разных сорта.

Виноград начинает плодоносить на 3-4 год после посадки. С каждым годом при благоприятных условиях и правильном уходе урожай становится все больше и больше. Со взрослого хорошо сформированного куста можно собирать до 20-30 кг ягод даже в Подмосковье.

Место расположения, почва

Где посадить виноград?

Место для посадки винограда на даче должно быть хорошо освещенное, прогреваемое солнцем большую половину дня, защищенное от ветра. Лучше всего высаживать виноград с южной или юго-западной стороны домов, садовых построек или заборов. От дома рекомендуется отступить 1,2-2 м. Если участок с уклоном, то подойдет склон, направленный на юг или юго-запад. Также можно устроить плантацию с виноградом в плодовом саду, если есть светлое место, например, в центре плодового, незагущенного сада.

виноград

Какая почва должна быть для посадки винограда?

Из опыта замечу, что виноград терпим к различным типам почв, однако, на садовом участке почву лучше предварительно подготовить. Посадочную яму нужно выкопать размером, как минимум, 60 х 60 х 60 см. Верхний плодородный слой около 15 см используем для подготовки грунта. К нему добавляем торф, песок, компост и перемешиваем. На дно посадочной ямы насыпаем слой компоста, банку золы, и по 80-100 г суперфосфата и сернокислого калия, скошенную траву, измельченные ветки, опавшие листья. И лишь затем подготовленный грунт, который должен быть питательным, рыхлым, водо- и воздухопроницаемым.

Выбор саженца винограда

Для посадки винограда с открытой корневой системой лучше всего приобретать одно-, двух-, трехлетние саженцы, у которых почки еще спят. Как сохранить саженец винограда, купленный в январе, феврале или марте? Его корни нужно как можно скорее завернуть в чуть влажный мох-сфагнум или газету. А затем надеть на завернутые корни полиэтиленовый пакет и завязать над корневой шейкой (кто не знает, что это, загляните в словарчик). В такой упаковке виноград может храниться несколько месяцев в прохладном месте, например, в холодильнике.

Читайте также: «Как сохранить растения до посадки?»

Если виноград куплен в контейнере, то он может вегетировать, то есть иметь побеги с зелеными листьями, и его можно высаживать в открытый грунт в течение всего садового сезона.

При выборе винограда нужно выбирать местные сорта, у которых позднее распускание почек, но ранний срок созревания ягод. Также сорт должен иметь высокий уровень вызревания побегов и плодоношение из почек в нижней части побегов. Хорошо бы еще чтобы сорт имел повышенные темпы накопления сахара.

виноград

Посадка

Когда можно сажать виноград?

Саженцы винограда с открытой корневой системой можно высаживать в сад только когда почва прогреется до +12°С и когда минует угроза возвратных заморозков. В Подмосковье это с 6 по 10 июня (кто ориентируется на лунный календарь, загляните в запись «Июнь»). Можно высаживать и раньше, если есть возможность накрывать саженец на ночь и при угрозе заморозков. Почву при посадке нужно прогреть, например, установить заранее мини-тепличку над местом будущей посадки.

Саженцы винограда в горшках можно высаживать в сад с июня по октябрь.

Как сажать виноград?

Весенняя посадка. Саженец винограда с открытой корневой системой перед посадкой замачивают 12-24 часа в растворе стимуляторов корней (Гетероауксин, Корневин) или в природных стимуляторах. Затем делают глиняную болтушку с добавление навоза и обмакивают в нее корни саженца.

В подготовленной заранее посадочной яме раскапываем углубление, чтобы в нем наклонно под углом 20-45 градусов можно было разместить саженец. Под землей должны оказаться: корни и часть побега, из которой будут образовываться дополнительные корни. Корневая шейка должна быть закопана на 8-12 см.  Над поверхностью почвы оставляем 2-3 вызревшие почки.

Саженцы из контейнеров нужно высаживать также наклонно, но корневая шейка (пятка) остается на уровне поверхности земли. Наклонная посадка применяется для того, чтобы легче было укрывать на зиму. Даже если вы не укрываете саженцы, то под снегом оказывается большая поверхность стеблей.

Осенняя посадка. Отличие осенней посадки от весенней заключается в том, что над саженцами устанавливают дуги и накрывают их материалом, не пропускающим воду (пленка, шифер). Это нужно для того, чтобы зимой не сгнили почки. Торцы оставляем открытыми где-то до середины ноября. Закрываем лишь когда установятся постоянные морозы. Рекомендую положить на саженец под укрытие ветку елки или хвойный опад, мыши его не любят. Чтобы саженец не выпрел зимой под один торец ставим пару кирпичей, через них будет вентиляция в укрытии. Снимаем укрытие с винограда примерно на две недели позже, чем снимаем укрытие с роз. Если есть возможность, то можно съездить на дачу и поменять весной в марте пленку на лутрасил, чтобы саженцы не выпрели при нашей погоде.

Уход после снятия укрытия

Снимать укрытие нужно постепенно. Как только солнце начнет греть, рекомендую проливать почву под укрытием теплой водой, чтобы она быстрее начала оттаивать и прогреваться. Сначала открываем торцы, рекомендую под них подставить по 2 кирпича и сверху между кирпичами и пленкой оставить щель для вентиляции. Снимаем укрытие, проливаем почву теплой водой и опять накрываем, оставляя вентиляцию. Полностью снимаем укрытие, только когда минует угроза возвратных заморозков, если вы не живете на даче и у вас нет возможности открывать на день лозу, а на ночь закрывать.

Подвязка

Как подвязывать виноград?

Лучше всего забетонировать столбы в грунт и между ними натянуть сетку или сделать обрешетку проволокой, к которой веером и подвязывается виноградная лоза. Для подвязки применяют садовый жгут, шпагат который пропускают между побегом и проволокой восьмеркой. Тогда лоза не будет тереться во время ветка о шпалеру.

Подвязываемая ветвь должна плавно отходить в сторону, как можно более горизонтально, тогда ее легче можно будет укладывать на зимовку. К тому же, при горизонтальном размещении побегов на опоре, они равномернее освещаются солнцем, лучше проветриваются.

виноград

Подкормки

Как подкармливать виноград?

Рекомендую делать 3 подкормки.

Первая подкормка винограда проводится в мае, чтобы дать старт для роста зеленой массы. Для этого используют любые азотные подкормки, например, питательные настои. Если рост лозы слабый, то такую подкормку повторяют в июне.

Вторая подкормка винограда проводится в июне. Для этого используют комплексные минеральные удобрения. Если их нет, то на ведро воды берут 30-40 г суперфосфата, 10-15 г калия, 20 г аммиачной селитры.

Третью подкормку проводят с середины до конца июля.  Она необходима для лучшего вызревания лозы. Для этого используют любые осенние комплексные минеральные удобрения. Если их нет, то на ведро воды берут 15-20 г калийного удобрения и 35-40 г суперфосфата. Начиная с середины июля, подкормки азотными удобрениями проводить нельзя, даже если виноград дал плохой прирост к этому времени.

Обрезка

Когда обрезать виноград?

Сразу замечу, что обрезать виноград рекомендуется осенью в хорошую сухую погоду, после первых легких заморозков. Виноград плачет, если его обрезать весной.  А это значит, что лоза теряет силу, в дальнейшем снижается количество урожая, да и вкус менее насыщенный. При большом количестве ран саженец может погибнуть. Санитарную обрезку лучше проводить уже в июне, тогда нет такого выделения сока из ран, как в апреле-мае. Молодые, мягкие, зеленые побеги можно выламывать без проблем в течение всего сезона.

Почему плачет виноград? Да все просто, лоза просыпается, соки начинают двигаться от корней к ветвям, а на их пути открытая рана после обрезки, вот он и вытекает. Это, конечно же, ослабляет растение. Бывает, что снег ломает лозу и обрезка просто необходима. В этом случае нужно оставить пенек 1-2 см от междоузлия и ветвь направить не прямо вверх, а горизонтально, чтобы сок не заливал почки на ветках. Что делать, если виноград плачет? Но тут уж ничего не сделаешь, придется ждать, чтобы лоза сама справилась с этой проблемой. Никакие средства не прилипают к мокрой ране. Рекомендую сам побег прямо под раной замазывать «Раннетом» или бальзамом Etisso (искусственная кора). Это предохранит от микробов.

Формирование лозы

Как формировать виноград?

виноград весной на второй год после посадки

виноград весной на второй год после посадки

Первый год. В первый год после посадки саженца виноград формируют таким образом, чтобы на кусте оставалось к осени 3 лозы длиной около 1-1,5 м: 2 основных побега и один запасной (на случай, если один основной сломается). Остальные побеги выламывают по мере их появления. Пасынки (ветви, растущие из междоузлий на оставленных побегах) прищипывают над 3-4 листком. С 15-20 августа проводят чеканку, т. е. удаляют концы побегов, оставляя нужную длину.

После первых заморозков осенью (в октябре-ноябре) виноград обрезают. Для этого выбирают на кусте две хорошо вызревшие лозы, их укорачивают до 1-1,2 м. Третью лозу вырезают совсем. Также нужно срезать все листья, пасынки и усики. Оставленные побеги снимают с опор и аккуратно кладут на землю. Их засыпают сухим торфом и нарывают плотным лутрасилом. Чтобы весной не возиться с обрезкой, так как виноград плачет после обрезки весной, рекомендую оставлять на лозе по 3-4 вызревших почки, а остальное срезать.

виноград весной на третий год после посадки

виноград весной на третий год после посадки

Второй год. Виноград открывать нужно постепенно. В апреле лозу открыть, разгрести торф, обрезать (для тех, кто осенью оставил больше, чем 3-4 почки на лозе), а затем опять закрыть, оставив вентиляцию с торцов. В теплую погоду можно на день открывать виноград совсем. Почву под лозами рекомендую поливать теплой водой, чтобы быстрее начали работать корни. За второй год на кусте нужно вырастить и сформировать 4 крепких лозы, направленных в разные стороны. Это, так называемые, рукава. Осенью их обрезают, оставляя длину лоз 1-1,2 м. Если лоза вызрела меньше, чем на 1 м, то всю невызревшую часть срезают, оставляя лишь то, что вызрело. Чтобы ветви были ниже к земле (а это облегчает укрытие), в молодом растущем состоянии их пришпиливают к земле.

Дозу подкормок на второй год после посадки увеличивают, т. е. выливают под куст не одно ведро подкормок, а два.

виноград весной на четвертый год после посадки

виноград весной на четвертый год после посадки

Третий год. На каждом из 4 побегов, оставленных на второй год, нужно вырастить по два побега. Их рекомендуется подвязывать во время роста вертикально к шпалере. Все остальные побеги удаляют, если не нужно заменить какой-то рукав. Пасынки прищипывают над 3-4 листом (на них формируются грозди). Осенью побеги также обрезают на 1-1,2 м, оставляя вызревшую часть. Подкормки увеличиваем, под куст выливают по 3 ведра.

Четвертый год. На четвертый год формируют побеги для плодоношения. Для этого к осени на каждом рукаве должен остаться один побег с 6-15 глазками. Если не получилось, то оставляют такую длину, какая выросла. На втором побеге (замещающем) оставляют две почки, остальную часть срезают.

Основное правило: рекомендуется иметь четыре рукава, на каждом из которых по одной плодовой лозе и по одному замещающему побегу с двумя почками. Если по какой-то причине пришлось обрезать виноградные лозы  до земли (все или одну), то формирование побегов начинают опять также, как с первого года после посадки.

Если место и возможности позволяют, то можно выращивать и 5, и 6 рукавов. В общей сложности допускается до 8 рукавов.

 

Рубрики
Bookmarks