Записи с меткой «декоративнолиственные»

Бересклет

Бересклеты виды посадка уход

Бересклет (Euonymus)семейство Бересклетовые (Celastraceae) – листопадный или вечнозеленый кустарник, или небольшое деревце. Род насчитывает более 200 видов, среди которых довольно много зимостойких растений, которые хорошо растут в условиях Подмосковья. Все части бересклетов (листья, ветви, плоды) ядовиты! На участках, где есть дети их нужно высаживать с осторожностью.

Листочки у всех бересклетов продолговатые, а цветочки, собранные в кисти, практически незаметны. Летом бересклеты – фоновые растения, а вот осенью листопадные бересклеты – фавориты сада: от яркой пылающей листвы и огненных плодов невозможно оторвать взгляд. Причем плоды, розовая коробочка, из которой свисают на тоненьких перемычках оранжево-красно-черные семена, остаются на веточках еще некоторое время после опадения листвы.

бересклет крылатый

бересклет крылатый осенью

Чаще всего в садах Подмосковья встречается бересклет крылатый (E. alatus). Это плотный, зимостойкий кустарник с округлой кроной, размер которого может быть 3х3 м. На стеблях можно заметить пробковые продольные наросты — «крылья», которые и дали название виду. Ветви жесткие, не гнуться, растут горизонтально и зимой могут поломаться от тяжелого снега. У меня прекрасно растет в тени (правда, медленно), но можно высаживать на открытом солнце, как солитер. Стрижку переносит спокойно, но она не требуется, так как кустарник держит форму. Из бересклета крылатого можно делать живые изгороди, но нужно высаживать взрослые растения, так как растет медленно. Дает небольшие декоративные оранжево-красные плоды, но очень красив осенью своей винно-красной окраской листвы. В продаже есть низкорослый сорт «Compactus», высотой до 1,5 м и шириной до 2 м.

бересклет Форчуна

Бересклет Форчуна (E. fortunei), пожалуй, второй по популярности в частных садах. Это низкий, медленно растущий, засухоустойчивый, вечнозеленый кустарник высотой до 30-60 см. В Подмосковье хорошо зимует под снежным покровом. Ветви при соприкосновении с землей дают корешки. Может расти на солнце или при легком затенении. Бересклет Форчуна – прекрасное растение для рокариев, альпийских горок и бордюров. Можно выращивать в горшке, как комнатное растение, обеспечивая ему зимой период покоя. В продаже есть различные пестролистные сорта, которые нужно высаживать на солнце: с кремово-белой окантовкой листа, розовеющей в холодный период «Variegates» или «SilverQueen», с ярко-золотистой каймой по краю зеленого листа «EmeraldGold», с белой каймой на фоне яркой зелени листа «EmeraldGaiety» и др.

Для каменистых садов и тенистых мест отлично подойдет зимостойкий, карликовый бересклет (E. nana), занесенный в красную книгу. Это полувечнозеленый кустарник со стелющимися, укореняющимися побегами, высотой 0,3-0,7 м. Листочки у него темно-зеленые, узкие, длинной 1-3 см. Дает плоды на длинных нитях темно-розовые коробочки, у которых оранжевые присемянники. У меня растет под вязом мелколистным в качестве газона и отлично себя чувствует.

В больших частных садах можно встретить бересклет европейский (E.europaeus). Это теплолюбивый кустарник или небольшое дерево, высотой 2-6 м. В природе встречается на опушках и в подлеске, а также по берегам рек в кустарниковых зарослях. Кора у него гладкая, почти черная. Дает много красивых, декоративных плодов – розово-красные коробочки с яроко-оранжевыми присемянниками. Очень красив осенью – окраска листьев меняется от желто-бронзово-оранжевой до темно-красной. Стрижку переносит хорошо, можно выращивать в качестве зеленой изгороди или формировать в штамбовой форме. Мирится с полутенью, но лучше высаживать на солнечных местах. Выведены сорта различной высоты с отличающейся окраской листьев и плодов. Интересен сорт «Albus»cбелыми плодами-коробочками и оранжевыми присемянниками.

бересклет

Бересклет бородавчатый (E.verrucosus) – медленнорастущий. Теневыносливый, неприхотливый кустарник, высотой до 2 м, или дерево, высотой до 6 м. В природе встречается на опушках, в подлеске и вдоль рек. Из-за многочисленных черно-бурых бородавок, покрывающих ствол и ветви, получил свое название. Листочки у неголетом имеют ярко-зеленую окраску, а осенью становятся розовато-багряными. После опадания листьев хорошо видны необычные плоды, напоминающие сережки: из розово-красных коробочек свешиваются черные, блестящие семена с оранжевыми присемянниками. Стрижку переносит легко, из бересклета бородавчатого можно формировать живые изгороди даже в тени.

Бересклет плоскочерешковый или сахалинский (E. Planipes, E. sachalinensis) представляет собой морозостойкий, теневыносливый, неприхотливый, раскидистый кустарник со слегка поникающими ветвями до 3-5 м в ширину и в высоту. Очень красива осенняя окраска листвы: кроваво-винная на солнце и кремово-белая в тени.

Место посадки

Практически все бересклеты теневыносливы, однако, для более яркой окраски листвы осенью их предпочтительнее высаживать на солнечных местах. Все пестролистные сорта нужно высаживать на освещенных местах или в рассеянной тени, иначе листья у них зеленеют.

бересклет

Посадка

Посадочную яму готовят размером чуть больше контейнера, в котором куплен бересклет, заполняют ее плодородным грунтом (садовая земля, торф, компост, песок), добавляют 70-100 г любого комплексного удобрения и перемешивают. Контейнер с саженцем перед посадкой рекомендуется замочить в растворе любого стимулятора (эпин, корневин, гетероауксин и др.) или просто в воде на 20-30 минут. Корневой ком должен хорошо промокнуть, а на поверхности воды перестанут появляться пузырьки воздуха. Бересклеты высаживают, не заглубляя корневую шейку. Лучше садить бересклет чуть выше (на 3-5 см), чем он рос в горшке. После посадки почва подсядет, утянет с собой саженец и корневая шейка будет как раз на уровне поверхности земли. Для полива можно использовать раствор, в котором замачивали растение, разбавив его водой. Почву вокруг саженца обязательно мульчируем для сохранения влаги и препятствия росту сорняков.

бересклет

Уход, подкормки

Первое время после посадки (2-4 недели) бересклеты регулярно поливают. В дальнейшем они обходятся природными осадками. Почву под растениями лучше мульчировать.

Бересклеты хорошо растут и без подкормок. Однако, это медленнорастущие растения, поэтому лучше всё-таки баловать их подкормками. Если посадочная яма была заправлена удобрениями, то подкармливать начинают на 3-ий год после посадки. Весной их можно поливать любыми питательными настоями или рассыпать под мульчу 60-80 г любого комплексного весеннего удобрения. Осенью вносят фосфорно-калийные удобрения с заделкой в почву или под мульчу.

Все части бересклетов ядовиты!Нужно работать в перчатках!

Размножение

Семенами. Семена собирают в августе-сентябре, очищают от присемянников, кладут в полиэтиленовый пакет с влажным песком. Затем сначала держат его при комнатной температуре около 2 месяцев, а затем помещают в холодильник на 3-4 месяца. И лишь потом сеют в грунт (торф, песок 1:1) под пленку или в мини-тепличку. Всходы появляются через 2-3 месяца. В сад можно высаживать с середины июня в Подмосковье, когда минует угроза возвратных заморозков. В первую зиму рекомендуется укрыть опавшей листвой или лутрасилом.

Зелеными черенками. Из верней части побегов нарезают зеленые черенки в июле-августе (бересклета Форчуна в июне) с 3-4 почками длиной около 5-7 см. Нижние листья удаляют, верхние два укорачивают наполовину. Нижний срез делают косой, под почкой, опудривают его корнестимуляторами или используют природные средства, а затем высаживают в полутенистое место в смесь торфа и песка (1:1) под пластиковую бутылку или под пленку. Когда появятся молодые листики в пазухах листьев, бутылку (или пленку) снимают. В первую зиму обязательно укрытие.

Одревесневшими черенками. Осенью в октябре-ноябре нарезают одревесневшие черенки из средней части побегов по той же технологии, что и зеленые (см.выше) и высаживают под укрытие на улицу. В рост они тронутся весной.

бересклет

Болезни и вредители

Болезней на бересклетах не замечала. В загущенных посадках может появляться мучнистая роса или пятнистости листьев. В этом случае рекомендую провести санитарную обрезку, чтобы обеспечить проветривание, и пролить или опрыскать вечером раствором «Фитоспорина» прямо по листьям.

На бересклеты может нападать паутинная моль, бересклетовая пяденица, бересклетовая огневка, паутинные клещи. Для защиты и профилактической обработки от вредителей применяют народные средства или биопрепараты (Искра-био, Фитоферм и др.).

Применение в ландшафтном дизайне

Все зеленолистные бересклеты высаживают на задний план цветников, не забывая, что они очень красивы осенью. В компанию к ним высаживают деревья и кустарники, которые тоже красивы осенью (клены, дерены, калины и др.) и разбавляют эту компанию хвойными растениями (елями, туями, лиственницами и др.)

Пестролистные бересклеты хорошо смотрятся с растениями, у которых есть пурпурные, фиолетовые или красные оттенки в листве или цветках. Например, кустарники: барбарисы, сирени, вейгелы, японские спиреи, розы и др. Из травянистых многолетников хорошо будут смотреться бузульники, гейхеры, живучки, очитки, клопогоны, астранции и др.

 

 

Сирень

Сирень в саду

Сирень обыкновенная (Syringa vilgaris) – зимостойкий неприхотливый выносливый декоративный кустарник семейства Маслинные (Oleaceae). Сирень, я думаю, знакома многим так же, как роза, ромашка, рябина, береза. Растение, которое, несомненно, будет украшением любого сада. Говорят, есть поверье, что любовь будет вечной в доме, у которого растет сирень.

Сирень

Сейчас в продаже можно найти сирень на любой вкус, цвет и с разными сроками цветения. Есть замечательные сорта с белыми, голубоватыми, фиолетовыми, пурпурными, фуксиновыми, с крупными, простыми, махровыми или густомахровыми цветками. В Подмосковье ранние сорта сирени обычно зацветают уже в середине мая, а поздние – в начале июня (конечно, сроки зависят и от погоды тоже). Однако, подобрав различные сорта и виды, можно наслаждаться цветением сирени около двух месяцев. Сорта махровой сирени цветут, как правило, дольше сортов с простыми цветками. Среди них можно выделить: «Президент Пуанкаре» (26 дней), «Лавуазье» (25 дней), «Павлинка» (24 дня), «Эмиль Лемуан» (23 дня), «Эстер Стэйли» (20 дней). Однако, сорта с простыми цветками, почти все, пахнут сильнее, чем сорта с махровыми цветками.

Сорта сирени для аллергиков, которые обладают слабым легким ароматом: «Леди Линдсей», «Элис Хардинг», «Декен», «Доктор Трояновский», «Виолетта», «Моник Лемуан».

Сорта сирени, меняющие осенью цвет листвы: сорта «Эстер Стейли» и «Ламартин» имеют винную бронзовеющую окраску, у «Мисс Ким» осенью листья красновато-пурпурные, а сирень Мейера «Палибин» поражает красноватыми и бронзоватыми оттенками листвы в преддверии зимы.

Сирень

Местоположение, почва

Сирень нужно высаживать на достаточно освещенном месте, защищенном от сильных ветров. Ее можно высаживать как на равнинных участках, так и на склонах. А вот заболоченные, затопляемые весной места и места с высоким расположением грунтовых вод не подходят для посадки сирени.

Сирень засухоустойчива и нетребовательна к почвам, но лучше растет на легких, питательных, умеренно влажных. Сирень хорошо растет на суглинистых и черноземных почвах со слабокислой или нейтральной реакцией (pH6-7). Кислые почвы известкуют (сейчас в продаже можно встретить доломитовую и костную муку).

Сирень

Посадка

Часто сирень высаживают весной, однако, она хорошо приживается после цветения, начиная со второй половины июля. На плодородных почвах посадочную яму выкапывают чуть больше размера корневой системы саженца. На целинных почвах яму выкапывают 60х60х60 см.

Почву для посадочной ямы готовят, используя выкопанный верхний слой (15-20 см), торф (можно купить универсальный грунт, который, как правило, на основе торфа), компост (перегной), песок в соотношении 2:1:1:1. К этой смеси добавляют 1 л древесной золы. Если почва на участке кислая, то добавляем стакан доломитовой или костной муки. Рекомендую при посадке добавить 80-100 г любого комплексного гранулированного минерального удобрения (или 50-60 г суперфосфата).

Если сирень куплена в контейнере, и она привита, то высаживают ее так, как она росла в горшке, не заглубляя место прививки. Корнесобственную сирень можно заглубить на 5 см, это стимулирует рост поросли. Перед посадкой саженцы обязательно замачивают в растворе любого стимулятора роста (корневин, эпин, гетероауксин, гумат и др.), в контейнере на 20-30 минут, а растения с открытой корневой системой – на срок от 2 до 6 часов. Все поломанные или больные части обрезают до живой части. Если срезы более 1,5 см их обязательно замазывают (например, используя «Раннет»). После посадки саженцы хорошо поливают, а почву вокруг ствола мульчируют (опавшими листьями, древесной щепой, перегноем).

Сирень

Уход

В первый год после посадки нужно регулярно поливать вновь высаженные растения, чтобы они образовали развитую корневую систему и хорошо прижились. А дальше полив для сирени нужен только при засухе. Для сохранения влаги помогает обновление мульчирования в приствольных кругах.Перекапывать приствольные круги сирени нельзя, так как корневая система у сирени поверхностная и можно повредить корни.

Обрезают сирень ранней весной до начала сокодвижения. Вырезают все слабые, поломанные, перекрещивающиеся, растущие внутрь кроны побеги. Если остались с прошлого сезона отцветшие метелки, их необходимо так же удалить.Нужно помнить, что цветочные почки у сирени находятся на концах прошлогодних выросших побегов. Их укорачивать нельзя, иначе цветения не будет.

Ломать сирень нельзя!

Цветочные почки сирень закладывает прямо у основания цветущей кисти. Если обломать ветку, то, во-первых, возможно проникновение инфекции через рваную рану, и во-вторых, в следующем году эта ветка цвести не будет так как цветочные почки, которые должны были распуститься в следующем году, остались на обломанной ветке.

cирень венгерская

cирень венгерская

Цветущие кисти рекомендуется сразу после цветения отрезать, предотвращая образование семян, чтобы не истощать кустик.

Если сирень начала плохо цвести и стала давать мелкие побеги, то ее необходимо омолодить. В этом случае ежегодно следует вырезать по 1-3 старых стволика с отслаивающейся корой выше места прививки или перевести старую ветвь на сильную боковую. Появляющуюся поросль нужно регулировать у корнесобственной сирени, иначе она будет плохо цвести. А у привитой сирени поросль необходимо вырезать полностью, не оставляя пеньков, в противном случае подвой отторгнет привитый черенок и вместо сортовой сирени будет расти сирень обыкновенная.

Подкармливают сирень, начиная с третьего года после посадки, если посадочная яма была заправлена удобрениями. Рано весной рекомендуется подкормка азотными удобрениями, хорошо для такой подкормки использовать любые питательные настои. Фосфорно-калийные удобрения вносят по 30-40 г под куст начиная с середины июля, они способствуют формированию цветочных почек и лучшей перезимовке кустиков. Хорошо опрыскивать сирень по листьям 2-3 раза за сезон растворами биологических препаратов (циркон, цитовит), которые способствуют повышению иммунитета растений и их сопротивляемости неблагоприятным факторам.

Сирень

Размножение

Семенами. Культурные формы сирени не воспроизводят сортовые признаки при семенном размножении. А многие сорта плохо завязывают семена или вообще не плодоносят. Поэтому сортовые сирени размножают вегетативно. Можно размножить семенами Амурскую и Бархатистую сирень, только вот, где взять семена? К тому же, семена всходят плохо даже при предварительной подготовке.

Прививкой. Это самый надежный способ размножения для всех сортов сирени. Сорта прививаю, как правило, на сирень обыкновенную. Недостаток такого размножения в том, что поросль трудно отличить от культурных побегов.

Отпрысками. Корнесобственную сирень можно размножить отпрысками.  Корневую поросль откапывают от материнского растения ранней весной или осенью.

сирень

Отводками. Редкие сорта можно размножить отводками. Сразу после цветения выбирается молодой, длинный, низкорастущий к земле побег и пригибается. Кору на этом побеге, в месте соприкосновения его с землей, нужно немного повредить, опудрить любым корнестимулятором и этим местом пришпилить к почве. Сверху место соприкосновения побега с землей, необходимо присыпать почвой. Листья на укореняющемся побеге рекомендуется почти все убрать (оставляем 1-2 листа). Место укоренения следует поддерживать во влажном состоянии. Ускорить образование корней можно, если слегка перетянуть отводок проволокой у основания. Это снизит поступление питания от материнского растения. Отделить укоренившийся побег можно на следующий год.

Зелеными черенками. Таким способом размножаются не все сорта сирени, но можно пробовать. Чем моложе куст сирени, тем лучше укореняются черенки. Укореняются только те черенки, которые берутся во время цветения сирени. Черенки сортов раннецветущей сирени рекомендуется срезать в начале отцветания кустов сирени. У позднецветущих сортов сирени черенки нарезают во время полного цветения куста. Побеги отрезаются (отламываются) из середины куста. Черенок берут «с пяточкой» или из средней части молодого побега с одним-двумя междоузлиями. Нижние листья удаляют, верхние подрезают на 1/3. Нижний косой срез необходимо опустить в любой стимулятор образования корней, содержащий индолилмасляную кислоту, перед посадкой. Черенок высаживается вертикально в смесь торфа и песка (2:1), нижние почки должны быть обязательно в земле. Укоренение должно быть во влажной срезе (минипарник, теплица) и длится около 2 месяцев. Должна сказать, что при таком размножении укореняется всего 30-50% черенков.

Сорт"Aucubaefolia" (Аукубафолия)

Сорт»Aucubaefolia» (Аукубафолия)

Применение в ландшафтном дизайне

Так как у сирени после цветения остается красивая зеленая листва, то это прекрасный фон для создания композиций из кустарников как пестролистных (дерен, барбарис, чубушник, вейгела, пузыреплодник), так и с однотонной листвой (древовидные пионы, спирея, калина, древовидные и метельчатые гортензии, снежноягодник) или низкорослых сортов хвойных растений (туя, можжевельник, пихта, ель). На фоне сирени отлично будут смотреться разнообразные миксбордеры из различных многолетников (роз, травянистых пионов, бородатых и сибирских ирисов, мискантусов, дербенников, гераней, лилий, астр, эхинацей и др.)

Из сирени можно высаживать свободно растущие живые изгороди, подобрав сорта с одинаковым сроком цветения. Сирень хорошо смотрится в солитерной посадке на газоне.

Стефанандра

Стефанандра выращивание

Стефанандра (Stephanandra) – декоративный листопадный кустарник, пока еще редкость в наших садах. И это зря, стефанандра весьма изящный кустарник с рассеченной зубчатой листвой и мелкими нежными зеленовато-белыми цветками. Цветет всегда очень обильно в июне. Но красота, как мне кажется, в листьях, которые весной и летом имеют светло-зеленый оттенок, а осенью окрашиваются в лимонно-золотисто-оранжевый цвет. Побеги у стефанандры красновато-коричневые, которые прекрасно контрастируют летом с листвой, а зимой со снегом.

стефанандра

Стефанандра относится к семейству Розоцветных (Rosaceae), к которому принадлежат как плодово-ягодные культуры (айва, яблоня, груша, черешня, вишня, абрикос, слива, рябина, черемуха, боярышник, рябина, малина, земляника и др.), так и декоративно-лиственные (роза, гравилат, лапчатка, манжетка, кизильник, спирея, миндаль и др.).

Стефанандру можно встретить как дикорастущий кустарник в Корее и Японии, где насчитывается 4 вида. У нас неплохо себя чувствуют 2 вида: стефанандра надрезаннолистная и стефанандра Танаки.

Стефанандра надрезаннолистная (St. incisa)- декоративный почвопокровный кустарник высотой 1,5-2 метра шириной около 2 метров (расползается вширь). Растет довольно медленно – за 4 года у меня достиг размеров 1м на 1,5 м. Укореняющиеся раскинутые побеги красновато-коричневые тоненькие дугообразные с красивой глубоко зубчатой листвой. Цветет в конце мая – в июне около месяца мелкими зеленовато-кремово-белыми душистыми цветочками, собранными в небольшие метелки. Заостренные листочки расположены в одной плоскости, чем-то напоминают листья крыжовника, только цвет более жизнерадостный – салатово-зеленый. Осенью окрашиваются в золотисто-красный цвет.

У стефанандры надрезаннолистной есть карликовый сорт «Crispa», который прекрасно подходит для выращивания в частных садах, так как имеет высоту около 70-80 см и ширину до 1,5 метров. Такая подушка-коврик, состоящая из переплетенных красно-коричневых изогнутых ветвей, которые укореняются, соприкасаясь с землей. И ежегодно кустик выбрасывает новые побеги во все стороны. Листочки меньше, чем у исходного вида, однако сильнее рассечены и изогнуты по краю за счет морщинистости. Осенью приобретают желто-оранжевый оттенок. Цветет бело-кремовыми мелкими пахнущими цветочками, которые постепенно коричневеют.

Стефанандра Танаки (St. tanakae) – более высокий декоративный кустарник высотой до 2 метров и шириной до 2,5 метров. Такие размеры дают справочники, хотя за 3 года высота моего кустика 1,5 м и ширина 1 м. Яркие бордово-красные побеги чуть толще, чем у стефанандры надрезаннолистной, дуговидно склоняются к земле. Листья так же крупнее до 8 см с резкими зубцами, осенью меняют цвет на лимонно-оранжево-шоколадный. Цветет с середины июля больше месяца соцветиями до 10 см, формой напоминающие соцветия спиреи. В суровые зимы обмерзает до высоты снежного покрова, но весной выпускает новые побеги и быстро восстанавливается.

стефанандра

Расположение

Для стефанандры лучше выбрать защищенное от ветра солнечное место, хотя лучше растут в тени, если нет возможности периодического полива. На солнечных местах помогает мульчирование земли под кустиками. Почва умеренно плодородная супесчаная, нейтральной и кислой реакции. Застой воды не переносит, поэтому в глинистые почвы стоит добавить торф и песок.

Уход

Весной стефанандре нужна санитарная обрезка, удаляют старые, поломанные и подмерзшие ветки. Если растение старое или выглядит непривлекательно, развалилось или загущено,  то для омоложения можно применять обрезку «на пень». Кустарник имеет прекрасную способность быстро наращивать новые побеги.

Полив требуется на солнечных местах, об этом скажут поникшие листочки. В подкормках стефанандра практически не нуждается, хорошо растет на естественной почве, но раз в несколько лет стоит порадовать растение любым комплексным гранулированным удобрением.

Требуется прополка от сорняков, что весьма проблематично со стефанандрой надрезаннолистной – очень трудно пробраться к корням из-за переплетающихся побегов. Чтобы стефанандры кустились, кончики ветвей прищипывают или подрезают, что очень актуально для почвопокровных растений для создания плотного коврика.

стефанандра

стефанандра Танаки

Размножение

Стефанандру размножают семенами, делением куста, отводками и черенками. Семена высевают сразу после сбора (сорт «Crispa» не сохраняет свои сортовые свойства). Делят кусты рано весной или с конца августа. При размножении черенками лучше использовать зеленые черенки, приживаемость 90-100 %.

Ветви стефанандры, соприкасаясь с землей, укореняются сами без чьей-либо помощи. Остается только отрезать укоренившийся кусочек ветки и отсадить на другое место.

Применение в ландшафтном дизайне

Сефанандры можно высаживать в групповых посадках, в композициях, возле водоема, на ступенях, склонах, альпийских горках, в рокариях. Стефанандра Танаки хорошо будет смотреться в японском саду (прекрасная замена или компаньон кленам),  к тому же это – замечательный солитер, а осенью – просто звезда сада.

Стефананды отлично смотрятся рядом с хвойными растениями, бересклетами, рододендронами, иргой, калиной, ивой пурпурной «Nana», айвой, метельчатыми гортензиями, астильбами, очитками, хостами, горянками, примулами, флоксом шиловидным.

Стефанандра ничем не болеет и не поражается, красивое ажурное растение для сада.

 

 

Гортензия древовидная

Гортензия древовидная

Гортензия (Hydrangea –  значит «водная») семейство гортензиевые (Hydrangea)насчитывает около 35 видов. В Подмосковье самые распространенные, давно известные и любимые нашими садоводами гортензии –  это гортензия древовидная и гортензия метельчатая.

гортензия

 

Гортензия древовидная(H.arborescens) – растение замечательное – неприхотливое, зимостойкое (укрывать не надо), пышно цветущее ежегодно, родом с востока Северной Америки. Это пряморастущий куст, высотой до 2-2,5 м, с зазубренными эллиптическими зелеными листьями. Цветет огромными шапками соцветий, хотя молодые гортензии частенько не сразу проявляют свои сортовые признаки.

Гортензия древовидная цветет с июля по сентябрь на побегах текущего года, поэтому независимо от того, как вы обрежете ее рано весной, цветением вы все равно насладитесь.

Расположение и посадка

Гортензию древовидную высаживают в тенистое или полутенистое место, на солнце соцветия мельче, да и поливать нужно будет довольно часто.

Почва должна быть плодородной  без содержания извести, древовидные гортензии к ней очень чувствительны. Выбирайте лучше суглинистую, кислую почву, хорошо добавить под куст верховой торф.

Яму для посадки готовят заранее, большую (50х40 см), так как у гортензии поверхностная корневая система, но достаточно разветвленная. Заполняют ее торфом, компостом и дерновой землей (2:1:1). В посадочную яму добавляют 50 г любого комплексного удобрения. Хорошо смотрится, когда высажено несколько растений рядом.

гортензия

Лучше всего высаживать гортензию древовидную с открытой корневой системой весной, когда оттает земля. Корни обязательно подрезают (оставляют 25-30 см), растение замачивают на 2 часа в растворе стимуляторов роста корневой системы (корневин, гетероауксин или хотя бы эпин).  Должен быть баланс между вершками и корешками. Если веток много, а корней мало, то подрезают и ветки, в первую очередь, вырезая слабые и поломанные. В посадочной яме насыпают холмик из подготовленной почвы, на него ставят куст гортензии, расправляют равномерно корни, проливают и засыпают сверху землей, уплотняя ее, опять проливают. При посадке следует учесть, что почва осядет немного (примерно в течение двух недель) и потянет за собой кустик на 3-4 см. А гортензию нельзя заглублять, поэтому при посадке корневая шейка (место, где отходят корни) должна быть чуть выше уровня почвы (лучше насыпать холмиком вокруг нее земли или торфа).

Гортензию древовидную, купленную  в горшке, можно высаживать в течение всего сезона. Кустик так же замачивают в растворе стимулятора роста корней или просто воды, ждут, когда почва в горшке хорошо пропитается (пузырьки воздуха прекратят появляться на поверхности воды), и высаживают растение так, как оно росло в горшке, не заглубляя. Почву вокруг растения обязательно мульчируют.

гортензия

Уход

Уход за гортензией древовидной заключается в своевременном поливе в засушливую погоду, прополке сорняков и подкормках. Подкармливают рано весной комплексным удобрением (50-80 г) , в фазе бутонизации -50 г суперфосфата + 30 г сернокислого калия, а в конце августа – сентябре – комплексным осенним удобрением (Кемира, буйские удобрения).

обрезкаДля гортензии древовидной проводят санитарную и формирующую обрезки. Весенняя санитарная обрезка просто необходима, так как ветви гортензии зимой становятся очень ломкими и повреждаются в любом случае. Чем длиннее ветви вы оставите, тем больше будет соцветий, однако с возрастом они могут мельчать.  Раз в 3-5 лет вырезают старые побеги (как на фото). Периодически нужно омолаживать кусты, срезая все побеги, оставляя лишь 10-15 см веток от земли. Это кардинальная мера, но для омоложения куста просто необходима. Гортензия древовидная в этом же сезоне выбрасывает длинные здоровые побеги и радует цветением.

Если ежегодно формировать обрезкой кусты гортензий, то их высота будет меньше заявленной в каталогах (где-то около 1 метра). Зато соцветия будут огромными шапками (20-30 см в диаметре).

Обрезку соцветий можно проводить и поздно осенью. Однако для тех, кто бывает в саду зимой, рекомендую оставлять обрезку до весны, чтобы была зимняя картина сада. Очень красиво смотрятся соцветия гортензий, припорошенные снегом.

гортензия

Болезни и вредители

Гортензия древовидная при правильной посадке и уходе практически ничем не болеет и не поражается.

Если листья у гортензии желтеют и опадают, то следует посмотреть на обратную сторону листа, может там поселился паутинный клещ. Против паутинного клеща можно обрабатывать растение народными средствами или использовать биологические препараты («Искра-био», «Фитоверм»).

Из болезней гортензии известны ложная мучнистая роза (обработка народными средствами или 0,5% хлорокисью меди) и хлороз. Хлороз появляется, когда в почве много извести. Чтобы избавиться от хлороза гортензии, следует повысить кислотность почвы, где она растет.

Размножение

Древовидная гортензия прекрасно размножается делением куста, дает подземные побеги (отводки) и отлично черенкуется. Лучше всего использовать зеленые  или  одревесневшие черенки. Приживаемость черенков около 80%. Зеленые черенки нарезают в июне-июле. Черенок должен иметь 1-2 междоузлия. Листья обязательно укорачивают, оставляют 1/3. Верхний срез делают прямым, нижний косым. Черенок обмакивают в корневин или гетероауксин, высаживают в тени (можно в парнике) в легкую воздухо- и влагопроницаемую почву, поливают и сверху накрывают половинкой бутылки. Когда в междоузлиях появятся новые зеленые листочки, значит, черенок прижился, на постоянное место его высаживают через 1-2 года. Чтобы получить хороший большой кустик, рядом высаживают 3-5 черенков. В первую зиму черенки обязательно прикрывают опавшей листвой.

гортензия

Расположение в ландшафтном дизайне

Древовидную гортензию высаживают в одиночной посадке в качестве солитера, в миксбордерах и в виде живой изгороди. Это незаменимое растение для белого сада, а в деревенском саду – это отличный компаньон любому цветущему жителю. Гортензия древовидная отлично смотрится рядом со злаками, хостами, баданами, астильбами и, конечно же, розами.

Самые известные сорта

Сорт «Grandiflora» — высокий (2,5 метра) зимостойкий  давно культивируемый в России сорт. Листья светло-зеленые, а осенью меняют окраску на желтую. Цветет продолжительно (с июня по сентябрь) пышными кремово-белыми соцветиями до 20 см в диаметре.

Сорт «Annabelle» — небольшой компактный куст около 1,5 м  высотой с громадными шапками соцветий до 25 см и насыщенно зелеными листьями.  Взрослый куст может достигать около 3-4 м в диаметре. Цветет довольно продолжительно – с июня до конца августа. Куст рыхлый, требует подвязки во время цветения. Используется для одиночных, групповых посадок или для создания изгороди.

Сорт «Bounty» очень похож на «Annabelle», хотя куст более компактный.

Сорт «BellaAnna» — невысокий куст около 1-1,3 м с крупными шаровидными соцветиями, окраска которых от светло-розовой до пурпурно-розовой. Цветение довольно длительное с июня до заморозков. Чтобы соцветия были крупнее, обязательна обрезка рано весной. Темно-зеленые листья осенью становятся желтыми. Сорт имеет жесткие прямостоячие побеги, подвязка почти не требуется.

Сорт «Invicibelle»соцветие рыхлое прозрачное какого-то грязновато-розового цвета ни на что не похожее, на любителя. Стебли полегают, склоняя свои головки, требует подвязки.

Сорт «WhiteDome»(Dardom) – имеет красивую куполообразную крону  и крупные нежные выпуклые кремово-белые соцветия, плоские по краю со стерильными цветками. Очень красивая листва – большие немного гофрированные светло-зеленые, на ощупь мягкие и бархатистые. Куст невысокий – 0,8-1,2 м с крепкими толстыми неполегающими побегами, не разваливается и не требует подвязки.

Сорт «HillsofSnow» имеет супер обильное цветение, цветки к осени розовеют.

Сорт «Hayes Starburst» — сорт, у которого махровые цветки.

 

 

Луизеания (миндаль трехлопастной)

Миндаль выращивание в Подмосковье

 

Луизеания Louiseania(миндаль трехлопастной) — семейство Розовые (Rosaсeae), семейство, к которому относится более 3000 видов растений. Это и плодовые деревья-слива, абрикос, яблоня, груша, вишня и др.; и декоративные кустарники — спирея, боярышник, айва и др.; и ягодные — малина, ежевика, земляника и др.; и, конечно же, роза. Миндаль трехлопастной у нас частенько называют сакурой. Это довольно крупный кустарник, может  достигать 4 метров, но его можно, даже нужно, формировать обрезкой. Цветет до распускания листьев (конец апреля — начало мая) около 2 недель одиночными маленькими(3-4 см) цветочками. В это время невозможно оторвать глаз от куста – кажется, что все ветви усыпаны ванильными розочками. А если еще высадить рядом тюльпаны в цвет, то вы увидите  захватывающее зрелище романтической нежности.

 

миндаль

 

Миндаль трехлопастный неприхотлив, зимостоек, засухоустойчив, нетребователен к почве. При минимальном уходе обильно цветет в Подмосковье ежегодно. Когда  мало снега, а оттепели затяжные, то миндаль просыпается, и при появлении поздних заморозков могут частично повреждаться цветочные почки. Цветение тогда менее пышное. Если весной вы обнаружите подмерзшие побеги, то самое время провести санитарную обрезку.

 

Миндаль поражается монилиозом во время цветения, при котором могут поражаться и листья, и побеги, и цветки, поэтому после цветения обязательно обрезаем. К осени вырастают однолетние побеги, которые в конце сентября рекомендую прищипнуть (кто не знает, что это, загляните в «словарчик») для лучшего вызревания. На следующий год эти однолетние побеги будут цвести. Для профилактики против монилиоза рано весной в безветренную погоду по зеленому конусу опрыскиваем миндаль 1% бордоской жидкостью.

миндаль

 

 

Миндаль высаживают на солнечное место в хорошо дренированную почву, лучше всего плодородный суглинок.

Размножение

Миндаль трехлопастной можно размножить семенами, отводками или черенками.

Семенами.Иногда форма с махровыми цветками может завязать плоды при благоприятных условиях. Что бывает довольно редко в условиях Подмосковья.  Но если такое случилось, то плоды очищают от оболочки и сразу высевают в грунт. Или же можно посеять с оболочкой в емкости с землей и поставить их на верхнюю полку холодильника на 3-4 месяца для стратификации. Однако надеяться, что вырастет махровый миндаль не стоит. Всходы будут неравномерными, а цветки у сеянцев будут простыми или полумахровыми, ведь махровая форма стерильна.

Черенками. Это самый надежный способ размножения. Летом (в июне) срезают зеленые черенки (одревесневшие черенки плохо образуют корни) с двумя междоузлиями. Нижний рез косой на 8-10 мм ниже почек, верхний прямой. Нижние листья удаляют полностью, а на верхних оставляют 1/3 листьев. Укореняют в полутенистом месте в рыхлой почве, обмакнув нижний срез в корневин перед посадкой. Сверху каждый черенок накрывают  половинкой пластиковой бутылки, которую снимают в пасмурную погоду лишь тогда, когда в междоузлиях появятся новые листочки.

Отводками. В июне выбирают сильный полуодревесневший побег и пришпиливают к земле. Перед шпилькой рекомендуется пережать побег немного проволокой. Кончик побега обрезают до 2-3 междоузлий. Отсаживать такой побег можно уже в этом году, как правило, он имеет хорошо развитую корневую систему уже к осени.

Прививкой. Для  тех, кто имеет опыт прививок, может попробовать размножить миндаль трехлопастной прививкой.  Для опытных садоводов это не составит труда.

Размножается делением | куста весной, корневыми отводками и зелеными черенками. Во время цветения в  сухую жаркую погоду обязателен полив.

Миндаль

 

Возможно подпревание коры у корневой шейки, поэтому не окучиваем и не утепляем корневую шейку на зиму.

Говорят, что синицы склевывают набухшие цветочные почки, я такого не замечала. Может потому, что у меня всегда есть в саду корм для птиц.

Миндаль хорошо смотрится и в одиночных посадках, и в групповых посадках. Сейчас можно приобрести и экземпляры на штамбе.

 

 

 

 

миндаль

 

 

 

Рубрики

Бесплатная книга

Чтобы получить книгу, заполните форму ниже

Ваш email:
email рассылки Конфиденциальность гарантирована
email рассылки
Свежие комментарии