Tag Archives: плодовые кустарники

красная смородина

Красная смородина

Красная смородина посадка уход

Красная смородина(Ribesrubrum)– неприхотливый зимостойкий плодовый кустарник. Садоводы чаще выращивают черную смородину, Говорят, что у красной смородины слишком кислые ягоды. Так это же замечательно! Компоты, морсы, кисели, настойки, вино, варенье, джемы из красной смородины просто великолепны! И, к тому же, сейчас выведены сладкоплодные сорта для сладкоежек. Есть формы и сорта с ягодами разных цветов: белыми, розовыми, желтыми, бежевыми, красными и вишневыми. Для семьи из 4 человек достаточно 2-х кустов на участке. Ведь красная смородина долговечна (может жить до 30 лет) и с одного взрослого куста можно получить до 12 кг ягод. Плодоносить начинает на 3 год после посадки.

красная смородина

Место расположения, почва

Где лучше всего высаживать красную смородину?

Красная смородина любит освещенные места. На солнце проявляется вся полнота цвета и вкуса сорта.

Растет красная смородина на любых почвах, правда, они не должны быть тяжелыми, кислыми и холодными. Лучше всего слабокислые или нейтральные суглинки и супеси (pHне менее 5,5). В отличие от черной смородины, цветки красной смородины терпимы к весенним заморозкам, поэтому ее можно высаживать даже у стен построек и ограждений, ориентированных не север. К тому же, красная смородина хорошо растет и плодоносит в затененных местах.

белая смородина

белая смородина

Посадка

Перед посадкой (лучше за 2-4 недели) готовят посадочную яму. Так как красная смородина сажается на много лет (до 20 и более) и сосущие корешки у нее могут проникать на глубину до 50 см, то посадочную яму стоит выкопать поглубже (60 см и белее). Верхний плодородный слой (15-25 см) стоит использовать для приготовления грунта. К нему добавляют плодородный грунт (можно покупной универсальный), компост и песок в соотношении 1:1:0,5. К этой смеси добавляют 70-80 г комплексного минерального удобрения и лопату золы (или 30-40 г доломитовой муки). Так как красная смородина любит калий, то добавляем еще столовую ложку не содержащего хлор калийного удобрения. Все хорошо перемешиваем, можно сажать.

Перед посадкой саженец нужно замочить в любом стимуляторе образования корней (гетероауксин, корневин, эпин, гуматы и др.). Растения с открытой корневой системой замачивают в растворе на 6-12 часов, саженцы в контейнере на срок до 2 часов. Все сухие, поломанные, больные корни и ветки обрезают до живой ткани.

красная смородина

Рекомендую высаживать кустик чуть наклонно и заглубив на 5-7 см, чтобы по 3-4 почки на ветвях оказались присыпаны почвой. Саженец нужно обильно полить, можно использовать для полива раствор, в котором замачивался саженец, разбавив его водой. Если почва просела, оголились корни, то землю подсыпают и опять поливают. Затем подрезают все ветви, оставив 3-4 почки над землей, это будет стимулировать рост новых побегов. Почву вокруг кустиков обязательно нужно замульчировать, что сохранит влагу и будет препятствовать росту сорняков.

Подкормки

Если посадочная яма была заправлена удобрениями, то подкармливать красную смородину начинают с 3-го года после посадки. Ежегодно вносят по 30-40 г комплексных удобрений весной и осенью. Если нет комплексных, то вносят 1-2 ведра компоста и по 30-40 г суперфосфата и сернокислого калия под 1 куст. Удобрения заделывают в почву или сверху насыпают мульчу. В конце августа под каждый куст вносят лопату золы или поливают раствором доломитовой муки (30-40 г на ведро воды).

Полив

В поливе нуждается только что посаженный куст пока он не приживется (2-4 недели). В дальнейшем красная смородина в поливе, как правило, не нуждается. Она обходится природными осадками. Однако, если в июне стоит жаркая погода без дождей, то смородину поливают.

Рекомендую поливать красную смородину осенью, чтобы дать хороший запас влаги для лучшей перезимовки. Это следует делать, если стоит сухая осень, что в Подмосковье редкость.

красная смородина

Обрезка

Обрезку красной смородины лучше проводить осенью после листопада. Весной же делают только санитарную обрезку, удаляя сломанные или пораженные почковым клещом ветки.

После посадки красной смородины основная цель – создать куст с 8-10 скелетными ветками. Поэтому ежегодно обрезают наполовину все молодые однолетние ветви. Обрезку делают на почку, смотрящую наружу. Все слабые приросты обрезают до земли. За 3 года, как правило, куст будет сформирован, т.е. имеет хорошо сформированные скелетные ветви. Количество ветвей зависит от желания садовода и отведенного места под красную смородину.

После того, как был сформирован куст (оставлено не более 20 ветвей разного возраста), верхушки ветвей не обстригают, потому что именно на концах ветвей находятся пучки плодовых веточек, которые живут до 10 лет. Выстригают ежегодно только сломанные, пересекающиеся, пораженные вредителями, засыхающие и мешающие вентиляции ветви. Из молодых однолетних побегов оставляют только 2-3 сильные ветви, которые осенью обстригают наполовину.

Как только плодушки на конце веток перестают давать хороший урожай ягод, ветку в сентябре-октябре обрезают до земли. В следующем году появиться молодой побег замещения (может и не один) вырезанной ветви. Вырезая старые, плохо плодоносящие ветки, мы омолаживаем куст.

Старый загущенный несформированный куст красной смородины можно омолодить за 3 года. Для этого осенью вырезают до земли по 2-3 старые ветви. Количество вырезаемых веток должно составлять 1/3 от всех веток на кусте, не более. Из молодых приростов формируют новый скелет куста, как при посадке.

Уборка ягод

Ягоды у красной смородины не осыпаются, как у черной, а долго висят на кусте, не теряют вкус. А вот ягоды у белой смородины нужно снимать своевременно, иначе они теряют вкус при перезревании.

красная смородина

Размножение

Красную смородину можно размножить отводками, черенками и делением куста.

Отводками. Весной до начала цветения выбирают молодой прошлогодний побег, пригибают и пришпиливают к земле в одном или нескольких местах. Если побег уложить горизонтально и пришпилить в нескольких местах, то (через месяц примерно) из пазух листьев появятся молодые ростки, которые следует окучить. На следующий год укоренившийся побег разрезают на части по молодым ветвям и рассаживают.

Если побег пригибается к земле и пришпиливается в одном месте, а остальная часть побега остается вертикальной, то корни образуются в месте крепления к земле. В следующем году можно отрезать укоренившийся побег и осадить от основного куста.

Черенками. Черенки у красной смородины дают корни хуже, чем у черной, они более требовательны к влаге. В августе срезают с куста молодой (1-2 годичный) побег и делят на части. Верхнюю часть побега тоже используют, она, бывает, приживается лучше, чем средняя. Побег разрезают на части 15-25 см. Готовят посадочное место с добавлением золы, проливают его раствором марганцовки или фитоспорина и накрывают пленкой, в которой делают отверстия для черенков. На черенках удаляют листья и замачивают в растворе корнестимуляторов (корневин, гетероауксин и др.) или используют природные стимуляторы. После обработки черенки высаживают в отверстия в пленке, заглубляя наполовину. Поздней осенью насыпают на пленку опавшую листву или срезанные многолетники, которые весной убирают. За следующий сезон черенки разовьют хорошую корневую систему и их можно будет высадить на постоянное место.

Делением куста. Этим методом пользуются только если нужна пересадка или не хватает посадочного материала. Ранней весной или осенью выкапывают весь куст, старые ветви вырезают до земли, больные корни удалят, и затем разрезают острым инструментом (ножом, топором, лопатой) на части с хорошими молодыми корнями. Места срезов присыпают древесным углем. Части высаживают на нужное место. Все делают также, как при посадке нового растения (см. раздел посадка).

Болезни и вредители

При болезнях и вредителях рекомендую чаще омолаживать кусты, а также выбирать устойчивые сорта. Для борьбы с напастями используйте народные средства или биопрепараты: «Фитоспорин», «Циркон», «Фитоферм», «Искра-био», «Агровертин».

Красная смородина может поражаться ржавчиной, антракнозом (сначала листья краснеют, потом чернеют и опадают). Из вредителей могут нападать красногалловая тля и различные гусеницы.

Сорта

Сейчас в питомниках продаются новые сорта устойчивые к болезням и вредителям. Покупать можно любые, подобрав разные сроки созревания.

черная смородина

Черная смородина

Черная смородина выращивание в Подмосковье

Черная смородина (Ribesnigrum) — зимостойкий листопадный плодовый кустарник семейства Крыжовниковые. В диком виде обычно растет в сырых лесистых местах. К настоящему времени селекционерами выведено много сортов, устойчивых к болезням и вредителям. Сорта отличаются как по размеру ягод, так и по срокам созревания. Есть самоплодные сорта, которым не страшны весенние заморозки во время цветения, при которых не происходит опыление цветков. Первый урожай черная смородина дает уже на 2 год после посадки, а самый лучший урожай бывает на 5-6 год после посадки.

черная смородина

О пользе черной смородины, я полагаю, знают все.  В одной столовой ложке ее ягод содержится столько же витамина С, сколько в одном лимоне. Причем витамин С содержится и листьях, бутонах, цветках черной смородины. Кроме этого витамина ягоды богаты органическими кислотами, сахарами, различными элементами (калием, фосфором, железом, марганцем) и другими витаминами (А, группы В, Е, К, РР, Р).

Ягоды черной смородины используют для приготовления варенья, компотов, морсов, соков, джема, повидла и вина. Ароматные листья добавляют в маринады при солении, квашении и консервировании.

Как вырастить черную смородину в Подмосковье? Поговорим об этом

Место посадки, почва

Место для посадки черной смородины должно быть защищено от сильных ветров, которые мешают опылению цветков насекомыми. К тому же, цветки чувствительны к холоду. В низинах лучше высаживать позднецветущие или морозоустойчивые сорта. Черная смородина мирится с частичным затенением, однако, предпочитает солнечные места. В полной тени не будет плодоносить.

Черная смородина может расти практически на любых почвах. Но лучше всего для нее подходит слабокислая (pH 6,5), плодородная, с влагоудерживающей способностью почва. Без влаги хорошего урожая не будет: ягоды мельчают и часто осыпаются не вызрев даже. Рекомендую применять мульчирование скошенной травой для поддержания влаги.

черная смородина

Посадка

Высаживать черную смородину с открытой корневой системой в Подмосковье рекомендуется в апреле или в сентябре-октябре. Лучше сажать осенью, так как весной она рано начинает вегетацию. Почва за зиму уплотнится, а рано весной саженцы пойдут в рост. Кусты, купленные в контейнерах, можно сажать в течение всего сезона.

Перед посадкой кустики нужно замочить в растворе любого стимулятора (эпин, корневин, гетероауксин и др.) или воспользоваться природными стимуляторами. Растения с открытыми корнями замачивают на срок от 6 до 12 часов, а в горшке – на 30 минут – 2 часа. Все сломанные ветви и нездоровые корни обрезают.

Корневая система у черной смородины располагается поверхностно, на глубину не более 40 см. Лишь у старых разросшихся кустов она может проникать на глубину до 1 м. Поэтому посадочную яму достаточно выкопать размером 40х40 см. К выкопанному верхнему плодородному слою 15-25 см добавляют любой покупной универсальный грунт, компост (перегной), песок в соотношении 1:1:1:0,5. В эту смесь стоит всыпать 60-80 г любого комплексного удобрения, хорошо перемешать и заполнить посадочную яму.

Куст черной смородины при посадке можно заглубить на 5-10 см, почву уплотнить и хорошо полить. Если земля просела, то подсыпаем. После посадки рекомендую обрезать все ветви, оставив 2-3 почки над землей. Срезанные черенки рядом с кустом можно воткнуть в землю, так же оставив над поверхностью почвы 2-3 почки, они укореняться. Почву вокруг нужно замульчировать. Первое время после посадки (2-4 недели) нужно регулярно поливать. Если высаживается несколько кустов в ряд, то расстояние между ними должно быть от 1 до 2 м. На небольших участках (до 15 м²) растения высаживают гуще, через 0,6-0,8 м.

Каждые 8-10 лет рекомендую избавляться от старых кустов, тогда черная смородина не будет болеть и поражаться вредителями. Заблаговременно нужно позаботиться о черенках и подрастить новые кустики из понравившихся сортов. Селекционеры не стоят на месте, ежегодно появляются новые, более устойчивые сорта.

Полив

Черная смородина самая влаголюбивая из всех ягодных кустарников. Во время роста, цветения и завязывания плодов полив обязателен. После того, как завязи начали окрашиваться, полив прекращают.В это время полив вреден, так как ягоды могут растрескиваться от избытка влаги. Осенью тоже нужно несколько раз полить посадки черной смородины, так как с конца августа она закладывает урожай на следующий год.

черная смородина

Подкормки

Молодые кусты рекомендуется подкармливать рано весной раствором нитроаммофоски (1 спичечный коробок на 10 л воды под 1 куст). Такие подкормки дают быстрый рост побегов.

Черная смородина чувствительна к нехватке азота. Понять это можно, когда после цветения начинают появляться небольшие желтые листочки, которые быстро опадают, а затем теряют окраску, бледнеют и большие листья. В этом случае рекомендую подкормить куст мочевиной растворив в ведре воды 3 спичечных коробка. Полить куст из лейки сверху по листьям рано утром или вечером.

Если вы делаете питательные настои, то выливайте по ведру под каждый куст с интервалом в 10-14 дней вплоть до июля.

Рекомендую каждый год вносить под мульчу по стакану золы, доломитовой или костной муки под каждый куст для раскисления почвы.

Осенью обязательны подкормки фосфорно-калийными удобрениями. Сейчас в продаже есть комплексные осенние удобрения для плодовых кустарников, можно использовать их.

черная смородина

Обрезка

Черная смородина лучшие ягоды дает на приросте прошлого года, хотя плодоносит и на старых ветках. Поэтому, чтобы ежегодно были молодые приросты, нужна обрезка. Начиная с 4-летнего возраста, нужно удалять ветви, которые не дают молодых приростов. Остальные ветки ежегодно нужно укорачивать до сильного молодого бокового прироста. Конечно, все старые, больные, сухие ветви тоже вырезаются.

Размножение

Черная смородина очень легко размножается и быстро укореняется. Размножить ее можно отводками, зелеными и одревесневшими черенками, делением куста.

Отводками. Выбираем здоровые прошлогодние побеги и весной до распускания почек укладываем их на землю и пришпиливаем. Место соприкосновения с землей нужно присыпать почвой. Осенью укоренившиеся ветви уже можно разрезать на части и пересадить на нужное место.

Зелеными черенками. Черную смородину зелеными черенками размножают в июне. Нарезают из молодых побегов этого года. Черенок должен содержать 5-6 почек (при посадке 2 почки оставляем над землей). Нижний срез обрабатывают стимулятором корнеобразования. Сажать черенки можно и прямо, и наклонно. Для поддержания влаги вокруг черенка можно первое время накрыть его половинкой темной пластиковой бутылки.

Одревесневшими черенками. Такие черенки нарезают с ветвей 1-2 года, они имеют серо-бурый цвет.На черенке должно быть от 3 до 6 почек, 2 из которых оставляют над почвой. Перед посадкой нижний косой срез под почкой опускают в порошок корневина или используют природные стимуляторы образования роста корней. Черенки можно сажать прямо или наклонно. Первое время полив обязателен. Почву вокруг черенков можно замульчировать для сохранения влаги.

Делением куста. Делить лучше осенью. Куст выкапывается разбирается руками или разрезается острым ножом на части и рассаживается. Над землей оставляем 2-3 почки, остальное отрезаем. Места срезов корней присыпаются толченым углем или золой.

черная смородина

Болезни и вредители

Черная смородина может поражаться мучнистой росой, ржавчиной, махровостью, антракнозом (покраснение, почернение, опадение листьев), тлей и почковым клещом.

Для борьбы с вредителями и болезнями рекомендую регулярно (один раз в 10-14 дней) опрыскивать кустики народными средствами. Это укрепит растения, поднимет их иммунитет. Можно поздно осенью или ранней весной, как только сойдет снег (март-апрель), расстелить под кустами черной смородины пленку (кусок в диаметре 0,5 м). Тогда вредители, зимующие в почве, погибнут, не сумев пробраться через пленку. Однако, это не спасет от вредителей, которые придут от соседей.

Черная смородина может поражаться мучнистой росой. В апреле рекомендуется обрезать все верхушки побегов, которые были поражены в прошлом году мучнистой росой. Они отличаются и хорошо заметны: тонкие и искривленные. Обрезают до здоровой части ветки, она толще и крепкая, ровная. Такие кусты хорошо несколько раз с интервалом в 10-14 дней опрыскать раствором Фитоспорина.

Весной нужно осмотреть внимательно все почки на кустах. Те почки, которые выглядят шариками-кочанчиками, нужно оборвать или выщипать. Они заражены почковым клещом.

Лучшие сорта черной смородины

Ядреная – самые крупные ягоды, с вишню. Созревает в конце июля, самоплодный сорт, устойчивый к мучнистой росе.

Изюмная – компактный сорт, подходит для выращивания даже на балконе. Созревает в конце июня, ягоды самые сладкие, не осыпаются, постепенно перезрев завяливаются, становятся похожими на изюм, отсюда и название.

Диковинка – самоплодный, зимостойкий сорт. Созревает в конце июня-начале июля. Кисло-сладкие ягоды до 2-2,5 г. Куст раскидистый, нужна ежегодная обрезка. Сорт устойчив к болезням и вредителям.

Экзотика – ранний сорт, созревает в конце июня. Зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе сорт. Ягоды сладкие, до 3 г легко отрываются.

Нара – созревает в начале июля. Зимостойкий, устойчивый к весенним заморозкам сорт. Ягода кисло-сладкие 2-3 г. Сорт устойчив к мучнистой росе и почковому клещу.

Орловия – созревает в начале июля. Полураскидистый куст, нуждается в регулярной обрезке. Ягоды вкусные до 1,5 г. Сорт устойчив к мучнистой росе и почковому клещу.

Селеченская – зимостойкий сорт, цветки легко переносят весенние заморозки. Созревает в начале июля. Крупные ягоды до 3-5 г. отличного вкуса. Кусты прямостоячие, можно сажать гуще, чем обычно. Сорт устойчив к вредителям, слабо поражается мучнистой росой.

Ксюша – самоплодный сорт, созревает в конце июля. Ягоды ароматные, сладко-кислые, до 1,5 г. Куст сильнорослый. Сорт устойчив к болезням и вредителям.

Вологда – самоплодный сорт, созревает в конце июля. Очень крупные кисло-сладкие ягоды до 3-5 г. Сорт устойчив к мучнистой росе и почковому клещу.

Багира – поздний сорт, созревает в конце июля-начале августа. Ягоды полудесертного вкуса до 2-3 г, хорошо отрываются, не мнутся. Куст сильнорослый. Сорт устойчив к мучнистой росе. На этот сорт похожи сорта Черный жемчуг, Созвездие, Зеленая дымка.

Ирга

Ирга посадка уход размножение

Ирга (Amilanchier) – дерево или куст, неприхотливое, зимостойкое, плодовое растение из семейства Розовые(Maloidae) подсемейство Яблоневые (Rosaceae). В настоящее время насчитывается около 25 видов. Еще в XVI веке это растение было введено в культуру в Англии, затем его начали возделывать в Канаде, США и Голландии. В России ирга выращивалась как декоративное растение и лишь в начале прошлого века  на нее обратили внимание как на плодовое растение.

Ягоды ирги употребляют в свежем виде, сушат, замораживают или вялят. Варят варенье, делают компот, кисель, настойку, вино, выжимают сок, готовят желе, пастилу, джем. В ягодах этого неприхотливого растения очень много полезных веществ, которые оказывают даже лечебное действие на организм человека.

Полезные свойства ирги

Плоды ирги содержат различные витамины и минералы, клетчатку, пектины, каротин. Большое содержание витамина Р вместе с витамином С в ягодах ирги способствует укреплению стенок сосудов и повышению их эластичности. Плоды ирги и продукты переработки рекомендуются больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, для профилактики и лечения атеросклероза, для уменьшения свертываемости крови и предупреждения варикозного расширения вен.

Противопоказания

С осторожностью нужно кушать ягоды ирги людям с пониженным давлением и страдающим гемофилией, так как  она влияет на свертываемость крови. Может быть так же индивидуальная реакция.

Ирга

 

Виды ирги

Ирга круглолистная или обыкновенная (A.rotundifolia Dim.)

Кустарник, состоящий из многочисленных пряморастущих стволов до 2-3 м высотой, чаще всего встречается в природе. Листочки яйцевидной формы с зубчатым краем, осенью становятся оранжево-красными. Цветет в конце апреля — начале мая около двух недель белыми или кремовыми цветками, собранными в кисть. Цветки стойки к весенним заморозкам до 7°С. Синевато-черные ягоды с сизым налетом созревают постепенно с июля по август, долго висят на ветках. Ежегодно обильно плодоносит на побегах прошлого года, самоплодная.

Ирга гладкая (A.laevis)

Красивый кустарник  фонтанообразной формы с замечательной графикой ветвей. Листочки овальные по краям с красноватым оттенком, осенью пылают, становясь золотисто-пурпурными. Обильно цветет мелкими белыми цветочками. Плоды созревают постепенно с июля по август.

Ирга канадская (A.canadensis)

В природе распространена в Северной Америке по берегам рек и болот, на склонах скал. Это довольно крупный неприхотливый морозостойкий многоствольный кустарник до 8 м. У меня растет деревом в один ствол. Листья яйцевидные до 8 см сизо-зеленые, осенью меняют окраску на золотисто-багряную. Цветет 10-14 дней в мае бледно-белыми цветками, собранными в кисти, плоды крупные фиолетово-пурпурные.

Ирга

Ирга Ламарка (A.lamarckii)

Ирга Ламарка – гибрид канадской и гладкой ирги. Это невысокий до 1,5-2 м куст красивой фонтанообразной формы с овальными зубчатыми листочками, которые осенью меняют цвет на оранжево-красный. Цветет в июне грязновато-белыми мелкими цветочками, темные сизоватые небольшие плоды созревают в августе.

Ирга колосистая (A.spicata)

Эта ирга родом из Северной Америки. Там растет на каменистых участках, вдоль рек, На крутых обрывах и скалах.

Ирга колосистая – это низкий (3-5 м)зимостойкий  многоствольный кустарник с темно-зелеными войлочными листьями, которые осенью становятся красно-оранжевыми. Цветет розовато-белыми душистыми кисточками, плоды крупные темно-бордовые. Этот вид можно с успехом использовать для создания живых изгородей, так как он обладает высокой побегообразующей способностью.

Ирга ольхолистная (A.alnifolia)

Родом из Северной Америки, где образует обширные заросли по берегам рек, ручьев, на склонах холмов.

Невысокий кустарник или дерево до 3 м, цветет в мае 7-10 дней белыми кистевидными соцветиями, направленными вверх. Плоды круглые темные созревают с июля по август. Листва темно-зеленая, осенью меняет цвет на желто-красный.

Ирга

Месторасположение, почва

Место для посадки всех видов ирги может быть любое, она мирится даже с тенью, но плодоносит тогда не так обильно. Если нужен хороший урожай, то иргу высаживают на освещенных участках.

К почве ирга нетребовательна, однако, лучше высаживать на достаточно плодородных, суглинистых или супесчаных, умеренно влажных почвах. На бедных почвах ягоды будут мелкие, при недостатке влаги плоды теряют сочность.  Заболоченность и высокое стояние грунтовых вод ирга выносит, но от этого страдает урожай. На таких почвах рядом с иргой нужно высаживать иву или березу, которые пьют много воды.

Посадка

Посадочное место для ирги готовят заранее, как для любого плодового или декоративного кустарника. Осенью или весной хотя бы за две недели до посадки почву перекапывают, удаляют корневища многолетних сорняков, вносят ведро компоста (перегноя) на м², на глинистых почвах добавляют песок и торф. Вносят 30-40 г суперфосфата и 20 г калийной соли на м² или можно вносить 80-100 г любого комплексного удобрения под перекопку.

Саженец ирги перед посадкой нужно замочить в растворе любого стимулятора роста (корневин, эпин, гетероауксин, гумат) или воспользоваться природными стимуляторами. Если растение с открытой корневой системой, то замачиваем на 6-12 часов. Когда растение куплено в контейнере, то достаточно замочить его на 20-30 минут. Саженцы рекомендуется заглубить при посадке, высаживать  на 5-8 см ниже, чем растение росло в горшке, т.е. корневая шейка (кто не знает, что это, загляните в словарчик) должна находиться после посадки на 5-8 см ниже уровня почвы. Это будет способствовать отрастанию корневых побегов.  Почву при посадке аккуратно уплотняют.

После посадки саженец обильно поливают, а землю вокруг стволов обязательно мульчируют, это сохранит влагу, пока растение приживается, да и будет преградой для сорняков.

Для создания живой изгороди растения высаживают на расстоянии 1-1,5м друг от друга. Сразу их рекомендуется подстричь на одну высоту, от поверхности почвы примерно на 20-25 см. В дальнейшем легче будет формировать кустики, да и плотнее будет изгородь. Изгородь из ирги считается долговечной, так как может расти в свободной посадке долгое время без стрижки и красиво смотреться. Однако, потом ее придется омолаживать, состригая старые побеги на пень, оставив 3-5 молодых. Ирга цветет и плодоносит на побегах прошлого года. Лучше всего куст обрезать ежегодно ранней весной до начала распускания почек.

Цветение ирги

Уход

Ирга  особого ухода не требует, в первое время после посадки саженцы рекомендуется периодически поливать. В дальнейшем поливают в засушливую погоду.

Если посадочная яма была заправлена удобрениями при посадке, то первые два года иргу подкармливать не нужно. Достаточно рано весной полить пару раз через 10-14 дней любым питательным настоем. Если вы не делаете питательные настои, то рано весной  нужно подкормить иргу аммиачной селитрой 20-30 г на м².

Формирование

Иргу можно формировать в виде дерева (в один ствол) или кустом из сильных прикорневых побегов. Для куста оставляют в первый год, как правило, 2-3 молодых удачно расположенных порослевых побега, а остальные вырезают, не оставляя пеньков. Ежегодно оставляют 2-3 новых побега. Сформированный куст должен иметь 12-15 разновозрастных ствола. Ежегодно ветви, у которых прирост составляет менее 10 см, выпиливают до земли, заменяя их молодыми побегами.

Высоту ирги рекомендуется поддерживать в пределах 2-2,5 м, легче будет снимать урожай.

Окраска листвы ирги осенью

Окраска листвы ирги осенью

Размножение

Иргу можно размножить семенами, корневыми отпрысками, зелеными черенками, делением куста.

Семенами. Семена перед посадкой должны пройти специальную подготовку – стратификацию. Можно посадить свежие семена поздней осенью  в емкости с подготовленной почвой и прикопать в саду, сверху прикрыв емкости лутрасилом.  Или же можно высадить семена прошедшего года в феврале – марте в контейнеры, которые затем поставить в холодильник на 1-2 месяца для искусственной стратификации. Затем контейнеры достают и ставят на светлое место. Всходы появляются неравномерно.

Корневыми отпрысками. Ирга ежегодно дает поросль. Ранней весной  или осенью можно выбрать сильные побеги и отсадить на нужное место. Корень придется немного обрубить, чтобы отсоединить  от материнского растения. Срез необходимо засыпать толченым углем. Почву вокруг высаженных побегов необходимо хорошо полить и замульчировать.

Зелеными черенками. Это самый удобный и легкий способ размножения ирги. Черенки нарезаем в июне с молодых приростов. Черенок должен иметь 2-3 междоузлия, нижние листья удаляем полностью, верхние укорачиваем на 2/3. Нижний косой срез  делаем под нижней почкой, опускаем срез в воду, затем в любой стимулятор корней (корневин, циркон) или используем природные стимуляторы. Зеленые черенки высаживаем с наклоном в полутенистом месте, поливаем и накрываем половинкой темной пластиковой бутылки. Когда появятся молодые листочки (через 2-4 недели) бутылку снимаем. Пересаживать на постоянное место черенки можно через год-два.

Делением куста. Делят кусты до 5-7-летнего возраста. Куст выкапывается полностью и делится на части, чтобы в каждой было 2-3 сильных побега.  Слабые побеги удаляют полностью. Срезы необходимо засыпать древесным углем или замазать зеленкой. Чем больше земли останется на корнях, тем лучше части приживутся. И корешки, и концы побегов нужно обрезать: создать баланс между надземной частью и подземной.

Шары из ирги

Применение в ландшафтном дизайне

Ирга применяется в городском озеленении, а это говорит о том, что кустарник совсем неприхотливый, растет практически в любых условиях без ухода, мирится с загазованностью и запыленностью.

Ирга красиво смотрится в компании с кленами (гиннала, маньчжурским, ложнозибольдовым), ивами, бархатом амурским, снежноягодниками. На задний план можно посадить различные хвойные растения (пихты, сосны, ели). На переднем плане у ирги хорошо будут смотреться различные многолетники: баданы, теллимы, печеночницы, пахизандры, барвинки, живучки, тиареллы, горянки, медуницы, хосты.

крыжовник

Крыжовник

Крыжовник посадка, уход, размножение

Крыжовник (Grossularia)-зимостойкий плодовый кустарник известный в России еще с XI века, когда о смородине даже не упоминалось. Современное название крыжовник произошло от древнерусского слова «крыжак». В Российском ассортименте крыжовника встречаются сорта, имеющие происхождение  из Европы, Азии и Америки. Этот кустарник известен во многих странах мира и насчитывается более 2000 сортов.

крыжовник

В плодах крыжовника содержится большое количество витаминов и минералов. Витамин P, содержащийся в ягодах крыжовника, укрепляет кровеносные сосуды, витамин E замедляет процесс старения клеток и предохраняет от раковых заболеваний, а витамина C в 100 г крыжовника содержится 30% от нормы для потребления человеком в день .

В настоящее время, пожалуй, в каждом саду растет хотя бы один куст крыжовника. Встречаются как колючие, так и бесшипные сорта. Ягоды могут быть гладкими или покрытые волосками. Взрослый куст может занимать 1,5 м как в ширину, так и в высоту и плодоносить до 15-20 лет. Крыжовник плодоносит на старых веточках и у основания боковых приростов предыдущего года, поэтому постоянные скелетные ветви нужно сохранять, формируя обрезкой кончиков ветвей в форме куста.

Местоположение, почва

Крыжовник переносит частичное затенение, однако лучше растет на солнечных местах, закрытых от сильных ветров. В низинах, оврагах, в местах, где скапливается холодный воздух, сажать не рекомендуется. Иначе могут подмерзнуть завязи, ведь крыжовник начинает рано вегетировать, да и приросты в плохом месте у него слабые и поражаются мучнистой росой.

Почву крыжовник предпочитает такую же, как и красная смородина: нейтральной или чуть кислой реакции (pH 6,7). Лучше всего подойдут суглинистые почвы, в которых обязательно достаточно калия.

 

Посадка

Для посадки крыжовника нужно хорошенько обработать почву, так как полоть потом под кустарником будет проблематично. Выбираются корни многолетних сорняков, в легкие песчаные почвы нужно добавить торф и перегной (компост), а в тяжелые глинистые-торф, компост и песок. В земляную смесь вносят комплексное минеральное удобрение 80-100 г и серно-кислый калий 30-40 г на м ².

Высаживать кусты крыжовника с открытой корневой системой можно ранней весной или осенью за 20-25 дней до наступления заморозков. Предварительно саженец нужно замочить на срок от 6 до 18 часов в любом препарате для стимуляции роста (корневин, эпин, гетероауксин, гумат и др.) или воспользоваться природными стимуляторами. Все поломанные и подгнившие корни и ветки обрезают до здоровой ткани. Все здоровые ветви укорачивают на 4-5 почек. Прикорневые побеги и все нижние побеги нужно удалить, чтобы был чистый штамб около 10-15 см. Срезы припудривают древесной золой или препаратом Раннет. Хорошо перед посадкой обмакнуть корни в глиняную болтушку.

Яму выкапывают в подготовленном месте такого размера, чтобы корни можно было свободно в ней расправить. Корни засыпаются почвой так, чтобы корневая шейка (кто не знает, что это, загляните в «словарчик») была ниже уровня почвы на 5-10 см. Почву уплотняют, поливают, а затем обязательно мульчируют слоем 5-7 см для сохранения влаги. Если высаживается несколько кустов рядом, то расстояние между ними должно быть не менее 1,5 м.

Если куст крыжовника куплен в контейнере, то высаживать его можно в течение всего садового сезона. Перед посадкой горшок с растением так же рекомендуется замочить на 15-30 минут в любом стимуляторе роста или просто в воде.

крыжовник

Уход, подкормки

Первое время после посадки кусты нужно обязательно регулярно поливать, пока крыжовник не приживется. Если посадочная яма была заправлена удобрениями, то первые 2 года кустарник подкармливать не нужно. Разве что можно ранней весной пролить любым питательным настоем.

Начиная с третьего года, под каждый куст вносят осенью ведро компоса или перегноя, 80 г полного минерального удобрения и 20 г хлористого калия. Можно на зиму замульчировать почву под кустарниками перепревшим навозом слоем до 8-10 см. Весной достаточно пару раз подкормить любым питательным настоем.

Крыжовник – это засухоустойчивый кустарник, однако в сухую погоду его нужно поливать. В период созревания ягод нерегулярный или неравномерный полив может привести к растрескиванию ягод.

Обрезка

У большинства сортов крыжовника ветви имеют склонность к пониканию, и для создания вертикального куста нужна обрезка. Крыжовник рекомендуется формировать таким образом, чтобы центр куста был открытым. Это облегчит опрыскивание и поспособствует вызреванию побегов и ягод. А молодые ветви-приросты укорачивают на почки, обращенные вверх или вбок.

Ежегодно нужно вырезать старые ветви (6-8-летние), а также поломанные, больные и лежащие на земле. Лучше всего кардинальную обрезку проводить осенью в октябре. Весной лишь обрезать кончики подмерзших побегов и поломанные ветви. В августе рекомендуется оставлять на зеленых приростах 3-7 листьев, а верхушку побега срезать.

Размножение

Крыжовник можно размножить семенами, делением куста, отводками, зелеными черенками.

Семенами. Семена отмывают у вызревших ягод и хранят во влажном песке. Высевают их с обязательной подготовкой. Лучше всего стратифицировать зимой в природных условиях, а высевать уже весной. Это самый долгий способ размножения и используется, в основном, для получения новых сортов.

Делением куста. Как правило, делят куста, когда нужно пересадить крыжовник с одного места на другое. Куст выкапывают полностью, ветви подрезают, оставляя около 20 см, почву с корней стряхивают и разрезают на несколько частей. Если планируется деление куста, то рекомендуется за год срезать все старые ветки до основания, тогда куст даст молодые побеги в текущем году. И деление для куста уже будет менее болезненно и приживаемость быстрее.

Отводками. Это наиболее простой и доступный способ размножения крыжовника. Лучше всего брать 3-5-летние кусты, у которых за год обрезают старую ветвь на 2-3 развитые от земли почки. В текущем году куст даст молодые побеги из этой обрезанной ветки. Их и пригибают и пришпиливают  в нескольких местах к земле ранней весной. Из почек у пришпиленного побега вырастают вертикально молодые ветви. Их хорошо за сезон несколько раз окучить и замульчировать торфом или перегноем. Осенью можно раскопать отводки и разрезать на части по числу образовавшихся вертикальных веточек.

Зелеными черенками. Это самый эффективный, как я считаю, способ размножения крыжовника. Черенки срезают рано утром со здоровых кустов с побегов первого или второго порядка в июне-июле. Черенок должен иметь 1-3 междоузлия и быть длиной 8-12 см. Нижние листья удаляют, верхние 2 оставшихся листа укорачивают на 1/3. Нижний срез делают косой под почкой, его обмакивают сначала в воду, затем в стимулятор корнеобразования. Высаживают черенки с небольшим наклоном в смесь торфа и песка в соотношении 1:1. Сверху черенок накрывают темной половинкой пластиковой бутылки. Когда появятся молодые листочки, бутылку снимают, но не забывают после этого регулярно поливать.

Болезни и вредители

Если ваш куст крыжовника поражается мучнистой росой (бело-серый налет на листьях и плодах) ежегодно, то рекомендую его заменить. Сейчас выведено много сортов, которые практически не поражаются мучнистой росой.

Но если у вас есть время на лечение, то против мучнистой росы помогает 3-х разовая обработка кустов фитоспорином с перерывом в 10-14 дней. Можно использовать народные средства борьбы (раствор соды, золы). Опытные садоводы очень ранней весной до распускания почек устраивают кустам крыжовника горячий душ (температура воды до 60-70 °С). Пораженные в прошлом году кончики побегов рекомендуется предварительно обрезать.

Уборка урожая

Крыжовник собирают в разной фазе зрелости. Зеленые плоды (лучше снимать каждую 2 или 3 ягоду, а не подряд) используют для приготовления замечательного царского варенья, в компотах ассорти, для приготовления соусов. Зрелые плоды едят свежими или выжимают из них сок, делают пюре или вино.